Реле стартера питбайк как подключить

Обновлено: 09.01.2025

Еще не настал тот счастливый момент, когда все питбайки выпускают оснащенными электростартерами. Но это проблема вовсе и не проблема, умелые руки и необходимые запчасти превратят вашего «железного тулпара» в современное и удобное в эксплуатации чудо техники.

Принцип работы электростартера

После включения стартёра электричество через реле включения переходит на тяговое реле (соленоид). Сердечник соленоида втягивается и через рычажную передачу вводит в зацепление шестеренку электродвигателя стартёра с зубчатым венцом маховика. После этого замыкаются контакты. Через это реле проходит электрический ток на электродвигатель. После этого муфта (бендикс) позволяет независимо друг от друга вращаться маховику двигателя и электродвигателю стартёра. После выключения стартёра все возвращаеся в исходное положение.

Как поставить электростартер на питбайк

Итак, есть питбайк и есть электростартер. Нужно лишь установить его. Выбор и мощность электростартера зависит от модели подопытного питбайка.

Как поставить электростартер на питбайк

Процесс установки выглядит так:

Блок двигателя питбайка должен иметь место под стартер.
Если сразу на мотоцикле не было электростартера, то необходимо просверлить отверстие, посадочное гнездо.
Само подключение проходит в 2 этапа: на реле стартера четыре провода. Первый подводится к стартеру, второй на аккумулятор, третий – масса на аккумулятор, четвёртый – приходящий с кнопки стартера.
По приведенной ниже схеме подключаем стартер к системе и вуаля! Теперь не придется по полчаса дрыгать ногой и чертыхаться!

Цвета с реальными проводами могут не совпадать. Это просто наглядная схема.

На реле стартера четыре провода:

1 красный с гайкой – на стартер (коричневый) 2 красный с гайкой – на аккумулятор (фиолетовый) 3 зеленый – масса на аккумулятор (синий) 4 желтый – плюс, приходящий с кнопки, а на кнопку входной от аккумулятора.

Для начала хотелось бы представить схему электропроводки китайского скутера.

Поскольку все китайские скутеры весьма похожи как сиамские близнецы, то и электрическая схема у них практически ничем не отличается.

Схем найдена в интернете и является, на мой взгляд, одной из самых удачных, так как на ней показан цвет соединительных проводников. Это значительно упрощает схему и делает её чтение более комфортным.

(Кликните по картинке для увеличения. Изображение откроется в новом окне).

Стоит отметить, что в электрической схеме скутера, так же как и в любой электронной схеме, есть общий провод. У скутера общим проводом является минус (-). На схеме общий провод показан зелёным цветом. Если посмотреть повнимательнее, то можно заметить, что он соединён со всем электрооборудованием скутера: фарой (16), реле поворотов (24), лампой подсветки приборной панели (15), индикаторными лампами (20, 36, 22, 17), тахометром (18), датчиком уровня топлива (14), звуковым сигналом (31), задним габаритом/стоп-сигналом (13), пусковым реле (10) и другими приборами.

Для начала давайте пробежимся по основным элементам схемы китайского скутера.

Замок зажигания.

Замок зажигания (12) или «Главный выключатель». Замок зажигания представляет собой не что иное, как обычный многопозиционный переключатель. Несмотря на то, что у замка зажигания 3 положения, в электрической схеме используется всего 2.

При первом положении ключа замыкается красный и чёрный провод. При этом напряжение от аккумулятора поступает в электроцепь скутера, скутер готов к запуску. Также готовы к работе индикатор уровня топлива, тахометр, звуковой сигнал, реле-поворотов, схема зажигания. На них подаётся напряжение питания от аккумулятора.

В случае неисправности замка зажигания его можно смело заменить каким-нибудь переключателем вроде тумблера. Тумблер должен быть достаточно мощный, ведь через замок зажигания, по сути, коммутируется вся электроцепь скутера. Конечно, можно обойтись и без тумблера, если ограничиться замыканием красного и чёрного провода, как это когда-то делали герои голливудских боевиков .

В двух остальных положениях происходит замыкание чёрно-белого провода от модуля зажигания CDI (1) на корпус (общий провод). При этом работа двигателя блокируется. В некоторых моделях скутеров для блокировки двигателя предусмотрена кнопка стоп-двигатель (27), которая также, как и замок зажигания соединяет бело-чёрный и зелёный (общий, корпусной) провод.

Генератор.

Генератор (4) вырабатывает переменный электрический ток для питания всех потребителей тока и зарядки аккумуляторной батареи (6).

От генератора отходит 5 проводов. Один из них подключен к общему проводу (раме). С белого провода снимается переменное напряжение и подаётся на реле-регулятор для последующего выпрямления и стабилизации. С жёлтого провода снимается напряжение, которое используется для питания лампы ближнего/дальнего света, которая установлена в переднем обтекателе скутера.

Также в конструкции генератора присутствует так называемый датчик холла. Электрически он не связан с генератором и от него идут 2 провода: бело- зелёный и красно -чёрный. Датчик холла подключен к модулю зажигания CDI (1).

Реле-регулятор.

Реле-регулятор (5). В народе может обзываться «стабилизатором», «транзистором», «регулятором», «регулятором напряжения» или попросту «реле». Все эти определения относятся к одной «железяке». Вот так выглядит реле-регулятор.

Реле-регулятор у китайских скутеров устанавливается в передней части под пластмассовым обтекателем. Само реле-регулятор крепится к металлическому основанию скутера для того, чтобы уменьшить нагрев радиатора реле при работе. Вот так выглядит реле-регулятор на скутере.

В работе скутера реле-регулятор играет весьма важную роль. Задача реле-регулятора заключается в том, чтобы переменное напряжение от генератора превратить в постоянное и ограничить его на уровне 13,5 - 14,8 вольт. Именно такое напряжение требуется для зарядки аккумулятора.

На схеме и на фото видно, что от реле-регулятора отходит 4 провода. Зелёный – это общий провод. О нём мы уже говорили. Красный – это выход плюсового постоянного напряжения 13,5 -14,8 вольт.

По белому проводу на реле регулятор поступает переменное напряжение от генератора. Также к регулятору подключен жёлтый провод, идущий от генератора. По нему на регулятор подаётся переменное напряжение от генератора. За счёт электронной схемы регулятора, напряжение на этом проводе преобразуется в пульсирующее, и подаётся на мощные потребитель тока – лампу ближнего и дальнего света, а также лампы подсветки приборной панели (их может быть несколько).

Напряжение питания ламп не стабилизируется, но ограничивается реле-регулятором на определённом уровне (около 12V), так как на больших оборотах переменное напряжение, поступающее от генератора, превышает допустимое. Думаю, об этом знают те, у кого выгорали габариты при неисправностях реле-регулятора.

Несмотря на всю свою важность, устройство реле-регулятора достаточно примитивно. Если расковырять компаунд, которым залита печатная плата, то можно обнаружить, что основной реле является электронная схема из тиристора BT151-650R, диодного моста на диодах 1N4007, мощного диода 1N5408, а также нескольких элементов обвязки: электролитических конденсаторов, маломощных SMD-транзисторов, резисторов и стабилитрона.

Из-за своей примитивной схемотехники реле-регулятор частенько выходит из строя. О том, как проверить регулятор напряжения читайте здесь.

Элементы цепи зажигания.

Одной из самых важных электрических цепей скутера является схема зажигания. В неё входят модуль зажигания CDI (1), катушка зажигания (2), свеча зажигания (3).

Модуль зажигания CDI.

Модуль зажигания CDI (1) выполняется в виде небольшой коробочки залитой компаундом. Это усложняет разборку блока CDI в случае его неисправности. Хотя модульная конструкция этого блока упрощает процесс его замены.

К модулю CDI подключается 5 проводников. Сам модуль CDI располагается в донной части корпуса скутера недалеко от аккумуляторного отсека и закрепляется на раме резиновым фиксатором. Доступ к блоку CDI затрудняется тем, что он расположен в донной части и закрыт декоративным пластиком, который приходится полностью снимать.

Катушка зажигания.

Катушка зажигания (2). Сама катушка зажигания располагается с правой стороны скутера и закреплена на раме. Представляет собой некий пластиковый бочонок с двумя разъёмами для подключения и выводом высоковольтного провода, который уходит к свече зажигания.

Конструктивно катушка зажигания расположена рядом с пусковым реле. Для защиты от пыли, грязи и случайных замыканий катушка закрывается резиновым чехлом.

Свеча зажигания.

С помощью высоковольтного провода катушка зажигания соединяется со свечой зажигания A7TC (3).

На скутере свеча зажигания оказалась хитроумно запрятана, и с первого раза её можно искать довольно долго. Но если "пойти" вдоль высоковольтного провода от катушки зажигания, то провод приведёт нас прямиком к колпачку свечи зажигания.

Колпачок снимается со свечи небольшим усилием на себя. Он фиксируется на контакте свечи упругой металлической защёлкой.

Стоит отметить, что высоковольтный провод подсоединяется к колпачку без пайки. Многожильный провод в изоляции просто накручивается на контакт-шуруп встроенный в колпачок. Поэтому сильно дёргать за провод не стоит, иначе можно выдернуть провод из колпачка. Устраняется это легко, но провод придётся укоротить на 0,5 – 1 см.

До самой свечи зажигания добраться не так-то просто. Для её демонтажа необходим торцовый ключ. С его помощью свеча просто вывёртывается из посадочного места.

Стартёр.

Стартер (8). Стартер служит для запуска двигателя. Расположен он в средней части скутера рядом с двигателем. Добраться до него нелегко.

Запуском стартера управляет пусковое реле (10).

Пусковое реле размещено с правой стороны на раме скутера. На пусковое реле приходит толстый красный провод от плюсовой клеммы аккумулятора. Так запитывается пусковое реле.

Датчик и индикатор топлива.

Датчик уровня топлива (14) встроен в топливный бак.

От датчика отходят три провода. Зелёный является общим (минус питания), а двумя другими датчик подключается к индикатору уровня топлива (11), который установлен на приборной панели скутера.

Датчик топлива (14) и индикатор (11) являются одним устройством и запитываются постоянным стабилизированным напряжением. Так как два этих устройства разнесены между собой, то они соединяются трёхконтактным разъёмом. Плюсовое напряжение питания поступает на индикатор топлива и датчик по чёрному проводу с замка зажигания.

Если разомкнуть трёхконтактный разъём, идущий от датчика топлива, то индикатор топлива перестанет показывать уровень топлива в баке. Поэтому, если у вас не работает индикатор топлива, то проверьте соединительный разъём между датчиком и индикатором топлива, а также убедитесь, что на них подаётся напряжение питания.

Также стоит помнить, что напряжение питания на датчик и индикатор подаётся при замкнутом положении замка зажигания (12). По схеме – это правое положение.

Реле поворотов.

Реле поворотов или реле-прерыватель (24). Служит для управления передними и задними лампами указания поворота.

Как правило, реле поворотов устанавливается рядом с приборами (спидометром, тахометром, индикатором уровня топлива) на приборной панели. Для того чтобы его увидеть надо снять декоративный пластик. На вид выглядит как небольшой пластмассовый бочонок с тремя выводами. При включённых поворотниках издаёт характерные щелчки частотой около 1 Гц.

После реле поворотов устанавливается переключатель указателей поворота (23). Это обычный клавишный переключатель, который коммутирует плюсовое напряжение от реле-поворотов (серый провод) на лампы. Если взглянуть на схему, то при правом положении переключателя (23) мы подаём напряжение по синему проводу на правую переднюю (21) и правую заднюю (32) лампу указатель. Если переключатель в левом положении, то серый провод замыкается на оранжевый, и мы подаём питание на левую переднюю (19) и левую заднюю (33) лампу указатель. Кроме того, параллельно соответствующим лампам-указателям (19, 20, 32, 33) подключены сигнальные лампы (20 и 22), которые размещены на приборной панели скутера и служит чисто информационным сигналом для водителя скутера.

Звуковой сигнал.

Звуковой сигнал (31) скутера размещён под пластиковым обтекателем скутера рядом с реле-регулятором.

Напряжение питания звукового сигнала – постоянное. Оно поступает от реле-регулятора или аккумулятора (если двигатель выключен) через замок зажигания и кнопку включения звукового сигнала (25).

Лампа ближнего/дальнего света (16). Да, та самая, что освещает нам дорогу в тёмное время суток.

Сама лампа является двойной с двумя нитями накала и тремя контактами для подключения в электроцепь. Один из контактов, понятно, общий. Мощность лампы 25W, напряжение питания 12V. Горит безбожно при неисправном реле-регуляторе из-за того, что оно не ограничивает амплитуду напряжения на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампу подаётся напряжение 16 – 27 вольт, а то и больше. Всё зависит от оборотов.

Поэтому, если на холостом ходу лампа светит очень ярко, а не в полнакала, то лучше выключите её и проверьте реле-регулятор. Если оставите всё как есть, то лампа ближнего/дальнего света сгорит, что печально. Стоимость её приличная.

На фото рядом лампа указателя поворота (красная). Мощность лампы 5W на напряжение питания 12V.

Цель данной статьи показать наглядно часть работы бортовой системы мотоцикла, которая принципиально не имеет различий с авто проводкой.

Схемы с цветами проводов обычно призваны помочь в поиске неисправностей и облегчить поиск в электро цепи, но не дают понимания того, как на самом деле это всё работает. На подобных схемах рисуют вместо реле — коробку с номерами и это сразу ограничивает людей в том, чтобы в случае замены применить любое другое реле даже не похожее по внешнему виду. Этот момент принципиален, а потому лучше и полезнее использовать принципиальную схему! На самом деле электропроводку можно читать без цветов посредством приборов. Ниже будет показана схема без цветов наглядно демонстрирующая работу реле.

Выглядеть реле с одинаковыми параметрами может по разному. Слева на право первые два — электромагнитные, а последнее полупроводниковое. Суть реле в одном — коммутация силовых частей. Но условно графическое обозначение электромагнитного реле выглядит так как представлено на рисунке ниже. Условно графическое обозначение (УГО) подчеркивает принцип реле на схеме, а не его исполнение и таким образом даёт представление о работе в схеме.

И правильнее всего читать принципиальные схемы и мыслить на языке принципиальных схем. Так как базовые знания дают возможность работать с любым материалом, а вот рисуя картинки с коробочками вы ограничиваетесь внешним видом коробочек. И так как у вас нет похожей коробочки, вы дальше уже ничего не сможете сделать.

Технические характеристики Ирбис ТТР 110

Лёгкий и компактный — эти два эпитета лучше всего характеризуют TTR 110. В стальную раму китайцы воткнули 107-кубовый 2-клапанный моторчик воздушного охлаждения. Мощность двигателя составляет 6,8 л.с., а максимальный крутящий момент — 7 Нм. Конечно, это совсем немного, но тут уместно будет вспомнить, что сухая масса Ирбиса — всего 67 кг, так что скорость набирает этот малыш весьма неплохо. Максимум он способен разогнаться до 75 км/ч, но долго держать такую скорость не стоит — пожалейте мотор. К тому же правила запрещают питбайкам выезжать на дороги общего пользования, так как они считаются спортивным инвентарём, а не полноценными транспортными средствами.

Что интересно, Ирбис ТТР 110 получил вариатор вместо механической коробки передач. С одной стороны, это хорошо, так как позволяет получить ещё больше адреналина, ни на что не отвлекаясь, особенно если за рулём сидит новичок. А с другой стороны, из-за этого он не даёт возможности отработать навыки работы сцеплением и КПП, которые пригодятся, если мотоциклист будет впоследствии пересаживаться на более серьёзную мототехнику.

Как бы то ни было, едет питбайк Irbis TTR 110 неплохо, и тормозит тоже достаточно эффективно. Управляется он ожидаемо легко, как и большинство других представителей этого класса. Сидеть на нём, конечно, неудобно, но на бездорожье за рулём питбайка всё равно правильнее ездить, стоя на подножках, а не сидя на сиденье. Подвески Ирбису достались простенькие — вилка-телескоп спереди и моноамортизатор сзади, но благодаря длинным ходам они справляются со своей задачей.

Схема проводки мотоцикла

Предложенная схема выполнена на реле (RL), лампах (L), светодиодах (D) и переключателях (S). Так же в схеме присутствуют предохранители обозначены (F). На схеме отсутствует реле повторителей, что на самом деле является генератором импульсов и реле, при включении которое замыкает и размыкает контакты. Вместо реле повторителей на схеме подключен генератор (repitor), а сам переключатель поворотов подписан «REPIT» Питание схемы производится через подключение PW, в эту же точку приходится подключение от реле-регулятора подающего питание от генератора. Блок зажигания здесь не представлен. На светодиодах D5-D9 собрана эмуляция приборной доски, при включении того или иного потребителя, индикация происходит на данной панели. Ближний свет — LOW (L8), дальний свет — HIGH (L7), правая сторона повторителей — RIGHT (D1, D2), левая сторона повторителей — LEFT (D3, D4).

Пример: В качестве примера приведу реальную схему

Как видно — ничего сверхъестественного. Данная схема не является принципиальной и выполнена на усмотрение производителя без следования каким-либо общепринятым стандартам. Читать такую схему мягко скажем не удобно, тем более, что вся схема здесь представлена целиком со всеми узлами и датчиками в кучу. Но обладая базовыми знаниями и в этой схеме можно ориентироваться.

Ниже представлен не большой видеоролик, о том как это работает в реальном времени. Сразу поясню о следующем моменте, при включении замка зажигания в положение ACC (accessories — аксессуары) подаётся питание на потребители. И в данной схеме для примера выполнено так, что с включением питания светится лампа ближнего света, а габарит же включается отдельно. Так редко где делается, но на сегодняшний момент, движение без ближнего света — нарушение ПДД. В схеме при этом экономится одно реле. В принципе можно и габарит сразу включать при повороте замка в положение ACC. Так же, много где применяется замок зажигания с одним положением, тогда при повороте ключа подаётся питание и на ACC и на Ignition — зажигание.

На видео ниже представлена эмуляция работы бортовой сети в реальном времени.
Loading the player…

Плюсы и минусы Ирбис ТТР 110

Достоинства

Недостатки

Вариатор. Да, это и плюс, и минус одновременно, так как навыки езды на более распространённой в двухколёсном мире МКПП тоже надо вырабатывать — пригодятся.
Объём бензобака. Всего 3,2 литра! У питбайков баки, конечно, всегда небольшие, но лишняя пара литров топлива вряд ли серьёзно подняла бы центр масс.
Отсутствие у подвесок полноценных регулировок. На внедорожном байке они пришлись бы как нельзя кстати.
Короткие межсервисные интервалы. Учитывая условия эксплуатации, обслуживать Ирбис ТТР 110 надо, руководствуясь пройденными моточасами, а не пробегом.

Отзывы владельцев Ирбис ТТР 110

Забавная игрушка, своих денег стоит. Просто кусок железа с минимумом пластика, вся электроника сводится к проводу на зажигание. После полного сезона отжигов каждые выходные помер карбюратор и потекла вилка, цена вопроса — уже не помню, но очень дешево. Карб просто заменил, новый стоил около 1500р, а вилку перебрали. Дрын живучий, выдерживал прыжки с 95-килограммовым дядей, хотя поначалу были опасения насчет китайского железа. Мопед не ломучий, покататься по лесам-полям — самое оно. Глеб, Лобня, Irbis TTR 110 ‘2017

Через две недели после покупки умер стартер, хотя за всё это время байк заводился раз десять. Дилер сказал, что на него гарантия не распространяется, так как «экстремальные условия эксплуатации». Пёс с ним, купил и заменил сам, дела на полчаса от силы. Катаюсь пока второй месяц на даче, на ДОПы не выезжаю. Едет нормально, штатная резина хорошая, по грязи прёт уверенно. Если застрял — можно руками вытащить )) Юрий, Истра, Irbis TTR 110 ‘2016

Хороший питбайк для новичков, брал для старшего сына, но его как-то не вставило, так что катаюсь сам время от времени. По сравнению с моим DR-Z 400 он не едет и не тормозит, но тут и цено-весовые категории разные. За свои деньги очень клевая мопедка, ломаться и мозг делать не пытается, но после покупки желательно самому протянуть все болты, а то продавцам веры нет. Георгий, Москва, Irbis TTR 110 ‘2017

Итого

Питбайки из Китая — техника априори недорогая. Её задача — развлекать владельца, не более того. Согласитесь, ведь покататься по умеренному бездорожью на выходных — не самый скучный способ провести время. Более мощные и дорогие питбайки способны на впечатляющие подвиги, но как быть, если нужна просто элементарная двухколёсная игрушка, на которую жалко выкидывать много денег? Выход есть, и он называется питбайк Ирбис ТТР 110. Дешево и сердито.

Технические характеристики

Мощность:	6.8 л.с. при 8000 об/мин Л.с.
Крутящий момент:	7 Н•м при 6000 об/мин Нм
Тип Двигателя (расположение цилиндров):	4-тактный
Количество цилиндров:	1
Объем двигателя:	107 см3
Тип охлаждения:	Воздушное
Трансмиссия:	Вариатор
Привод:	Цепь
Рама:	Стальная трубчатая
Вес:	67 кг
Емкость бака:	3.2 л.
Максимальная скорость:	75 км/ч

BSE 125. Инструкция по сборке

1. Распаковать изделие — снять коробку, оберточный материал, отвинтить крепежные болты — к рулевой колонке — сверху, к защите картера двигателя — снизу.

В отдельной коробке упакованы амортизаторы передней вилки, детали крепления руля, ось переднего колеса.

2. Сидение имеет три точки крепления: 1 — винт в бензобаке, 2 — кронштейн в раме над задним амортизатором и отверстие в раме в районе задней части сидения.

3. Снимите сидение. Для этого следует отвинтить гайку, расположенную под задним крылом, приподнять заднюю часть сидения, вынуть болт из задней части и сдвигая сидение назад освободить его из фиксирующих пазов.

4. Установите задний амортизатор — затяните крепление в верхней точке. Для удобства работы следует снять аккумулятор.

Амортизатор следует подкачать насосом высокого давления в зависимости от веса владельца. Для этого следует отвинтить защитный колпачок, подсоединить насос высокого давления и подкачать амортизатор до давления около 6атм.

5. Проверьте крепление заднего грязезащитного щитка (резина) и затяните по необходимости.

6. Приподнимите переднюю часть мотоцикла и установите на опору. Освободите руль от оберточного материала, но хомуты НЕ срезать!

7. Перед установкой руля распутайте тросы, как показано на фото, они должны быть спереди руля.

Перепишите VIN в сервисную книжку. VIN расположен на рулевой колонке, спереди.

8. Установите переднее колесо. Ось вставляется со стороны тормозного диска, более длинная проставочная втулка — слева по ходу.

9. Установите боковой упор. Натяните возвратную пружину.

10. Установите кронштейны крепления руля на верхнюю корону (они крепятся гайками снизу короны).

11. При установке руля обратите внимание на метки на руле в виде точек на верхней поверхности руля, по ним центруется руль относительно хомутов.

12. Установите суппорт переднего тормоза. Он крепится к кронштейну переднего амортизатора через проставочные втулки двумя болтами M5. Болты крепления суппорта смазать фиксатором резьбы.

13. Закрепите шланг переднего тормоза в двух местах на кронштейнах. На рулевой колонке — слева (по ходу). Если кронштейн установлен справа, то его следует перенести на левую сторону. Вторая точка крепления — хомут на вилке.

14. Прокачайте передний тормоз нажимая на рычаг тормоза.

15. Установите крыло. Оно крепится на три болта снизу.

16. Установите переднюю фару. Фара устанавливается на две опоры — снизу, и на винт — сверху, к короне. Подключите жгут к передней фаре.

17. Установите аккумулятор (если он снимался) и закрепите резиновым хомутом.

18. Подключите красный провод питания к предохранителю.

19. Жгуты проводов от блоков переключателей на руле закрепите пластиковыми хомутами и уберите под защитный кожух.

20. Установите дренажный шланг на бензобак.

21. Установите сидение. В верхней части оно крепится винтом в прорезь, в средней части — за кронштейн рамы, в нижней части — болтом со стороны крыла, снизу.

22. Отрегулируйте натяжение цепи. Для этого ослабьте гайки крепления заднего колеса. Проверьте натяжение цепи и произведите первый запуск.

21. Заправьте бензобак топливом.

22. Рычаг воздушной заслонки клапана на карбюраторе установите в верхнее положение.

23. Топливный кран установите в положении открыто.

24. Убедитесь, что включена нейтральная передача.

25. Проверьте топливную систему — убедитесь, что нет утечки топлива.

26. Включите зажигание. Первый запуск произведите кикстартером.

27. Проверьте работу фары переднего света, установив ключ зажигания в крайнее правое положение.

28. По мере прогрева верните в исходное положение рычаг воздушной заслонки.

29. Уменьшите обороты двигателя винтом количества на карбюраторе.

30. Зарядите аккумулятор.

Регулировка натяжения цепи.

Проверьте натяжение приводной цепи. Для этого маятник задней подвески должен быть в верхней мертвой точке. При этом цепь не должна быть полностью натянута. При установке мотоцикла на боковую опору следует замерить провисание цепи в районе края слайдера (в середине маятника), подняв цепь вверх. Это расстояние (между цепью и слайдером) должно около 5 см. Отрегулируйте натяжение по необходимости, ослабив крепление заднего колеса и смещая его. После регулировки еще раз проверьте натяжение и затяните гайки оси заднего колеса.

Для выполнения сборочных работ потребуется стандартный инструмент — ключи под стандартные болты и гайки, а также шестигранные ключи. Для регулировки заднего амортизатора потребуется насос высокого давления с манометром (для амортизаторов).

Питбайк-движение в стране по-прежнему набирает обороты – доступность нового увлечения для активного отдыха и бюджетное вхождение в мир мотоспорта становится одной из основных причин популярности мини-байков у людей самого разного возраста. Среди разнообразия предлагаемых отечественными дилерами моделей питбайки Kayo выделяются оптимальным соотношением цены и качества – известный производитель готов предложить подходящий вариант для каждого потребителя. Поэтому следует определиться с тем, как и где вы собираетесь отжигать, прежде чем купить питбайк Kayo конкретной модели.

Когда выбор сделан, а бюджет потрачен (не забудьте и о защитной экипировке), новички остаются со своим приобретением один на один. Если вам повезло купить пит-байк у ответственного продавца, то вопросы настройки и проверки качества сборки для вас уже в прошлом – можно заводить двигатель и выезжать на обкатку. И первая неочевидная проблема для новичка: как завести пит-байк с кикстартера.

Первым делом, проверьте, что ваш аппарат стоит на нейтральной передаче. Схема переключения у питов Кайо характерная – «нейтраль» находится в самом низу – поэтому удостоверьтесь в том, что успешно переключились на нее, покатав байк взад-вперед. Затем нужно открыть топливный кран, что находится под бензобаком, повернув вентиль в положение «ON» или «RES». Зачастую питы оборудованы кнопкой «старт/стоп», управляющей системой зажигания – она должна находится в положении «старт». Если на карбюраторе имеется рычаг пускового обогатителя (подсоса), то его следует поднять в верхнее положение, что облегчит запуск двигателя. Только теперь можно заводиться кикстартером.

Откиньте рычаг кика в рабочее положение и плавно нажимайте ногой, пока не почувствуете прохождение тактов до ощутимого упора. Теперь, когда поршень находится в верхней точке фазы, нужно, перенеся вес тела на ногу, с силой и достаточно резко нажать на рычаг кикстартера (бить по нему не надо). Этого усилия достаточно для того, чтобы двигатель заработал. Если мотор молчит – процедуру следует повторить. На двигателях объемом более 150 «кубиков» для успешного запуска иногда бывает необходимо приоткрыть ручку газа.

С поднятым обогатителем обороты будут высокие; спустя несколько минут подсос можно закрыть полностью (или опустить в положение прогрева, если такое предусмотрено конструкцией карбюратора). Прежде чем выруливать на трассу, следует полностью прогреть двигатель; если мотор глохнет при убранном подсосе, то это свидетельствует о недостаточном его прогреве и процесс запуска необходимо повторить сначала.

Нарушение работоспособности электростартера приводит к невозможности запустить двигатель внутреннего сгорания. При необходимости можно замкнуть стартер напрямую. Такой способ не устраняет неисправность, но позволяет запустить силовую установку в экстренных случаях.

Почему стартер не работает

Существует несколько причин того, что при повороте ключа в замке стартер не срабатывает. Для выявления поломки потребуется провести ряд диагностических мероприятий.

Причины, по которым электромотор не раскручивает маховик двигателя внутреннего сгорания:

заклинивание ротора. Возникает при сильном износе втулок;
износ графитовых щеток. Напряжение на якорь мотора подается через графитовые элементы. Их износ приводит к ухудшению контакта. В некоторых случаях наблюдается заклинивание графитовой щетки в направляющей шахте;
обрыв рабочей обмотки электромотора. Образующегося магнитного поля недостаточно для раскручивания якоря;
обрыв обмотки втягивающего реле. Ведущая шестерня не входит в зацепление с маховиком ДВС;
образование нагара на контактных площадках втягивающего;
отсутствие питания на управляющие или рабочие клеммы. Напряжения нет при выходе из строя элементов электропроводки.

Стартер и внешние цепи

Замкнуть стартер напрямую отверткой или другим металлическим предметом и запустить двигатель можно при образовании нагара или отсутствии напряжения на клеммах. В других случаях пуск агрегата таким способом невозможен.

Как замкнуть стартер

Автомобилист может самостоятельно включить узел напрямую. Для этой цели используют отвертку, гаечный ключ или другой металлический предмет. Чтобы замкнуть электростартер напрямую потребуется доступ к втягивающему реле.

Втягивающее реле

Процедура осуществляется в следующей последовательности:

Исключить самопроизвольное прокатывание транспортного средства. Включить стояночный тормоз или установить противооткатные устройства.
Подобрать подходящий металлический предмет. Стартер имеет мощный электромотор. Использование стержня небольшого сечения приведет к его нагреву.
Включить зажигание.
Перемкнуть между собой болты и управляющую клемму.
Дождаться запуска силовой установки.
Разомкнуть контакты.

На торце втягивающего реле расположены 3 контакта – два рабочих и управляющий.

К первому идет толстый провод от аккумуляторной батареи. Ко второму подключены обмотки электромотора. К третьему подключается провод от вспомогательного реле или замка зажигания. Через него подается питание на обмотки втягивающего реле. При этом одна сторона сердечника замыкает рабочие контакты, а вторая переводит шестерню в зацепление с маховиком силового агрегата.

Подключение стартера напрямую от аккумулятора

Если неисправна проводка, на управляющий контакт не подается напряжение. Можно включить стартер от аккумулятора. Для этого подбирают медный кабель, сечение которого больше или равняется проводу, подключенному к управляющему контакту.

Этот метод предусматривает подачу питания напрямую, без использования замка и других элементов электропроводки. Замкнуть узел можно в следующей последовательности:

Отключить провод от управляющего контакта. Он может быть соединен быстросъемной клеммой или резьбовым соединением.
Включить зажигание.
Соединить отрезком кабеля плюсовой палец аккумуляторной батареи с управляющим разъемом на стартере.
Отключить питание после запуска силовой установки.

Если таким способом удалось запустить мотор, это значит, что вышла из строя электропроводка автомобиля. Потребуется проведение диагностических мероприятий и замена поврежденных деталей.

Замыкание контакта стартера

Что в итоге

При поломке электростартера потребуется провести ряд диагностических мероприятий и устранить неисправность. Замкнуть узел напрямую можно в случае выхода из строя электрической проводки автомобиля или при образовании нагара на площадках.

При возникновении поломок другого типа запустить ДВС не удастся.

При соединении площадок следят чтобы второй конец стержня не касался массы транспортного средства. Нарушение этого правила приведет к возникновению короткого замыкания.

Доводилось ли вам хоть раз замкнуть стартер напрямую отверткой? Расскажите о своем опыте в комментариях. Поделитесь статьей в социальных сетях с друзьями и сохраните ее в закладках, чтобы не потерять полезную информацию.

Как замкнуть стартер на прямую, что делать если не крутит стартер? Ответ даст автор ролика:

Читайте также: