При запуске мотоцикла трещит реле стартера
| Цитата |
|---|
| С этим китайским чудом техники творятся чудеса. Вчера поставил на него заряженный аккумулятор,завел его 2 раза и. все.На третий раз тишина,ни реле не щелкает,ни панель приборов не включается. Умер мой квадрос при пробеге в 1000 км.Подождал минут 5,снова включаю зажигание и о чудо,стартер щелкнул пару раз и опять все потухло,прошевелил всю проводку,бестолку.Вызвал электрика на завтра,будем чинить.И в итоге придется нам с ним расстаться!ибо лучше пусть ничего нету,чем ремонтировать его постоянно и не ездить |
А что много ремонтируете и постоянно одно и то-же? Поломки неизбежны, если:
- квад эксплуатируется в экстремальных условиях (грязь, вода, снег),
- после покатушек нет минимального обслуживания (помыл да забыл, это не то),
- не проводятся промежуточные ТО (каждодневное, недельное, месячное),
- водитель без понятия что такое хорошо, а что такое плохо (должен быть внутренний стопор).
Да и всё равно поломки неизбежны, с этим нужно смириться. Хотите меньше возиться с техникой, то придётся изначально вкладывать в неё большую сумму, не 200 тысяч, а 600, тогда да поломки если и будут то по большей части из-за вашей вины и будут более прогнозируемые. Все кто с Китайцев пересели на тех же Японцев (в плане работы на отказ они по лучше америки) говорят, что забыли про вечное лазанье внутрь квадрата. Стандартные процедуры делают и всё и голова не болит, что в дороге может, что-то отвалится или отрубится.
А на счёт того, что может отказаться вообще - это не вариант так обычно думают те у кого не получилось обзавестись компанией по близости, ведь одному кататься скучно и уныло 50% возможностей катания не доступны (ну если только вы не сорви голова, правда у тех не возникает мыслей расстаться с техникой).
проверяйте затяжку гаек крепления силовых проводов на реле стартёра и на акб.
перед тем, как подключать провода к акб, желательно зачистить свинцовые клеммы до блеска. плюсовой контакт на акб желательно защитить спец. средствами или обмазать солидолом))) батарея должна быть чистой, пролитый электролит рядом с клеммами - потенциальный пожиратель заряда.. промыть раствором соды. если квадр долго стоит - снять акб, зарядить и хранить при комнатной температуре
при режиме часто заводишь - мало проезжаешь акб садится - надо подзаряжать извне.
проверяйте затяжку гаек крепления силовых проводов на реле стартёра и на акб.
перед тем, как подключать провода к акб, желательно зачистить свинцовые клеммы до блеска. плюсовой контакт на акб желательно защитить спец. средствами или обмазать солидолом))) батарея должна быть чистой, пролитый электролит рядом с клеммами - потенциальный пожиратель заряда.. промыть раствором соды. если квадр долго стоит - снять акб, зарядить и хранить при комнатной температуре
при режиме часто заводишь - мало проезжаешь акб садится - надо подзаряжать извне.
[QUOTE=Лёхус;42809]Парни подскажите, может кто сталкивался с такой бедой, стартер не крутит, реле-стартера трещит.
Была намедни такая проблемка. Квадрик стоял около месяца. Запускать, а он в отказ - не качает топливный насос, не крутит стартер (реле-стартера трещит), чек движка не горит, вся электрика (табло, свет и т.д.) работает. Явных признаков разряда аккумулятора не было. Начал выяснять причину с учетом того, что стоя в гараже у него проводка оторваться не могла, а вот окислиться возможно. Ну и начались танцы с бубном. Проверил контакты-норма, проверил работу релюшек - норма, прозвонил кнопку выключения эл. питания на двигатель - норма, далее по эл. схеме выяснил - почему не работает топливный насос (ему ведь напряжения мало надо). Оказывается на 22 контакте ECU не формируется масса. При подключении массы на нужный контакт реле насос начинает качать. Также ECU отвечает за работу доп реле блокировки стартера. Загнал ECU в режим самоконтроля - ошибок нет. На аккумулятор не грешил т.к. напряжение было почти 11В (точнее 10,7). Из заявленных тех. характеристик электронного модуля управления ECU рабочий диапазон по напруге 9. 16В, и в диапазонах 6..9В и 16..19В - должен сохранять частичную работоспособность. НО. при неоднократном заряде-разряде аккума выяснил - при напряжении 10,7 и ниже ECU не выдает необходимые для запуска параметры. Дозарядил аккум и затарахтел мой квадр. Вот такая немецко-китайская подлянка (ECU BOSCH). И еще, когда осматривал проводку обнаружил смятие проводов от тормозной "лягушки" правой передней пружиной, из-за плохой отбортовки. Периодически народ жалуется на перегорание предохранителей - чем не вариант для КЗ?
Некоторые мотоциклисты, владельцы не только Stels SB 200, Racer Skyway 200, но и абсолютно любых других мотоциклов Stels, Racer, Patron, Irbis, Minsk, Omaks, Lifan и любых других, могут столкнуться с неприятной ситуацией, когда мотоцикл не заводится. И симптома одна - что-то трещит. В данной статье мы поможем разобраться с данной проблемой.
Для начала подробно опишем эту ситуацию. Вы подходите к мотоциклу, поворачиваете ключ зажигания, нажимаете кнопку двиг-стоп. После этого нажимаете на кнопку электростартера. И вместо прокручивания стартера и, естественно, коленчатого вала, вы слышите неожиданный треск где-то внутри мотоцикла. Также, вы можете заметить на вольтметре (если на вашем мотоцикле, как на Stels SB 200 установлен вольтметр), как падает напряжение. Так в чем же проблема?
Если начать разбирать мотоцикл и искать источник треска, то вы услышите его от реле стартера. Именно оно и трещит. Причины может быть две. Начнем с самой частой причины - слабый заряд аккумулятора. Вам может казаться, что это бред, ведь вы недавно заряжали аккумулятор, или еще какая-нибудь причина не верить. Но поверьте и зарядите хорошенько свой аккумулятор. О том, как правильно заряжать аккумулятор, вы можете прочитать на нашем сайте. После этого, вы сможете завести мотоцикл. Если ваш аккумулятор постоянно разряжается при езде, и в следствии вы в определенный момент не можете завести мотоцикл, рекомендуется проверить реле-зарядки.
Если все-таки вам не удалось завести мотоцикл с точно заряженным аккумулятором, то аименее распространенная проблема - плохой контакт проводов, которые составляют систему запуска двигателя. Это провода, идущие от аккумулятора к реле, от реле к стартеру, а также "масса" на раму и двигатель. Нужно осмотреть все провода на предмет хорошей затяжки, чистоты контактов.
Таким образом, вы решите проблему не запускающегося мотоцикла Stels SB 200, который сопровождается треском. Следите за техническим состоянием вашего мотоцикла регулярно.
Приветствую! Сегодня утром казус случился: ключ зажигания вставил, на приборке лампы горят нормально, свет есть, жму кнопку электростартера - не крутит и слышу щелчок под сидухой при каждом нажатии. Мот вперед-назад катнул - снова пробую и все абсолютно нормально, без проблем заводится. О гуру, пришло время для "диагностики по фотографии", подскажите нубу, с чем это может быть связано?
Я даже видео запилил. Правда вертикальное.
- фото&контакты
- Байк:BMW R1100R
Зачисть контакты на проводах аккумулятора,подходящие к массе( - )(раме -двигателю) и + стартера И особо контакты подходящие к реле стартера.
Награды
- фото&контакты
- Город: Rostov
- Байк:VFR1200
- фото&контакты
- Город: г. Ростов-на-Дону, западный
- Байк:Yamaha Majesty s155
у меня время от времени такое случается, не парюсь особо. А про контакты это всё правильно, другой причины скорее всего и нету
- фото&контакты
- Город: Азов
- Байк:Suzuki V-Strom DL1000
ключ зажигания вставил, на приборке лампы горят нормально, свет есть,
Вить, по основной проблеме не знаю ничо, но вот про эту фразу совет:
до заводки свет не включай.
там же биксенон стоит, он при запуске жрет энергии немеряно
А аккуму твоему почти год уже, активной эксплуатации.
предыдущий подуставший аккумулятор я быстренько угробила именно невыключенным по приезду светом.
Утром ключ повернула, свет зажегся, всё-с толкача завожу)
- Город: Ростов-на-Дону
- Байк:HONDA CBR1100XX
У товарища такие же симптомы в прошлом году были. Щёлкает реле стартера. Он разбираться сам не любит, отвёз в МотоДон, следствие показало кирдык аккуму.
- Город: Ростов-на-Дону
- Байк:HD Sportster 1200
Направление понял, благодарю!
Ксю, как раз вчера и забыл выключить. Обычно тушу все или только габариты оставляю.
Из моей практики - щелкало реле и не заводился с кнопки из-за самого реле) Разобрал - внутри закисшие контакты. Благо реле универсальные, поменял на новое.
- фото&контакты
- Город: Азов
- Байк:Suzuki V-Strom DL1000
как раз вчера и забыл выключить
Награды
- фото&контакты
- Город: Конаково-Ростов-на-Дону
- Байк:BMW R1100GS бывший мой
Контакты, контакты кнопки, умирающий аккум, надо разбирать и чистить стартер, может быть менять щетки на нем.
- Город: Ростов-на-Дону
- Байк:HD Sportster 1200
Прикрепленные файлы
- IMG_8179.jpg145,08К 0 Количество загрузок:
- IMG_8180.jpg187,32К 0 Количество загрузок:
- Город: Ростов-на-Дону
- Байк:ИЖ-49 1947гв Тула.
Сильно зависит от того насколько контакты окислены. Наждачка там и не очень удобна по причине сложной формы контактов и того что наждачка во все места не сможет добраться. Можно если сильные окислы железной щеточкой небольшой почистить. А по возможности дерево оно менее травматично для контактов. Особенно касается контактов реле. Если их чистить о дерево то это обычно без повреждений а наждачка снимает напыление а после будет опять подгорать. Но конечно бывает что выхода нет и тогда приходится использовать но только мелкую а после протереть спиртом чтоб остаток абразива убрать. И кстати обрати внимание на то место где волоски провода обжаты контактом. Если сами волоски сильно окислены визуально и вокруг окислы т может быть и внутри окислилось и тогда только новый контакт напресовывать и хорошо если можно найти их в продаже. Если нет тестора то поможет лампочка небольшая при проверке. Например поставь на АКБ и если при попытке запуска она горит так-же ярко то АКБ в норме а если почти или совсем тухнет то АКБ минимум на зарядку. И так-же дальше До реле стартера и после. Если горит то порядок если например до реле горит а после тухнет то дело в реле или контактах вокруг.
в електричестве не шарю, понял тока одно -
"Помните: старый аккумулятор гробит исправное реле-регулятор, а "подсевшее" реле легко может "прикончить" батарею.
Всегда меняйте аккумулятор только на тот тип и с той емкостью, которые указаны в инструкции. Промахнетесь - "убьете" реле-регулятор: оно рассчитывается под строго определенные характеристики батареи."
