Регулировка стеклоподъемника гольф 3

Обновлено: 09.01.2025

Совсем недавно обнаружил следующую фичу на Golf V. Оказывается, эл. стеклоподъемники имеют возможность регулировки скорости открывания/закрывания окон. Скорости всего две: normal – медленная, нормальная (к которой мы все привыкли и смерились) – запрограммирована заводом; faster – быстрая, ускоренная (которую возможно выставить путём некоторых манипуляций). Скорость закрывания увеличивается примерно на половину от существующей, это становится заметно сразу.

Не важно какое количество дверей в автомобиле. Главное чтоб были эл. стеклоподъёмники. У ручного стеклоподъемника алгоритм регулировки скорости попроще, чем быстрей вращаешь ручку тем быстрей окно закрывается. ))))
Вобщем для электростеклоподъемников операция следующая:
(Прим. – скорость может быть выставлена только на ВСЕ стеклоподъемники, на отдельные окна скорость не выставляется).
(интервалы между манипуляциями не должны превышать 10 сек.)
1. Вставляем ключ в замок - включаем зажигание.
2. Опускаем одновременно все стекла. Будь то 4 или 2.
3. Заводим автомобиль (т.е. фиксируем проделанную манипуляцию).
4. Поднимаем так же одновременно все стёкла (при заведённом авто).
5. Глушим мотор (т.е. опять же фиксируем проделанную манипуляцию).
6. Включаем зажигание.
7. Снова одновременно опускаем все стекла.
8. Заводим мотор, поднимаем одновременно все стёкла.
9. Глушим двигатель.
Вуаля! Функция активирована.

Возможно через VAG-COM это делается гораздо проще и быстрей, но в ручную это делается именно так.
Вернуть всё обратное состояния – аналогично.
Скорость закрывания и открывания окон мне всегда казалась медленной, по крайней мере на Гольфах. С завистью смотрел на тех, у кого окна закрываются гораздо быстрей. Оказывается немцы и на этот счет оказались на высоте, давая возможность выбора: хочешь медленно – ничего не трогай, хочешь быстро – пожалуйста, программируй.
Меня это порадовало. Надеюсь вас тоже порадует.

Продолжаю выкладывать накопившийся материал по ремонту и установке оригинальных ЭСП. Первые две части были про проводку, перехожу к механике и электродвигателю.

Часть третья:

Электродвигатели подъемников мне достались 1992 года, оригинальные. Но при проверке один моторчик крутился с жутким шумом, было понятно что что-то мешает свободному кручению.

Видео снимал для себя, не планировал добавлять видео для записи, но при появлении проблем ситуация изменилась.

С собранной крышкой и вставленным шкивом троса:

Можно было бы забыть про это и установить, но было интересно из-за чего это.

При ручном кручении чувствуется что основная шестеренка что-то задевает:

Крутить можно только якорем, даже если приставить отвертку и пытаться ей сдвинуть шестеренку, ничего не выходило.
WD вообще не помогает, придется все разобрать. Никакой записи в интернете про ремонт двигателя не нашел, только про трос.

Для начала снял электродвигатель с якорем и деталями. Для этого первоначально надо вынуть пластину, выкрутить болты корпуса двигателя, потянуть корпус двигателя, снять его. Чтобы ось якоря освободила втулку, вынуть ось, далее резко дернуть ее для окончательного снятия оси.

Казалось бы разобрать это дело проще простого, снять шестеренку и посмотреть. Но она никак не поддавалась. Устройство просто, шестеренки насаживаются на ось, а сама она насажена на ось.

Долго не мог разобрать, вообще не понимал что может держать шестеренку, не давать ей крутится и сняться. Поддеваем шестеренку рычагом, она изгибается, кажется вот вот треснет, но не вынимается. Пришлось очень сильно и резко дергать ее, тут началось непредсказуемое — начала выниматься не шестеренка, а сама ось с корпуса. Последний рывок, ось выпала с ужасным сильным хлопком, будто взорвался баллон.

Вот виновница торжества:

Смазка и грязь оси превратились в камень, застыли и не давали вращаться шестеренке.

Ось была вычищена, стала тоньше и блестящей.

Теперь другая проблема. Вынимал якорь:

Как только я его вынул, щетки двигателя развалились на кусочки, буквально на атомы.

Вот тут были щетки:

Чтобы достать остатки щеток, с внешней стороны держателя есть спец крышки:

Только осторожно, я все это делал не снимая с якоря, там пружинки, крышка улетела до луны, еле нашел.

Как быть дальше? Щеток отдельно не найти ни за что, держатель щеток тем более. Крах, надо искать один мотор. Не сдаемся, берем запасы щеток, сходил в магазин запчастей:

Остаток родной щетки и снятая щетка жигулей:

Придал форму щеткам, вставил, соединение жгутов сделал гильзами:

Проблема решена? Тут появилась третья. Когда все собирал, отвалились контакты щеткодержателя:

Вообще, в этот день мне и везло, и не везло. Были проблемы, эсп буквально разваливался на руках, но все молниеносно решалось, я был чертовски везуч и в настроении.

Припаиваем контакты, все остальное уже отмыто и очищено, собираем, все блестит и в новой графитовой смазке:

Итак, представляю очередную тему для FAQ, на сей раз рассказ будет посвящен борьбе с дребезгом дверных стекол на автомобилях Golf III (1HX) и Vento. Статья актуальна для механических тросиковых стеклоподъемников.

У меня стекло неприятно дребезжало на неровностях, когда было частично приспущено и ощутимо стучало, находясь в полностью опущенном положении. Также был дребезг стекла при закрывании двери с опущенным окном.

Причин данных неисправностей две. Это износ капролоновых вкладышей ползунков стеклоподъемников и деформация направляющей стекла с ворсовым покрытием (в дальнейшем будем называть ее валенком).

Данную проблему можно устранить, приобретя новый оригинальный стеклоподъемник 1H0837401B (левый) и 1H0837402B (правый), а также направляющую стекла (валенок) 1H3837431 (левый для купе), 1H3837432 (правый для купе) или 1H4837431 (левый 4-дверный) и 1H4837432 (правый 4-дверный) и установив соответствующие детали. Но стоимость оригинального стеклоподъемника более 3100 руб., а валенка 4500 руб. Если у Вас есть такие деньги, то можете заказать детали. Меня жаба задушила и было решено восстановить то, что есть, а не тупо подарить половину зарплаты спекулянтам.

Далее я опишу способ, который не требует много времени и дает неплохой конечный результат. В голове вертится еще один способ тюнинга лифта стекла, но мысль еще не подтверждена.

Замеры показали, что люфт в направляющих стекла более 1мм, а между стеклом и валенком можно просунуть целую кучу щупов:

Итак, снимаем обивку двери.
1. Снимаем ручку (мясорубку) стеклоподъемника. Для этого сдвигаем кольцо двумя пальцами в направлении от колесика до щелчка, далее вынимаем ручку на себя по шлицам.
2. Тянем на себя полусферу регулятора зеркала и снимаем с крепления (там нет ничего хитрого.
3. Плоской отверткой аккуратно поддеваем дверную ручку и вынимаем заглушку.
4. Большой крестовой отверткой отворачиваем два винта под накладкой ручки.
5. Откручиваем против часовой стрелки пимпочку дверного замка.
6. Плоской отверткой поддеваем дверную карту и тянем на себя - вверх, начиная с нижнего
заднего пистона. После отсоединения первого пистона просовываем руку и отсоединяем остальные пистоны.
7. Аккуратно выщелкиваем верхнюю часть карты из оконного уплотнителя. Обратите внимание, что недопустимо тянуть карту с края, пытаясь извлечь ее из оконной направляющей - это часто приводит к поломке. Необходимо просунуть руку под обшивку и воздействовать непосредственно на каждое место с зажимом, не создавая большого рычага.
8. Опускаем дверной замок и извлекаем дверную карту.
9. Снимаем шумоизолирующую прокладку.

Подготовительный этап завершен. Опускаем стекло вниз и ослабляем две гайки на держателях стекла.

Вынимаем стекло, вращая его как показано на рисунке. Стекло должно выйти наружу:

Отворачиваем 5 болтиков крепления рельс стеклоподъемника и редуктора и извлекаем стеклоподъемник в сборе на рабочую поверхность.

Износ происходит на лапках (1, 2), которые немного пружинят и компенсируют естественный износ и на обратной стороне (3)- на подошве. Идея восстановления заключается в наплавке нового слоя капрона на поверхностях трения.

Необходимо снять скользящие направляющие с рельс. Рекомендую снять сначала одну, восстановить ее, а затем проделать то же самое со второй, чтобы не запутаться.

Запомните взаимное расположение деталей. Нейтрализуйте зацепление тросика и скользящей опоры, подцепив тросик и сняв его с зацепов, после чего извлеките узловой элемент из пластика скользящей опоры. Сдвиньте опору в конец релсы и снимите с нее. Вы увидите с обратной стороны потертую пластмассу, которая скользила по рельсе с внешней стороны двери.

Вытираем детали от старой смазки и протираем тряпкой, смоченной в уайт-спирите или обезжиривателе.

В качестве источника капрона я использовал старую оригинальную направляющую полозья сидения. Нагреваем паяльник (я использовал 100Вт) и отплавляем от донора небольшой кусочек. Подогреваем поверхность и наносим расплав на нее, пытаясь прогреть одновременно оба слоя. Когда произойдет смешение слоев, тем же паяльником придаем наплаву требуемую полукруглую форму. Высота наплава 0,5-1,5 мм в зависимости от степени износа.

Обратите внимание, что работать необходимо в плотных очках и с защитой органов дыхания. Дым от этой пластмассы на столько едреный, что я плакалЪ, когда работал. Обычно я нейтрально переношу подобные запахи.

Наплавку следует производить в основном на подошву и немного на усы.
После окончания наплавки остужаем деталь и шлифуем, пробуя одеть на рельсу и проконтролировать плотность посадки. Люфты недопустимы.

Повторяем процедуру со второй скользящей опорой.

Протираем направляющие, одеваем опоры, заправляем тросики и смазываем рельсы с двух сторон. Также смазываем и тросик консистентной смазкой, например, Shell Retinax. Устанавливаем механизм стеклоподъемника на место.

Чтобы устранить дребезг окна при частично поднятом стекле, необходимо уменьшить люфт стекла в валенках. В зависимости от степени износа следует применять различные материалы. В моем случае оптимальным оказалось подложить белую силиконовую трубку от вакуумного автомата опережения зажигания ВАЗ-2108 под отворот валенка. Стекло должно быть прижато к внешней стороне валенка. Вынимаем валенок и подкладываем трубку. В моем случае оптимальным оказалось подложить трубку начиная от заднего нижнего края валенка и заканчивая передним верхним углом. Ушло чуть меньше 2 трубок. Трубки приклеивать не нужно, они держатся за счет силы трения. Трубка поджимает бор валенка к стеклу и препятствует дребезгу.

Я рекомендую проверить ход стекла в направляющих до закрепления стекла в скользящих опорах и если стекло будет заедать, изменить толщину подкладываемой трубки или ее месторасположение. Например, можно подложить самоклеящийся дверной хозяйственный уплотнитель с Р-профилем "Зубр".

После того, как стекло будет безпрепятственно перемещаться в направляющих, устанавливаем его в скользящие опоры, обратив внимание на резиновые прокладки.

Чтобы долго не маяться, поднимите стекло вверх вместе с опорами, вращая рукоятку, но не зажимая до конца гайки. Далее помощник давит вниз на стекло, а Вы отматываете рукояткой механизм на 10 см до совмещения гаек с технологическими отверстиями. Затягиваете гайки торцевой головкой №10.

Проверяете легкость хода механизма и регулируете его, если это необходимо.

Если механизм работает плавно и не заедает, то собираем дверь и едем на тест-драйв.

История замены стеклоподъёмников произошла следующая: я купил себе Гольф 3 и долго на нём катался. Пришло лето, а машина то без кондея. Предыдущий хозяин установил на машину SPAL-овские стеклоподъёмники. Если честно, то за всё время эксплуатации доволен я ими не был. Моторы слабенькие, поднимают долго, вечно залапанные стёкла изнутри, т.к. приходилось регулярно помогать руками. Так вот, в один из прекрасных летних дней моторы сдохли, и я начал потихоньку зажариваться в машине. Тут то мне и пришла в голову идея поставить реечные стеклоподъёмники вместо всевозможных универсальных породий.

Плюсы реечных стеклоподъёмников:
1. Простота конструкции.
2. Лёгкость установки.
3. Компактность.
4. Передача усилия происходит через редуктор (что делает конструкцию на порядок мощнее.)
5. Хорошая скорость закрывания/открывания стёкол. (4-5 сек)
6. В комплекте идёт электропроводка для подключения, заглушки, кнопки и инструкция.
Долго выбирал из множества реечных стеклоподъёмников, и мой выбор пал на ВАЗ 2110(передние) производитель - фирма «ГРАНАТ».

Итак, начну описывать процесс установки данной конструкции.

Для работы нам потребуется:
1. Болгарка
2. Дрель
3. Сверло 6,5
4. Маркер
5. Отвертки (плоская и крест)
6. Головка на «10»
7. Сырая резина и бензин
8. Переходник-трубочка (читай далее)
9. Скотч
10. Планка крепления заднего стекла от Пассата В3. (2шт.)
11. «+» и «-».

1. РАЗБОРКА ДВЕРИ.

Для начала откручиваем флажок открывания двери.
Затем снимаем рукоятку путём подковыривания плоской отверткой.

После этого откручиваем 2 болта под крестовую отвертку внутри рукоятки.

Далее резким рывком сдергиваем обшивку двери с фиксирующих клипс. Лучше всего дёргать за низ. И вытаскиваем обивку из верхнего пластикового молдинга вдоль стекла. (сидит туго).

Обшивка снята. Теперь удаляем ручку открывания двери путём сдвигания её в сторону петель двери и снимаем металлическую тягу.

После данных операций удаляем шумоизоляцию (только аккуратно, она нам ещё пригодится). Всё. Теперь перед нами основная часть с которой мы будем работать. Теперь нам нужно снять штатный стеклоподъёмник. Для этого опускаем стекло так, чтобы добраться до гаек крепления стекла. Ослабляем их и поднимаем стекло в верхнюю мёртвую точку и крепим скотчем чтобы не упало.

Вот так это будет выглядеть.

Затем откручиваем болты крепления штатного стеклоподъёмника и вытаскиваем его из двери.

Всё. С разборкой закончили.

2. ДОРАБОТКА ДВЕРИ.

В этом разделе придётся немножко посверлить дрелью и попилить болгаркой. Хватаем наш стеклоподъёмник штатный и смело отрезаем всё лишнее как показано на фотографии ниже.

У нас остаются только направляющие и крепёж стекла по ним бегающий.

Сейчас нам надо будет правильно нанести разметку на дверь, где будем резать и сверлить.

После нанесения размеров(см след картинку) начинаем резать и сверлить. В месте где нарисован крест сверлим дырку сверлом 6,5. После этого вырезаем жёлтый квадрат (РАЗМЕР 6 см * 3 см). ВНИМАНИЕ: В ЭТОМ МЕСТЕ 3 СЛОЯ МЕТАЛЛА. НАМ НУЖНО ВЫРЕЗАТЬ 2. НЕ ПРОМАХНИТЕСЬ.

В проделанные отверстия ставим реечный стеклоподъёмник. Верх крепим гайкой с гровером а низ крепим при помощи переходника (самопального). Выглядеть он будет примерно так:

После всех операций будет так.

Теперь берем планку крепления стекла от пассатовских стёкол и начинаем их доработку. В месте красной линии отрезаем.

Далее делаем проточку, чтобы можно было регулировать планку относительно стеклоподъёмника.

Планка готова. Теперь нам надо примерить её к стеклу и примерно вымерить место где её надо будет прикрепить к стеклу, чтобы при закрывании и открывании не было перекосов.

После примерок и проверок приклеиваем планку при помощи сырой резины и бензина. И настраиваем регулировочный болтик. У меня например он в самом низу.

Всё. Конструкция готова к работе. Схему подключения проводки вы найдёте в комплекте со стеклоподъёмниками. Просто не вижу смысла расписывать т.к. там всё предельно ясно в подключении. Радуйтесь товарищи как и я. Схема надёжная и работает очень хорошо. И ещё один совет: старайтесь после каждого действия проверять вниз вверх чтобы нигде ничего не цепляло, чтобы не получилось что вы всё собрали а там цепляет что-то и перекашивается стекло.