Ремонт датчика уровня топлива фольксваген кадди

Обновлено: 26.01.2025

А разъем то здесь причем?Если до замены насоса у тебя всё показывало и работало и началось после замены насоса-то разъем ,где 3 контакта при каких делах здесь?

Сам себя уговариваешь?

zsv-ann

Я здесь живу

лёксий

Постоянный участник

У меня была похожая проблема, сделать очень просто:
1. Открутить крышку топливного насоса (3шурупа) из багажника (откинь заднее сиденье для удобства)
2. Отсоединить разъем (4провода, два крайних + и - ТН, а два в центре на датчик уровня топлива)
3. Отсоединить топливные шланги 2шт. (подающий и отсечка), а третий отвести в сторону (если никак то тоже отсоединить)
4. Открутить большую пластиковую гайку. (против часовой стрелки)
5. Открыть пластиковую крышку ТН.
6. Сунуть руку в топливный бак и повернув насос (попробуй в обе стороны, помоему против часовой стрелки) на четверть оборота и снять с направляющих.
7. Вынуть ТН из бака, он будет с 2мя гофрированными шлангами и проводами)
8. Нажав пальцами на два стопора снять датчик с направляющих на топливном насосе. (в принципе можно не снимать датчик УТ, если устанишьпроблему)
9. Включи зажигание и пошевели поплавок, смотри на стелку Уровня Топлива (подсоедини разъем на время). Должно все получиться там ломаться нечему.
10. Собирай в обратной последовательности. На пластиковой крышке и на кузове есть стрелки, совмести их. Удачи.

П.С. Напиши как получилось (самому интересно. )))))).

alipinist

Мастер советчик

«Троение» двигателя - один из самых неприятных симптомов для водителей, не знакомых с внутренним устройством двигателя. Давайте рассмотрим, какие бывают признаки троения двигателя, в чем причина, и что нужно делать в таком случае.

Почему троит двигатель?

Чтобы понять, почему двигатель троит, следует ознакомиться с его основным принципом работы. Для работы современного двигателя внутреннего сгорания, требуются:

Топливо - чтобы гореть
Кислород - чтобы смешиваться с топливом
Искра - чтобы зажечь топливную смесь

Это происходит внутри мотора каждый раз, когда вы его запускаете. Нужно зажечь топливно-кислородную смесь в цилиндрах, которые перемещают поршни вверх и вниз. При правильной работе, в цилиндр впрыскивается топливо с кислородом, искра воспламеняется и создает небольшой взрыв, который последовательно заставляет опускаться поршни внутрь каждого цилиндра. Это происходит в каждом цилиндре снова и снова, а двигатель работает эффективно.

Двигатель начинает троить в результате выхода из строя какого-либо цилиндра, или если не срабатывает любой из этих трех компонентов: топливо, кислород или искра. Цилиндры в двигателе должны срабатывать в точном порядке, нарушение работы одного цилиндра может сильно повлиять на общую производительность автомобиля. Но это не значит, что автомобиль перестанет полностью работать. Если перестал работать только один цилиндр, то другие могут и будут продолжать работать в обычном режиме. Двигатель, который троит, будет иметь повышенный расход топлива и ухудшение целого ряда рабочих характеристик.

Очевидно, что это не полный цикл работы двигателя, а только основы для понимания причин, по которым может троить двигатель.

Что происходит, когда двигатель троит?

Есть ряд симптомов, по которым водитель может понять, что двигатель стал троить. Предлагаем список наиболее частых симптомов, на которые стоит обратить внимание:

Неровный холостой ход
Если во время движения автомобиль ведет себя нормально, а на холостых оборотах ход двигателя не ровный, то причина может быть в системе зажигания и выходе из строя одного из цилиндров.
Резкое ускорение
Если в начале движения машина дергается, но этого не случается на холостом ходу, то это также может быть признаком нерабочего цилиндра.
Плохое ускорение
Ускорение может снизиться в результате неисправного кислородного датчика. В таком случае топливная смесь становится слишком богатой или обедненной, работа двигателя ухудшается, и он будет работать только при определенном количестве оборотов в минуту.
Вибрации по кузову
Автомобиль должен обеспечивать плавную поездку всем, кто сидит внутри. Есть амортизаторы и другие детали, чтобы не чувствовать каждую неровность дороги или работу двигателя. Если же один цилиндр перестанет работать, это может вызывать вибрации по кузову во время движения или на холостом ходу.
Снижение мощности
Хотя это симптом многих проблем, но это также явный признак неработающего цилиндра. Если одна из свечей зажигания не работает, это очень заметно влияет на мощность мотора.
Шумы двигателя
При перебоях в зажигании, двигатель часто издает очень заметный шум. Те, кто хорошо знаком с автомобильными звуками, сразу заметит, когда это произойдет. Звук может быть похож на хлопок. Этот звук возникает в результате, когда несгоревшее топливо выталкивается наружу во время такта выпуска, а затем воспламеняется, громко вырываясь из системы выпуска.
Двигатель стал глохнуть
Троение двигателя позволяет продолжать движение с определенными трудностями, но это может привести к полной остановке двигателя. Чаще, это случается на холостом ходу, но возможно даже во время движения, что может быть особенно опасно. Также, двигатель может глохнуть при повышенной нагрузке, например, при включенном кондиционере.
Запах бензина в салоне
Существует большая вероятность того, что троение двигателя приведет к появлению отчетливого запаха внутри автомобиля. Обычно это запах бензина, но также можно заметить немного сладковатый запах горелой охлаждающей жидкости или запах масла.
Необычный выхлоп
Проблемы с зажиганием в двигателе приводят к тому, что топливо не сгорает или не смешивается как надо. Можно заметить чрезмерное количество выхлопных газов. Это также может произойти при утечках, вызывающих проблемы со сжатием, которые приводят к смешиванию с охлаждающей жидкостью или маслом. Выхлоп может быть темно-черным, с синим оттенком или просто необычно густым.
Индикатор «Check Engine»
Последний симптом, на который рекомендуем обращать внимание при проблеме с зажиганием двигателя, - это индикатор проверки двигателя. К сожалению, это довольно расплывчатый признак того, что что-то не так. Индикатор «Проверьте двигатель» будет загораться и гаснуть, когда у вашего двигателя проблемы с зажиганием.
Проблемы с ГРМ
При эксплуатации, цепь или ремень могут вытягиваться, что в свою очередь может стать причиной троения двигателя. В таком случае рекомендуем проверить натяжение ремня или цепи ГРМ.
Также, двигатель может троить и при неправильно выставленных распредвалах относительно коленвала. В таком случае, момент открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов не совпадает с тактами двигателя.

Что вызывает троение двигателя

Обстоятельств, по которым двигатель автомобиля может троить, довольно много. Работа двигателя, сопровождающаяся потерей мощности, рывками и его вибрацией, передающейся на кузов автомобиля, говорит о том, что какой-то цилиндр двигателя не работает, другими словами: «троит» двигатель. Давайте разберем их по порядку:

Свечи зажигания
Если свечи зажигания старые, изношенные или неправильно установлены, то возникает проблема с зажиганием. Искра от свечи не воспламеняет топливную смесь, что снижает работу всего двигателя. Плохие свечные провода также является причиной пропадания искры. Плохая катушка зажигания также может быть признаком, когда искра не срабатывает. В зависимости от автомобиля, может быть отдельная катушка зажигания для каждой свечи или модуль, подключаемый ко всем свечам.
Топливо
Это не значит, что в машине неправильный бензин (хотя такое тоже случается), скорее всего есть какая-то неисправность в топливной системе. Может быть неисправен топливный фильтр, или из-за засорения или загрязнения, система впрыска топлива работает неправильно. Неисправность или повреждение прокладки впускного коллектора или изношенный вакуумный шланг, также могут быть виновниками того, что ваш двигатель дает перебои в работе. Сломанный регулятор давления топлива или топливный насос, приводят снижению давления топлива, что может послужить отказом топливной системы в целом.
Компрессия
Когда в двигателе снижается компрессия, смесь топлива и воздуха теряется до того, как может произойти возгорание. Обычно это вызвано негерметичным клапаном или поврежденной прокладкой головки блока цилиндров. Неисправный ремень или цепь ГРМ, также может быть причиной проблем с компрессией.

Поскольку существует такой широкий перечень возможных причин троения двигателя, очень трудно диагностировать всё самостоятельно. Проверка свечей зажигания часто является самым простым выбором даже для тех, у кого есть элементарное представление о работе двигателя, а также будет самой экономичной из причин. В данном случае, лучший выбор - обратиться в автосервис. Механики автосервиса могут использовать сканер, чтобы определить точную причину троения двигателя. Они также могут более тщательно проверить клапаны и прокладки, систему впрыска топлива и многое другое, чтобы увидеть, какая часть двигателя неисправна.

Стоимость устранения симптома «Двигатель троит»

Стоимость устранения причин, по которым двигатель может троить, зависит от диагностики и запчастей, которые понадобятся. Простая замена свечи зажигания стоит недорого, если делать это самостоятельно. Но если нужно произвести серьезную замену системы впрыска топлива, то придется существенно потратиться.

Безопасно ли водить автомобиль, если двигатель троит?

Двигатель, который троит, нестабилен. К тому же, сильно увеличивается расход топлива, что будет стоить вам больше денег на заправке. Кроме того, такая поломка может вызвать значительный износ двигателя, топливных магистралей, выхлопной системы и других систем автомобиля. Этот износ значительно снизит производительность, вы не только заплатите больше денег за топливо, но и будете ездить медленнее. Добавьте к этому еще проблемы с вибрацией по кузову и с шумом двигателя.

кто снимал блок иммобилайзера с ТНВД (дабы остался только провод на клапан глушилки) - поделитесь опытом.

Ставим такой ТНВД на машину без электроники.

высверливаешь крепеж, снимаешь защитную крышку, два провода идущие от замка соединяешь между собой и крепишь на клапан.

Очень похоже на известный анекдот. На одном балу поручику Ржевскому рассказали французский каламбур:

- Стоит клипер, на клипере - шкипер, у шкипера - триппер!

Понравилось ему это очень. И вот, в один прекрасный день собрались гусары, изрядно выпили и стали состязаться в остроумии и т. п. Когда дошла очередь до поручика, он залез на стол и гордо произнес:

- Господа, а теперь свежий французский каламбур - уже право не помню я кто там на ком стоит, но по реке плывет полна баржа сифили@иков.

P. S. Дай тогда номер насоса и всем будет ясно что и где находится и какие на нем есть доп. устройства. После чего, возможно, получишь окончательный ответ.

Номер насоса На насосе был замечен только VAG nr:
028 130 115 P

только что попробовал перевести его через TechDoc
Bosch 0 986 440 103

судя по номерам диаметр плунжера одинаковый

> ABL 0 986 440 155
> 1Y 0 986 440 103
>
> судя по номерам диаметр плунжера одинаковый

===== А где ты здесь нашел диаметр плунжера? Он указывается в типовой формуле и как раз имеет разные значения:

ABL - 9 мм.
1Y - 8 мм.

диаметр. или нет. :-) > > ABL 0 986 440 155
> > 1Y 0 986 440 103

> ===== А где ты здесь нашел диаметр плунжера? Он указывается в типовой формуле и как раз имеет разные значения:

Мне объясняли, что совпадение бошевского номера по 6й цифре означает эквивалентность диаметра плунжеров.

> ABL - 9 мм.
> 1Y - 8 мм.

А можно по-подробнее про типовую формулу?

Ну, раз плунжера разные, видимо, не стоит и морочиться заменой насосов. ABLка в динамике проиграет.

===== Прошу прощения, но я "глубоким ликбезом" не занимаюсь.

Ответы. > К насосу подходят следующие провода:
> 1 к модулю опережения зажигания (автоподсос) - всё ясно.

===== Это не автоподсос, а клапан установки момента начала впрыска топлива.

> 1 к непонятному клапану или датчику, находящемуся в районе выхода обратки - что это?

===== Это термоэлемент - "автоподсос" по моему представлению или же корректор по крутящему моменту (как на насосах ZEXEL). Он перекрывает или открывает "обратку", регулируя тем самым давление в полости насоса, изменяя момент начала подачи на холодном двигателе, снижая при этом дымность.

> 2 к датчику или клапану, вкрученному по центру сзади, т.е. в районе плунжера - что это, и надо ли оно?

===== Это датчик давления. Обратная связь с БУ, по которой осуществляется корректировка работы клапана установки момента начала впрыска топлива - работа механизма опережения.

> 2 к иммобилайзеру - это кодированое импульсное управление, да?

===== Иммобилайзер, как я уже говорил, можно выкинуть и подать на оставшийся соленоид питание через замок. Для того, чтобы "залепить" такой насос на ABL, нужно хорошо подумать и как минимум заменить кулачковую шайбу и отрегулировать насос по тест-плану ABLовского, если, конечно, подойти к задаче РАЗУМНО.

> > 1 к непонятному клапану или датчику, находящемуся в районе выхода обратки - что это?
>
> ===== Это термоэлемент - "автоподсос" по моему представлению или же корректор по крутящему моменту (как на насосах ZEXEL). Он перекрывает или открывает "обратку", регулируя тем самым давление в полости насоса, изменяя момент начала подачи на холодном двигателе, снижая при этом дымность.
>

если его не подключать вообще?

> > 2 к датчику или клапану, вкрученному по центру сзади, т.е. в районе плунжера - что это, и надо ли оно?
>
> ===== Это датчик давления. Обратная связь с БУ, по которой осуществляется корректировка работы клапана установки момента начала впрыска топлива - работа механизма опережения.

датчик ДАВЛЕНИЯ? есть мысль, что это датчик количества оборотов или в крайнем случае датчик крайнего положения плунжера.

>
> Для того, чтобы "залепить" такой насос на ABL, нужно хорошо подумать и как минимум заменить кулачковую шайбу и отрегулировать насос по тест-плану ABLовского, если, конечно, подойти к задаче РАЗУМНО.

кулачковая шайба - Шо це есть?

если не перерегулировать - чего ожидать?

+++++ Может плохозаводиться на холодную.
>
> > > 2 к датчику или клапану, вкрученному по центру сзади, т.е. в районе плунжера - что это, и надо ли оно?
> >
> > ===== Это датчик давления. Обратная связь с БУ, по которой осуществляется корректировка работы клапана установки момента начала впрыска топлива - работа механизма опережения.
>
> датчик ДАВЛЕНИЯ? есть мысль, что это датчик количества оборотов или в крайнем случае датчик крайнего положения плунжера.

+++++ По его сигналу определяется момент начала подачи, ее продолжительность и частота вращения вала ТНВД.
>
> >
> > Для того, чтобы "залепить" такой насос на ABL, нужно хорошо подумать и как минимум заменить кулачковую шайбу и отрегулировать насос по тест-плану ABLовского, если, конечно, подойти к задаче РАЗУМНО.
>
> кулачковая шайба - Шо це есть?

+++++ Ответил в сообщении выше (на счет "ликбеза").
>
> если не перерегулировать - чего ожидать?

Так при одном объеме мотора их можно переставлять 1Y и ABL с друг на друга?

Взаимозаменяемость там есть. то есть в каталоге она указана, но конкретно на тот вариант - нет
иными словами по каталогу насос от 1Y на ABL ставить нельзя.

И всё-же, 1.9 объем на обоих моторах, что мешает "приколхозить"?

Приколхозить можно, .. если учесть пару моментов. Впрыск на ABL имхо наддувнонезависимый, в отличие от AAZ, к примеру. Есть как минимум 2 версии ABL (до и после 95-го года) и 3 версии AAZ. Отличия в параметрах насоса, приводах механизма_холодного_старта и газа в зависимости от наличия интеркулера, кондиционера итд. На поздних насосах AAZ (на Гольфах, но не на Пассатах) есть даже пневмопривод, не помню для чего, а также комбинированный "тросово-электромагнитный привод" системы холодного пуска, управляемый от "мозгов", которых нет в том же количестве и качестве на ABL.

Если уж пошел такой колхоз. Я вообще-то слабо представляю себе как можно ездить на Т4 с 64/68 лс, и приколхозил бы еще интеркулер, добавил бы количество топлива на ТНВД и увеличил бы давление наддува на 0,2-0,3 бар. Вот тогда ABL поедет не хуже AAZ ;o)

Короче говоря, колхоз насоса AAZ->ABL конечно возможен, но сказать точно что предстоит переделать заочно довольно сложно. Надо разбираться на месте. Электроразводка на насосе с иммо нетривиальна.

Да. И это не особо принципиально. на 1Y тоже. Там и наддува-то нет. IMHO чуть подкрутим количество на насосе - и ОК

>Есть как минимум 2 версии ABL (до и после 95-го года) и 3 версии AAZ. Отличия в параметрах насоса, приводах механизма_холодного_старта и газа в зависимости от наличия интеркулера, кондиционера итд. На поздних насосах AAZ (на Гольфах, но не на Пассатах) есть даже пневмопривод, не помню для чего, а также комбинированный "тросово-электромагнитный привод" системы холодного пуска, управляемый от "мозгов", которых нет в том же количестве и качестве на ABL.

У меня на ABL стоит уже не родной насос, там есть трос подсооса и единственный проводок на клапан глушилки. И больше ничего.

> Если уж пошел такой колхоз. Я вообще-то слабо представляю себе как можно ездить на Т4 с 64/68 лс, и приколхозил бы еще интеркулер, добавил бы количество топлива на ТНВД и увеличил бы давление наддува на 0,2-0,3 бар. Вот тогда ABL поедет не хуже AAZ ;o)

Всему своё время. Пока хочется более живой насос поставить.

>
> Короче говоря, колхоз насоса AAZ->ABL конечно возможен, но сказать точно что предстоит переделать заочно довольно сложно. Надо разбираться на месте. Электроразводка на насосе с иммо нетривиальна.

Так я не с AAZ ставлю, а с 1Y. В том-то и вопрос. На нем наддува нет и "туева хуча" дополнительных проводов. Провода подробно описал в др. письме.
>

Опыт есть. Задача неясна. Прежде всего не понятно ставится ли ТНВД с электроникой вместо:
(1) ТНВД на моторе совсем без электроники,
(2) ТНВД на моторе с электроникой, но без иммо?
Без этой информации советовать что-либо не имеет смысла, неинтересно, есть общение ради общения.

По второму варианту проблем быть не должно - функция иммо реализуется обычным (например, эл.-магнитным) актуатором. Нужны собственно электросхемы насосов, после сравнения которых все должно быть понятно.

Замена по первому варианту - идея, мягко говоря, очень колхозная. Для функциональности, к примеру, бошевского электронного ТНВД vp4x, а именно для организации правильного момента впрыска, нужны: сигнал с датчика положения иглы форсунки, сигнал с датчика МТ одного из цилиндров и соответственно моторные мозги.

Имеется некоторый опыт по ситроеновскому XUD9TE с насосом VP20. Ставили на него насос от пежовского D8B. Смутно помнится еще на колхоженной Ксантии (DHY) приходилось крутить ТНВД на ранний впрыск, дабы она хоть как-то ехала.

Да, я видел что именно то, что мне надо - реализуется. Но это было тогда, когда подробности меня не интересовали

> (2) ТНВД на моторе с электроникой, но без иммо?

И такое. Люди потеряли и отключили чип-ключ.

> Замена по первому варианту - идея, мягко говоря, очень колхозная. Для функциональности, к примеру, бошевского электронного ТНВД vp4x, а именно для организации правильного момента впрыска, нужны: сигнал с датчика положения иглы форсунки, сигнал с датчика МТ одного из цилиндров и соответственно моторные мозги.
>

Не путаем VW и, к примеру, БМВ.

На том насосе, о котором идет речь управление газом - через тросик, опережением - тоже.
К плунжеру IMHO электроника отношения не имеет. Только к блокировке. Соответственно и мозги не при делах. Единственное, от чего "придется" отказаться - ЭПХХ. А на дизеле он и не нужен.

Если-бы было желание полностью электронный переделать - тогда ну его на хрен. Игра свеч не стоит.

Причины неверных показаний датчика

Очевидным свидетельством того, что не работает датчик уровня топлива, являются «скачущие» показания устройства. При периодическом воздействии бегунка датчика контактные дорожки на плате изнашиваются, вследствие чего панель приборов показывает непостоянные значения. Простым решением, которое обеспечит минимальные потери, здесь может стать загиб бегунка несколько выше поврежденного места. Однако если на плате истертым остался значительный участок, то единственный выход состоит в замене датчика.

Чтобы устранить завышение или занижение действительных показаний количества топлива, необходимо провести регулировку датчика. Для этого штифт поплавка нужно передвинуть в 2 крайних положения, после чего стрелка индикатора должна установиться соответственно на 0 «пусто» или 1 «полный». Если этого не происходит, то следует загнуть штифт, оставляя его в подвижном состоянии, а затем откорректировать с загнутой осью.

В некоторых случаях датчик уровня топлива может застопориться на «0», что вызывает заклинивший поплавок в баке или, собственно, неисправный датчик. Проверить работоспособность устройства можно следующим образом: отсоединить все провода от датчика, подключить сопротивление в 330 Ом и последовательно резистор (10 Ом). После запуска двигателя, при изменении сопротивления на резисторе, стрелка датчика должна плавно передвигаться из положения «пусто» в положение «полный», что будет указывать на исправность датчика.

Чистка и ремонт датчика уровня топлива Volkswagen Golf

Перед тем, как приступить к разборке устройства, желательно проверить индикатор уровня топлива. Для этого необходимо мульметром измерить сопротивление на датчике, которое при полном баке должно составлять до 7 Ом, при полупустом баке – 108-128 Ом, а при пустом – 315-345 Ом.

Добраться до датчика можно через багажник, откинув для удобства задние сиденья. Перед откручиванием винтов люка над баком нужно убедиться, что топлива осталось не больше 10 л – в противном случае придется сливать. После обязательно следует убрать пылесосом с корпуса бензобака пыль и загрязнения и только потом начинать отсоединять шланги. По завершении демонтажа датчик уровня топлива необходимо внимательно осмотреть, отрегулировать и зачистить на нем контактные дорожки. Сборку устройства произведите в обратном порядке, однако после обязательно заведите машину и убедитесь, что топливо нигде не подтекает.

Топливный насос

Особенности автомобиля

Фольксваген Кадди представляет собой удачную модель легкого коммерческого автомобиля. Прославленный немецкий автоконцерн впервые представил его широкой публике еще в 1979 году. С тех пор сменилось три поколения машины. Кадди находит своего покупателя как на родине, так и за ее пределами. Весьма популярен он и в России.

Фольксваген Кадди

Кадди относится к классу автомобилей, которые в простонародье называют каблучками. Изначальным предназначением таких машин был развоз товаров для малого бизнеса. Однако с течением времени каблучки становились более удобными, функциональными и практичными. Это сделало их популярными автомобилями не только для работы, но и для повседневной жизни. В настоящее время их именуют универсалами повышенной вместимости.

Сегодня можно приобрести Кадди в двух вариантах кузова:

Цельнометаллический грузовой фургон;
Грузопассажирский универсал.

Автомобиль очень вынослив, экономичен и крепок. Кузов не подвержен коррозии. Однако ее проявления все же могут возникнуть в результате некачественного ремонта после аварии. Немецкое качество позволяет быть уверенным в машине и редко заниматься ее ремонтом. Однако полностью исключить вероятность той или иной поломки еще никому не удавалось. К тому же есть факторы, которые способны вывести из строя даже очень надежные детали.

Топливный насос, к примеру, легко загубить некачественным бензином. Кроме того, он может сломаться из-за перегрева. Некоторые автовладельцы нередко доводят количество топлива в баке до критически низкой отметки. Если топливный насос является погружным, как в случае с Кадди, то этого категорически нельзя делать. Дело в том, что, находясь в баке, он охлаждается бензином. Когда топливо близко к нулевой отметке, необходимого охлаждения не происходит. Как устроен топливный насос? Разберем это более детально.

Устройство бензонасоса

Топливный насос любого автомобиля предназначен для перекачки топлива из бака к силовому агрегату. В начале эры автомобилестроения машины могли обходиться без этого устройства. Бензин по топливным шлангам перетекал под воздействием гравитационных сил. Но те времена давно прошли. Сегодня топливный насос является неотъемлемым элементом системы питания автомобиля.

Топливный насос кадди

Топливный насос Фольксвагена Кадди является электрическим. Это означает, что его работу контролирует электронная система, которая учитывает состав топливно-воздушной семи, а также содержание химических элементов в выхлопных газах. Топливный насос приводится в действие электродвигателем, который активируется при включении зажигания.

Проверка бензонасоса

Важнейшим тревожным сигналом того, что топливный насос может быть неисправен, является нестабильная работа мотора. Во время движения автомобиль может дергаться. Кроме того, могут возникать серьезные проблемы с запуском как на холодную, так и когда двигатель прогрет.

Причиной этих неполадок чаще всего является низкое давление в топливной системе.

Для начала необходимо проверить наличие утечек. При их отсутствии давление измеряют специальным манометром, который подключают к топливной рампе. В норме показатели должны соответствовать тем значениям, которые зафиксированы в инструкции по ремонту и эксплуатации.

Если автомобиль глохнет во время движения, то более вероятным является отказ электрической части. В этом случае следует провести проверку реле бензонасоса. Сделать это довольно легко. К разъему бензонасоса подключают контрольную лампочку. При включении зажигания она должна будет зажечься. Если это случилось, то причина скрывается не в реле.

Также причиной некорректной работы может являться то, что топливный насос забит отложениями, которые образуются при использовании низкокачественного бензина. В этом случае может помочь его промывка. Для этих целей подойдет химическое средство, применяемое для очистки карбюраторов. Сам топливный насос, естественно, перед процедурой необходимо будет снять с автомобиля. Для снятия потребуется инструмент и четкое соблюдение технологии.

Кроме вероятности загрязнения, существует вероятность того, что топливный насос полностью вышел из строя. Как уже упоминалось ранее, он может перегреться из-за нехватки бензина для охлаждения. В этом случае устройство необходимо будет заменить на новое. Приобретать лучше всего оригинальное изделие. Китайские аналоги могут оказаться ненадлежащего качества.

Замена топливного насоса кадди

Технология снятия бензонасоса

Для того чтобы снять топливный насос, необходимо иметь под рукой:

Молоток;
Накидной ключ на 10;
Несколько отверток;
Плоскогубцы;
Хомуты;
Шестигранники;
Специальный съемник.

Первым делом необходимо будет снять обшивку грузового отсека. Сначала снимают резиновый коврик, застилающий всю поверхность пола. Потом снимают сам металлический пол. Для этого придется открутить достаточно много болтов, которые его закрепляют. Кроме того, потребуется вынуть пластиковые заклепки. Убрав пластину металлического пола, будет получен доступ к лючку топливного бака. Теперь важно не забыть отключить аккумуляторную батарею. Сделать это можно и заранее.

Далее, надо открутить три самореза, которые крепят лючок. Выкрутив болты, снимаем его. Станет видна большая гайка на крышке бензобака. Просто так открутить ее не получится. Необходимо наставлять на ее угол деревянный брусок и бить по нему молотком. Только таким способом ее можно стронуть с места. Затем от крышки бака отсоединяют штекер и патрубки. Потом снимают ее саму.

Сняв крышку, можно будет увидеть топливный насос, который находится в бензине. Можно попытаться открутить его вместе с колбой голыми руками. Однако для этого потребуются значительные физические усилия, а результат все равно не гарантирован. Гораздо удобнее использовать специальный съемник, который можно приобрести в специализированных магазинах или соорудить самостоятельно. Собирают и ставят все на свое место в обратной последовательности.

Читайте также: