Проблемы с генератором ауди а6 с5
Народ, всем привет! Проблема решена. Ситуация в следующем. Зимой стал замечать, что при утреннем запуске или длительном простое (в общем когда мотор холодный) просаживается напряжение от генератора. Первые 2-3 мин идет недозаряд аккумулятора пока работает реле свечей накала — 202
Просаживается ниже 14 в, а при включении потребителей (обдув, обогрев стекла, попогрейки и т.д) и ниже 13 в.
Затем реле щелкает, четко слышно, и идет полноценная зарядка. Таким образом, каждое утро по 3 мин идет недозаряд аккумулятора, что приводит постепенно к его разрядки. Раньше такого не замечал.
Получается после запуска авто еще 2-3 мин подается питание на свечи, пока работает реле, из-за этого просаживается напряжение.
Вот выдержка из руководства: Система преднакала дизельного двигателя Ауди А6. При необходимости преднакала он начинается в момент включения зажигания и частично продолжается до момента полного прогрева двигателя следующим образом. При включении зажигания загорается контрольная лампа на приборной панели и подается питание на свечи накаливания, зависимое от температуры охлаждающей жидкости. (Если датчик температуры охлаждающей жидкости дефектен, свечи автоматически запитываются на 14 секунд). Во второй фазе, после того как погаснет контрольная лампа, продолжается подача электропитания на свечи накаливания еще в течение 8 секунд, или пока не запустится двигатель. Свечи накаливания питаются непрерывно, пока работает стартер. После запуска двигателя, все свечи накаливания получают ток еще 10 секунд. Далее подача питания зависит от температуры охлаждающей жидкости и нагрузки двигателя.
На данный момент картина не изменилась, хотя на улице уже с утра стоит плюсовая температура. Вытянул временно реле 202, проблема ушла, просадок никаких нет.
И вот вопросы: 1) должно ли так долго работать реле свечей (у кого как работает)? 2) Если не должно, что заставляет его работать так долго (ДТОЖ или реле неисправно)? 3) Если реле так и должно работать, почему напряжение просаживается так, проблемы с генератором?
Видео прилагаю, наблюдайте за вольтметром:
На проводе возбуждения 0.6 Вольт
А после возбуждения генератора?
А после возбуждения генератора?
Хотя эт наверное похуй..
Я канеш не мерял, но мне кажется 0.6 вольт и будет на проводе до возбуждения, там же всё падение на лампе происходит.
Знач ставь мощнее лампу в приборку
Провод, который напрямую идет от "Start" до D+ проверил? похоже в нем косяк.. Ну или контактная группа.
Не проверял ещё, рук не хватило сегодня одному под авто лежать с прибором и одновременно стартер крутить )
BOSCH 0123510061
VAG 078903015F
Ну и посмотри теперь в ЕТКЕ, когда он ставился :)
Смотрел неоднократно, до 2001 года, на все дорестайлы. У меня 2000 год, дорестайл.
сорри за плохую новость. но менять гену.
тебе нужен гена с вот таким регулятором
Да ладно. ставим на провод возбуждения сопротивление, эквивалентное двухваттной лампе и все дела. В цепи контрольного светодиода стоит диод обратный, так что работать светодиод в приборке будет адекватно.
была такая же проблема на роуде, в итоге купил с помощью кареца новый бош 120а за 7000р.
есть мой старый бош на запчасти. требует замены подшипников и регулятора напряжения.
кстати регуляторы на такие гены лучше ставить не бош, а мобилитрон, особенно на горячих моторах (битурбах) ибо боши летом в жару очень сильно роняют напряжение
К регуляторам на S4/S6 4А тоже такая рекомендация относится? В жару падает напряжение до 13 Вольт, да даже зимой напряжение после запуска на холодную и после прогрева заметно падает, нафиг эта термокомпенсация, если АКБ стоит вне источника тепла под сидением задним.
Наверное все-таки 50 Ом
98 Ом при 14 Вольтах. По закону Ома R=U*U/P. (напряжение в квадрате поделить на мощность).
Ну во время запуска напряжение 12 вольт. Тогда получается 70 Ом
Кстати хороший вопрос. мощность лампы в приборке на 2 Вт нормируется при каком напряжении - 12 или 14 Вольт?
Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность, скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между контрольной лампой и генератором дает тот же результат.
Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора. Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.
Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.
Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.
И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице. Например, строка "Контрольная лампа не загорается" подразумевает, что зажигание уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые из вышеупомянутых неполадок.
Доброго Вам время суток! Суть вопроса, на холодную нет зарядки, при этом ни где не сигнализирует что вообще отсутствует зарядка (проверяли через прикуриватель вольтметром). Автомобиль когда нагреется до рабочей температуры 90 гр, сделаешь перегазовку сразу слышно как генератор берет нагрузку и на вольтметре показывает заряд 13,9- 14 Вольт. Заранее спасибо за ответ.
Загорелся чек, горит аккумулятор. Понятно-нет зарядки. Подсоединил «васю», показывает — 1 неисправность, блок управления для контроля аккумуляторной батареей. Что это, блок накрылс.
Добрый вечер! Можно ли проверять свечи на аккумуляторе, если на них указано рабочее напряжение 4,4 Вольта? Если нет, то как такие свечи посмотреть на нагрев.
Всем привет. Помогите кто может добрым советом! У меня Ауди а6с6, 2007, тди, 2,0, спорт. Проблема в том что загорается спиралька на ходу. Проверили через комп, сказали ДМРВ. Замени.
Скажите пожалуйста, как заменить самостоятельно ремень генератора, где находится натяжной ролик.
Вставляю ключ зажигания, а доска приборов не горит и не крутит стартер.
Правда не совсем по теме, но есть про блок контроля зарядки. ссылка.
На холодную нет зарядки постоянно в течении дня или только по утрам? Возможно проблема в одном из щёткодержалей. Может маленькие зазоры, подзасорились пылью от щёток, а когда нагреется, металл расширяется и щётки подходят к контактным кольцам. А не сигнализирует что вообще отсутствует зарядка, я так думаю что ( узел исправен) — реле регулятор даёт добро на возбуждение, а возбуждение отсутствует. Интересный вопрос, хотелось бы узнать причину неисправности, после устранения поломки.
@andrienko.1966 --> Каждое утро, когда чу-чуть остынет двигатель, приходиться прогревать, благо еще лето. Генератор снимал поставил новые щетки, токосьемные кольца в норме.
Ну это понятно что не из за износа щёток, Может зарядкой электронный блок управляет и капризничает. Через блок контроля зарядки проходит минусовой провод на массу автомобиля, Попробовать минус напрямую к массе подключить, что бы этот блок исключить. Помимо массы, идет к нему жгут проводов — шина данных, питание и тонкий проводок обратной связи напрямую с аккумулятора. Может в нём проблема.
@andrienko.1966 --> Я так тоже подозреваю, реле зарядки стоит на генераторе, а блок управления зарядкой стоит около АКБ соединен через минусовой провод. Буду искать там причину.
@andrienko.1966 --> А если как Вы говорите миновать этот блок, нежелательных последствий не будет?
@andrienko.1966 --> Попробовать просмотреть тонкий провод от аккумулятора до пина блока контроля зарядки, может плохой контакт, а при нагреве появляется. Миновать это блок думаю результата не даст, хотя чем чёрт не шутит, когда бог спит. Щас поищу ссылку, где то я про зарядку и блок читал. Если найду, то скину.
Проверьте и зачистите контакты клемм стартера, массу. Возможно проблема в самом генераторе, нет возбуждения или например проблема в регуляторе напряжения генератора, желательно генератор на стенде проверить.
Во всех современных автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и имеющегося на автомобиле электрического оборудования могут подключаться генераторы различной мощности.
При установке дополнительного электрического оборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для питания всех устройств.
На Ауди А6 С5 в движение генератор приводится за счет вспомогательного ремня от коленчатого вала двигателя.
Генератор представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель на диодах. Напряжение регулируется встроенным микроэлектронным регулятором напряжения.
При работе данного устройства электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток.
При вращении ротора под каждым зубцом статора проходит то южный, то северный полюс ротора и рабочий магнитный поток, проходящий через зубцы статора, меняется по величине и напряжению.
Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу.
Клинообразная форма полюсных наконечников ротора подобрана таким образом, что позволяет получить форму кривой электродвижущей силы близкую к синусоидальной.
Устройство генератора Audi A6 C5
- 1 — шкив клинового ремня,
- 2 — крыльчатка вентилятора,
- 3 — крышка,
- 4 — обмотка,
- 5 — винт,
- 6 — ротор,
- 7 — задняя крышка,
- 8 — выпрямительный блок,
- 9 — пластиковая крышка,
- 10 — регулятор напряжения
При высокой частоте вращения ротора генератора, когда напряжение генератора становится больше, чем 13,6 -14,6 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит.
Напряжение генератора падает, регулятор отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.
Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния регулятора, следовательно, тем сильнее снижается напряжение на выходе устройства.
Процесс, запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому колебания напряжения на выходе не заметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,6 — 14,6 В.
Чего не следует допускать в ходе эксплуатации автомобиля
При проверках генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести его из строя:
- не допускать работу генератора с отсоединенной от зажима генератора аккумуляторной батареей.
Без аккумуляторной батареи в бортовой сети автомобиля возникают опасные импульсы перенапряжения при отключении, каких-либо потребителей электроэнергии.
Эти импульсные перенапряжения могут вывести из строя электронное оборудование автомобиля, в том числе регулятор напряжения и диоды выпрямительного блока;
- не проверять работоспособность генератора на искру, даже кратковременным соединением плюсового зажима генератора с массой.
При этом через диоды протекает значительный ток, и они повреждаются. Контролировать напряжение можно только вольтметром;
- отрицательная клемма аккумуляторной батареи должна всегда соединяться с массой автомобиля, а положительная клемма подсоединяться к зажиму генератора.
Ошибочное (обратное) включение батареи немедленно вызовет прохождение повышенного тока через диоды генератора, и они выйдут из строя;
- не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для диодов напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
При проверке изоляции электропроводки мегомметром необходимо отсоединять все провода от генератора;
- необходимо отсоединять все провода от генератора и от аккумуляторной батареи при электросварке каких-либо деталей кузова;
- проверять цепи и узлы электрооборудования и устранять неисправности необходимо при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее.
- перед снятием проводов с генератора необходимо промаркировать их, для повторной установки строго на свои места.
Проверка работоспособности генератора
Проверьте и при необходимости отрегулируйте натяжение приводного ремня.
Подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи.
Наблюдая за: Показаниями вольтметра, запустите двигатель.
В режиме работы, стартера напряжение может упасть до 8 В (при наружной температуре 20 °С).
Увеличьте частоту вращения двигателя до 3000 об/мин, при этом напряжение должно увеличиться до 13,7 -14,6 В. Это указывает на нормальную работу генератора и регулятора напряжения.
При частоте вращения двигателя 3000 об/мин включите дальний свет фар или другие мощные потребители электроэнергии, при этом падение напряжения должно составлять не бо- , лее 0,4 В.
В случае значительных отклонений напряжения при проверке, устройство необходимо проверить в специализированной мастерской.
Читайте также: