Проверка стартера гольф 4

Обновлено: 09.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Вам совершенно ни к чему знать сопротивление втягивающего реле. Что Вам следует сделать, так это снять и разобрать стартер. Проблема скорее всего в подвисающих щетках. Чтобы убедиться в этом, попробуйте постучать по стартеру, когда он не крутит. Если после этого заработал, то дело точно в зависании.

Еще есть способ перемкнуть силовые контакты на втягивающеим реле. Но способ этот трудоемкий, т.к. надо суметь перемкнуть эти контаты, не касайся металлических частей вокруг. А сделать это крайне проблематично.

to Messir: зависание-это что? по стар-ру стучал,благо не отвалился.а сопротив.для чего спраш-ю-может межвитковоый коротыш?сегодня заменил втяг-щий -завелась.как поведёт себя стар-р в дальнейшем.

to beg1157: Доброго времени! У меня тоже гольф-2 Автомат 1,8 объем. У нас стартера в корне отличаются от механики. У меня тоже стартер зависал, при повороте ключа зажигания в пуск, слышился сробатывание контактов втягивающего реле. Я заменил втулки, щетки, сам якорь окунул в лак НЦ, не помогло. Все электрики исключали возможность не исправности в стартере, все что угодно но не стартер как они говорили, в плоть до того что в проводах идет потеря силы тока, а причина оказалось совсем в другом.

Жаль нет фотографий, попытаюсь объяснить так. От втягивающего реле спускается вилка, которая откидывает бендекс, так вот этот механизм который выдвигается на подшипниках и выталкивает бендекс и имел износ, просто на просто он закусывал подшипник и попадал в мертвую неподвижность. Купил по случаю, по дешевке за 67 $, на разборе стартер от 1,6 объемом. Стартер порядком короче чем мой, в длину, но сам механизм привода и крепление к корзине одинаковое, сразу говорю слаб для 1,8, при температуре + 15+18 заводил с трудом, мощей не хватает, перед холодами перебрал на свой стартер. Если есть выработка, то только заменить, я искал по всей Алмате не нашел, есть якорь новый, обмотка новая, даже бендекс новый есть, а вот данного механизма к сожалению нет. Китай наши стартера не производит, новый как мне сказали от 350 до 500 $ и то на заказ, а БУ от 200 баксов. Если поможет мой случай, буду рад!

Всем доброго времени суток.
Итак пошагово люблю последовательность во всем.

Тему так озаглавил для удобного поиска, вдруг кому понадобится.
Понеслась!
1. Предистория.
Сделав двигло, машины должна была поработать хорошо и достаточно для нее на холостых, но тут встал косяк! Машина на следующие дни после первых заведенных маневров перестала заводится.
Никакой реакции на ключ, кроме подкачки бензонаноса. Вердикт сдохший аккумулятор+ умер втягивающий.
Так и вышло. Аккумулятор я уничтожил, пока делали машину забыл его подзаряжать в результате 1блоку хана.Заряжать теперь его вечно. Поэтому купил Mutlu 60ампер. — 2600р.
После стали пытаться заводить — ноль эмоций. Полезли снимать стартер. Удобней так открутить втягивающий — ибо болты в хлам на нем. Отсоединив обнаружили болт запрессованный на который подается + с аккума — слишком свободно себя чувствует. История строения такова: там "+" болт упирается в пластину которая далее выталкивает буёк. Вердикт: можно вскрыть реле втягивающее, но много геморра, да и 50 на 50 вылечить. Благо у друга muromec318 , который кстати мне и помогал — был абсолютно нульцевый втягивающий на свою BMW318. Он идеально подошел на мой стартер. Производство Made in Brasil)забава.
Ну а там понятное дело заменили. вставили заработал!

2.Между делом.
Шло время с момента завода двигла с 7 мая по 22 мая — уже накатал 800км обкатки. Хорошо идем. Еще пару сотен и первая замена масла. Но 20 мая случилось следующая скорее "ожиданная" неприятность). Заглушил машину.Садится с друзьями полный ноль. Я думаю да ну нах! Че опять! Это должен быть случай 1 на 10000 что снова реле втягивающее. Поговорив и по телефону с koolibin о пациенте, решили, что реле новое эт конечно хорошо, но нужно браться за сам стартер и к чертям разбирать!

3.Переборка стартера.

Предварительно купил только ЛИТОЛ для смазки.
С ямы кстати не очень удобно. Делайте лучш сверху.
— Проводку отключил. Открутил вновь стартер — 2 болта на 18.
— Втягивающее в сторону — 3 болта звезда на TORX T25
— Далее стартер нужно разделить на две половины. для этого с закрытой стороны откручиваем сначала шапку вала — 2 болта крестовой отверткой
— И затем 2 болта (сантиметров 15, проходят через весь стартер). Шапка у них берется головой на 7.
— В итоге две части разошлись. Все хорошенько осматриваем. Смотрим втулки куда входит вал, на их изношенность. Шестерни редуктора и его кольцо также осматривает на наличие трещин, сколов, изгибов. в мое случае все цело и в хорошем состоянии. Пока откладываем часть с редуктором в сторону.
Между строк Моя разборка заключалась в установлении причины неработающего стартера — проблема была в щетках.
— Берем вторую половину убираем со стороны открутившихся болтов регулировочную и стопорную шайбу, снимаем крышку и видим площадку — щеткодержатель, который насажен на вал якоря стартера. Вытряхиваем потроха. Внимание будет сидеть само собой хорошо сидит в корпусе со статором.
— Вытащив я обнаружил, что мои щеточки в хлам убиты. Как я еще заводился! ! ! Одна из 4 вообще оторвалась и кусок влетел в статор! Износ- остаток составлял на каждой около 2-3мм.И стали совсем хрупкие.
— Опять созвонившись с Koolibin. Он подсказал где можно быстро найти и купить новый щеткодержатель. Для местных! АВТОСТАРТЕР (стартеры, генераторы, аккумуляторы)/ребята работают хорошо. Еще и своим глазом посмотрели на все и сказали, что все гууд, кроме того что я хочу. Итак UniPoint — 700рублей.
— Ставим! В обратной последовательно. Но обязательно нужно сделать 3 вещи:
1 — Хорошо все промыть и прочистить от старой смазки и мелкой мелкой стружки на статоре!
2 — Смазать! Валы, шестерни, заднюю крышку
3 — Зачистить ту сторону вала якоря куда потом сядут щетки! Она будет Почти черно-серой! чего быть не должно! Я зачищал — 1500 шкуркой.
Примечание: щеточный узел обязательно заменяется, если начал разрушаться, либо длина щетки составляет менее 5мм.

4.Послесловие.
После когда процедура была окончена и все наконец притянул. Чуть ли не на время (кстати 4 минуты) ) ) поставил и подключил стартер. Завелась! Четко, без лишних звуков и мелких мелких скрежетов как у многих бывает).
Примечание:
1.Т.е. истинная причина в изношенных щётках стартёра. Втягивающему элементарно не хватало тока
2. Выступающую часть вала стартера НЕ СМАЗЫВАТЬ при переборке! Иначе на нее налипнет столько грязи, что будет еще хуже. Достаточно помыть, почистить до блеска.
3.Вычитав с VW Tech site: При жалобе на стартер:
по статистике первое дело — Щётки . второе бендикс . реже втягивающее . еще реже планетарки … магниты и прочие извраты это просто экслюзив )

На этом все! Я поехал дальше обкатываться. Вам приятного просмотра мини-фотоотчета.

В последнее время машина стала плохо заводится на горячую происходит зажёвывание стартера (крутанет 1 раз на 2 сек затихает и снова крутит), а с утра при минусовой температуре после 3-го раза садится акб, были предположения, что проблема кроется в стартере, было решено перебрать его и обновить смазку.
Первым делом снял его с машины, для удобного его снятия нужно открутить сначала нижний болт, а затем верхний. Если это сделать наоборот, то будет трудно откручивать болт и одновременно придерживать сам стартер.

Разобрав, обнаружил на верхней крышке: трудно назвать это смазкой, так как по консистенции она была похожа на глину. Кстати, с момента переборки стартера прошло 2 года, один человек (известный на форумах по нику как Андрей Т. ) сказал, что это приемлемо для стартеров тем более на старых машинах и для этого необходимо делать профилактику, чтобы он работал как часы и в один не подходящий момент не подвел.

Дальше попытался отсоединить втягивающее от корпуса стартера, болты просто прокручивались как пластилин, 1 болт удалось открутить без вмешательства дрели, а 2 остальных пришлось высверливать

После того как высверлил шляпки болтов втягивающее вылезло само ), ну а потом просто пассатижами эти болты вывернул

Новые болты оригинальные бошевские не стал заказывать, так как во-первых: уже 2-ой раз такая ерунда происходит, а во-вторых я считаю их дорогими, ну а в третьих долго ждать доставки и решил их заменить на обычные M5 под крестовую отвертку.

Внутри корпуса статора была ржавчина, сразу вспомнил как я прошлым летом стартер поливал из керхера, больше этого делать не буду ) Было решено статор разобрать и снять все магниты, а сам корпус отчистить от ржавчины

После снятия магниты должны собраться на положительные и отрицательные.

Якорь был так же не в хорошем состоянии, пришлось шкуркой его обработать, 400, а затем 800 ) для удобства закрепил его на шуроповерт и прокрутил, пока ржавчина не покинула его )

Для того чтобы не мучиться с надеванием щеток, воспользовался родной пластиковой обоймой которую после покупки щеток не выбрасывал

Чтобы снять бендикс пришлось повозиться, так как вообще не представлял как снимается стопорное кольцо в прошлый раз забил на это дело, в этот раз все-таки решил разобраться с ним до победного ) А секрет подсказал мне человек (известен на форумах по нику как popov2)

Секрет кроется в следующем фото ), я взял головку на 9 и приложил сверху, ну дальше одним не очень сильным ударом молотка кольцо протолкнул

В самом предохранительном кольце сидело стопорное кольцо, которое вытащил обычной тонкой отверткой

Вот так выглядит предохранительное кольцо, интересная конструкция впервые вижу такое )

Заменив бендикс, начал думать как вернуть обратно на место предохранительное кольцо, в первую очередь предохранительное кольцо надевается на вал, а следующим идет стопорное кольцо, ну а затем взял головку на 8 из какого то мягкого металла и молотком забил стопорное кольцо в предохранительное ) и получилось вот так

После промывки детали стартера стали выглядеть вот так

Смазал планетарку литолом-24 (Антифрикционная пластичная смазка. Температурный интервал применения: от −40°С до +120°С.), по началу смазывал motul graisse для шрусов, но прочитав в инструкции рабочую температуру отказался от него (Температура применения от −20°C до +150°C. Сверхдавление. Усилена бисульфитом молибдена. Отличная сопротивляемость воде, антикоррозийная, антиокислительная, противоржавчинная.)

Самое интересное меня настигло после того как я установил стартер в машину, он работал, отлично работал, крутил, но нихрена не заводил. Я много узнал терминов по таким симптомам, вплоть до прокручивания венца маховика)). После снятия стартера раз 5 я узнал, что стартер начал крутить у меня в другую сторону, соответственно и бендикс не работает как надо. Вся проблема крылась в волшебных магнитах, почитав форумы, так же пообщавшись с Адреем Токарем и Владимиром Поповым все встало на свои места и волшебного ничего тут нет ))) При сборке магнитов я не задумывался о очередности их установки, т.е 3 магнита должно притянуться в 1 стопку и 3 в другою, 3 плюса и 3 минуса, как на фото:

А по правильному, установку нужно производить чередованием, как на картинке:

После сборки стартера он так же крутил в другую сторону, пришлось снова разобрать и поменять магниты местами, т.е где стояли минусы поставить плюсы, как на картинке:

Кстати, при сборке обязательно нужно промазать края задней крышки герметиком, чтобы плотно сидел и не пропускал влагу к якорю и статору) Из моего опыта эксплуатации видно, что именно оттуда и проникла вода!
После проделанной операции он стал крутить как положено! ) Всем спасибо за внимание! :) А так же отдельное спасибо этим людям Андрею Токарю и Владимиру Попову

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением с электромагнитным тяговым реле. Стартер состоит из основания или статора с обмотками возбуждения, якоря с обгонной муфтой, крышки со щеткодержателями и тягового реле.

При включении стартера через обмотку тягового реле стартера начинает протекать ток от аккумулятора. Якорь реле втягивается и контакты реле замыкаются. Единовременно якорь реле через рычаг передвигает обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты поворачивает на винтовых шлицах вала якоря стартера поворачивает также и шестерню, что облегчает ввод ее в зацепление с зубчатым венцом маховика. Через замкнутые контакты тягового реле идет ток, питающий обмотки статора и якоря, и якорь стартера начинает крутиться одновременно со ступицей и обгонной муфтой.

После запуска мотора частота вращения шестерни преувеличивает частоту вращения якоря стартера. В этом случае обгонная муфта свободно проворачивается и крутящий момент не передается от маховика мотора на вал якоря стартера. После отпускания ключа зажигания цепь питания обмоток тягового реле через тумблер зажигания размыкается, якорь тягового реле пружиной отжимается в исходное положение, контакты реле размыкаются и шестерня привода выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика.
Система запуска мотора

Если стартер не работает в позиционировании ключа "запуск двигателя", возможны следующие причины:
Фольксваген Гольф 4 ремонт стартера
– испорчен аккумулятор;
– обрыв электрической цепи меж замком зажигания, тяговым реле, аккумулятором и стартером;
– дефектно тяговое реле;
– механический или электрический дефект стартерапорядок Осуществления
1. Для измерения аккумулятора зажгите фары.
2. Если они тускнеют через несколько секунд, вероятно аккумулятор разряжен. Подзарядите или подмените аккумулятор.
3. Если фары не тускнеют, включите стартер и смотрите за светом. Если они тускнеют, значит, напряжение подается к стартеру и неисправность распологается в нем.
4. Если фары продолжают гореть ясный (и отсутствует удар тягового реле стартера), это указывает, что присутствует неисправность в электрической цепи или дефектно тяговое реле.
5. Если стартер прокручивается медленно, а аккумулятор в хорошем состоянии, то это указывает, что стартер испорчен или присутствует значительное сопротивление в электрической цепи стартера.
6. Если подозревается неисправность в электрической цепи, отделите аккумулятор и очистите все скрепления и контакты в цепи питания стартера.
7. Вторично подключите аккумулятор и, применяя вольтметр, проконтролируйте напряжение по элементам электрической цепи до стартера.
8. Если аккумулятор и электрическая цепь в хорошем состоянии, демонтируйте кабель питания с тягового реле и подключите к нему вольтметр.
9. Прокрутите ключ зажигания в расположение "запуск двигателя". В этом позиционировании должно быть полное напряжение аккумулятора.
10. Контакты тягового реле могут быть проверены подключением вольтметра меж контактом тягового реле, скрепленного со стартером и землей.
11. При повороте ключа зажигания в расположение "запуск двигателя" вольтметр обязан представлять напряжение. При отсутствии напряжения испорчен соленоид тягового реле или обгорели контакты тягового реле.
12. Если электрическая цепь и тяговое реле исправны, значит, испорчен стартер.
Проверка, демонтаж и монтаж тягового реле стартера

Симптомы отказа моего стартера: на холодную заводит, после как нагреется минимум час, а то и больше приходилось ждать, чтоб сработал стартер. по началу было так: постучу по стартеру, а в этот момент ключем заводит сын, жена, заводился, а потом хоть застучись, на прочь отказался заводить, только на холодную. Пришлось вскрыть в очередной раз и внимательно изучить механическую часть стартера, в плоть до замера подшипников на шлицах бендекса, и их замены при необходимости. Не понадобилось, причина в другом.

Читайте также: