Проблемы стартера ауди а6 с4

Обновлено: 24.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Иногда можно не обновлять всю проводку, достаточно проверить и, при необходимости, заменить отдельные предохранители ауди 100 или ауди А6.

Прежде всего, надо определить блок, в котором установлен тот, что отвечает за возникшую неисправность.

Блок предохранителей Ауди A6 C4

Основной блок предохранителей Ауди А6 С4 находится в салоне автомобиля(боковой части приборной панели) со стороны водителя. Для доступа к блоку предохранителей необходимо открыть защитную крышку с помощью отвертки или какого-либо другого инструмента.

№	Защищаемая цепь			Ток в А
1	Правая фара дальнего света и сигнальная лампа дальнего света			10А
2	Левая фара дальнего света			10А
3	Правая фара ближнего света			10А
4	Левая фара ближнего света			10А
5	Правый габаритный огонь			5А
6	Левый габаритный огонь			5А
7	Лампы освещения номерного знака, бардачка, двигательного отсека, панели регулировки температуры, пепельницы и приборного щитка			5А
8	Часы, лампы для чтения карт, лампа освещения багажника, зажигалка, лампы освещения салона, лампы на козырьке, бортовой компьютер, регуляторы зеркал заднего вида, программируемые регуляторы сидений			15А
9	Огни стоп-сигнала			10А
10	Сигнальная лампа аварийной сигнализации			15А
11	Вентилятор печки, кондиционер			30А
12	Обогреватели заднего стекла и зеркал заднего вида			30А
13	Стеклоочистители, указатели поворотов, вентилятор охлаждения, обогреватели разбрызгивателей, датчик температуры масла коробки передач			25А
14	Фонари заднего хода, стеклоотмыватели, круиз-контроль, блокировка дифференциала, многофункциональный датчик, датчик спидометра, водяной фильтр, автоматическая коробка передач			15А
15	Приборный щиток, зеркала заднего вида, бортовой компьютер			5А
16	Противотуманные фонари			15А
17	Топливный насос, прогревочный клапан			20А
18	Стеклоочиститель заднего стекла			15А
19	Система диагностики, звуковой сигнал, реле вентилятора			25А
20	Система круиз-контроля, автоматическая коробка передач			5A
21	АБС			15А

Рекомендации по эксплуатации

1. Электропредохранители нужно ставить, строго соблюдая их номинал. Если после установки предохранителя он опять перегорает, то причина заключается в неисправном оборудовании, или же в проводке.
2. Не применяйте вместо предохранителей какие-либо металлические предметы — это может нанести вред и цепи и оборудованию, а в худшем случае может привести к возникновению пожара.
3. Всегда возите с собой для возможной замены запасные предохранители разного номинала. Возможно, поломка произойдет на дороге и тогда этот резерв может хорошо выручить.

Блок реле Ауди A6 C4

Блок реле Ауди А6 С4

Блок реле Ауди А6 С4 является частью коммутационного блока и располагается в салоне автомобиля под панелью расположенной под рулевой колонкой.

№	Назначение реле
1	Разгрузочное реле X – контакта
2	Реле звукового сигнала
3	Реле омывателя фар
4	Реле блокировки стартера и задних фар (автоматической коробки передач), перемычка при механической коробке
5	Реле стеклоочистителя
6	Реле топливный насоса(бензиновые двигатели)

Блок дополнительных реле и предохранителей Ауди A6 C4

Блок дополнительных реле и предохранителей Ауди А6 С4
Дополнительный блок реле Ауди А6 С4 находится в подкапотном пространстве слевой стороны по ходу движения ближе к лобовому стеклу в защитном кожухе.

№	Назначение реле
1	Реле управления включения вентилятора.
2	Реле включения вентилятора системы охлаждения на 1 скорость
3	Реле включения вентилятора системы охлаждения на 2 скорость
4	Противотуманные фары
5	Реле включения электронной блокировки дифференциала
6	Реле управления интенсивной мойки стекол
7	Отсутствует
8	Реле для фар заднего хода (полноприводного автомобиля с автоматической коробкой передач)
9	Реле включения электромагнитной муфты кондиционера (автоматически или вручную)
10	Реле включения электромагнитной муфты кондиционера (Кондиционер без климат контроля)
11	Реле заднего дворника / мойка стекол
12	Отсутствует
13	Реле питания акустики
14	Блок контроля ламп
15	Блок контроля ламп
16	Отсутствует
17	Реле кондиционера

Где находится?

В автомобиле Ауди 100 С4 в 45 кузове блоки с предохранителями для удобства контроля и замены находятся в двух достаточно доступных местах. Первый с левой стороны приборной панели и второй в подкапотном пространстве под крышкой.

Блок в подкапотном пространстве

Некоторые модификации 100 С4, располагают добавочным оборудованием, защищенным термопредохранителями, которые ставятся под капотом слева. Эти элементы отличаются возможностью самовосстановления. В случае перегрузки, этот элемент производит разрыв цепи. Спустя определенное время, после того, когда он остынет, цепь будет восстановлена.

Предохранители и реле BMW 3 (E36)

Дополнительные термопредохранители расположенные в дополнительном блоке реле в подкапотном пространстве

№	Защищаемая цепь			Ток в А
A1	Стеклоподъемники			30А
A2	Стеклоподъемники/сдвигаемая панель крыши			30А
A3	Центральный замок			15А
A4	Радио, динамики			15А
A5	Обогрев запорного цилиндра, прикуриватель			15А
B1	Электропривод сиденья водителя			30А
B2	Электропривод сиденья переднего пассажира			30А
B3	Обогрев сидений			30А
B4	Тягово-сцепное устройство			30А
B5	Сдвигаемая панель крыши			20А

Читайте: Предохранители и реле Ауди A6 C7

Номенклатурные номера предохранителей и реле Ауди A6 C4

Номенклатурные номера ножных предохранителей Ауди А6 С4 находящиеся в главном блоке предохранителей:

Наименование	Номенклатурный номер
Ножной предохранитель 5A (светло-коричневый)	VAG N01 713 116
Ножной предохранитель 10A (красный)	VAG N01 713 111
Ножной предохранитель 15A (голубой)	VAG N01 713 112
Ножной предохранитель 20A (желтый)	VAG N01 713 113
Ножной предохранитель 25A (прозрачный)	VAG N01 713 114
Ножной предохранитель 30A (светло-зеленый)	VAG N01 713 115

Подготовка

Так работает электопредохранитель-индикатор.

Если у вас перестал работать какой-нибудь электроприбор, то в большинстве случаев виновником является предохранитель. Перебирать все предохраняющие элементы очень неудобно, поэтому нужно воспользоваться схемой. Она достаточно проста и разобраться в ней сможет даже начинающий автолюбитель. Слева пишется номер предохранителя, далее на какую силу тока он рассчитан и в последнем столбце указано оборудование, за которое он отвечает. Цвет предохранителя зависит от его номинала:

• красного – 10 ампер;
• синего – 15 ампер;
• желтого – 20 ампер;
• белого – 25 ампер;
• зеленого – 30 ампер.

Житель Борисова угнал автомобиль и перевернулся

Ноименклатурные номера блоков и реле Ауди А6 С4 находящиеся в блоке реле под рулевым колесом:

VAG 8A0 951 253 – Реле с замыкающим контактом

Читайте: Предохранители Ауди A6 C6

Номенклатурные номера блоков и реле Ауди А6 С4 в подкапотном пространстве:

Номер места для установки реле	Номенклатурный номер и предназначение
1	VAG 443 955 532 C – Реле времени для вентилятора радиатора охлаждения
2	VAG 8D0 951 253 A – Реле вентилятора радиатора
3	VAG 357 906 381 B – Реле вентилятора радиатора ступень III
4	VAG 141 951 253 B – Реле противотуманной фары
5	Отсутствует
6	Отсутствует
7	VAG 141 951 253 B – Реле звукового сигнала, Реле для включения дневного ближнего света
8	VAG 055 906 086 – Реле контроля температуры
9	VAG 443 919 578 C – Блок управления электромагнитной муфты
10	Отсутствует
11	VAG 191 955 529 – Блок управления омывателя и очистителя заднего стекла
12	VAG 701 945 383 – Реле заднего противотуманного фонаря для авто с прицепом
13	VAG 8D0 951 253 A – Реле для автомобилей с 4 и 6 динамиками
14	VAG 4B0 919 471 A – Блок управления системы контроля фар, стоп-сигналов и габаритных огней
15	VAG 4B0 919 471 A – Блок управления системы контроля фар, стоп-сигналов и габаритных огней VAG 8D0 919 471 – Блок управления системы контроля фар, стоп-сигналов и габаритных огней AUS
16	VAG 8D0 951 253 A – Блок управления дополнительного отопителя VAG 4A0 907 045 – Блок управления дополнительного отопителя
17	VAG 7M0 951 253 – Реле для кондиционера

Замена предохранителей Audi 100 своими руками

Все по теме Замена предохранителей Audi 100

Взял на заметку.Спасибо!

• Ваграм
• шнива позор нивы также как и патриот для уаза
• Сервер
• Не думал что ты можешь поставить себе Depo) Ваще неочем
• Вернер
• Спасибо помогло вот я начал уже разбирать
• Алешка
• Лучше оригинал.
• Амес

Отличное видео! Не так давно обзавелся Альмерой и теперь день и ночь пытаюсь выходить ее до вполне эксплуатируемого состояния. Есть сотни вопросов по этой машине. Если не сложно, оставь свои контакты и может свяжемся на тему автодела? С уважением, подписчик;)

Скажите, какое минимальное давление в системе должно быть для того, чтобы после включения блок управления запускал электромагнитную муфту компресора. Пассат б6 1.9 тди

1. Tasa
2. чтото не куку, не джагги, ни кимо на российском рынке не видно — видать не пошли
3. Макс

Все разжевал!трудно не согласиться!

Большое спасибо! Очень пригодилось.

• Бохан
• За видео то лайк, за качество минус))
• Натан Прусинский
• там просто память на 2 чипа, настройки сохранять нужно для каждого, пока не понял это тоже мучался
• Perceval
• привет всем почему бензанасос работает когда проверяю через акум а так на месте со штейкера не работает
• Один
• Классно Спасибо теперь все работает
• Сивкович Бекнур
• интересная штуковина для проверки катушек) а подробней о ней есть как сделать?
• Matilde
• Sposibo brat
• Аксана

спасибо за совет. Машина заглохла, не заводится. Клемма грелась. АКБ разрядился и его не хватало(((

1. Ралина
2. Спасибо большое
3. Maynard

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТ.ПОМОГЛО. НИССАН ПРЕМЬЕРА 97г.в ДИЗЕЛЬ 2.0

Спасибо за честный обзор легендарной машины.

• Inis
• а почему белый не прозваниваеться у вас
• Форд
• Извини пожалуста неправильна написал смысле хотел написать шариш
• Гондюл Сер
• Кто знает, подскажите — если у него ремень рвется, клапана сгибаются?
• Кошутин Ильгизар

Здравствуйте! Это тот редкий случай, когда вы всё-таки предпочли кинуть новый провод в обход?

Стартер автомобиля необходим для быстрого запуска двигателя, однако в связи с конструкционной сложностью механизма и интенсивностью эксплуатации данная деталь часто выходит из строя даже на иномарках.

Проблема поломки стартера на Ауди А6 особенно актуальна в период холодного времени года, когда усиленное кручение механизма приводит к перегоранию ротора или втягивающего устройства. Наиболее распространенные причинами поломки стартера являются следующие моменты:

• Механизм крутиться, однако двигатель не заводиться – в первую очередь требуется проверить магистрали электроцепи, а также состояние ремня ГРМ и иммобилайзера двигателя. Если все в порядке, то неисправность стоит искать в самой конструкции стартера: скорее всего щетки устройства достигли критической точки износа. Ярким примером, диагностирующим стачивание щеток стартера, считается медленное вращение коленвала;
• Стартер не крутит коленвал двигателя – если устройство исправно функционирует, но маховик мотора остается на месте, то проблему стоит искать работоспособности бендикса. Вероятной причиной является стачивание зубьев шестерни бендикса или самого маховика, что не обеспечивает должное сцепление внутри механизма. Данная неисправность может имеет временный характер и периодически появляется – если шестерня бендикса цепляется за зубья маховика автомобиль заводиться без проблем, если зубья проскакивают – мотор стоит;
• Механизм издает характерные щелчки, однако двигатель не крутит – причинами неисправности могут быть как стачивание щеток, так и обрыв электроцепи или низкий уровень заряда АКБ. Также возможно появление окислившихся участков на клеммах устройства;
• Стартер не перестает работать после запуска мотора – причиной является залипание кнопки втягивающего реле, необходима разборка детали и прочистка контактов. Также требуется учесть, что работа стартера при включенном двигателе негативно сказывается на ресурсе эксплуатации обоих комплектующих;
• Втягивающее реле не подает признаков жизни – перегорание устройства или потеря контракта в электроцепи. Для устранения неисправности необходимо прозвонить реле мультиметром и при необходимости заменить деталь на новую. Проверить работоспособность реле можно путем подключения стартера напрямую к АКБ – если мотор заведется, то неисправность именно во втягивающем реле.

Обратите внимание! В любом случае перед выявлением неисправности стартера требуется в первую очередь проверить заряд аккумуляторной батареи, а также клеммы на предмет окисления и состояние электроцепи устройства.

Популярные модели для Ауди А6: выбираем стартер правильно

Выход из строя стартера может заключается в проблемной работе одного из элементов устройства. Стартер является сложно конструкционным механизмом, который состоит из таких деталей как:

• Втягивающее реле – механизм образования электромагнитного поля на обмотке стартера, в результате чего при повороте ключа зажигания стартер начинает крутить зубья маховика;
• Якорь – элемент синхронизации механизма с маховиком и требуется для вращения пружин бендикса;
• Бендикс – необходим для контроля интенсивности вращения вала. Для успешного запуска ведущий вал должен вращаться на порядок быстрее нежели ведомый;
• Щетки и щеткодержатели – конструкционные элементы, необходимы для подачи напряжения пластины якоря.

В связи с технической сложностью механизм стартера редко разбирается для ремонта – деталь либо меняют полностью, либо разбирают корпус и меняют комплектом в сборе одну или вышеперечисленных запчастей.

13.24 Снятие стартера

Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).

Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.

1. Отключите провод массы от клеммы аккумуляторной батареи. Приподнимите автомобиль спереди и зафиксируйте.
2. Пометьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
3. Отсоедините провод (пометьте) от магнитного переключателя.
4. Открутите держатели проводов стартера.
5. Двигатель типа «С»: если имеется, снимите пластину термической защиты.
6. Открутите крепление стартера (3 болта), при этом пометьте расположение центровочной гильзы.
7. Если установлена, то снимите заднюю опору стартера.
8. Снимите стартер с двигателя и выньте под автомобилем из моторного отсека.
9. Двигатель типа «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
10. Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
11. Снимите крышку стартера (если установлена).
12. Снимите заднюю опору стартера.
13. Выньте стартер снизу из моторного отсека.
14. 16-клапанный двигатель: снимите термическую защиту выхлопа (2 болта).
15. Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
16. Снимите правовое переднее колесо.
17. Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
18. Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
19. Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.

Снятие магнитного переключателя

Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.

1. Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
2. В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
3. Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
4. Выньте магнитный переключатель из стартера.
5. При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
6. Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Замена щеток стартера

Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.

1. Снимите стартер.
2. В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
3. После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
4. Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
5. В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
6. Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
7. В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
8. Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
9. Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.

Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.

Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами — лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.

Audi A6 Клуб

Клуб любителей Ауди А6

стартер щелкает но не крутит!?

каплявод » Пн мар 03, 2014 15:09

Объявления

Crazymax » Пн мар 03, 2014 15:16

каплявод » Пн мар 03, 2014 15:27

каплявод » Пн мар 03, 2014 17:24

Wall » Пн мар 03, 2014 17:40

каплявод » Пн мар 03, 2014 17:45

a999mp97 » Пн мар 03, 2014 19:25

Limonat » Чт мар 06, 2014 14:43

a999mp97 » Чт мар 06, 2014 21:00

x-andr » Чт мар 06, 2014 21:01

Победитель получает все


Игра по своим правилам

Выше нас только звезды!©

Limonat » Чт мар 06, 2014 21:02

x-andr » Чт мар 06, 2014 21:07

Победитель получает все


Игра по своим правилам

Выше нас только звезды!©

a999mp97 » Пт мар 07, 2014 15:24

x-andr » Пт мар 07, 2014 16:51

Победитель получает все


Игра по своим правилам

Выше нас только звезды!©

каплявод » Вс мар 09, 2014 12:38

Замена стартера Audi A4 B6

Модели Audi А4 оснащены так называемым стартером с принудительным включением и самовыключением шестерни. Стартер находится в передней части, двигателя, на стыке между двигателем и коробкой передач. На стартере располагается тяговое реле с клеммами, которые важны для проверок: клеммой 30 (толстый положительный провод, который идет от батареи) и клеммой 50 (тонкий провод от замка зажигания и стартера).

Стартер с принудительным включением и самовыключением шестерни
При повороте ключа зажигания в направлении пуска напряжение подается к удерживающей 1 и втягивающей 2 обмотке тягового реле стартера 13, которое расположено вверху на стартере.

Толкание шестерни: Якорь реле притягивает пусковой рычаг 4. Пусковой рычаг через направляющие кольца и буферную пружину толкает поводок с шестерней 7 к зубчатому венцу маховика двигателя, благодаря чему эти детали начинают вращаться. Якорь 18 электродвигателя стартера пока не вращается, главный ток для обмотки возбуждения и обмотки якоря еще не включился. Только тогда, когда шестерня входит в зацепление настолько, что достигается конец хода, а контактная перемычка а тяговом реле начинает прилегать к контактам реле, включается двигатель стартера.

Движение шестерни по винтовой нарезке: Пришедший во вращение якорь статора благодаря действию крутой резьбы вводит шестерню, которая удерживается от вращения зубчатым венцом, еще дальше в зубчатый венец до тех пор, пока шестерня не ударится об упорное кольцо 9 вала якоря 8 Втягивающая обмотка замкнута накоротко, удерживающая обмотка удерживает якорь реле во втянутом положении до окончания процесса пуска. Двигатель начинает проворачиваться.

Если двигатель заработал, то частота вращения шестерни стартера начинает превышать частоту холостого хода двигателя стартера. Роликовая муфта свободного хода 6 разъединяет соединение с силовым замыканием между шестерней и валам якоря. Якорь защищается от набирания оборотов, шестерня остается в зацеплении. При выключении выключателя зажигания и стартера пусковой рычаг, поводок и шестерня под действием возвратной пружины 3 перемещаются в исходное положение. В этом положении шестерня остается до следующего пуска.

Демонтаж и установка стартера
Стартер может отказать из-за неисправности различных деталей. Например, это может быть заедание или сильный износ тягового реле или контактных угольков. Может быть также изношен подшипник. Если стартер при заряженной батарее не вращается, или вращается слишком медленно и не проворачивает двигателя, необходимо также проверить подключение проводов к тяговому реле и крепление гибких перемычек между двигателем, кузовом и батареей, они не должны быть окислившимися.

Положение, в котором монтируется стартер, а, следовательно, и процесс его снятия и установки отличается в зависимости от двигателя. Демонтаж и установка стартера в 4-цилиндровом двигателе отличается от демонтажа и установки в 6-цилиндровом двигателе, но и в том, и в другом случае все это осуществляется в нижней части автомобиля. Кроме того, следует иметь в виду, что в автомобилях с отопителем независимого действия необходимо на шумоизолирующей крышке вывернуть три винта крепления трубы отопителя. Сама крышка снимается вниз после ослабления крепежных элементов в десяти точках.

1 Обратите внимание на кодирование радиоприемника и навигационной системы, в случае необходимости опросите код. При выключенном зажигании отсоедините от батареи отрицательный провод.
2 Демонтаж: В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем отверните провод для клеммы В+. После этого снимите разъемное соединение для клеммы 50. В автомобилях с 6-цилиндровым двигателем сначала нужно демонтировать правое переднее колесо и генератор, а также теплозащитный щиток для шарнирного вала. Затем отверните провод для клеммы В+ и снимите разъемное соединение для клеммы 50.
3 В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем выверните винты 1 и 2 и снимите стартер вниз. В автомобилях с 6-цилиндровым двигателем сначала нужно снять с тягового реле теплозащитный щиток 3. После этого можно вывернуть крепежные винты (стрелки) и снять стартер.
4 Установка осуществляется в обратной последовательности. Во время монтажа обязательно должны быть соблюдены следующие моменты затяжки: крепление стартера к коробке передач (4-цилиндровый двигатель): М10 — 45 Н м, М12 — 65 Н м, крепление стартера к двигателю (6-цилиндровый двигатель): 45 Н м, крепление теплозащитного щитка для шарнирного вала к коробке передач (6-цилиндровый двигатель): 23 Н м, клемма В+ к стартеру — 16 Н м, клемма батареи к полюсу батареи -6 Н-м.

При подключении батареи необходимо снова активировать в соответствии с руководством по эксплуатации такое оборудование как радиоприемник, навигационная система и электрические стеклоподъемники.

Предназначение и устройство стартера Ауди А6 С5

В автомобиле стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным тяговым реле. Стартер состоит из корпуса или статора с обмотками возбуждения и якоря с обратной муфтой, еще есть крышка со щеткодержателями и тяговое реле.

При включении стартера через обмотку тягового реле начинает протекать ток от аккумуляторной батареи. Якорь реле втягивается и контакты замыкаются.

Одновременно якорь через рычаг перемещает обратную муфту с шестерней. Ступица муфты поворачивает на винтовых шлицах вала шестерню, что облегчает ввод ее в зацепление с зубчатым венцом маховика.

Через замкнутые контакты тягового реле идет ток, питающий обмотки статора и якоря и якорь стартера начинает вращаться вместе со ступицей и муфтой.

После запуска двигателя частота вращения шестерни превышает частоту вращения якоря стартера. В этом случае обгонная муфта свободно проворачивается, и крутящий момент не передается от маховика двигателя на вал якоря.

После отпускания ключа зажигания цепь питания обмоток тягового реле через выключатель зажигания размыкается, якорь тягового реле с помощью пружины отжимается в исходное положение, контакты реле размыкаются и шестерня привода выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика.

Если стартер не работает в положении ключа «запуск двигателя», возможны следующие причины:

• неисправна аккумуляторная батарея;
• обрыв электрической цепи между замком зажигания, тяговым реле, аккумуляторной батареей, и стартером;
• неисправно тяговое реле;
• механический или электрический дефект стартера.

Для проверки аккумуляторной батареи зажгите фары. Если они тускнеют через несколько секунд, значит аккумуляторная батарея разряжена. Подзарядите или замените аккумуляторную батарею.

Если фары не тускнеют, включите стартер и наблюдайте за светом. Если они тускнеют, значит, напряжение поступает к стартеру и неисправность находится в нем.

Если фары продолжают гореть ярко (и отсутствует щелчок тягового реле стартера), это указывает, что имеется повреждение в электрической цепи или неисправно тяговое реле.

Если стартер вращается медленно, а аккумуляторная батарея в хорошем состоянии, то это указывает, что стартер неисправен или присутствует значительное сопротивление -в электрической цепи стартера.

Если подозревается повреждение в электрической цепи, отсоедините аккумуляторную батарею и очистите все соединения и контакты в цепи питания стартера.

Повторно подключите аккумуляторную батарею и, используя вольтметр, проверьте напряжение по элементам электрической цепи до стартера.

Устройство стартера Ауди А6 С5

Данный узел состоит из следующих элементов:

• 1 — стартер,
• 2 — тяговое реле,
• 3 — рычаг привода,
• 4 — крышка со стороны привода,
• 5 — обгонная муфта,
• 6 — якорь,
• 7 — щеткодержатель,
• 8 — задняя крышка с подшипником.

Если аккумуляторная батарея и электрическая цепь в хорошем состоянии, снимите провод питания с тягового реле и подключите к нему вольтметр.

Поверните ключ зажигания в положение «запуск двигателя». В этом положении должно быть полное напряжение аккумуляторной батареи.

Контакты тягового реле могут быть проверены подключением вольтметра между контактом тягового реле, соединенного со стартером и массой.

При повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» вольтметр должен показывать напряжение. При отсутствии напряжения неисправен соленоид тягового реле или обгорели контакты тягового реле.

Если электрическая цепь и тяговое реле исправны, значит, неисправен стартер.

Вся основная коммутация и часть реле на автомобиле ауди с4 находятся в центральном коммутаторе, который расположен под панелью приборов. Добраться до него можно, если снять полку для перчаток, отвернув 5 болтов.

Рис 1 – Болты крепления полки.

Рис 2 – Центральный коммутатор.

Рис 3 – Реле центрального коммутатора.

1. Разгрузочное реле X – контакта.
2. Реле звукового сигнала.
3. Реле омывателя фар.
4. Реле блокировки стартера и задних фар (автоматической коробки передач), перемычка при механической коробке.
5. Реле прерывистого режима стеклоочистителя / омывателя стекол.
6. Реле бензонасоса.

За неимением места в центральном блоке коммутатора, часть реле пришлось расположить в трех разных местах: под капотом, слева в боковой панели в ногах у водителя и правой боковой панели пассажира. Эти блоки реле стали именоваться дополнительными блоками реле.

Первый дополнительный блок реле

и предохранителей расположен слева в моторном отсеке.

Рис 4 – Дополнительный блок реле под капотом.

Сняв крышку, мы увидим следующие реле и термопредохранители.

Рис 5 – Реле дополнительного блока.

1. Блок управления включения вентилятора.
2. Реле включения вентилятора системы охлаждения на 1 скорость.
3. Реле включения вентилятора системы охлаждения на 2 скорость.
4. Противотуманные фары.
5. Реле включения электронной блокировки дифференциала.
6. Блок управления интенсивной мойки стекол.
7. Свободно.
8. Реле для фар заднего хода (полноприводного автомобиля с автоматической коробкой передач).
9. Реле включения электромагнитной муфты кондиционера (автоматически или вручную).
10. Реле включения электромагнитной муфты кондиционера (Кондиционер без климат контроля).
11. Реле заднего дворника / мойка стекол.
12. Свободно.
13. Реле питания акустики.
14. Блок контроля ламп.
15. Блок контроля ламп.
16. Свободно.
17. Реле кондиционера (Кондиционер без климат контроля).

А1 – А5, В1 – В5 – Термопредохранители. Информацию о них можете найти в статье предохранители.

Второй блок дополнительных реле

расположен слева под панелью в ногах у водителя.

Чтобы до него добраться нужно, снять боковую панель.

Вытаскиваем заглушку и выворачиваем шуруп.

Рис 6 – Заглушка.

Снимаем полоску на пороге, поддев ее плоской отверткой.

Рис 7 – Снимаем пластмассовую полоску.

Отворачиваем 2 шурупа, и немного отодвинув порог, снимаем боковую панель.

Рис 8 – Болты крепления порога.

Рис 9 – Дополнительный блок реле 2.

Рис 10 – Дополнительный блок реле 2.

Рис 11 – Реле дополнительного блока 2.

1. Блок управления стеклоподъемниками и электрическим люком.
2. Блок управления стеклоподъемниками и электрическим люком.
3. Реле стеклоподъемников и электрического люка.
4. Реле защиты от перенапряжения (подушки безопасности), комбинированное реле АБС.
5. Блок управления блокировкой рычага автоматической коробки передач.
6. Реле для автоматической коробки передач.

Третий блок дополнительных реле

расположен справа под панелью в ногах у пассажира.

Процесс снятия боковой панели аналогичен процедуре описанной в предыдущем пункте.

Рис 12 – Боковая панель в ногах пассажира.

Рис 13 – Дополнительный блок реле 3.

Этот блок реле предназначен для установки дополнительного оборудования автомобилей такси. Дополнительно в этом блоке реле может быть установлено реле управляющее подогревом кислородных датчиков на шестицилиндровых автомобилях и реле подогрева впускной трубы на 4-х цилиндровых двигателях 74 кВт.

Информация собиралась с разных источников и в некоторых из них она была противоречивой, поэтому если вы имеете практический опыт по какому либо из пунктов и у вас имеются разногласия с описанным выше просьба написать об этом на форуме.

На автомобиле Ауди А6 С6 стартер часто повреждается из-за перегорания ротора или втягивающего реле. Особенно часто такое происходит зимой, в период морозов, когда на устройство седана оказывается сильная нагрузка.

Неисправности стартера

Помимо описанных неисправностей, пусковое устройство может портиться и по другим причинам.

1. Изношены щётки. Признак — стартер крутит , но двигатель не заводится. Просто устройство вращает коленвал недостаточно быстро, поэтому мотор не запускается.
2. Неисправен бендикс. Об этом свидетельствует пустое вращение стартера — коленчатый вал не схватывает. Само устройство пуска обеспечивает нормальные обороты. Такой признак говорит о поломке обгонной муфты. Скорее всего, на бендиксе сточились зубья шестерни или это произошло на маховике. Неисправность характеризуется громким визгом, воем со стороны картера сцепления.
3. Обрыв в электрической цепи, низкий уровень заряда аккумулятора, окисление клемм. Симптом — характерные щелчки во время неудачной попытки запуска силовой установки. Не исключено, что клеммы устройства окислились. Также коленвал может проворачиваться, но слабо. А при включении стартера между выводами АКБ напряжение показывает 0,5 В.
4. Залипание втягивающего реле. Признаком этого становится работа стартера, не прекращающегося после запуска ДВС. Это очень опасное состояние, грозящее поломкой бендикса или маховика. Не исключено также, что неполадки в ключе зажигания. Надо проверить, возвращается ли личинка в положение зажигания, когда отпускается ключ.
5. Стартер установлен криво, с перекосом, либо сломана крышка со стороны привода. Естественно, устройство при вращении будет создавать сильный шум. Нужно проверить крепление, переустановить в случае необходимости или заменить.
6. Ослабло крепление полюсов пускового устройства, задевает якорь. Такая неисправность характеризуется опять сильным шумом во время работы. Нужно демонтировать стартер и разобрать, затем провести осмотр полюсов и зазором между ними и ротором.

О перегорании тягового реле было сказано выше. Такая неисправность диагностируется легко. Стартер подключается в обход втягивающего, через аккумулятор. Если двигатель заводится — реле надо заменять.

Подробнее по неисправностям и их диагностике можно посмотреть в таблице.

Неисправность	Диагностика
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика	Осмотр после снятия стартера.
Неисправна цепь управления тяговым реле стартера: повреждены провода, окислены или ослабли их наконечники, не замыкаются контакты «30» и «50» выключателя зажигания или неисправно реле включения стартера	При поворачивании ключа зажигания в положение «стартер» тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Проверьте, подается ли при этом +12 В на управляющий контакт тягового реле
Неисправно тяговое реле стартера: замыкание или обрыв во втягивающей обмотке, заклинивание якоря реле (перекос якоря, загрязнение поверхностей, коррозия и т.п.)	При поворачивании ключа в положение «стартер» на управляющий контакт тягового реле подается +12 В, но тяговое реле не срабатывает (нет щелчка под капотом). Снимите стартер, реле, проверьте его работу.
Окислены контакты тягового реле или проводов, плохой контакт с «массой»	При включении стартера слышен щелчок под капотом, но якорь стартера не вращается. Проверьте омметром сопротивление цепи «аккумуляторная батарея-стартер», в том числе и провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле.
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке реле стартера	При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на аккумуляторной батарее в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву.
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ; обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера	Якорь стартера не вращается или вращается медленно. (Предварительно убедитесь в исправности тягового реле, для чего можно подать питание к контактному болту стартера, минуя реле. Осторожно, избегайте искрения вблизи аккумуляторной батареи!) На снятом стартере проверьте усилие прижима щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора.
Пробуксовка муфты свободного хода	При включении стартера его якорь вращается, но маховик двигателя неподвижен
Зубчатый венец проворачивается на маховике	При включении стартера зубчатый венец вращается, но маховик и коленчатый вал неподвижны. Слышен визг, вой со стороны картера сцепления

Выбор стартера

Чтобы правильно подобрать устройство запуска на Ауди А6, следует обратить внимание модификации автомобиля. Важны следующие технические характеристики модели: мощность, объём двигателя, тип топлива и привода. Не менее значимым параметром является год выпуска машины.

Модификация Ауди А6	Виды стартеров	Мощность стартера, кВт
4F2,седан 2.0 TFSI 170 л.с. 2005-2011 годы, бензин, передний привод, непосредственный впрыск	BOSCH 0 001 107 446, 0 986 024 180, 0 986 UR1 527; DA SILVA 021192; AD KÜHNER 101401; FARCOM 106209, 106499; EUROTEC 11024070, 11090096; WAIglobal 17978N, CV PSH 200.525.093; LAUBER (Польша) 22.1401 2 резьбовых отверстия; CEVAM 3055	1.1
4F2,седан 2.4 177 л.с., 2004-2008, бензин, передний привод, впрыск во впускной коллектор	BOSCH 0 001 108 405, 0 986 022 430, 0 986 022 437; EUROTEC 11022430; JP GROUP 1190309109; OSSCA 12391; ERA 220605; VALEO 442273; HELLA 8EA 738 244-001; DELCO REMY DRS0035	1.2
4F2,седан 2.4 quattro 177 л.с., 2005-2008 и 4F2,C6 Седан 2.8 FSI quattro 190 л.с. 2008-2011, бензин, полный привод, впрыск во впускной коллектор	DA SILVA 021198; AUTOELECTRO AEU1074	1.4
4F2, седан 2.7 TDI quattro 163 л.с., 4F2,3.0 TDI quattro 240 л.с. и другие дизели, полный привод	BOSCH 0 001 109 258, 0 001 109 319; MAGNETI MARELLI 063521092580; AD KÜHNER 101411; FARCOM 106715; EUROTEC 11022450; DELCO REMY DRS0374	2.2

• 1,1 кВт — порядка 4-7 тыс. рублей;
• 1,4 кВт — 13 тыс. рублей за оригинальный Bosch, аналоги можно приобрести за 6-7 тыс. рублей;
• 1,8 кВт — 16 тыс. рублей за Бош, аналоги можно купить за половину цены;
• 2 кВт — 15-16 тыс. рублей за оригинальное устройство.

Замена стартера

Замена устройства становится вынужденной мерой после нескольких попыток неудачного ремонта или очистки. Случается это и после грамотной диагностики специалистом, который определяет нецелесообразность проведения восстанавливающих работ. Всё-таки, каким бы качественным не был стартер, со временем он приходит в негодность.

Перед делом надо подготовить обязательно пару удлинителей, чтобы было легко подобраться к крепежам стартера. Алгоритм работ по замене выглядит так:

• открутить бампер;
• отсоединить шланг расширительного бачка;
• отвернуть крепежи телевизора;
• снять генератор снизу, вывернув два болта;
  
• скинуть хомут крепления шлангов снизу динамо — они будут мешать снятию пускателя;
• вытянуть трубку измерительного щупа для проверки масла в ДВС — прикручена к мотору одним болтом и просто вытягивается;
• разобрать привод, снять металлический пыльник внутреннего ШРУСа;
• открутить болты стартера (в зависимости от модели устройства, их может быть 2 или 3) — один из болтов находится со стороны колёсной арки.

Читайте также:

  
• Стартер хонда не заводится
  
• Может ли из за дпкв не работать бензонасос
  
• Подключение видеорегистратора вольво хс60
  
• Вортекс тинго как настроить часы на спидометре
  
• Мазда 6 не работает бензонасос и стартер