Ремонт датчика детонации лансер 9

Обновлено: 25.01.2025

Я бы, не вникая в графики и приборы, начал с того, что такое детонация

1. Очень рано зажигание
2. Очень мало топлива (бедная смесь)

Варианты п.1 Блок прошит какой нибудь "складчиной". Проверить. Перешить серийкой.

Варианты п.2 Забиты форсы (пролить), или вообще при ремонте установлены неродные форсунки (проверить). Ну или классика жанра - подсос.

На Lancer 9 функция в активатор тесте ignition ADG (не точно возможно сокращение например IGN) Launch поддерживает точно. Служит для проверки угла опережения зажигания. Работает просто при активации ECU перестает управлять зажиганием, выставляя его на 10 градусов, после берется стробоскоп и им выполняется проверка. Так сравнивают показаня ECU и стробоскопа. Это даст представление о том что видет блок ECU куда рыть дальше.

Добавлено через 4 минуты

Обычно когда на Lancer 9 подсос просто повышены обороты холостого хода. Подсос чаще всего у них по дросселю. Тут два варианта либо подсос по самой заслоне, либо по биметаллической пружине снизу заслонки рядом с РХХ. При подсосе показания РХХ 0 шагов, нормальные показания от 15 до 25 шагов.
Вспомнил еще накрывался MAP после мойки мотора, работал как дизель и черный дым.

Проверил стробоскопом - УОЗ с отключеным регулированием реально составляет 5гр. в карманскане регулировку отключает также на 5гр. :bu: получается автоас-профи неверно рассчитал УОЗ.

топливные коррекции максимум 5%. ДК откликается нормально. Но все-же попробую промыть.

14-14-14-14. Сразу забыл включить в исходные данные.

Добавлено через 29 минут

Калильное зажигание и детонация разные вещи
КЗ - воспламенение смеси от раскаленных деталей ЦПГ
Детонация - самовоспламенение топлива в объеме

Звук на разных двигателях не много разный
Если двигатель не изношен до крайней степени, никакие пальцы в нем звенеть не могут, поршневые пальцы в исправном моторе не имеют зазоров, способных издавать подобные звуки, если зазоры появились – мотор к мотористу, стук пальцев (появление зазоров в «поршень-палец-шатун») есть ситуация аварийная.
Звук от клацающих в зазорах пальцев не зависит от нагрузки, а зависит только от оборотов коленвала двигателя т.е. частота стука будет соответствовать частоте вращения вала, стук болтающегося пальца на звонкую детонацию не очень похож

Если это и детонация, то к её возникновению могут быть причастны :как степень сжатия двигателя, форма камеры сгорания, диаметр цилиндра, наличие отложений нагара, угол опережения зажигания, число оборотов коленчатого вала, состав смеси, температура охлаждающей жидкости и т. д.

Stil, даже в указанной вами ссылке нет ни слова о САМОВОСПЛАМЕНЕНИИ.

Добавлено через 13 минут

На ряде модификаций автомобиля Mitsubishi, в частности на LANCER, GALANT, COLT, Diesel GLX (впрочем, как и на некоторых других «японцах» например, изделиях концерна Мазда) устанавливается датчик детонации (ДД), имеющий один существенный недостаток, который способен, со временем, принести владельцу автомобиля много неприятных минут.

В общем случае указанный датчик внешне выглядит, как шестигранный корпус с выступающей резьбой для вкручивания в блок цилиндров двигателя. Внутри полого корпуса размещен двухслойный пьезоэлемент, предназначенный для выработки ЭДС при воздействии на датчик колебаний с частотой определенного уровня.

По принципу действия, это простейший микрофон или точнее звукосниматель, наподобие тех, что использовались ранее в проигрывателях виниловых пластинок. Устройство данного датчика достаточно простое и отказывать в нем особо нечему, если бы не одно но. Дело в том, что корпус датчика залит специальным компаундом, который предназначен не только для защиты «начинки» от внешнего воздействия, но и для создания определенной амплитудно-частотной характеристики контролируемого диапазона вибрации (это где то от 1400 до 6000Гц, с центральной зоной детонации в 2700Гц). При регистрации датчиком детонации критичной звуковой частоты, он выдает информацию на центральный вычислитель, который в свою очередь производит коррекцию угла зажигания с целью минимизации или, вообще, ликвидации детонации. До поры до времени, именно так и происходит, однако, к сожалению, указанный выше компаунд при эксплуатации в условиях повышенной температуры начинает плавиться и постепенно вытекает из корпуса датчика вследствие чего пьезоэлемент и сопутствующая ему арматура оказываются открытыми, а сам датчик выходит из строя (что сопровождается выдачей кода ошибки при диагностике, ухудшением тяги, повышением расхода топлива, появлением «звона» пальцев и пр.).

Принято считать, что датчик детонации с вытекшей смолой требует обязательной замены, однако такое утверждение нельзя назвать аксиомой. Имеется в виду то, что даже наличие кода отказа далеко не всегда свидетельствует о полной неисправности ДД. Дело в том, что выполняя опрос датчика, центральный компьютер контролирует не состояние пьезоэлемента, как такового, а всего лишь, проверяет сопротивление резистора номиналом чуть более 500 кОм подключенного к измерительному контуру. Другими словами, если параметры указанного сопротивления находятся в установленных пределах – датчик детонации исправен. При отсутствии сопротивления (например, при обрыве контакта) – ДД вышел из строя. После того, как защитный слой в виде смолы исчезает, резистор оголяется, и его тонкие контакты становятся беззащитными от воздействия внешней среды (они быстро ржавеют от воздействия влаги и обрываются).

Исходя из сказанного, а также учитывая тот факт, что новый датчик детонации стоит немало (его цена доходит до 100 долларов), нет ничего странного в желании некоторых автолюбителей, восстановить ДД своими силами.

Ремонт датчика детонации Mitsubishi выполняется следующим образом:

Предварительно, чтобы не делать дурную работу следует проверить работоспособность датчика, для чего его подключаем к осциллографу или к мультивольтметру и путем легких постукиванием по корпусу контролируем наличие (отсутствие) всплесков напряжения примерно в 1В. Кроме того, омметром следует проверить целостность внутреннего резистора номиналом 560кОм.

Собираем датчик и восстанавливаем его герметичность при помощи любого высокотемпературного герметика. Форму внешнего слоя герметика формируем просто пальцем (чтобы палец не прилипал, смачиваем его водой).

Выдержав время, примерно около суток вновь проверяем состояние датчика по методике предложенной.

Характерно, что даже если новый герметизирующий материал и способен несколько исказить АЧХ, значительного влияния на характеристики двигателя это не окажет, при этом более качественный герметик уже не будет вытекать, и обновленный датчик способен прослужить еще долгие годы.

Год назад во время капиталки мотора оторвал провод от датчика детонации.

Поставил запасной датчик и забыл. Только спустя пол года узнал, что датчик детонации не работает. Подключил сканер, выскочила ошибка ошибка Р0325.
Решил припаять провод старого датчика. Пластиковый выпирающий элемент, в который входил провод, аккуратно обпилил ножовкой по металлу чтобы освободить контакт. Сначала пилил с торца, со всех четырех сторон, а потом пилил поперек. В этом деле нужна аккуратность, чтобы не отпилить контакт. Но если пилить аккуратно, то при распиле и натыкании ножовкой на металлический контакт смена материала сразу чувствуется через ножовку.
Удалось полностью освободить контакт.

А дальше все просто — зачищается провод.

Провод припаевается к контакту, контакт обжимается вокруг провода плоскогубцами и изолируется. Я использовал термоусадку.

А вот теперь наступает самый интересный момент — замена датчика. Увлекательный процесс откручивания впускного коллектора хорошо запомнился еще с момента капиталки мотора, поэтому целых пол года я откладывал замену датчика. Но сколько не откладывай — сам он не поменяется.
Хорошо, что у меня небольшие руки, удалось подлезть рукой со стороны ремня ГРМ ко всем нижним гайкам. Час-полтора возни работы, и коллектор откручен. Полностью его снимать не стал, в этом нет необходимости.

Заменил датчик детонации. Обратная установка впускного коллектора прошла в три раза быстрее снятия.
Поездил на новом (старом) датчике, мотор стал работать ровнее, ошибка больше не появилась.

А вчера, первый раз за 5 лет и за 140 тыс. км пробега, почистил форсунки.
Последнее время стала ухудшаться динамика, замена топливных фильтров и замена дросселя ситуацию не исправили. Решил, что причина в форсунках, и не ошибся. После чистки форсунок машина поехала как будто отцепили якорь или груженный прицеп. И это при том, что присутствует пропуск зажигания, мотор подтраивает.
Осталось дождаться наконечника катушки в замен преждевременно скончавшегося, и мотор задышит полной грудью.