Неизвестно какая должна быть батарея, нет гарантии, что у меня стоит нужная, плюс релюха тоже неизвестная, и всё это заколдованный круг Так можно менять аккумы с релюхами до бесконечности, найти родную релюху шансы близки к нулю, как и выяснить точно какая должна быть батарея на моте 85-го года. Мда, вот попал
| Инквизитор |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу Инквизитор |
| Найти ещё сообщения от Инквизитор |
| Elliminator |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу Elliminator |
| Найти ещё сообщения от Elliminator |
| Если значения сильно отличаются от указанных, меняйте реле-регулятор: на современных японских мотоциклах это одна из самых ненадежных деталей. И не скупитесь -"зарядите" мотоцикл "родным" новым реле. А если выберете "бэушное", купленное на разборке, держите заряженным хотя бы мобильник - чтобы вызвать эвакуатор. |
| Всегда меняйте аккумулятор только на тот тип и с той емкостью, которые указаны в инструкции. Промахнетесь - "убьете" реле-регулятор: оно рассчитывается под строго определенные характеристики батареи. |
| NOTREGISTERED |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу NOTREGISTERED |
| Найти ещё сообщения от NOTREGISTERED |
ну да, когда в пробке стою, темпа растет в сторону красной зоны, а если двиг выключить, и вентилятор не погоняет, он же вскипит мгновенно, так что работающий вентилятор на мой взгляд обычная вещь, на машинах (по крайней мере турбовых, что у меня были) это так и было.
Вроде решил проблему - потратил час на китайском рынке, но таки сторговал аккум с 800 до 500р. Китайцы говорят товар заканчивается, там какие то проблемы на таможне, вот и не скидывают цену. Поставил на мот - завелся с полпинка, я аж удивился Так что я снова в седле!
Кстати видел там сетки на багажник по 150р, и наколенники с налокотниками за штуку, куртки кожанные с защитой локтей и спины по 2500, может кому надо. На интегралы по 2500 я посмотрел криво, недоверяю я им.
Для начала подробно опишем эту ситуацию. Вы подходите к мотоциклу, поворачиваете ключ зажигания, нажимаете кнопку двиг-стоп. После этого нажимаете на кнопку электростартера. И вместо прокручивания стартера и, естественно, коленчатого вала, вы слышите неожиданный треск где-то внутри мотоцикла. Также, вы можете заметить на вольтметре (если на вашем мотоцикле, как на Stels SB 200 установлен вольтметр), как падает напряжение. Так в чем же проблема?
Таким образом, вы решите проблему не запускающегося мотоцикла Stels SB 200, который сопровождается треском. Следите за техническим состоянием вашего мотоцикла регулярно.
Если при повороте ключа зажигания со стороны моторного отсека слышится лишь громкий треск, не спешите сразу же обвинять во всех своих бедах стартер. Причин подобного явления может быть несколько, и поломка втягивающего реле стартера является всего лишь одной из наиболее распространенных неисправностей. Сегодня мы расскажем о том, почему начал трещать стартер и что делать, чтобы восстановить его работоспособность.
Причины возникновения неисправности
Прежде чем начать изучение причин неисправности, напоминаем, что здесь и далее мы говорим о треске стартера, который больше всего похож на громкий дребезг контактов электромагнитного реле. Если из-под капота слышится неприятный металлический скрежет, то он появляется из-за неполноценного зацепления обгонной муфты (бендикса стартера) с зубьями маховика – это совсем другая история.
Чаще всего стартер, при повороте ключа зажигания, трещит по трем причинам:
1. Разряженная аккумуляторная батарея
Чтобы разобраться с причиной возникновения треска из-за разряженной аккумуляторной батареи, давайте вспомним устройство стартера. При повороте ключа зажигания напряжение бортовой сети поступает на обмотку его втягивающего реле. Появляющиеся при этом электромагнитные силы заставляют двигаться якорь устройства. Он замыкает силовые контакты, которыми электродвигатель стартера подключается к аккумулятору, а кроме того, заставляет шестерню бендикса вступать в зацепление с маховиком.
При разряженной аккумуляторной батарее ее энергии может хватать, чтобы притянуть металлический сердечник – о том, чтобы провернуть коленчатый вал не может быть и речи. Как только замыкаются контакты стартера и подается питание на его электромотор, напряжение просаживается до такой степени, что электромагнит оказывается не в состоянии удерживать металлический сердечник. Под действием возвратной пружины он стремится занять исходное положение и размыкает силовые контакты. Восстановившееся напряжение способствует повторному втягиванию якоря, и ситуация воссоздается многократно.
Чтобы убедиться в том, что виновником проблемы является глубокий разряд аккумулятора, достаточно включить несколько потребителей (освещение, электродвигатель отопителя и др.) и нажать на звуковой сигнал. Последний либо не включится вообще, либо будет слышен с хрипами, пониженной амплитудой или затуханием.
2. Плохой контакт двигателя с «массой»
Картина происходящего практически неотличима от рассмотренного выше случая с той лишь разницей, что проверка на разряд аккумулятора завершается с отрицательным результатом – все потребители, включая звуковой сигнал, работают на полную силу.
А вместе с тем, определить, что причиной неисправности выступает плохой контакт между аккумуляторной батареей и двигателем, очень просто – достаточно обратить внимание на контрольную лампу давления масла, которая находится на панели приборов. Если напряжение в бортовой сети авто ниже нормы, то поворот замка зажигания в положение «Пуск» приведет к постепенному затуханию яркости свечения сигнальной лампы (как и всех других).
В случае, когда причиной треска втягивающего реле стартера выступает плохая «масса», попытка запуска двигателя приведет к полному ее угасанию в такт со щелчками втягивающего реле. В то же самое время другие индикаторы интенсивность свечения практически не меняют.
Объясняется все очень просто – «массой» датчика давления масла, как, впрочем, и стартера, является корпус. Поэтому, как только будет утерян электрический контакт между двигателем и аккумулятором, оба этих устройства синхронно перестают работать.
3. Обрыв или замыкание обмотки реле стартера
Еще одной причиной, из-за которой происходит треск втягивающего реле, является межвитковое замыкание или обрыв его удерживающей обмотки. Другими словами, усилий электромагнита становится недостаточно для того, чтобы удерживать в замкнутом состоянии силовые контакты реле стартера и осуществлять зацепление шестерни обгонной муфты с зубчатым венцом маховика. Под действием возвратной пружины бендикс стремится занять исходную позицию, а расположенная на якоре контактная площадка размыкает электрическое соединение. После этого втягивающая обмотка включается вновь и ситуация многократно повторяется, что и становится причиной треска.
Определить, что в данном случае вышло из строя втягивающее реле стартера, можно и по поведению расположенных на панели приборов контрольных ламп. В момент, когда слышны громкие щелчки включения стартера, их яркость не меняется – коммутация электродвигателя стартера происходит на столь короткое время, что напряжение аккумулятора практически не просаживается.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как устранить треск стартера
Способ устранения неисправности зависит от того, что выступает причиной. Если стартер не может нормально работать из-за разряженной аккумуляторной батареи, достаточно зарядить ее до необходимых параметров. Обычно зарядку ведут током 0.1С, где С – это емкость аккумулятора в ампер-часах. Вместе с тем, сильно разряженные источники тока и кальциевые батареи следует заряжать малыми токами (1-2 А) хотя бы до 25% заряда (этот параметр контролируют по плотности электролита). Щадящий режим отнимет больше времени, однако убережет аккумулятор от многих негативных моментов.
Обратите внимание! Нередко при разряженной аккумуляторной батарее владельцы авто пытаются запустить двигатель «с буксира». Заметим, что этот способ подходит лишь для простейших силовых агрегатов, но никак не для инжекторных двигателей. Запуск последних «с толкача» нередко приводит к сбою программного обеспечения электронного блока управления.
В случае, когда треск втягивающего реле происходит из-за плохого контакта с «массой» автомобиля, достаточно всего лишь восстановить электрическое соединение. Чтобы избежать проблемы в дальнейшем, рекомендуется снять шину, которая соединяет двигатель с кузовом и зачистить контактные площадки наждачной бумагой. Предотвратить их окисление поможет тонкий слой технического вазелина или универсальной смазки VD-40.
Видео: Почему трещит стартер.Полезный совет автоэлектрика.
Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.
Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.
И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.
Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.
Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.
Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.
Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.
Теперь порядок. Можно ставить.
Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.
Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.
Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.
Вскрываем реле
Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.
Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.
Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.
Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.
Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.
Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.
Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.
Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.
И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.
Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.
Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Читайте также: