Натяжка ремня генератора субару импреза

Обновлено: 09.01.2025

Рассказываю и показываю, как заменить ремень генератора на Субару Форестер 3го поколения с двигателем EJ25. Согласно официальной таблицы обслуживания и замены расходников, ремни двигателя на Субару Форестер необходимо инспектировать каждые 30,000 км для Европы и каждые 25,000 км для остальных стран.

Открываем капот, заводим двигатель и брызгаем водой на ремень генератора или ролик. Если свист прекратился, значит свистит ремень генератора )

Глушим двигатель, откручиваем пластмассовую крышку поверх роликов ремня генератора и кондиционера:

Собственно ремень генератора и сам генератор, вид сверху (после того как я снял крышку):

Мы с вами люди ученые, поэтому в этот раз аккуратно побрызгаем вэдэшкой на болты перед откручиванием:

Ослабляем нижний, горизонтальный болт:

Точно также, слегка ослабляем вертикальный болт:

Далее, для того чтобы полностью снять ремень генератора, необходимо ослабить третий болт справа от самого генератора:

Третий болт фиксирует генератор, а также небольшой уголок с отверстием для клипсы пластмассовой крышки. Для наглядности, покажу и уголок и сам болт поближе:

После того, как вы ослабите последний третий болт, генератор опустится и вы сможете открутить вертикальный болт, чтобы ослабить ремень и снять его с роликов без помех:

Возможно, в вашем, отдельно взятом случае дело решится простой регулировкой натяжения, однако в моем, в связи с небольшими трещинками, а также немалым пробегом в 160 тысяч, все закончилось заменой ремня генератора на новый, купленный в магазине автозапчастей за $31.49

Устанавливаем новый ремень генератора на ролики:

Приподнимаем генератор и закручиваем третий болт, фиксирующий его положение:

Затягиваем вертикальный болт до тех пор, пока не натянем ремень, а затем зафиксируем положение затянув горизонтальный болт:

Заводим двигатель, убеждаемся что ремень бегает без люфтов, не издает никаких посторонних звуков, глушим двигатель и прикручиваем пластиковую крышку на место:

Удобный способ не пропустить новое в блоге. Раз в месяц пишу обстоятельное письмо всем читателям: анонсы постов, новости нашей деревни и прочие ништяки, которые не ушли в RSS, Feedly или куда-там еще.

На ежемесячную email рассылку подписаны 257 человек

Мотофотопрограммист
Живу в Новой Зеландии. Рассказываю о стране и красивых местах, пишу про бытовые вещи.
Прыгнуть с парашютом - осуществил на 50%; приобрести 1400 - работаю над этим; осилить 300км/ч - осилил на 96.6%

Добрый день, друзья! История такова. С наступлением минусовых температур при холодном запуске двигателя стал доноситься свист (визг) из под капота, который секунд через 10 пропадал.

Вариантов может быть несколько: это ремень генератора (он же ремень гидроусилителя) или какой-то из роликов или подшипников. Ремень кондиционера исключаем, потому что кондиционер в момент свиста был отключен.

Но не факт что ремень подлежит замене. Возможно, его нужно просто подтянуть. Я перестраховался — купил ремень Gates 5PK870. Gates и ее дочерняя компания Unitta (официальный сайт и компания Mitsuboshi являются поставщиками оригинальных приводных ремней Subaru.

Итак, приступаем к снятию ремня.

Откручиваем болт, крепящий защиту генератора. Тянем ее наверх, снимая с резинового фиксатора.

Видим перед собой такую картину:

Далее будем оперировать с тремя болтами на 12, назовем их условно "болт 1", "болт 2", "болт 3".

Болты 2 и 3 нужны для фиксации генератора по вертикали. Ослабляем их, чтобы позволить ему переместиться вниз. Далее выкручиваем регулировочный болт 1 и постепенно опускаем генератор то тех пор, пока ремень не ослабнет, и позволит себя снять. Полностью выкручивать ни один болт нет необходимости.

Снимаем ремень и рассматриваем на предмет трещин, повреждений, износа.

Мой ремень в идеальном состоянии, как новый. А значит, его можно просто подтянуть. Иногда помогает также переворачивание ремня задом наперед.

Одеваем ремень обратно и натягиваем регулировочным болтом 1. До какой степени натягивать? Обратимся к инструкции.

"Для проверки прогиба переднего ремня приложите к двум соседним шкивам (шкиву генератора и шкиву коленчатого вала) поверочную линейку и при помощи пружинных весов приложите к точке, расположенной посредине между этими шкивами, усилие, равное 98 Н (10 кгс, 22 фунта-силы). Величина прогиба ремня должна соответствовать заданному диапазону.
Новый ремень:7 — 9 мм (0,28 — 0,35 дюйма).
Используемый ремень: 9 — 11 мм (0,35 — 0,43 дюйма)"

К сожалению, пружинных весов я в гараже не держу, поэтому натянул на глаз, чтобы сидел плотно и не был перетянут.

Далее затягиваем как следует болты 2 и 3. Прикручиваем на место защиту генератора.

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Сейчас на странице 0 пользователей

Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

Похожие публикации

Добрый день, дорогие товарищи.
Пришла ко мне беда нежданно негаданно.
Пробило мне двигатель(( провернул вкладыш и выбило шатун наружу.

двигатель на замену.
акпп тоже планировал менять (так как пиналась)

Поэтому вопрос такой. Подскажите какие двигатели подойдут на мою машину, от какий моделей. какие номера?

Subaru Impreza GH 2.0 EJ20 АКПП
рассмотрю варианты двигателя с навесным 2.0 + акпп, так же свап на 2.0турбо, 2.5

и еще вопрос сколько это по деньгам?
сколько стоит услуги по замене агрегатов?
нужно ли менять еще что то, если ставить не еж20?

Всех приветствую!
Просмотрел ветки форума: "Сделано своими руками" и "Ходовая часть", но не нашел темы про замену тормозной жидкости. Скоро необходимо будет проделать эту операцию, а как это делать не знаю, точнее имею общее представление,но ниразу не делал, ровно как и с жидкость сцепления. Что же нам говорит мануал.
В 11 главе "Техническое обслуживание и ремонт", в таблице работ, есть пункт 12 "Тормозная жидкость". Там указан период замены раз в 30 т.км, почему в ТЦ "Плеяда" на калькуляторе ТО, это производится раз в 50 т.км. я не знаю, может, так там считаю правильным. Я в этом вопросе решил придерживаться мануала. Еще там указано примечание, для районов с повышенной влажностью и горных районов, замену производить раз в 15 т.км или раз 12 месяцев. Так же на страницах 11-42, 11-43, 11-45 есть рекомендации для использования тормозной жидкости: DOT3 или DOT4, и описание правильной работы педали тормоза.

Тормозную жидкость выбрал Motul 5.1 Brake Fluid, как уже писал в теме про замену жидкости сцепления.
Почему вообще затронул эту тему. Буквально на днях, стоя в пробке, педаль тормоза просела вниз, что меня насторожило, так как раньше этого не замечал. Порядок замены тормозной жидкости я представлял, но решил проверить на всякий случай и почитать в интернете, как оказалось не зря. Для прокачки тормозной системы с АБС двигатель должен работать или необходимо снять клемму и разъединить предохранитель АБС. Я считал, что порядок прокачки суппортов зависит от максимального удаления суппорта от ГТЦ, а на некоторых сайтах пишут совершенно по разному. Поэтому у меня возникли сомнения и вопросы.

1) Правильный порядок прокачки суппортов?
2) Что делать с АБС?

Надеюсь, что скоро эта тема превратиться в хороший мануал по замене тормозной жидкости и будет полезна всем. Прошу тех, кто уже проделывал данную операцию, дать советы и рекомендации, быть может есть подводные камни, указать мне на них.

При первой диагностике в "Плеяда" на Коломенской установили, что износ колодок 70% и 80% перед/зад соответственно. С этого момента прошло больше трех месяцев и пробег 8 100 км. Колодки были куплены еще три месяца назад, так как все силы были брошены на покупку машины, на тот момент денег на колодки было мало. В итоге купил передние Кошияма 1180 рублей, задние Brembo 760 рублей. Данная процедура не занимаем много времени и не стоит тех денег, которые просят в автосервисах.

Для замены потребуется:
1. Домкрат
2. Ключ баллонный
3. Ключ на 14
4. Термосмазка для тормозной системы

Процесс замены прост:
1. Срываем колесные гайки
2. Поддомкрачиваем машину
3. Скручиваем гайки, снимаем колесо
4. Откручиваем болт крепления скобы суппорта при помощи ключа на 14, откидываем скобу

5. Утапливаем тормозные цилиндры на место*
6. Чистим противоскрипные пластины
7. Проверяем работоспособность направляющих суппорта, если что разрабатываем
8. Промазываем термосмазкой болты и направляющие
9. Меняем колодки, не забываем про противоскрипные пластины

10. Собираем суппорт, ставим колесо на место

Примечания.
* Обратите внимание на уровень тормозной жидкости в системе. Перед утапливанием цилиндров, можно немного откачать тормозную жидкость из системы, чтобы её не выдавило из бачка. Но, если после замены колодок уровень будет опускаться, не стоит подливать жидкость, так как при следующей замене колодок она опять выровняется в норму.
В стоке передние суппорта имеют по два цилиндра, задние один. Для утапливания есть специальный инструмент, но я пользуюсь обыкновенным баллонным ключом.
** При замене желательно выбрать ровную горизонтальную поверхность. Перед заменой поставить автомобиль на передачу и поднять ручник. Хотя это может быть и лишним так как у нас полный привод, но хуже не будет. Домкрат устанавливайте на жесткую поверхность и только в специальные места для подъема автомобиля.
*** Поршни у суппортов могут быть нескольких типов. Мне известны только два: вкручиваемые и утапливаемые. Для первых необходим специальный инструмент, для вторых же можно обойтись физической силой и приложением рычага при помощи отвертки/ болонника.

Натяжитель ремня, это довольно таки ответственный узел, так как он отвечает за натяжение, а приставка "ГРМ" (газораспределительный механизм) говорит о том, что этот ремень самый важный и без него ваш автомобиль точно никуда не уедет.

Этот натяжитель был поменян в моей машине сразу после покупки, причиной замены стал стук и подтёки масла на сальнике при пробеге 40.000 километров (выводы о пробеге основывались согласно предоставленным чекам от предыдущего владельца). Было принято решение о замене всего комплекта, а это все ролики, натяжитель и ремень ГРМ (на старом были замечены трещины).

Разобрал натяжитель нового образца, такой если не ошибаюсь ставят сейчас на все Субару с ременным приводом ГРМ (подправьте если не так).

Вот что я увидел, после вскрытия рабочей зоны натяжителя.

В рабочей полости было масло, точно идентифицировать тип масла невозможно, объём не более крышки от пластиковой бутылки.

В стаканчик клапана вставляется возвратная пружина, поверх нее ставиться перепускной клапан, а в него упирается шток.

Я постараюсь максимально аргументировано дать мое понимание увиденного.

Сама конструкция по своей сути не вызвала никаких вопросов, основную работу делает пружина которая давит на шток, она и создаёт натяжение ремня.

А гидравлическая часть конструкции с перепускным клапаном просто гасит колебания штока чтобы не было раскачки при вибрациях самого ремня. Как я понял, принцип работы устроен как в амортизаторе автомобиля, только миниатюрен и упрощён.

Как это работает, мне стало понятно. Но что тогда стучит? Уверенно могу сказать только одно, что стук издает сам шток, вот только не понятно какая его часть, потому что на обоих его концах присутствует выработка (как со стороны площадки, так и со стороны клапана).

Стук, это следствие, а причин, на мой взгляд, две.

Первая это банальная усталость масла, оно потеряло свои свойства и стало более жидким, плюс примеси продуктов износа. Как я уже говорил ранее, что масло имело запах гари, а подобный запах свидетельствует о том, что оно работало между двумя трущимися деталями.

Из этого следует вторая причина, это зазор между перепускным клапаном и корпусом в который он вставляется. Я обратил внимание, что между ними присутствует небольшой радиальный люфт, это выработка, которая могла образоваться вследствие износа (трения).

Если объединить две эти причины, то получается одна, которая в полной мере имеет право на жизнь.

Происходит активное трение в узле клапан-корпус, в котором принимает участие масло, которое со временем теряя свои свойства, и еще больше ускоряет износ, а в купе со своим мизерным объемом и неизвестным происхождением даёт такой результат уже к 30 - 40 тысячам пробега, а в отдельных случаях и раньше.

И именно поэтому сначала стучит только на холодную, так как износ происходит постепенно, и нагреваясь, за счёт теплового расширения убирает зазор на горячую.

Но когда износ становится критическим, и тепловым расширением убрать зазор становиться невозможно, стук остаётся и на горячую. А происходит этот самый стук из-за перетечек масла через зазор между клапаном и его корпусом, хотя должен перетекать только через клапан. И шток стучит об площадку натяжителя потому, что пружина штока колебания гасить не может.

Так и получается, что масло выходит не через клапан, а после расширения, когда зазор компенсируется, стук пропадает, потому что клапан работает так, как и должен.

Пожалуй, подведу итог всего выше изложенного, хотя в голове крутится только одна фраза "заложенный ресурс". Не выгодно сейчас делать запчасти, которые будут служить десятилетиями. Да и вероятность брака я не исключаю.

Ремень состоит из многослойного материала, на котором присутствуют зубья. Деталь способна выдерживать экстремальные нагрузки за счет синтетического состава. Но, как и любая другая расходная деталь, ремень нуждается в замене.

Признаки необходимости замены

Признаки необходимости замены:

Выхлоп газов приобрел черный оттенок;
Нестабильная работа силового агрегата;
Трудный запуск двигателя внутреннего сгорания;
Появление посторонних шумов в моторном отсеке;
Плохое внешнее состояние ремня ГРМ (трещины, отслойка резины, порезы).

При обнаружении хотя бы одного из вышеописанных симптомом, желательно провести замену. Процедуру можно осуществить самостоятельно, достаточно следовать предоставленной ниже инструкции. Длительность процесса продолжительная, поэтому необходимо запастись терпением. Но перед тем, как начать подготовку к замене, необходимо выбрать подходящий ремень на Субару Импреза.

Выбор ремня ГРМ

Производитель Субару рекомендует устанавливать на автомобиль оригинальные детали. К этому списку относится и ремень ГРМ. Однако сегодня существуют производители, которые изготавливают качественные детали по невысокой стоимости:

Lemfoerder;
Sachs Boge;
Continental;
Ina;
TRW;
Reinz.

Многие производители сотрудничают с этими компаниями. Поэтому прежде чем заказывать детали у официального дилера, нужно внимательно изучить вопрос качества изготовления расходных деталей. После выбора необходимой детали можно начать подготовительные работы.

Подготовка к замене

Прежде чем начать процедуру замены ремня ГРМ на Субару Импреза 2.0, к процессу необходимо тщательно подготовиться. Подготовительные работы включают в себя подбор необходимых инструментов и материалов, а также изучение правил по технике безопасности.

Необходимые инструменты:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Фиксатор распределительного и коленчатого вала;
Фиксатор маховика;
Фиксатор натяжителя.

Правила техники безопасности:

Транспортное средство перед проведением ремонтных манипуляций необходимо установить на ровную поверхность. Можно использовать гараж или эстакаду.
Установить под колеса противооткатные опоры.
Затянуть стояночный тормоз, переключить КПП в нейтральное положение.
Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

Теперь можно перейти к самостоятельной замене.

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Subaru Impreza

Пошаговый процесс замены ремня ГРМ на Subaru Impreza:

Снять капот, закрыть покрывалом или специальным пенопластом стекло.
Демонтировать все приводные ремни (ремень генератора, ГУР).
Снять корпус воздушного фильтра и воздуховода.
Демонтировать заглушку маховика.
Прокрутить таким образом, чтобы отверстие маховика соответствовало отверстию картера. Теперь можно вставить фиксатор или монтировку для того, чтобы заклинить коленчатый вал.
Демонтировать болт на шкиве коленчатого вала.
Поддеть лопаткой шкив, аккуратно демонтировать со всех сторон. Обратите внимание: крышка ГРМ пластиковая, она легко повреждается.
Открутить и снять крышку ГРМ.
Демонтировать натяжитель в сборе.
Демонтировать ремень ГРМ.
Отсоединить три ролика.
Очистить внутреннюю поверхность от загрязнения. Использовать для этого бензин, чтобы просушить.
Запрессовать натяжитель, затем вставить крепкую чеку. Можно использовать шестигранник. Следует отметить, что прессование натяжителя осуществляется только в вертикальном положении. Шток должен смотреть вверх. Чтобы облегчить этот процесс, можно воспользоваться промышленным или бытовым феном, чтобы нагреть натяжитель. Масло станет жиже. Прессование осуществляется стандартной струбциной. Необходимо следить за тем, чтобы шток оставался в вертикальном положении. Перекосов быть не должно.
Установить новые ролики в обратной последовательности. Нижний ролик с поребриком пока не нужно ставить.
Совместить метку на корпусе и на коленчатом вале.
Совместить метку на правой шестерне с меткой на корпусе.
Взять новый ремень. Установить его на коленчатый вал и шестерню. Совместить метку на левой шестерни и накинуть на нее тоже ремень. Правую шестерню одновременно удерживать ключом.
Установить нижний ролик. Затем с использованием ключа провернуть коленчатый вал на 3-4 оборота. Это позволит удостовериться, что метки на шестернях и коленчатом вале совпадают.
Убрать чеку натяжителя.
Установить в обратной последовательности все навесное оборудование и закрыть заглушку на маховике.
Подсоединить аккумулятор. Завести двигатель. Проверить его работоспособность.

Чтобы поменять своими руками ремень газораспределительного механизма, необходимо до часу свободного времени и следование инструкции.

Особенности замены на других моделях

Замена ремня ГРМ на Subaru Outback и Subaru Legacy осуществляется аналогичным способом:

Демонтаж всего навесного оборудования.
Демонтаж шкивов, роликов.
Ослабление натяжителя.
Снятие старого ремня и установка нового.

Отличием может быть расположение двигателя и навесного оборудования. В остальном все осуществляется в аналогичном порядке. Также следует заметить, что на некоторых моделях вместо ремня устанавливается цепь. Интервал замены увеличивается в несколько раз, а процедура замены схожая.

Читайте также: