Проверка генератора на автомобиле тойота
Несмотря на то что японские автомобили Тойота Королла отличаются хорошим качеством, эксплуатационными характеристиками, проблемы с генератором у них иногда случаются. На это влияет качество деталей, горюче-смазочных материалов и условия эксплуатации автомобилей в России.
Генератор для автомобиля является одной из главных его составляющих. В его задачи входит переработка механической энергии в электрическую. От этой энергии питаются все бортовые электроприборы машины, подзаряжается аккумулятор. В случае выхода из строя генератора автомобиль в прямом смысле этого слова остановится, перестанут работать все системы.
Рассмотрим, как проверить работоспособность и осуществить ремонт генератора в условиях домашнего гаража.
Ремонт и диагностика генератора
При первых признаках неисправностей в электросистеме проверяются предохранители и проводка. И если с ними всё нормально, то далее проверяется ремень генератора на предмет изношенности и натяжения. Если проблема в ремне, он слабо натянут, то достаточно будет его подтянуть. Однако если на нём есть следы сильного износа, потёртости, трещины, то тогда необходима замена ремня генератора. Важно помнить, что прежде чем производить любые работы по ремонту и диагностике, следует отсоединить автомобиль от питания. Для этого нужно отключить авто от аккумулятора.
Как подтянуть и заменить ремень
Для того чтобы демонтировать старый ремень, нужно снять всю защиту с двигателя и добраться до поворотного болта и отжать его. Таким образом вы ослабите натяжение ремня и без труда его снимите. Далее, необходимо надеть на его место новый. Для этого оттягиваете поворотный болт и надеваете новый ремень. После всего проверяете натяжение, при необходимости регулируете натяжитель, чтобы ослабить или, наоборот, сильнее натянуть новый ремень. Не стоит забывать о том, что как чрезмерное, так и слабое натяжение плохо сказывается на работе автомобиля. В первом случае страдают подшипники, во втором вся электросистема авто.
Снятие, разборка и ремонт генератора
Если было выявлено, что проблема не связана с ремнём, то тогда, чтобы выявить, что именно сломалось, и заменить неисправную деталь, нужно снимать и разбирать генератор. Для этого домкратите и фиксируете автомобиль, снимаете правое колесо (переднее) и брызговики мотора снизу и справа. Демонтируете декоративный кожух мотора и переднюю облицовку отсека двигателя.
Далее, снимается фиксатор колодки проводов и отсоединяется колодка от генератора. Снимаете защитный колпачок вывода, откручиваете крепление силового кабеля и отсоединяете его.
После этого ослабляете ремень при помощи натяжного болта и снимаете ремень со шкива. После этого откручиваете болты крепления и снимает генератор с машины.
Для того чтобы разобрать генератор, сначала нужно отвернуть гайки и снять заднюю крышку.
Далее, демонтируется изоляционная втулка силового контакта.
После того как всё снято, необходимо проверить ротор, выпрямительный блок, статор и угольные щётки.
Проверка ротора
Прежде всего следует осмотреть ротор, его контактные кольца. Если они загрязнены, то их можно очистить с помощью растворителя. Производится осмотр на наличие царапин и иных повреждений, если они есть, но не сильные, то их можно зашлифовать при помощи шлифовальной пасты. Для проверки изоляции можно использовать амперметр или вольтметр. Для этого один из контактов присоединяется к сердечнику, а второй к контактному кольцу. Если покажет бесконечность, то изоляция плохая.
А также стоит проверить проводимость самой обмотки, для этого щупальца амперметра присоединяются к контактным кольцам. Нормальное значение должно быть в пределах 3,4–3,7 Ом. Нулевое значение или бесконечность свидетельствует о том, что ротор нерабочий. В случае любой из вышеописанных поломок ротор отремонтировать самостоятельно не получится, его нужно заменить.
Проверка статора
Если статор замкнуло, то это можно увидеть даже визуально, так как обычно при замыкании происходит его перегрев. Если же при осмотре видимых дефектов не выявлено, то, чтобы удостовериться в его исправности, следует проверить обмотку. Для этого с помощью амперметра проверяете каждую пару обмоток по очереди. Нормальным показателем при проверке будут значения 0,1–0,11 Ом. Если значение 0 Ом, то это свидетельствует об обрыве, а статор подлежит замене.
Проверка выпрямительного блока
Далее, необходимо проверить исправность выпрямительного блока. Для этого нужно проверить диоды. Один контакт амперметра прижимается к выпрямительному блоку, другой непосредственно к проверяемому диоду, проверяется ток, после этого контакты меняются местами и опять производится проверка. Если диод пропускает напряжение только в одну сторону, то он рабочий, если в обе, то неисправный. Таким же образом проверяются и остальные диоды, если хотя бы один нерабочий, то выпрямительный блок нужно заменить. Чтоб его снять, необходимо открутить болты, снять неисправный и установить новый выпрямительный блок.
Проверка щёткодержателей
Для того чтобы снять щёткодержатель, нужно открутить два болта. После этого проверяется, насколько свободно они перемещаются. Нужно также посмотреть, насколько они выступают. Если длина меньше 4,5 мм, то необходима замена щёток и щёткодержателя генератора.
Сборка и установка генератора
После того как все детали проверены, поломанные заменены, генератор необходимо собрать и установить обратно. Сборка и установка производится строго в обратном порядке. После того как генератор будет установлен, надет ремень, важно проверить его работоспособность с нагрузкой. Для этого нужно завести автомобиль, можно немного покататься, погазовать, чтобы посмотреть, как всё работает.
Выводы
Проверка генератора Тойота, его диагностика и ремонт — это задача не из лёгких. Однако при правильном соблюдении последовательности всех действий, а также при наличии хотя бы минимальных навыков и знаний ремонта и электроники, наличии необходимых инструментов осуществить ремонт генератора можно даже дома своими руками.
На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».
Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.
При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.
На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .
Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.
Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.
Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.
Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.
Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.
Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.
Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.
Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.
Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.
 |  |
После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.
1. Регулятор напряжения
2. Щеточный узел
5. Ротор (обмотка возбуждения)
Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.
Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.
Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:
 Проводимость диодов от + к – |  И отсутствие проводимости от – к + |
Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.
Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.
 |  |
А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.
 |  |
Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание - лампа загорается.
Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.
Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.
Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.
Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)
Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.
 |  |
Общий вид стенда
 Меню |  Выбираем нужный режим |
 Обычный тест |  Токоскоростная характеристика в автоматическом режиме |
 Вольт-Амперная характеристика |  Так же есть возможность прос- мотра осциллограм для наблюдения «перекоса» по фазам генератора |
После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.
Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».
Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.
P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.
Пользующиеся устойчивой популярностью автомобили TOYOTA традиционно комплектуются генераторами Nippon DENSO, которые, при всей своей схожести с агрегатами прочих мировых брендов, имеют свои особенности конструктивного исполнения, а следовательно и индивидуальные пути диагностики и устранения неисправностей…
Общие положения
В общем случае генераторы данной марки вырабатывают на выходе напряжение 14В и в зависимости от модификации и величины статора обеспечивают работу с нагрузкой 45, 55, 65, 70, 75, 80, 90, 120 Ампер.
В целях предотвращения ошибок и просто для упрощения эксплуатации, назначение основных выводов на штекерных колодках изделий Nippon DENSO традиционно обозначаются на бирке, расположенной на цилиндрической части корпуса. Кроме традиционного выхода на «массу» данные генераторы имеют следующие выводы:
- S – вывод с регулятора напряжения, идущий непосредственно на «плюсовую» клемму аккумуляторной батареи;
- L – линию от встроенного регулятора напряжения на лампу состояния исправности зажигания;
- IG – вывод цепи, предназначенной для питания регулятора напряжения через замок зажигания;
- B – силовой провод на «плюс» бортовой сети;
- FR – линия на электронный блок управления двигателем.
Что касается конструктивного исполнения, то под металлическим кожухом, закрывающим торец крышки (со стороны контактных колец), размещены регулятор напряжения, выпрямительный блок и щеткодержатель (все эти блоки являются самостоятельными конструктивными узлами).
Методика поиска неисправностей
Владельцы автомобиля TOYOTA довольно часто начинают сомневаться в исправности генератора, как такового, после того, как лампа аккумулятора перестает гореть на приборной панели, забывая, о том, что проблема может крыться в отсутствии контроля заряда, и для того чтобы более точно разобраться в причинах происходящего следует выполнить первичную диагностику:
Прежде всего следует проверить имеется ли вообще факт заряда аккумуляторной батареи, для чего запускаем двигатель и на оборотах около 1500 об/мин проверяем величину напряжения на клеммах АБ, которое должно быть в пределах 13.8÷14.8. Кроме того, не помешает оценить работу системы загрузки (например путем включения обогрева стекла и фар). В этом случае должно наблюдаться кратковременное «проседание» напряжения с быстрым возвратом к нормальному уровню (около 13, 5В).
Если все нормально продолжаем поиск неисправности, не забывая, том, что на различных модификациях TOYOTA можно встретить разные по форме и количеству проводов разъемы, хотя по своей сути они, в общем-то, идентичны и проверка отдельных их выводов выполняется одинаково.
Как уже упоминалось выше, вывод S предназначен для контроля на клеммах аккумуляторной батареи и уровень напряжения на нем служит своеобразной «обратной связью» регулятора напряжения. В случае если напряжение на этом выводе отсутствует, вполне возможно, что генератор работает нормально, однако имеются проблемы с контролем заряда. Иными словами лампа аккумулятора горит постоянно и возможен перезаряд АБ (вследствие отсутствия нормальной связи) и напряжение может подняться выше 14,5В.
В свою очередь вывод L обеспечивает контроль заряда, то есть он напрямую идет к лампе индикации заряда и его также достаточно просто проверить обычной «контролькой» замыкая на ближайший устойчивый «минус» - после включения зажигания штатная лампа на приборной панели и «контролька» светятся в полнакала. Отрицательный результат свидетельствует о нарушении цепи или перегорании штатной лампочки.
Через вывод IG происходит возбуждение генератора, соответственно отсутствие на нем напряжения говорит об отказе генератора.
Не забываем, разумеется, и о проверке силового «плюса» - если его нет, то зарядки не будет, так как генератор трудиться «вхолостую».
Обращаем внимание, что если на выводе S напряжение постоянно в наличии, то для проверки L и IG необходимо включить зажигание.
Только после проведения первичной диагностики и ее положительных результатах (отказы не выявлены), имеет смысл принимать решение на снятие генератора и выполнение его дефектации при которой выполняется:
- Частичная разборка генератора и осмотр его на предмет механических повреждений
1-регулятор, 2-щеточный узел, 3-диодный мост, 4-статор, 5-обмотка возбуждения ротора;
- Осмотр щеточного узла с проверкой высоты щеток и легкости его хода, а также целостность проводов;
- Проверка состояния диодов на диодном мосту (как от плюса к минусу, так и наоборот);
- Проверка целостности обмотки ротора, сопротивление которой должно быть в пределах 2,5-4 Ом. Если сопротивление меньше нормы, то кроме замены обмотки, скорее всего, придется поменять регулятор напряжения (как правило, он весьма чувствителен к чрезмерному росту потребляемого тока).
Кроме того проверяем обмотки статора и ротора на замыкания на корпус. Для этих целей можно использовать обычную лампу с питанием от бытового напряжения 220В.
Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.
В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?
Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.
Как проверить генератор не снимая с машины
Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.
- Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
- Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.
Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.
| Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки | Визуальная проверка | Проверка мультиметром | Проверка лампочкой |
|---|---|---|---|
| Щетки | |||
| Контактные кольца | |||
| Диодный мост | |||
| Регулятор напряжения | |||
| Статор | |||
| Ротор |
Как проверить щетки и контактные кольца
Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.
Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора
Контактные кольца ротора генератора
Как проверить диодный мост (выпрямитель)
Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.
Проверка диодного моста
Проверка контактных колец
Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.
Как проверить регулятор напряжения
Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.
Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).
На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).
Как проверить статор
Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.
Как проверить ротор генератора
Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.
При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.
Ротор генератора авто
Статор (обмотка) генератора авто
К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).
Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.
Не будем ходить вокруг да около и опустим подробное описание возникновения необходимости проверки генератора (если эта статья понравится большому числу читателей, то я напишу про это отдельную статью).
Если кратко, то думаю и так все знают, что неисправный генератор будет отмечен лампочкой с изображением аккумулятора на приборной панели; будут наблюдаться различные просадки напряжения во время работы фар, стеклоподъёмников, и другого электрооборудования в автомобиле.
А теперь непосредственно перейдём к главному, а именно к двум способам проверки генератора:
1 Способ — С помощью мультиметра
- Заглушить двигатель и отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
- Взять мультиметр и установить его в режим вольтметра на напряжение 20V.
- Подсоединить щупы мультиметра на плюсовой и минусовой полюса аккумулятора. Напряжение должно быть в пределах от 12,4V до 12,8V.
- Далее одеваем минусовую клемму обратно на аккумулятор. Запускаем двигатель и повторяем измерения. На этот раз значения должны быть от 13,8V до 14,6V (в автомобилях, "навороченных" различной современной электроникой допустимо значение до 14,8V).
- Увеличиваем нагрузку путём включения фар, печки, магнитолы. Напряжение на клеммах не должно опускаться ниже 13,6V.
2 Способ — Экстремальный
Этот способ довольно экстремальный, так как на инжекторных автомобилях очень много электроники, а этот способ, наверное, больше относится к карбюраторным автомобилям (по крайней мере проверять таким способом на карбюраторном автомобиле не так страшно, как на инжекторном).
Этот способ не сможет выявить различные просадки напряжения или нестабильность работы генератора, он может просто определить — либо генератор жив, либо генератор мёртв.
Вся суть заключается в следующем:
- Запускаем двигатель.
- Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
И на этом всё (как бы странно это не звучало). Если двигатель продолжает работать после снятия клеммы, значит генератор вырабатывает электричество, а если автомобиль заглох — генератор необходимо ремонтировать, а ваш автомобиль работал (и скорее всего не долго) исключительно от аккумулятора.
Вывод
Такими простыми способами можно легко продиагностировать генератор вашего автомобиля самостоятельно, и это позволит вам довольно точно понять — необходимо ли снимать генератор для его ремонта или замены, или он в исправном состоянии и стоит искать проблемы в другом направлении.
Читайте также: