Регулировка датчика положения дроссельной заслонки хонда цивик
TPS относится к таким электронным устройствам, при неисправности которых блок управления двигателем ECM сразу же сигнализирует водителю об этом «зажиганием» лампочки «CHEK» на приборной панели. То-есть TPS – это один из основных датчиков всей автомобильной электроники. И действительно, показания TPS для блока управления ECM являются одними из основных. Вед они служат и для расчета топливной смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, и для коррекции момента зажигания, и для правильной работы АКПП, и для работы системы EGR и так далее.
Однако сигнал "CHEK" загорается лишь в том случае, если произойдет что-то типа обрыва или замыкания цепи внутри самого датчика TPS, или между датчиком и блоком управления ECM. А вот если у датчика просто сбились настройки, то никакого явного предупреждающего сигнала на приборной панели вы можете и не увидеть, ведь возможности самодиагностики автомобилей не безграничны. Поэтому зачастую проверять и регулировать датчик дроссельной заслонки приходится самостоятельно, на основании косвенных признаков.
- «неуверенный» или затрудненный запуск двигателя
- повышенный расход топлива
- увеличенные обороты холостого хода
- «провалы» при наборе скорости
- на машине с АКПП: «дергания» при переключении передач,невключение или затрудненное включение повышенной передачи
- Начнем с того, что включим зажигание и посмотрим на панель приборов: не горит ли на ней лампочка «CHEK»?
- Если лампочка не горит – открываем капот и «подбираемся» к датчику положения дроссельной заслонки.
- Для измерений лучше всего пользоваться мультиметром.
- Первое, что нам надо проверить – «есть ли минус».
- Не включая зажигания, прокалываем поочередно каждый провод и находим «массу».
- Теперь нам надо удостовериться в том, что на TPS подается питание.
- Примечание: на разных типах и моделях машин «питание» для TPS может быть разным – как и 5 вольт, так и напряжение АКБ, то есть 12 вольт.
- Включаем зажигание и таким же способом,прокалывая поочередно каждый провод, находим «питание».
- происходит ли размыкание контактов холостого хода (IDL)
- состояние «пленочного переменного резистора», то есть, нет ли на «дорожке» TPS обрывов,потертостей или чего-то подобного, что будет искажать «картину» работы TPS для блока управления ECM.
«Садимся» на него щупом мультиметра и начинаем осторожно вручную двигать дроссельную заслонку. При правильно отрегулированном TPS, сразу же после начала движения заслонки напряжение на шкале приборе резко изменится – от «0» до напряжения АКБ. Это значит, что контакт IDL работает (о его регулировках чуть ниже).
Теперь проверим плавность работы TPS.
Блок управления ECM - это обыкновенное электронное устройство, которое не может «ни думать,ни мыслить». Оно только «перерабатывает» полученную информацию. У ECM в памяти «зашиты» еще на заводе-изготовителе те показания TPS, которые являются «правильными». И получив от TPS сигнал «напряжением X вольт», блок управления «понимает», на какой угол открыта дроссельная заслонка, какую информацию ему «передать» в блок управления АКПП, сколько топлива «дать» на инжектора и так далее.
Но все это – только в том случае, если при открытии дроссельной заслонки напряжение возрастает плавно, без «скачков и провалов». То есть, если расположенный внутри TPS «пленочный переменный резистор» не имеет потертостей,обрывов и так далее.
Эту позицию мы проверяем просто: «садимся» щупом мультиметра на оставшийся провод, включаем зажигание и начинаем медленно-медленно двигать дроссельную заслону, одновременно наблюдая за показаниями мультиметра. Напряжение должно возрастать очень плавно: 0.65…0.66…0.67…0.68… и так далее.
То есть, не должны наблюдаться ни провалы, ни скачки по напряжению.
Если же они присутствуют – блок управления будет «получать» неправильную информацию и в результате – двигатель будет работать «некорректно». То есть будет иметь все те неисправности (или какие-то из них), о которых написано выше.
Регулировка дроссельной заслонки
Регулировку TPS надо начинать со снятия гофрированной трубки, по которой воздух поступает во впускной коллектор. И первым делом посмотреть состояние дроссельной заслонки: закрыта ли она или ей мешают грязь, смолистые отложения и прочие препятствия?
Чтобы долго не думать, надо взять чистую ветошь, смочить ее в бензине, а потом «насухо и начисто» протереть как и заслонку, так и канал впускного коллектора.
Далее все делаем «пошагово».
Шаг 1 – начальная регулировка дроссельной заслонки. Для этого «отпускаем» ее упорный винт, «взводим» заслонку до предела и резко отпускаем.
Слышим щелчок удара заслонки об упор.
Далее начинаем подкручивать упорный винт дроссельной заслонки и с каждый таким подкручиванием – «щелкаем» заслонкой, проверяя тем самым такой важный момент: когда дроссельная заслонка перестанет «закусывать». Как только это произошло – «контрим» упорный винт дроссельной заслонки стопорной гайкой и переходим к следующему пункту-
Шаг 2 - установка IDL. В «этом шаге» мы должны правильно выставить такое положение датчика положения дроссельной заслонки, при котором будет происходить «правильное» размыкание (замыкание) контактов IDL непосредственно внутри самого TPS.
Для этого «отпускаем» винты TPS (мультиметр уже подсоединен к контакту IDL) и вставляем щуп толщиной «N» между дроссельной заслонкой и ее упорным винтом.
Осторожным поворотом самого датчика дроссельной заслонки добиваемся такого момента, когда при открывании дроссельной заслонки стрелка прибора начинает свое движение.
Фиксируем винты.
Все – это и есть «истинный момент начала отсечки холостого хода».
Теперь немного о «щупе толщиной N» - для разных машин и разного года выпуска толщина его будет разной. Какой подходит для вашей - читайте мануал к автомобилю или ищите в справочниках.
Про электронную регулировку.
Тут все просто, подключаем компьютер и регулируем холостой ход.
Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку - а поймать белочку.
Автосервис
"Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной." - Шигеру Уэхара - главный конструктор, S2000 - 12 апреля 2009, Трентино, Италия
"S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!" - Г-н Аоки - Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония
Honda civic 1996 - продан
Honda hr-v 2001 cvt - продан
Honda hr-v 1999 manual - продан
Honda civic 5d 2008 manual - разбит
Honda accord 2007 2,4 - продан
Honda S2000 2002 - отдал
Honda S2000 2003 - на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd - продан
Honda Acty Van - возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 - большая машина для большой семьи
Регулировка ДПДЗ и чистка ДЗ на F20B SOHC. Фотоотчёт.
Фотки регулировки ДПДЗ разместил уже давно, а вот описание сделал только сейчас. Собственно сам процесс:
Что понадобится:
1. Инструмент: ключи, головки, отвёртки, ножовка по металлу и т.д.
2. Прокладка ДЗ, либо герметик.
3. ОЖ.
4. Измерительный прибор (цешка).
5. Чистящая жидкость.
6. Жидкий ключ (WD40)
вроде всё.
Приступим:
1
Снимаем воздушный патрубок. 4 болта на 8 (№1) либо можно разъединить в месте стыка (№2).
2
Отсоединяем шланги от патрубка (№1), ослабляем хомут (№2) и снимаем патрубок. Отсоединяем штекер МАРа (№3), снимаем с "ракушки" тросик (№4).
3
Отсоединяем штекер ДПДЗ (№1). Снимаем шланги ОЖ (№2), держаться на хомутах. Стягиваем хомуты плоскогубцами и сдёргиваем шланки ОЖ. Если авто стоит прямо, ОЖ выльется грамм 50-100, если морда задрана к верху, то может и литр выбежать. Так что лучше чем-нибудь заткнуть шланки (например болтами) и запастись ОЖ.
4
Дроссельная заслонка (ДЗ) держится на 2-х болтах (№2) и 2-х гайках (№1) на 12. Смачиваем ВДэшкой и выкручиваем их. Снимаем датчик МАР, держится на 2-х болтах под крест (№3)
5
Просто так заслонку не снять, прикипела. Берём деревянный брусок и упираем его в угол, помеченный стрелкой. Постукиваем молотком по бруску, пока заслонка не поддастся.
6
Снимаем заслонку, видим остатки прокладки и герметика. Вот тут то и начинается самое сложное, очистить все эти остатки. Терпение вам не помешает.
7
Чистить нужно аккуратно, стараясь не допустить царапин на металле. Так же чистим блок дросельной заслонки, докуда дотянемся. При чистке стараемся не допускать стикания грязи вниз в коллектор. Задача вычистить грязь, а не смыть её в коллектор )) Особого результата чистка БДЗ не даст, так. для успокоения души ))
8
Собственно сама заслонка (№2). Избавляемся от порвавшейся прокладки (№1). У меня ушло на это часа 2. Справа находится ДПДЗ, о нём далее. Чистим заслонку очистителем до блеска.
9
ДПДЗ держится на двух болтах под звёздочку, которую сорвать даже при наличии нужной насадки весьма проблематично. Поэтому делаем пропил ножовкой под плоскую отвёртку. Снимать ДПДЗ нет необходимости, нужно лишь слегка ослабить болты.
10
Готовим цешку, прикрутив к контактам скрепки.
11
Подключаем прибор к штекеру ДПДЗ как показано на фото - минус в крайний левый (зеленый), плюс в центральный (красный). На желтом, при включении зажигания, должно быть 5в, к регулировке отношения не имеет.
12
Приступаем к регулировке ДПДЗ. Подключаем штекер, включаем зажигание и смотрим напряжение. При полностью закрытой заслонке напряжение должно быть 0,5в., а при полностью открытой 4,5в. Большую важность имеет значение при закрытой заслонке. У меня показывало 0,47в. Итак, крутим заслонку, пока не получим необходимые 0,5в. При затягивании болтов, показания собъются, смотрим на сколько они сместились в ту или иную сторону. Снова ослабляем болты и регулируем уже с запасом. То есть я выставил 0,52в, что бы при затягивании болтов получилось ровно 0,5в. Полностью открываем заслонку, напряжение должно быть примерно 4,5в. У меня было 4,48в.
И так ХХ я победил (предыдущая запись). Была ещё одна, а именно при сбросе газа машина бывало глохла, плюс были провалы при разгоне. Как вариант при таких симптомах — конец датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Сначала проверил показания его мультиметром, конечно лучше осцилографом, но что есть то есть. Итак в идеале при закрытом дросселе должно быть на выходе датчика 0,48 — 0,5 вольта, при открытом 5 вольт. Я же при закрытом намерил 0,77 — 0,85 В. Датчик сам вроде живой на движение заслонки реагировал, следовательно, нужно только откалибровать. Но как когда вместо винтов на нем заклёпки:
Не совсем это заклёпки оказывается а винты, заклепанные на заводе для того, чтобы положение не сбивалось, но года берут своё, поэтому берём ножовочное полотно и делаем пропил заклёпки:
И затем выкручиваем винт:
У меня был купленный ранее донор моновпрыска (проверил ДПДЗ на нём тоже "ушёл" по замерам, но также живой), с него я взял два нормальных винта и вкрутил их:
Ну и после установки винтов, выставить положение не составит труда, вот видео Вам достаточно подробное:
Во вторую форсунку карбклинер поступит по имеющемуся каналу, там городить ничего не нужно. Перед тем как вставить форсы к моник, продуваем их карбклинером отдельно, затем помещаем обе в моник, именно обе иначе герметичности не будет. Берем любой пятивольтовый источник питания (я взял блок питания для зарядки детской машинки) один контакт подаем постоянно на форсунку, вторым касаемся замыкая её (если не понятно поищите видео по самостоятельной промывке форсунок). Подаём карбклинер и "тыркаем" контакт добиваясь равномерного факела. Затем форсы воткнул обратно. Перед установкой обратите внимание на состояние их резинок. Если порваны, будет жудкий перелив, имейте ввиду. По итогу двух манипуляций: ХХ опять таки стабильный, при сбросе газа всё в порядке, провалы немного остались, но замена свечей думаю окончательно всё решит.
Разберем способы адаптации дроссельной заслонки без специальных средств в гаражных условиях, проверенные на многих моделях авто – все довольные.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем разбираться с дроссельной заслонкой . В прошлый раз мы научились самостоятельно проверять датчик положения дросселя , сегодня посмотрим, как самостоятельно адаптировать ДЗ. Рассмотрим два способа, первый может не сработать на некоторых автомобилях, второй дает почти 100% результат. Большинство автовладельцев смогли такими методами решить проблемы с дросселем.
Как понять, что дроссель нуждается в «переобучении»
Необходимость адаптации возникает в таких случаях:
- Неустойчивый холостой ход;
- Высокие обороты мотора на ХХ или очень низкие на грани «вот-вот заглохнет»;
- При замене дросселя или его чистки;
- При обнаружении ошибки в блоке управления;
- При замене ЭБУ.
Были случаи, когда после длительного простоя или наступления холодов двигатель не хотел нормально заводиться или работать на холостых. То есть, буквально первая ночь морозов, а утром автомобиль не хочет нормально работать. Если нет у вас специального диагностического оборудования и программного обеспечения, то можно провести адаптацию самостоятельно.
На СТО данная услуга будет стоить от 700 до 1000 рублей, в зависимости от марки автомобиля.
Зачем вам сразу платить деньги, если можно попробовать самому «обучить» дроссель?
Способ № 1 – танцы с бубном, аккумулятором и зажиганием
Прогреваем двигатель до рабочей температуры. Обычно достаточно 80-90 градусов и глушим мотор.
Отключаем АКБ, снимаем с него клемму . Это необходимо для обнуления параметров в блоке управления. По-простому – сбросить к заводским настройкам ЭБУ. Это позволит заново блоку передать значения заслонки в закрытом положении.
Ждем пять минут . Этого достаточно, чтобы блок управления полностью обесточился. Подкидываем клемму на аккумулятор. Не забываем затянуть её, чтобы был лучший контакт.
Включаем зажигание и ждем 30-40 секунд , ничего не трогая и не нажимая. В это время возможно услышите жужжание под капотом. Это адаптируется дроссель, моторчик двигает заслонку, определяя её положение и записывая данный в ЭБУ. Это характерно только для электрических и электромеханических ДЗ.
Выключаем зажигание и ждем 15 секунд . Спустя это время включаем зажигание, ждем, когда погаснут на приборной панели все индикаторы и заводим автомобиль. Проверяем работу двигателя на холостом ходу, обороты должны быть в норме.
Он может не сработать на автомобилях: Ауди с мотором ADR 1,8 литров, Opel Corsa, Octavia Tour 1,6 мотор akl, Гольф 4 поколения, Audi A4 ADL кузов B5. Все автомобили с энергонезависимой памятью, которую невозможно обнулить снятием клеммы с АКБ. Если у вас не получилось обучить таким методом, напишите в комментариях свою модель автомобиля.
Способ №2 – Танцы без бубна, но с педалью и зажиганием
Калибровку дроссельной заслонки можно разделить на три этапа:
- Обучение с отпущенной педалью газа;
- С полностью закрытым дросселем;
- Подача воздуха на холостом ходу.
Первым делом прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры . Глушим мотор и ждем 10 секунд.
Этап первый
Убеждаемся, что педаль акселератора отпущена, на неё ничего не давит. Включаем зажигание на 2 секунды и выключаем его.
Прежде хочу сказать, что данная процедура касается только автомобилей с электронным приводом дроссельной заслонки (ДЗ). У кого от педали газа к корпусу ДЗ идёт трос, можете дальше не читать - дроссельные заслонки с механическим приводом и клапаном холостого хода (КХХ) никакой адаптации не подлежат.
Так что это такое и для чего оно нужно? Давайте для начала разберёмся с назначением дроссельной заслонки и отличиями в её приводах.
Когда Вы разжигатете костёр, количество выделяемой энергии (тепла) зависит от того, сколько топлива (дров) Вы в него положили, воздух необходимый для сжигания дров костёр "берёт" в неограниченном количестве и управлять горением вы можете только подкидывая или убирая дрова. Если Вы топите печку то интенсивность горения уже регулируется при помощи задвижки или дверцы "поддува". Т.е. управляя поступлением воздуха в печку, Вы управляете процессом горения и количеством выделяемой энергии.
В двигателях внутреннего сгорания тоже сжигается топливо и высвобождается энергия, и для управления этим процессом так же применяется принцип регулирования количества воздуха. Именно для этого и предназначена дроссельная заслонка - для управления количеством воздуха поступающего в двигатель, а от него уже зависят скорость вращения и мощность выдаваемая двигателем. ДЗ жёстко связана с педалью "газа" ситемой тяг или тросом, и Вы, нажимая педаль "газа", управляете количеством воздуха, а система впрыска топлива измеряет это количество и под него выдаёт нужное количество топлива. Так происходит управление двигателем в движении. А когда педаль "газа" не нажата, дроссельная заслонка полностью закрывается и прекращает подачу воздуха в двигатель. Что бы двигатель продолжал работать на холостом ходу (ХХ), в обход ДЗ сделан канал, через который подаётся небольшое количество воздуха, необходимого для поддержания работы. Раньше в канале холостого хода ставили регулировочный винт и обороты ХХ были неуправляемыми, а при необходимости корректировались вручную. Позже это доверили элекронике, и уже блок управления двигателем при помощи электрического воздушного клапана (КХХ) регулировал поступление вохдуха на холостом ходу и соответственно скоростью вращения (оборотами) двигателя.
В современных автомобилях всё больше функций доверяется электронике и дроссельную заслонку уже не связывают с педалью "газа" напрямую, а вместо этого к педали "приделывают" электрический датчик, регистрирующий положение педали, датчик посылает электрический сигнал в блок управления, а блок управления управляет электромотором, который поворачивает ДЗ. При такой схеме управления отпадает потребность в клапане холостого хода - ведь потоком воздуха можно управлять напрямую через заслонку не закрывая её полностью, и электроника сделает это гораздо точнее, чем может водитель с педалью.
Теперь мы подошли к самой сути. Для того, что бы быстро и точно управлять положением дроссельной заслонки при переходных процессах (например когда водитель отпускает педаль "газа"), блок управления запоминает то положение, при котором обеспечиваются требуемые обороты и в своей работе ориентируется на это запомненное положение.
Т.к. д ля работы на ХХ двигателю нужно совсем немного воздуха, заслонка приоткрывается на очень маленький угол - от 1 о до 5 о . В этом положении между заслонкой и корпусом образуются две маленькие щели (на фото их хорошо видно на просвет).
Сажа, образующаяся при сгорании топлива и забрасываемая обратной волной из цилиндров во впускные каналы, оседает на стенке корпуса и со временем "наносит" слой сопоставимый по толщине с этими щелями, уменьшая их проходное сечение. Блок управления для поддержания требуемых оборотов вынужден приоткрывать ДЗ всё больше и больше, и каждый раз запоминает новое значение положения. Наконец наступает момент, когда слой сажи становится слишком большим и мешает нормальной работе привода ДЗ при переходных процессах. Выражается это в скачках оборотов холостого хода и провалах оборотов ниже требуемых, вплоть до несанкционированной остановки двигателя.
При любых проблемах с холостым ходом начинать нужно с чистки дроссельной заслонки. Процедура несложная: необходимо смыть со стенок корпуса и с самой заслонки всю накопленную, плотную и липкую сажу.
Для этого потребуется аэрозольный баллон "Очистителя карбюратора", тонкая кисточка с жёсткой щетиной (не надо отбирать у детей кисточку для акварели - она не подойдёт, слишком мягкая), аэрозольный баллон адгезионной густеющей смазки (применяется для замков, цепей и т.д) и обычный набор автолюбительского инструмента.
Чистить надо обязательно с демонтажем корпуса ДЗ. И тут дело даже не в том, что очиститель вместе со смытой сажей попадёт в двигатель, а в том что основной слой сажи накапливается с обратной стороны заслонки, и качественно смыть его снаружи просто нереально.
Для снятия дроссельной заслонки отключать аккумулятор не обязательно, но зажигание всё это время включать не надо (страшного ничего нет, но если включить, то блок управления двигателем зарегистрирует неисправность, которая так же отметится и в других системах).
Грязь смывается очистителем карбюратора с помощью кисточки, заслонку для этого надо приоткрыть вручную. После этого всё продувается сжатым воздухом или вытирается насухо чистой ветошью.
Затем нужно смазать ось заслонки в местах её ващения в корпусе. Лучше всего для этого подходит густеющая смазка в аэрозоли, т.к. пластическую смазку туда не запихнуть, а жидкое масло очень быстро вытечет. После загустения (через 1 - 2 минуты) излишки смазки вытираются чистой ветошью.
После чистки всё собирается в обратной последовательности и вот тут возникает главная "засада" всей этой операции - необходимость "прописки" или "адаптации" привода ДЗ.
Как уже упоминалось выше, блок управления запоминает среднее значение угла положения ДЗ при нормальных оборотах холостого хода. После удаления грязи возникает большая разница между требуемым положением привода заслонки запомненым, что может приводить к дистабилизации оборотов ХХ. Часто это бывает так: блок управления стремится выставить ДЗ в запомненное положение, которое было сохранено ещё с учётом грязи. Но теперь, когда грязи нет, такой угол открытия заслоки вызывает повышенные обороты, которые блок управления пытается откорректировать, закрывая ДЗ. Если эта попытка приводит к резкому падению оборотов, то блок управления прекращает её и возвращается к запомненному положению, и обороты вновь поднимаются выше нормы. Всё это приводит к возникновению скачков оборотов или ненормальным оборотам холстого хода.
Что бы устранить данную проблему необходимо стереть из памяти блока управления старое, сохранённое до чистки, положение и дать возможность ему запомнить новое. В этом и заключается суть "адаптации" или "обучения" (так же в некоторых источниках встречается термин "прописка"). Делается это при помощи фирменной "хондовской" диагностической системы HDS:
Посте установления связи с автомобилем, в разделе "HONDA SYSTEM" выбирается система управления двигателем "PGM FI", где необходимо войти в меню "Проверка":
В открывшемся меню выбираем подменю "ПРОВЕРКА ETCS (TAC)":
Из двух открывшихся пунктов нужно сначала выполнить второй - "ПРОВЕРКА ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ":
В открывшемся окне наблюдаем предупреждение о предстоящем сбросе полученного значения положения дроссельной заслонки и напоминание о необходимости очистки корпуса ДЗ. Это именно то, что нужно. Жмём зелёную галочку или клавишу "Enter":
В следующем окне система переспрашивает ещё раз, хотите ли вы сбросить значение. Жмём "ДА":
Дело сделано! В следующем окне очередное напоминание о необходимости очистки дроссельной заслонки. И я ещё раз напомню - делать сброс без физической очистки заслонки не стоит, даже попытки "ленивой" чистки корпуса ДЗ (без снятия) уже не раз приводили к проблемам с оборотами ХХ. Чистить надо тщательно! А пока жмём "Enter":
После завершения продедуры сброса, мы возвращаемся в подменю "ПРОВЕРКА ETCS (TAC)".
Следующие действия производить не обязательно, но и не будет лишним. Это проверка функционирования привода ДЗ. Выбираем первый пункт "ПРОВЕРКА ETCS (TAC)":
Далее следуем указанием на экране. HDS будет отдавать команды приводу ДЗ и контролировать их выполнение:
На этом действия с компьютером закончены. Далее необходимо завести двигатель, прогреть его до рабочей температуры (должны включиться вентиляторы, кондиционер при этом должен быть выключен) и после прогрева дать пять минут поработать двигателю на ХХ. Блок управления стабилизирует обороты и затем запомнит новое положение ДЗ на холостом ходу. Если этого не произойдёт сразу, ничего страшного - после соблюдения всех условий блок это сделает позже в процессе эксплуатации автомобиля.
В заключении хочу рассмотреть наиболее частые вопросы по даной теме.
Обязательно ли делать адаптацию ДЗ после чистки?
В некоторых случаях можно обойтись без этого. Если слой грязи до чистки был не слишком большим, и после чистки блоку управления удастся стабилизировать обороты холостого хода и запомнить новое значение, то принудительное стирание не понадобится. Но сказать заранее, понадобится компьютер или нет, нельзя. Придётся только надеяться на удачу.
Как сделать адаптацию без компьютера и сканера с HDS?
Другие способы мне неизвестны. Хотя в интернете есть много описаний последовательности действий типа "включить/выключить зажигание", "нажать до упора педаль газа", "пять минут удерживать обороты" и т.д. . в первоисточниках от производителя я описания таких процедур не находил. А поэтому отношусь к таким вещам как к прогнозированию погоды при помощи бубна - в некоторых случаях может совпадать, но в среднем достоверность таких прогнозов невысока.
Единственная последовательность действий имеющих под собой логическую основу такова:
- завести двигатель и удерживая педалью газа обороты около 3-х тысяч прогреть двигатель до включения вентиляторов, кондиционер и другие энергопотребители должны быть выключены (так можно избежать попыток со стороны блока управления заняться стабилизацией оборотов на прогреве) ;
- после прогрева плавно отпуская педаль газа снизить обороты до холостого хода и дождавшись стабилизации оборотов дать поработать двигателю на ХХ не менее пяти минут.
Таким образом можно воспрепятствовать работе двигателя на оборотах "быстрого холостого хода" и избежать попытаться скачков оборотов. Если повезёт и после прогрева холостой ход стабилизируется, то блок управления запомнит новое значение без сброса.
Можно ли сделать "сброс", отключив на время аккумулятор?
Нет. Отключение аккумулятора ни на время снятия ДЗ, ни после чистки. ничего не даёт. Значение положения ДЗ хранится в энергонезависимой памяти.
Почему в программе HDS пункт сброса сохранённого значения положения ДЗ называется "ПРОВЕРКА. "?
Это особенности перевода программы на русский язык. В оригинальном виде подпункт меню посвящённый приводу ДЗ выглядит так:
Обращаю внимание, что действие первого пункта обозначено словом "TEST", а во втором "CHECK". При том, что оба слова переводятся как "проверка", в этих пунктах подразумеваются разные действия. П ервое переводится как "испытание", "анализ". С реди вариантов значений второго есть такие как "контроль", "отметка" и "сверять". И хоть про очистку в названии ни слова, засунуть эту процедуру разработчики решили именно сюда.
Читайте также: