Ремонт генератора ауди 100 с3

Обновлено: 23.01.2025

Откатав немного на машине, стали появляться проблемы, пропадала зарядка. Сначала решалось все просто прогазовал, лампа на приборке тухла. Ориентировался по ней, приборов учета напряжения нет, да это самонадеяно, для водителя со стажем, машина не новая, но подкупало немецкое качество. Но как ни крути у каждой самой надежной вещи есть свой ресурс, запчасти изнашиваются. В один прекрасный день я поехал по магазинам, ярко светило солнце и я не заметил на мониторе чек контроля желтый аккумулятор, как итог глубокий разряд. Как машину тащил до гаража рассказывать не буду, заняло два дня, был мороз -20, в итоге в гараж на тросе, повредил накладку бампера и поворотник — тащил с батей, он не заметил что руль заклинил и зацепили забор (было холодно и мерзко).
Для ремонта начал гуглить нет. Не то что бы у меня не было опыта, но опыт других людей полезен и позволяет избежать глупых ошибок, увидеть проблему с другой стороны.

Основные версии:
— износ щеток реле — регулятора,
— неисправность реле регулятора,
— обрыв провода + возбуждения генератора внутри корпуса (иногда бывает),
— неисправность цепи + возбуждения генератора,
— обрыв обмотки якоря,
— неисправность диодного моста.

Так как, моя лень меня борола, да и не охота в мороз было ковыряться в холодном гараже, было приянто решение пойти по легкому и быстрому пути. Так как, гена отказал в сырую погоду, была резкая оттепель, лужи, защиты гены у меня снизу нет, хотя хотел купить, зная их болезнь, но нет в продаже. Решил проверить реле регулятор. Гену снимать было лень (что меня и сгубило), из ямы открутил реле, посмотрел контакты они действительно были сильно изношены, в нете накопал, что подходят от классики, купил поменял (процесс описывать не буду, думаю всем все ясно) там главное оставить изолятор контактов и пружины, хотя у классики похожие, можно и их поставить. Собрав все назад, произошло чудо все заработало.Но радость была недолгой, зарядка пропала через два дня, снова паника, но лень брала свое, гену снимать не стал, снял реле, проверил сопротивление на якоре из ямы (что меня и сгубило, так как мучался я долго, а все было на поверхности). Сопротивление было 2,8 Ом (если не путаю) обрыва не было. Решил, что утопил реле и его замкнуло, так как оно было покрыто ржой, был виден кастом. Решил купить новое, на емех-е нашол рублей за 300, заказал, приехало, поменял все заработало. Но блин опять два дня и нет зарядки, она сама по себе появлялась и пропадала (к тому времени я уже внедрил в панель простой борт компьютер, но это другая история). Даже прокладывал новую цепь возбуждения гены. Взял + от катушки который появляется при включении зажигания, бросил его на клему возбуждения генератора, в разрыв параллельно лампу подсветки, и "о чудо" зарядка появилась, но не надолго. Я когда снимал панель приборов увидел плачевное состояние контактов контрольных лап и решил, что обрыв, ведь как известно зарядка идет в данной машине от панели приборов, например сгорела лампа или обрыв дорожки, нет питания приборки = отсутствия возбуждения гены, как следствие нет заряда. Данный вариант является простым способом по быстрому восстановить цепь возбуждения гены.
Руки опустились, забил, к тому времени по объяве о продаже машины стали звонить люди, решил уступить на ремонт.Но машину не забрали, пришлось все делать самому.
Немного отступлю от темы, стараюсь делать машину сам, по нескольким причинам: с детства у меня необъяснимая тяга к механизмам, начинал с починки игрушек, в 8-10 лет простые домашние устройства, а в 12-14 отец доверял свои машины, был мотоцикл ИЖ Планета 3, который я собрал из мешка с запчастями по книге (наверное батя решил занять меня от улицы, но не хотел, что бы я на нем ездил, где то купил разобранный мотоцикл, привез в гараж, где я проторчал в свободное время на протяжении года или полтора, переходного возраста). Моя первая машина была ВАЗ 2105, которая старше меня на 2 года, она вечно ломалась, в электрики я был не силен, так же пропала зарядка, заехал на сервис к электрику он сделал, содрал с меня колы. Но так как, он делал, руки ему оторвать. Машина была старая немного ржавая, но это единственное, что у меня было я ей дорожил и ценил, этот горе мастер взял лом 80 см. отогнул защиту снизу, хотя можно было открутить, этим длинным ломом естественно перетянул ремень, я был от такой работы в ужасе. В итоге шкив гены разлетелся пополам, хана подшипнику, помпе, ремню, пришлось делать все самому, благо был навык, не знаю, но у меня сложилось такое впечатление что ремень перетянули намеренно, что бы я еще в сервис приехал. С тех пор стараюсь разобраться сам, для меня это не сложно, да и отдых от основной работы. Кстати после этого ремонта стараюсь присутствовать при проведении любых работ и их контролировать (ну и естественно готовлюсь по возможности), так как не знаешь на кого нарвешься.

Так как предстояла очередная поездка, загнал машину в гараж, через силу снял гену, мне казалось это будет возня, но теперь снимаю его за 5 мин., пришлось спилить длинный болт крепления, он упирался в кожух подушки на бампере, потом поставил с ВАЗа., открутил провода, вынут. На столе возникли очередные проблемы, один длинный болт закис, после недолгих попыток (мощная отвертка, две гайки) психнул, взял болгарку распилил его, и как оказалось не зря, потом еле выкрутил газовым ключом. Располовинив гену обнаружил, что контактные кольца стерлись в ноль, медь еле видна на пластике, при плохом свете это не видно из ямы. Это и послужило причиной пропажи зарядки, при влажной погоде, вода попадала на поверхность пластика контактных колец и проводила ток, заряд был. Машина прогревалась, вода сохнет, заряда нет. Сняв генератор раньше, я все увидел и не мучался месяц, каждый вечер заезжая в гараж на заряд, меня реле…
Обнаружив причину я поехал в магазин купил и подобрал запчасти, болты, подшипники, контактные кольца. При установке колец я посадил их на клей (двух компонентный момент), так как они свободно вращались на валу гены. При этом наверное допустил ошибку соедил контакты колец на верхней части якоря, я их заизолировал термоусадочными трубками, хотя проверил верх якоря и он оказался диэлектический. Ошибка, так как при пробном пуске заряд пропал, через три минуты, при разборе оказалось, что один контакт, так как пайка была грубой (торчали вверх куски провода и было много олова) один контакт зацепился за пластиковый корпус диодного моста и оторвался. Я перепаял контакты, после напильником придал форму для изоляции и надежности крепления открытые провода от контактных колец снизу приклеил вышеуказанным клеем, а сверху покрыл толстым слоем краски. Собрал, все работает. Кстати когда я разобрал гену, все было так же приклеено.
Как проверять диодный мост и реле регулятор писать не буду, в нете есть очень хорошие видео, даже проверка без специальных устройств и стендов, а простыми подручными средствами, а устройство почти у всех одинаковое, за исключением некоторых элементов. В общем устройство простое, ремонтно пригодное.
Фото не делал, нашел в поисковике googl похожие и выложил. Если найдется автор подпишу.

Снятие и установка генератора.
- Отсоединить отрицательный провод от АБ и отодвинуть его подальше, чтобы он не мог случайно соединиться обратно.
- Снять клиновой ремень.
- С задней стороны генератора отсоединить штекер и снять провод с клеммы.
- Открутить болты креплении генератора и. удерживай генератор, вытащить их. после чего сиять генератор.
- Установка производится в порядке, обратном снятию. Вложить клиновой ремень в паз щкива и отрегулировать натяжение ремня.

Предварительная проверка генератора
В нормальных условиях контрольная лампа зарядки должка гаснуть. Если это не так. то можно предположить неисправность генератора или в регуляторе напряжения- Прежде всего, проверить соединения на генераторе.

Проверить, правильно ли натянут клиновой ремень. Дальнейшие проверки нужно производить на снятом генераторе.

Ремонт генератора

Генератор можно рассматривать как необслуживаемый. Только после очень большого пробега может случиться, что необходимо будет заменить щетки. Перед проведением других работ ка генераторе рекомендуется перед его установкой проверить на испытательном стекле величину тока заряда, число оборотов и т.д. Перед заменой генератора можно выполнить следующие операции.

Проверка напряжения заряда генератора
- Дли этой операции необходим вольтметр. По напряжению можно определить, достаточно ли подзаряжается АБ.
- Подсоединить вольтметр между заземлением и толстым красным проводом на генераторе.
- Запустить двигатель и увеличить немного его обороты.
- Проверить показания вольтметра. Если наполнение лежит в пределах от 13.3 до 14.6В. то оно правильное.
- Если измеренное напряжение намного ниже указанных значений, нужно проверить щетки. Другой причиной может быть неисправность регулятора напряжения. Если щетки выглядят хорошо, то неисправен сам генератор.

Проверка щеток

Хотя работа может быть произведена и на установленном генераторе, все же лучше снять его.
- Снять крышку с задней стороны генератора. Она крепится тремя болтами в середине. - - На верхней части генератора снять аккумулятор напряжения, открутив слева и справа по одному болту.
- Взять регулятор и осторожно вытащить его.
- Измерить длину угольных щеток, выступающих из крепления щеток. Новые щетки имеют длину 13 мм. что нужно учитывать при измерениях. Длина щеток менее 5 мм означает необходимость их замены. т.е. замены всего регулятора вместе со щетками. Вместе с тем можно заменить только щетки, но это сложнее и потребует их припаивания к креплению.

Движение с неработающим генератором
Если установлено, что генератор больше не подзаряжает АБ <контрольная лампа горит), то это не является основанием для отчаяния. Днем при такой неисправности можно двигаться еще несколько часов (предполагая. что АБ находится в хорошем состоянии). В этом случае нужно действовать следующим образом:
- Двигатель стараться не заглушать, т.к. при запуске стартер потребляет большой ток. Если все же это нужно сделать, то остановиться нужно на склоне, чтобы при запуске двигателя не пользоваться стартером.
- Отключить обогрев заднего стекла, приемник п отопление
- При небольшом дожде пользоваться режимом паузы стеклоочистителя.
- При движении в темное время суток пользоваться только ближним светом.
- Дополнительные фары не включать.
- Если установлено, что генератор неисправен, то можно отсоединить от него провод и эаиэолировать, чтобы воспрепятствовать утечке тока от АБ через генератор.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

По совету уважаемой Конфы полез смотреть провода с генератора и обнаружил следующее. Один из проводов, который тоненький, был когда-то то ли оборван, то ли его пытались удлиннить - короче, на нем была скрутка, замотанная изолентой. Я эту изоленту снял, скрутку осмотрел - она была сильно окислившейся.
Посему вопрос: могла ли эта окислившаяся скрутка при определенных условиях вызывать спонтанное прекращение зарядки АБ? Куда вообще ведет этот провод и за что он отвечает?
Дело в том, что симптомы глюков двух генераторов (старого и "нового", с разборки) абсолютно идентичны, вплоть до того, что оба начинали опять работать после примерно суточного отстоя машины и перезарядки АБ.

Проверка провода проста как белый день.отключаешь ег о от генератора и на корпус.Лампа на панели горит.Подключаешь на плюс-лампа погасла.

при обрыве провода генератор может не запуститься если на борту низкое напряжение.

Ты идеализируешь генератор > я так понимаю что запуск происходит из-за того что у ротора есть некий магнетизм остаточный и на больших оборотах гена начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения и гена раскачивается до нормы. где ошибка?

Ты не учитываешь реалии жизни :)

"начинает что-то выдавать, часть этого тока идет на обмотку возбужения" вот эта фраза верна только в теории. Для многих таблеток нужно определённое [strong]входное[/strong] напряжение, для появления [strong]выходного[/strong] напряжения на коллектор (для возбуждения). Это делают для того, что-бы минимизировать нагрузку на стартёр в момент завода двигателя. Поэтому когда генератор самовозбудился (при отсутствии внешнего питания), любая просадка напряжения в борт.сети может погасить его. Это может быть включившийся на ХХ вентилятор охлаждения, фары, не идеальное состояние щёток/коллектора и т.д.

Это делают для того, что-бы минимизировать нагрузку на стартёр в момент завода двигателя. Поэтому когда генератор самовозбудился (при отсутствии внешнего питания), любая просадка напряжения в борт.сети может погасить его. Это может быть включившийся на ХХ вентилятор охлаждения, фары,
++++++++ ну не согласен здесь.

не идеальное состояние щёток/коллектора и т.д.
++++ ну это бы влияло и на работу в общем?!

кстати я прочитав на сайте одном про отключение гены при пуске двигла, спрашивал где-то а может мне это сделать? ответ был - не надо, на иномарках гена не создает существенного сопротивления при работе стартера, потом я решил проверить и снял ремень и включил зазигание - и действительно ротор крутился легко без заметного усилия.

А выпрямитель тут причем? Он гену менял , а симтомы остались теже.

"Дело в том, что симптомы глюков двух генераторов (старого и "нового", с разборки) абсолютно идентичны, вплоть до того, что оба начинали опять работать после примерно суточного отстоя машины и перезарядки АБ. " (С)

ну ты ведь мерил то одномоментно, а это неправильно > от оборотов не растет.
++++ все правильно, если гена работает еще не в пределе, т.е. его хватает держать включенных потребителей

> С обогревом стекла + фары, АКБ сажает :((
++++ угу переходное сопротивление в проводке от гены до потребителей скорее всего..

тут нуна мерить так:
на самом генераторе, т.е. относительно корпуса гены и выхода B+ (от этого выхода идет провод на АКБ), причем мерить надо относительно обоих половинок гены. получишь то что выдает генератор, на 99% это напряжение не будет сильно зависеть от нагрузки (ну разве только если переборщишь с нагрузкой и генв не справится), а вот с ростом тока (много потребителей) у тя возрастают потери на проводах, отседова сильная просадка. и от оборотов напруга не буит увеличиваться что понятно. скажу тебе так, у меня без потребителей разница между геной и АКБ 0.1В, а при всех включеных потребителях до 0.4В доходит, соответсвенно это все потери на проводах, при этом по массе они не заметны, а 90% потерь идет в проводе, зеделке клемм и самх соединениях. Я до сих пор ругаюсь, что эти добрые люди вместо того чтобы повесит на выходе генв болт, сделали две клеммы как в жигалях, под эти клеммы и новые соединения не сделаешь то никак ну или сложно, что недоступно простому программеру.
Так же нуна померить напругу между D+ (тонкий провод в генератор) и корпусом гены, там будет напруга такая какую хочет видеть регултор напряжения, т.е. выше нее ты никогда не прыгнешь. разница между напругой гены (D+,корпус) и (B+,корпус) будет

0.1В всегда, т.е. на B+ всегда меньше чем на D+. так же гребанный регулятор напруги имеет термокомпенсацию, т.е. утром он может поддерживать 14.5В, а в пробке он упадет до 13.9В от нагрева, далее с ростом тока потребеления напруга на D+ так же немного просаживается, с чем это связано я так и не понял, и никто мне на этот вопрос не смог ответить, но это так (испробовано на 2 РРН), но это не так сильно, там просадка идет может на 0.2В или около того при большом токе.

Вот теперь и получается что с утра у тя напруга на АКБ явно выше чем 13.6, т.к. РРН еще не нагрелся, далее когда проедешь, все прогреется, таблетка опустить регулируемое напряжение например до 14Вольт (это на D+), при этом на B+ гены буит 13.9В, а на АКБ и потребителях еще меньше, все зависит от потерь в проводах и очень логично что с ростом тока потребления напруга буит проседать на АКБ и потребителях (на гене нет) и тебя буит это парить.

блин, вот я тут распинался, а не прочитал последнюю фразу :o))) ну я б замерил на D+, B+, АКБ утром когда заведешь и почсле когда на работу приежедшь, и все тебе станет ясно, уверен на 90% :o))

@Специалист Автодиагност я в курсе про ауди А6, но речь о сотке). Сотки даже одного года по начинке настолько разные, что можно теперь голову сломать, какой у тебе тот же генератор стоит, если маркировке хана)

Ну тогда краткий курс в историю : В 1994 году Audi 100 была переименована в Audi A6.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста недавно на генераторе коллектор хотел сам поменять, по незнанке распаял диодный мост, там кроме пайки еще и сталистая проволка была на каждый выход намотана, знакомый электрик наместо все запаял, но мы эти проволки назад не приматывали, и щас когда жарко вентелятор все работает, лампочка аккумулятора загорается потом тухнет, может из за этого что плохая пайка моста?

@Специалист Автодиагност ясно. спасибо. Был бы я в вашем городе показал бы вам

Добрый день. Не могу сказать вам что всё так однозначно. Причин этому не одна. Первое что нужно, это посмотреть методично начиная с АКБ что не так.

Подскажите чем мыли обмотку и крышки

@Специалист Автодиагност спасибо, гляну!

Добрый день. У нас есть ролик как раз который мы посвятили этому вопросу. Посмотрите, там вся информация есть.

классные видосы одно удовольствие смотреть

Добрый день. Спасибо за оценку и просмотры.

Здравствуйте! А почему корпус собирается по меткам (касаемо этого генератора)? Ведь в данной модели невозможно попутать расположение половин . Или я просто что-то недопонял

Тут нет никакого таинства, и как раз если вы правильно очистили посадочное место, то можно ( легким постукиванием молотка ) - без перекоса ( то есть удары должны быть прямо) контактные кольца ставятся на место, пластмасс довольно пластичен. А вот как раз при помощи пресса, можно пережать ( особенно в Бош ), или выставить не прямолинейное нажатие, и тогда точно всё закончится плохо. У нас в каком то видео, мастер как раз и говорит об этом. Вобщем проверено годами на личном опыте. Главное чтоб было правильно подготовленное посадочное место, и постукивания молотка ровные с прямолинейными направлениями, ну и конечно бить нужно не со всей силой. P/S У нас в ролике по моему под названием генератор Вольво S 80 есть замена коллектора. Можете посмотреть.

@Специалист Автодиагност В данный момент я ремонтирую генератор Bosch 100 A от своего автомобиля Opel Vectra B и данное видео было весьма информативно и интересно. Кстати бытует мнение что токосъемные кольца категорически запрещено устанавливать посредством молотка, а необходимо лишь прессом. Обосновывается это тем, что при ударах пластик деформируется и нарушает центрацию. Так ли это?

Ну на самом деле мы снимаем и показываем все материалы чтоб люди видели как можно это сделать. Многие водители или автолюбители делают много своими руками. И вот для них в основном мы и снимаем материал. Спасибо вам за участие и вопросы.

@Специалист Автодиагност Спасибо за ответ)

Добрый день. В данном случае мастер на " АВТОМАТЕ " сказал что половинки лучше пометить. На самом деле есть модели генераторов, на которых действительно лучше это сделать. Что касается технологии разборки и сборки узлов с которыми вы не знакомы, то вообще лучше помечать и даже раскладывать то что разбираете по порядку. Не ошибается тот кто ничего не делает. Вообще скажу вам как технарь ( привычка раскладывать инструмент, разбирать узлы и помечать что и как, приводит к сокращению времени на работу , и оттачивает правильность не только действий но и мышления.)