Ремонт датчика скорости тойота
Не так давно возникла проблема с приборкой. Произошло короткое замыкание повлекшее сгорание дорожек. Престали работать подсветка, уровень топлива, спидометр и поворотник. Пришлось прибегнуть к помощи книги и всемогучего тэрнета. Сделал распиновку своей приборки(83200-20200):
Купил новую приборку. Заменил фишки на приборке и обновил провода(много было сломанных у основания). Ставлю на место все и вот думаю сейчас все заработает, а оно опять давай плавится. Опять подгорели дорожки, но уже не все. Напаял новые.
Спидометр и одометр без признаков жизни. Вылезла 42 ошибка коробки и загорелся чек(датчик скорости. обрыв проводки или короткое замыкание). Проверяю 13 и 14 пины. 13 масса, а 14 выдает 12В. Вот и замкнуло. Дальше я полез искать датчик скорости. Снял корпус воздушного фильтра, крышку трамблера и дроссельную заслонку.
Датчик находится под трамблером снизу на коробке. На фото видно что стрелка указывает на проводку к разьему датчика. Фишка сидит крепко. Сам датчик крепица на коробке одним болтиком на "м10".
После того как вытащил фишку я обнаружил что от нее мало что осталось. Провод один отвалился другие были открыты. Поэтому наверно и замкнуло. Поменял провода и подключил все без фишки. Не заработало. На следующий день я начал поиски этой фишки. Сперва захотел заказать ее с Exist, но потом мне на выручку пришел хороший товарищ Артем и дал мне безвозмездно эту фишку + еще пару фишек на датчик БДЗ и КХХ, за что ему еще раз большое спасибо.
Прозвонил проводку и обнаружил что я не правильно подцепил провода, когда менял их первый раз. Питание перепутал с сигналом. Поменял все местами. Подключил к разъему запасной датчик скорости и покрутил шестерню и о чудо стрелка спидометра очнулась. Датчик скорости имеет трехконтактный разъем. Питание идет с асс, земля идет с приборки, точнее с фишки приборки ( вставляя штекер в приборку коротятся 2 дорожки(13 и 14 пины белой фишки) и на датчик поступает земля, иначе он обесточен). С датчика скорости в свою очередь приходят импульсы на сенсор спидометра. Сам спидометр подает импульсы 4Р на мозг акпп. Если мозг акпп не получает импульсы со спидометра — он работает, но возможны глюки при переключении. Посетил меня мысли о том что мой датчик скорости возможно все таки умер. По рыскав по просторам интернета я нашел не много инфы. Возможно в будущем пригодится. Его можно разобрать и почистить. Описание тут. Датчик состоит из 10 деталей. Откручиваются 3 винтика, отсоединяется часть с контактами(1), ОСТОРОЖНО там пружинка, на пружинке маленький шарик(5). Шарик прижимается пружинкой к контактной части, другим концом пружинка сидит в шпонке(3), которая в свою очередь вращает магнит(4) состоящий из 6 маленьких секторов-магнитов. Внутри присутствовало немного мелкой металлической стружки, судя по всему из-за нее и выпендривался спидометр. Шпонка вставляется (шип-паз) в ось с шестерней(6). Ось вынимается из корпуса(2) если аккуратно снять скобку похожую на букву "е"(7). ОСТОРОЖНО этот логотип Интернет Эксплорера очень любит летать! Разобрал, промыл, высушил, смазал дэкстроном и собрал.
Сразу говорю - фотоотчет не мой, нашел где-то на просторах. Где, к сожалению не помню, поэтому ссылку дать не могу. Решил добавить сюда, и снабдить своими комментариями.
Итак, нашел наконец причину вот этой проблемы - Не работает датчик скорости в мороз, а именно - виноват датчик скорости АКПП. Новый стоит 4 т.р., б/у с Владивостока вроде нашел, с доставкой выходило около тысячи, но срок доставки почти месяц. Загрустил, но наткнулся на этот отчет и устранил проблему с минимальными затратами денег и времени.
Вот так выглядит датчик скорости.
В нем, как и практически на всех авто, используется датчик Холла. Начинка у всех одна, различия в других датчиках - только в механической части. Поэтому берем другой датчик скорости от любого отечественного автомобиля. Ценовой порядок
200р. (разница существенная)
Разбираем его. Отделяем механическую часть.
А вот тут, куда идут провода, находится датчик Холла. В оригинальном отчете автор легко и просто его вытаскивает, но мне пришлось повозиться. Вытаскиваем, стараясь не повредить схемку.
Далее автор вырезает часть корпуса и приклеивает новый датчик.
Ориг. текст:"После проведения этой варварской операции, прикладываем датчик Холла к корпусу датчика скорости(см. фото ниже.)"
Ориг. текст:"Собираем схему для проверки датчика. 12 вольт подключаем к разъёму, а между выводами(+) и (сигнал) подключаем вольтметр на 15-30 вольт.
Вращая шестерню датчика пальцами – ищем положение датчика Холла при котором вольтметр покажет наличие импульсов (0 – 12в)."
Ориг. текст:"В этом положении фиксируем датчик Холла термоклеем.
(Клей желательно плавить паяльником, смешивая с пластмассой подложки.)"
Ориг. текст:"В итоге получаем вот такое изделие.
Остаётся только соединить провода , отрезанные от клемм и заизолировать термоусадочными
трубками.
Или изолентой.(что много хуже.)"
Я сделал так - разобрал датчик (крышка всего на 3х винтах), вытащил старую схему с датчиком, поставил новую, припаял к контактам, соблюдая распиновку.
Мне так показалось проще, т.к. не надо было кромсать корпус и родной разъем тоже сохранился. Единственное что пришлось немного укоротить плату с датчиком, заменив при этом отрезанные дорожки проводами.
Все внутри было залито герметиком, поэтому тоже залил.
Довольно часто у владельцев автомобиля toyota возникает проблема с работой спидометра. Во время диагностики автомобиля возникает код ошибки 42. Ошибка 42 на автомобиле toyota – это сигнал неисправности датчика скорости. Датчик скорости выполняет одну из основных функций автомобиля. Он преобразовывает частоту вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, которые пропорциональны скорости движения машины, а также преобразовывает количество оборотов приводного вала в электрические импульсы, соответствующих пройденному пути автомобиля. Датчик скорости контролирует расход топлива и управления трансмиссией, крепиться он на картере трансмиссии.
Проявление ошибки 42
Код ошибки 42 в автомобилях toyota часто у владельцев вызывает разочарование, так как такая ошибка встречается довольно редко. При неисправном датчике скорости, в автоматических коробках передач включив D, коробка через несколько секунд отключается, а обороты двигателя резко увеличиваются за счет подачи топлива. АКПП передачи не включает, работает только задняя передача R.
В механических коробках передач – работа автомобиля также нарушается. При движении машины спидометр не работает, а двигатель работает не равномерно.
Порядок замены
При появлении ошибки 42 производить проверку датчика скорости и блока управлении необходимо только в специализированном автосервисе. В случае неисправности его необходимо поменять или почистить.
Процедура замены очень проста и не требует усилий:
- Необходимо снять аккумулятор, так как при замене он может мешать.
- Снимаем пластиковый поддон, который прикрывает сам датчик и ограничивает к нему доступ. Блок управления снимать не надо! Осмотрите наличие потеков масла в области уплотнительного кольца.
- Снимаем фишку, чтобы не повредить ее при дальнейшем демонтаже.
- Находим визуально большой винт, которым прикручен сам датчик. До начала демонтажа, необходимо на винт нанести WD-40, чтобы в дальнейшем его не повредить. Открутив винт, снимаем уплотнительное кольцо и ставим на его место новое. Далее датчик ничего не держит, его осторожно вытягиваем вверх. Снимаем аккуратно, чтобы поверхность устройства и уплотнительного кольца не поцарапать. Перед установкой, необходимо смазать маслом место посадки нового уплотнительного кольца и датчика, чтобы их не повредить. Вал с шестерней переставляем в новый датчик и собираем в обратной последовательности.
Проверка работы
Для правильной работы датчика после замены, его необходимо проверить.
Проверка заключается в том, что при полном повороте одного колеса, привод датчика должен свои показания изменить 4 раза от 1 до 11В. Подключаем вольтметр к датчику, поднимаем переднее колесо, и при вращении смотрим показания вольтметра.
История давняя и столкнуться с ней 8 лет назад на Тойоте Калдина. Машина во время езды вдруг начинала "глючить": переставала реагировать на нажатие педали газа, загорался "чек". Машина при этом едет, но еле-еле, около 5 км/ч. Сначала такое случалось редко, но со временем, все чаще и чаще. Какой то глюк в электронике не давал машине реагировать на педаль газа. Однажды, когда в очередной раз выскочил "чек", машина была загнана на СТО на диагностику к автоэлектрику. Автоэлектрик выносит вердикт: проблема с датчиком положения заслонки акселератора.
Тычет пальцем на заслонку, которая расположена на воздуховоде и берет деньги за диагностику. По приезду домой, разбираю заслонку, все промываю (хотя на вид нагара там не так уж и много было). Проблема не уходит. Иду на консультацию в другое СТО и там мастера дают совет поменять заслонку на другую, раз не помогает промывание. Делать нечего, раз мастера говорят, значит знают свое дело - иду покупаю новый блок заслонки, на сервисе устанавливают, настраивают. И опять ни чего не помогает, проблема стала выявляться все чаще и чаще. И тут впервые начинает доходить, что в сервисах у нас работают в основном случайные люди и как всегда было на Руси: хочешь получить результат - делай сам. До этого никогда не прикасался к машинам и с трудом представлял, что там вообще под капотом находится и как оно работает. Но потраченное впустую время и деньги на "услуги" сервисов. Начинаю рыть интернет, искать документацию, мануалы. Но везде все расплывчато написано, в мануалах, толщиной с "Капитал" Карла Маркса описывается не конкретная марка, а целый модельный ряд, из которого нужно выбрать свой вариант. Причем не перепутать еще и год выпуска, тип двигателя, тип коробки передач, тип кузова, 2 WD, 4 WD. После долгого и кропотливого труда, была найдена схема.
И тут обнаруживается какой то датчик положения педали акселератора. И это вроде как нечто другое, чем датчик дроссельной заслонки, на который мне уверенно указывали в сервисе. Дальше провожу сравнительный анализ схемы и положение деталей в реальной машине. Цвет и количество проводов на дроссельной заслонке не совпадают с теми, что на схеме. А слово педаль в названии вызывает какое то интуитивное ощущение, что искать надо где то рядом с педалями, а не под капотом.
Интуиция не подвела! Посветив фонариком в области педали газа, обнаружил какую то штуковину с рычагом, разъемом и проводами. Оказывается, что педаль газа и есть тот самый акселератор и передача сигнала на ускорение передается не с помощью тросика, а через передачу электронного сигнала.
Блок этот оказался не ремонтопригодным. Точнее так считали японцы, которые все детали впрессовали в пластик. Там нет винтов и защелок и следовательно этот блок не подлежит разборке и только меняется целиком. Поскольку терять в принципе нечего, попробовал вскрыть этот блок, чтобы детальней выяснить, в чем же собственно проблема и по ситуации отремонтировать. При помощи строительного фена разогрел крышку и когда пластик бортиков размяк, отверткой поддел пластиковую (металлическую) крышку.
Читайте также: