Ремонт диодного моста генератора тойота
Не доехал до Красноярска км около 150 у меня загорелись контрольные лампы: перегрев катализатора, задние стопы и лампа разрядки аккумулятора. Ну все, думаю, приехал. Связи в этом месте почти нет, решил поехать на аккумуляторе хотя бы до того места, где будет ловить. Проехать удалось немного и машина начала дергаться. Тогда я остановился, открыл капот, достал мурзилку (вожу с собой)
проверил преды, отсоединил клеммы, почистил то, что окислилось, подсоединил, фары не протирал, благо стоял на горочке и слава Богу за механику, включил вторую скорость, выжал сцепление, опустил ручник и покатился, медленно отпускаю сцепление, машина еще немного катится и заводится, контрольные лапы тухнут.
Так доехал до Красноярска, на всякий случай выключил магнитолу и свет, обороты старался держать выше, чтобы генератор вырабатывал достаточно тока.
Побыл несколько дней там, вроде все было нормально, даже спокойно добрался обратно в Кызыл, по пути заглянул на недельку в Минусинск и Абакан.
И только дома уже смотрю повторяется история, пробую делать то, что раньше, но толку нет. Кое-как доехал до гаража, разрядил снова аккум, в гараж уже пришлось руками заталкивать машину, снял генератор, забрал его домой и аккум тоже — на зарядку (250 руб).
Стал искать сервисы, где проверить и/или отремонтировать генераторы, у меня попросили 4 000 руб за ремонт под ключ. Прикинув, что можно купить контрактный за 6 000 руб, я не согласился с такой политикой компании и решил разобрать его сам.
Пробежавшись по магазинам нашего любимого города, который может спать спокойно, я чуть не опух. В одном магазине диодный мост (Китай UTM) мне предлагали за 2 800 руб, позвонил в другой — там ужеза 1 800 руб, но нужно придти со своим, чтобы подобрать. ДОСВИДОС!
На Exist заказал:
Transpo Мост диодный INR720 997 руб
Transpo Регулятор напряжения IN439 868 руб
Unipoint Щетки генератора BH-631 162 руб
Регулятор напряжения у нас продается отдельно от щеток (просто у некоторых генераторов они идут единой конструкцией. Кстати свой регулятор я не проверял, нечем было. По идее на него нужно было подать напряжение на вход, а на выходе смотреть. Далее на входе увеличивать напряжение, на выходе должно было стабилизироваться до определенного значения. То есть регулятор выполняет функции стабилизатора или ограничителя, чтобы вы, когда даете хорошенько газу, не сожгли все электроприборы и предохранители в машине.
Нормальных фирм не было, кругом Китай и Европа, взял Тайвань, фирма вроде как американская, доверия мало, но деваться было некуда.
Переключаем мультиметр в режим измерения диода.
Красный (положительный) пробник мультиметра подсоединяем к отрицательному выводу блока, а черный (отрицательный) — последовательно к другим выводам блока, тем, что по бокам, куда подсоединяются выводы от статора. Если все ок, то должно показывать сопротивление. Меняем полярность на противоположную (черный с красным пробники) — не должно показать сопротивление (показать бесконечное), так как диод пропускает ток только в одну сторону.
Теперь проверяем другую группу диодов
Черный пробник мультиметра подсоединяем к положительному выводу блока (болт, куда подсоединяется провод от косы генератора), а красный — к тем же самым выводам, что и в первом случае, опять же у исправного должно показать сопротивление. Снова меняем местами полярность пробников — теперь сопротивление бесконечность.
Если что-то из этого не так, значит под замену весь блок (диодный мост)
Бывает, что вы «прикурили» кого то от своей TOYOTA и не заглушили при этом двигатель. Часто от такой перегрузки по току сгорает диодный мост генератора, который в свою очередь потянет за собой предохранитель на 120 ампер.
Диодные мосты на современных автомобилях часто приварены к обмотке. Мосты на таких генераторах нужно отрезать, а затем запаивать обратно на штатное место. Для ремонта удобно когда сгоревшие диоды моста находятся по краям, если же они в центре, то необходимо аккуратно разделить мост на минусовую и плюсовую пластины. На генераторах импортных автомобилей встречаются диоды припаяны непосредственно к пластине – радиатору. Что бы отремонтировать такой мост, нужна пересадка полупроводниковых кристаллов, о чём тут и пойдёт речь.
Обычно такие операции делают на производстве роботы, в стерильных камерах Но оказывается возможно такую же операцию выполнить почти в полевых условиях.
Что представляет из себя полупроводниковый кристалл? Это тонкий слоёный пирог, подпаянный с двух сторон выводами. Одна сторона кристалла в мощном диоде обычно посажена через подложку на радиатор. На пластинах генератора диоды запаяны в углублениях и закрыты силиконовым герметиком. На плюсовых пластинах кристалл посажен катодом к радиатору, на минусовых анодом к радиатору.
Для хирургической операции понадобятся: Скальпель, пинцет, спирт, припой, флюс, паяльник 100 ватт, газовая горелка, силиконовый герметик. После диагностики моста, скальпелем механически удаляем с пластины нерабочие диоды. Затем протираем посадочные места спиртом.
Теперь нам понадобятся доноры для добычи новых кристаллов. Я использую десятиамперные диоды Д242 отечественного производства, которые показали себя очень достойно в этой миссии. Так же подходят на эту роль Диоды марок Д243, Д231. Отлично работают кристаллы с 25 амперных диодов Д112, которые значительно больше по диаметру. Их я применяю в мощных генераторах на 24 вольта.
Кусачками вскрываем корпус диода и откусываем верхнюю часть вывода что бы освободить медный проводник запаянный к аноду. Затем нагреваем корпус до температуры плавления припоя и пинцетом снимаем кристалл с корпуса диода. При этом можно использовать газовую горелку или паяльник по выбору. При работе важно не перегреть сам кристалл. По этому, нагревать нужно постепенно, контролируя текучесть припоя. То же самое правило применить при посадке кристалла на пластину моста.
Теперь у вас в руках кристалл, подложка и проводник. Тонкая пластинка это кристалл, толще и больше в диаметре это подложка. Рекомендую пересаживать кристалл на пластину вместе с подложкой.
В родном положении кристалл диода Д242 сразу сядет в плюсовую пластину моста.
Если же мы хотим установить такой кристалл в минусовую пластину, то нам необходимо перепаять проводник на противоположную сторону кристалла. Для диодов с обратным включением типа Д112 другое правило: В родном положении кристаллы сядут на минусовую пластину моста, а при посадке на плюсовую пластину потребуется перевернуть кристалл.
Далее, подготавливаем место посадки на пластине, добавляем флюс и припой в нужном количестве. В качестве флюса я использую обычную твёрдую канифоль.
Начинаем нагревать газовой горелкой пластину до плавления припоя. Следить, что бы в ходе работы не отпаялись соседние диоды. Иногда для отвода тепла от стоящих рядом соседних диодов я прикручиваю в этом месте к пластине дополнительный радиатор.
Как только припой на посадочном месте расплавится, опускаем туда кристалл и даем пластине остыть. Что бы ускорить остывание, сразу после посадки кристалла охладить пластину вентилятором, для предотвращения смещения кристалла с подложки. После операции проверяем проводимость новых кристаллов мультиметром. Если с проводимостью всё в порядке подпаиваем вывод кристалла к мосту и закрываем кристалл силиконовым герметиком.
Собираем все узлы в обратной последовательности и тестируем работу генератора на стенде или на самом автомобиле.
Предыстория.
Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого - 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе "Своими руками" не принесли желаемого результата - диоды от "Бычка" горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.
Сама история.
В голове вертелась мысль - восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)
Замена диодов в генераторе
• Загоняем машину на яму
• Отключаем все клеммы от аккумулятора
• Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
• Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
• Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
• Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
• Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.
• Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
• Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
• Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
• Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
• Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
• И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
• Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.
• Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
• Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
• Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
• Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
• Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
• Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
• Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
• Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
• Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
• Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
• Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
• Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
• Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
• Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.
Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.
Резюме…
Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.
Смета расходов
100 руб – первичная диагностика генератора
40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
100 руб – диагностика генератора после восстановления
ИТОГО 375 руб.
На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».
Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.
При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.
На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .
Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.
Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.
Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.
Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.
Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.
Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.
Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.
Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.
Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.
 |  |
После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.
1. Регулятор напряжения
2. Щеточный узел
5. Ротор (обмотка возбуждения)
Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.
Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.
Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:
 Проводимость диодов от + к – |  И отсутствие проводимости от – к + |
Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.
Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.
 |  |
А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.
 |  |
Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание - лампа загорается.
Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.
Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.
Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.
Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)
Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.
 |  |
Общий вид стенда
 Меню |  Выбираем нужный режим |
 Обычный тест |  Токоскоростная характеристика в автоматическом режиме |
 Вольт-Амперная характеристика |  Так же есть возможность прос- мотра осциллограм для наблюдения «перекоса» по фазам генератора |
После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.
Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».
Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.
P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.
Генератор BOSCH. Восстановление диодного моста!
Последний раз редактировалось KoPoJIb Вс апр 08, 2012 6:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
-
Hyundai Solaris 1.6 2014г. Хетч.
-
SUZUKI IGNIS 2WD МКПП 1,3 2007г.
Ну вот вам и отчет)))!Не ругайте за качество фото и за возможную корявость, первый рас же все таки)))
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Откручиваем шпильки и отпаиваем статор от диодного маста!
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
Распаиваем диоды на мосте!
Снимаем пластину с диодами и прозванием их все!
Высверливаем обнаруженный(сгоревший) диод
Купил два диода по 35 ампер(45р одна штука)так как сгорели у меня два и разной полярности, то есть у одного на шляпке минус у другого плюс
Припаиваем лапку так как лапки самих диодов маловаты для наших диодных мостов.
Вбиваем новый диод в отверстие от старого предварительно почистив там все!
Ну вот и все, спаиваем, скручиваем все обратно , как было, ставим на место и все работает как часики(ну я конечно за одним разобрал его все почистил,затавотил подшипники за ново)
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
получился ремонт диодного моста в 125р вместе с проездом до магазина и убитым вчерашним вечером, ну и сегодня часа два(это все вместе с чтением книжки исканием инфы в инете и беседами со знакомыми электриками, поездками в магазин)так мне кажется уйдет ну может все про все часа два
Последний раз редактировалось KoPoJIb Вс апр 08, 2012 6:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары
Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T
у меня в норме все ну я впринципе отездил ток еще 5 км
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
возможно у тебя контакт где то плохой и поэтому мерцает
Добавлено спустя 2 минуты:
Ash
и еще как вариант регулятор наприжения
_________________
У тойот 90-х нет года выпуска. Есть состояние.
Бортовой журнал. drive2
Установка би-линз в фары
Ведерки в хозяйстве:
Toyota Isis Platana 1ZZ-FE A/T,
Toyota Carina E LEGO 3S-GE Beams RedTop М/T,
Nissan X-Trail T31 MR20DE CVT,
Land Cruiser Prado KZJ95 1KZ-TE A/T
Читайте также: