Проверка стартера на таврии
На клеммку втягивающего напряжение подаётся от замка зажигания через дополнительное реле(обычная автомобильная релюшка), правда, это реле может и не стоять(у меня, например, не было;с завода или предыдущий хозяин "усовершенствовал",не скажу,но пришлось самому ставить)
Стартеру для запуска необходим большой ток
200А, поэтому любые подокислившиеся контакты будут мешать включению стартера в цепи:
"Полюсный штырь `+` АКБ"->клемма `+` АКБ->Провод плюсовой->клемма плюсового провода->Болт втягивающего->пятак втягивающего->Второй болт втягивающего-Плюсовые щетки якоря-якорь стартера-минусовые щетки якоря-корпус стартера-корпус двигателя-корпус коробки-"масса" на коробке->клемма "массового" провода
-> "массовый" провод к АКБ ->Клемма "-" АКБ ->Полюсный штырь "-" АКБ.
Наиболее распространенной причиной невключения стартера является
окисление клемм и полюсных штырей АКБ.
Методика проверки стартера:
Подпункты обозначают ветвления алгоритма .
1)Нейтральная передача,ручник, противооткатки.Зажигание выключено
2)Замыкаем отверткой два болта втягивающего.
Стартер должен зажужжать, т.к. мы подали питание на обмотки.
Двигатель прокручиваться не будет, т.к. мы не подали напряжение на контакт втягивающего(т.о. нет зацепления - бендекса и маховика)
2.1)Стартер незажужжал или вращается медленно и с натугой - смотрим, вращается ли коленвал(т.к. иногда втягивающее может сработать и при перемыкании только болтов(ИМХО, зависит от конкретных параметров удерживающей обмотки) )
2.1.1)Коленвал вращается - переходим к пункту 2.2)
2.1.2)Коленвал не вращается - проверяем напряжение на выводах АКБ(>=12В).
2.1.2.1)Напряжение не в норме - заряжаем батарею зарядным устройством и разбираемся, почему она не заряжается и(или) почему она разряжается.
2.1.2.2)Напряжение в норме - отсоединяем массу от АКБ,затем чистим контакты и(или) меняем щетки(если надо по мануалу) в вышеупомянутой цепи. Проверяем легкость вращения якоря стартера.
2.2)Стартер весело зажужжал.
Подаем напряжение на клемму втягивающего.
Втягивающее должно щелкнуть и стартер должен начать вращать
двигатель.
2.2.1)Втягивающее щелкнуло один раз, но двигатель не вращается
- подгорание(неконтакт) болтов и пятака втягивающего.
Отсоединяем массу от АКБ,снимаем стартер и чистим пятак и болты изнутри втягивающего
2.2.2)Втягивающее периодически щелкает, но двигатель не вращается
- неисправность втягивающего реле(замыкание витков или несрабатывание удерживающего реле). Заменить втягивающее.
2.2.3)Втягивающее щелкнуло один раз, двигатель вращается нормально.
Значит втягивающее и стартер - исправны. Проблема в цепи Замок зажигания->дополнительное реле.
2.2.3.1)К отсоединенному проводу, который идет на втягивающее подключаем контрольную лампу и изолируем от "массы".Поворачиваем ключ зажигания в положение "включить стартер".
2.2.3.1.1)Лампа не загорелась.
Проверяем подачу напряжения на допреле от замка с помощью контрольной лампы.Лампу подключаем к клеммам обмотки допреле.
.Поворачиваем ключ зажигания в положение "включить стартер".
2.2.3.1.1.1)Лампа загорелась. Проверяем подвод напряжения на силовой вывод реле(на том выводе который НЕ подключен к втягивающему).
2.2.3.1.1.1.1)Если подвод напряжения есть - меняем реле.
2.2.3.1.1.1.2) Если подвода нет - подводим напряжение к силовому выводу.
2.2.3.1.1.2)Лампа не загорелась. Проверяем "землю" на обмотке реле.
2.2.3.1.1.2.1)"Земля" есть - ищем неисправность в цепи замка.
2.2.3.1.1.2.2)"Земли" нет - проводим.
2.2.3.1.2)Лампа загорелась - все нормально. Подсоединяем провод на место ко втягивающему - можно ехать дальше.
Определиться с состоянием аккумулятора достаточно просто. Достаточно проверить напряжение покоя на нем и плотность электролита, замерять напряжение на нагрузочной вилке.То есть практически, если у вас гаражно-кооперативные условия, под рукой необходимо иметь вольтметр и ареометр.
Такая проверка, безусловно, не самая точная качественная, но в гаражных условиях достаточно практичная. Найти нагрузочную вилку обычно будет проблемой, хоят если поставить себе цели и обойти местный автомобильный рынок, то может и купите этот прибор.
Если нет напряжения на верхней клемме (к ней подходит плюсовой провод с аккумулятора), то скорее всего вина в отсутствии контакта на клемме аккумуляторf, либо же в самом проводе.
Если нет напряжения на боковой клемме (зелёный провод). Проблема в замке зажигания, либо в реле стартёра. Реле на стартёр стоит не на всех моделях Таврий. Располагается, обычно, за катушкой. Рядом с реле включения вентилятора. Предохранителей в этих цепях нет.
Теперь непосредственно стартер.
Сначала первая группа поломок.
Окисление крепления щеток к задней крышке стартера. Довольна редкая поломка, но зато чисто «Таврийская». Лечится только заменой крышки.
Вторая группа поломок. Стартёр медленно вращается.
Окисление или частичное разрушение щёток.
Частичный пробой статора. Диагностика выше.
Якорь. Диагностика выше.
Износ или разрушения шайб на якоре и как следствие большой осевой люфт якоря.
Отдельно хотелось бы упомянуть о разновидностях стартеров для Таврии.
На конвейер поставляет Херсонский «Электромаш». Так же на конвейер поставлялись стартера от Daewoo Tico с модифицированной передней крышкой. Цены на запчасти к этому стартёру, например на бендикс, сопоставимы с ценой на херсонский стартёр в сборе, поэтому ремонт их обычно сводится к замене стартёра и установке родного херсонского.
Так же выпускались стартера в Болгарии и вроде бы в Белоруссии, но насчёт последнего я не уверен. Этих стартеров поставлялось крайне мало и только в запчасти.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ 1105 Дана , скачать электросхему ЗАЗ 1105 Дана , панель приборов ЗАЗ 1105 Дана , система освещения ЗАЗ 1105 Дана , магнитола ЗАЗ 1105 Дана , аудиосистема ЗАЗ 1105 Дана , стеклоочиститель ЗАЗ 1105 Дана , регулировка фар ЗАЗ 1105 Дана , коды ошибок ЗАЗ 1105 Дана , электросхема ЗАЗ 1103 Славута , скачать электросхему ЗАЗ 1103 Славута , панель приборов ЗАЗ 1103 Славута , система освещения ЗАЗ 1103 Славута , магнитола ЗАЗ 1103 Славута , аудиосистема ЗАЗ 1103 Славута , стеклоочиститель ЗАЗ 1103 Славута , регулировка фар ЗАЗ 1103 Славута , коды ошибок ЗАЗ 1103 Славута , электросхема ЗАЗ 1102 Таврия , скачать электросхему ЗАЗ 1102 Таврия , панель приборов ЗАЗ 1102 Таврия , система освещения ЗАЗ 1102 Таврия , магнитола ЗАЗ 1102 Таврия , аудиосистема ЗАЗ 1102 Таврия , стеклоочиститель ЗАЗ 1102 Таврия , регулировка фар ЗАЗ 1102 Таврия , коды ошибок ЗАЗ 1102 Таврия
Проверка стартера
Чтобы убедиться в эффективности работы стартера, проверьте на стенде его электрические и механические данные.
Присоединительные провода к источнику тока, амперметру и контактному болту тягового реле стартера должны иметь сечение не менее 16 мм².
Стартер должен питаться от полностью заряженной аккумуляторной батареи автомобиля или от специального источника тока, характеристика падения напряжения которого при нагрузке соответствует характеристике падения напряжения аккумуляторной батареи.
Температура при проверках должна быть (25±5) °С, а щетки должны быть хорошо притерты к коллектору.
Проверка работоспособности
Схема соединений для проверки:
А. Стартера 261.3708.
Б. Реле стартера.
G. Аккумуляторная батарея.
Замыкая выключатель Q, при напряжении источника тока 12 В произведите четыре включения стартера с разными условиями торможения. Например, при тормозных моментах: 2
1,05) Н · м (кгс · м).
Длительность каждого включения стартера должна быть не более 5 с, а промежутки между включениями не менее 5 с.
Если стартер не вращает зубчатый обод стенда или его работа сопровождается ненормальным шумом, то разберите стартер и проверьте его детали.
Испытание в режиме полного торможения
Затормозите зубчатый обод стенда, включите стартер, замерьте ток и напряжение в тормозной момент, которые должны быть соответственно не более 400 А, не более 7 В и не менее 10 Н · м (1,0 кгс · м). Длительность включения стартера должна быть не более 2
3 с. Если тормозной момент ниже, а сила тока выше указанных величин, то причиной этого может быть межвитковое замыкание в обмотках статора и якоря или замыкание обмоток на массу.
Если тормозной момент и потребляемая сила тока ниже указанных выше величин, то причиной может быть окисление или загрязнение коллектора, сильный износ щеток или снижение упругости пружин, зависание щеток в щеткодержателях, ослабление крепления выводов обмотки статора, окисление или подгорание контактных болтов тягового реле.
При полном торможении шестерни якорь стартера не должен проворачиваться; если это происходит, то неисправна муфта свободного хода.
Для устранения неисправностей разберите стартер и замените или отремонтируйте поврежденные детали.
Испытание на режиме холостого хода.
Выведите зубчатый обод стенда из зацепления с шестерней стартера. Включите стартер и замерьте потребляемый им ток и частоту вращения якоря стартера, которые должны быть соответственно не более 70 А и 5000 об/мин при напряжении на клеммах стартера 11,8
Если сила тока и частота вращения якоря отличаются от указанных значений, то причины могут быть те же, что и в предыдущем испытании.
Проверка тягового реле
Подключите реостат, реле и вольтметр в цепь, как показано на схеме выше.
Установите между ограничительным кольцом и шестерней прокладку толщиной (10,5+0,65) мм и включите реле. Напряжение включения тягового реле не должно быть более 9 В. Если оно больше, то это указывает на неисправность обмотки реле или привода стартера.
Допускается проверка реле отдельно от стартера. При начальном зазоре между сердечником и якорем (8±0,45) мм и осевой нагрузке 90 Н (9 кгс) при поданном на катушку реле напряжении (9±0,2) В, якорь реле должен быть втянут до упора в сердечник, а главные контакты замкнуты.
Проверка механических данных. Осевой свободный ход вала якоря должен быть 0,07. 0,7 мм. Если он не находится в этом пределе, то разберите стартер и подберите толщину и количество шайб. Привод стартера должен свободно без заеданий перемещаться по шлицевому валу и возвращаться из рабочего положения в исходное под действием возвратной пружины якоря реле.
При повороте шестерни привода в направлении вращения якоря, он вращаться не должен. Шестерня должна проворачиваться относительно вала якоря под действием момента не более 17 Н · см (1,7 кгс · см).
Заезжаю я за покупками на базу, делаю первое приобретение, сажусь в машину и…
Втягивающее щелкает, а стартер не крутит. Поначалу думал, что клемма слетела (ну, мало ли). Поднял юбку — нет, все на месте. Под капотом паленым не пахнет, значит якорь стартера в порядке. Все ясно: щеткам алес.
Пошел было искать, кто меня толкнет или дернет (покупки уже накрыл тазиком, надо ехать ремонтироваться). Тут подходит мужик.
— Стартер?
— Похоже на то.
— А молотком пугал?
Честно говоря, думал, что это шутка. Я на такие приколы обычно не попадаюсь, а тут…
Достал из багажника молоток. Постучал по стартеру, и что бы Вы думали?
ЗАВЕЛАСЬ!
На вопрос: "В чем прикол?" мужик хитро улыбнулся и пожал плечами.
Не верите? Смотрите видео:
Дальше были покупки. пугать приходилось еще разок. Но
долго так продолжаться не могло, поэтому как только приехал домой,
взялся за саморемонт:
Снять стартер не проблема, главное: не забыть скинуть массу с аккумулятора. Иначе может замкнуть. А дальше — две клеммы (одна под гайкой силовая, на плюс аккумулятора, вторая — с замка зажигания) и две гайки на 17 со стороны коробки.
Процесс снятия/установки не сложный. Поэтому я его не фотографировал.
Разобрать его тоже не сложно. тремя винтами крепится втягивающее и два болта пронизывают его вдоль практически насквозь.
Щеток, можно сказать, просто не было. Плюсовые вообще пружинки прижимали к коллектору проволоку. И оказалось, что приобрести в Херсоне в субботу щеточный узел для такого стартера (такой же точно стоит на сенсах и ланосах) — проблема. Единственный магазин, в котором оказался этот выкидыш враждебной промышленности находится в центре города, и работает до 16-00. Выковырял я этот узел в 15-30.
Большое спасибо одноклубнику Пете за то, что бросил свои дела и помог успеть до закрытия магазина за этой покупкой.
Двумя винтами узел крепится к фланцу, затем вынимаем все щетки из посадочных мест
теперь устанавливаем ротор на фланец и ставим на место щетки. По другому сжать все четыре пружины щеток нереально.
Стартер собираем в обратном порядке и проверяем.
Устанавливаем стартер на автомобиль и получаем удовольствие.
Машина завелась с пол-оборота.
Всем ровных дорог и удачи в саморемонте!
PS: Традиционно, если не лень — кликните снизу по кнопочкам "Нравиться" и/или "Рекомендую", Вам все равно, а мне будет приятно :)
Рад буду также комментариям.
Недавно мой друг на Опель Кадет обратился ко мне с проблемой: «Автомобиль не заводится, стартер не крутит совсем. Из-под капота слышно небольшое жужжание, щелчков нет» . Я взял автоэлектрика из сервиса, погнали к нему на гараж, так как перегонять тачку на веревке или эвакуаторе к нам на СТО – затея неудачная.
Что из этого вышло и как можно провести диагностику стартера только при помощи аккумулятора и двух проводов, мультиметр электрик забыл на работе, расскажет специалист своей сферы. Теория подкреплю наглядным видео.
Это руководство подойдет для многих моделей, как отечественного автопрома, так и иностранного. Кстати, тестировали агрегат фирмы Bosch. Принцип работы, подключения и даже клеммы на них везде одинаковые.
Что проверяется таким способом
Он состоит из трех основных частей – втягивающее реле, электродвигатель и бендикс. То есть, подобным приемом можно проверить электрическую часть стартера. Если будут найдены дефекты в каком-то из его узлов, то нужно осмотреть его детально.
Поэтому, сначала проверим втягивающее реле, затем электродвигатель. Бендикс проверяется на разобранном агрегате. Об этом поговорим в следующей статье, если это вам будет интересно – пишите в комментариях.
Проверка втягивающего реле
Так как заниматься диагностикой стартера неудобно под капотом, его демонтируем. Найти втягивающее просто – оно меньше по размерам, чем электродвигатель. На нем нет бендикса, к нему подключаются основные провода.
На его торцевой крышке есть три контакта. Два из них на снятом агрегате свободные, к ним не подключено ничего. К третьему подключен вывод на электрический двигатель. Он обычно толстый, в изоляции, прикручен к этому выводу, а второй конец его «уходит» в корпус электродвигателя.
Для экспресс проверки втягивающего, нужно плюсовым проводом от аккумулятора прикоснуться к контакту реле меньшего диаметра. В автомобиле к нему подключается провод от замка зажигания. Во время поворота ключа в положение «Старт», через него подается напряжение на втягивающую обмотку. В ней образуется электромагнитное поле. Оно «втягивает» сердечник, к которому присоединена управляющая планка бендикса.
«Минусом» касаемся корпуса стартера. Желательно прикасаться к «ушам» корпуса, которыми он прикручивается к автомобилю.
В это время должно сработать втягивающая обмотка, бендикс должен «вылететь». В некоторых случаях может начать работать электродвигатель – это нормально. Потому что, провод из втягивающей обмотки соединен через силовой кабель, который идет от третьего контакта, с электродвигателем. Через щеточный аппарат якоря он образует «массу», то есть, соединяется с минусовым проводом аккумулятора.
Поэтому, при замыкании управляющего контакта втягивающего реле и соединении корпуса стартера с минусовым проводом АКБ, образуется электрическая цепь. Через нее ток течет через обмотку реле обмотки якоря электродвигателя, запуская его.
Если все исправно, то бендикс должен «вылететь». Рекомендуется отверткой проверить силу вылета. В рабочем положении надавить на шестерню бендикса, она не должна вернуться в исходную позицию пока есть напряжение на клеммах втягивающего реле.
Оставляем провода на месте в подключенном состоянии. Отверткой замыкаем управляющую клемму, к которой подключен «плюс» от АКБ с силовым болтом (вторым контактом реле).
Признаки неисправностей
Бендикс не «вылетает»:
- Обрыв во втягивающей обмотке.
- Плохой контакт силового кабеля и болтового соединения на выходе из втягивающего реле к электродвигателю.
- Нет «массы» на корпусе электрического двигателя стартера.
Бендикс «вылетел», но его легко можно задвинуть обратно отверткой
Эта неисправность проявляется по-разному:
- Он «выскочив», тут же обратно возвращается в исходное положение.
- Постоянно дергается, пока подается напряжение на управляющую клемму реле.
- Остается в «выдвинутом» положении, но его с легкостью можно задвинуть внутрь отверткой.
Бендикс «вылетел», а электродвигатель не крутиться
Или частота его вращения может не измениться, останется такой же низкой, как до замыкания отверткой силового болта и управляющей клеммы. Это признаки:
- Контактная пластина втягивающего реле не замыкает силовые контакты.
- Они обгорели, оплавились, нет цепи между силовыми болтами внутри реле.
Проверка электродвигателя стартера
«Минусовой» провод от аккумулятора оставляем на его корпусе. «Плюсовой» подключаем к силовому проводу, идущему от втягивающего реле к электродвигателю (он единственный прикрученный гайкой к болту).
Читайте также: