Потеря напряжения генератора на ваз

Обновлено: 09.01.2025

Наконец то разобрался с давнишней проблемой, просто раньше не знал где копать. Вобщем раньше замечал такое, что если аккумулятор где то 2 месяца не заряжаю, и при этом езжу, то в конце концов машина начинает очень тяжело заводиться-стартер еле крутит (иногда бывало что и вобще не крутит), причем происходило это не после долгого стояния, после этого движок как раз хоть и медленно вращаемый стартером заводился, а как раз после того как машину заглушишь, я сначала грешил на аккумулятор, думал ему подходит конец, но с другой стороны-я ведь только что ехал! Он должен был зарядиться, а тут бац-и вместо вращений стартера из под капота только треск втягивающего! Уже начал замечать как определить то что аккумулятор посажен, помимо тяжелой работы стартера это выдаёт: более частое мигание поворотников (когда даешь газу налаживается), выключение магнитолы во время работы стартера, а уже когда совсем плохо даже при включении вентилятора охлаждения. Да, и еще при выключении массы на работающем двигателе на холостых оборотах машина глохла, это тоже было одним из признаков отсутствия зарядки, хотя лампочка не горела. Зарядку мерял вначале не своим мультиметром, все в порядке, свои 14,3 вольта на 3000 об/мин генератор выдавал. Но вот купил себе мультиметр, и начал экспериментировать, решил, как слышал где то померять напряжение под нагрузкой, для начала включил ближний свет, и напряжение резко упало, до 13,6 вольт (с 14,3, на 3000 об/мин), включаю дальний, и вижу 13 вольт, охринеть! из за чего ж такое падение! Начинаю копать форумы, книжки и собственные домыслы, сначала решил проверить реле-регулятор, хотя по логике падение оно давать не может, но мало ли, соединяю провода напрямую, мимо него, сильно не газую, смотрю на вольтметр: без нагрузки как только даю газу напряжение подскакивает до 15 вольт, больше не газую, чтоб ничего не попалить, включаю дальний: и опять та же картина:больше 13 вольт газуй-не газуй: напряжение не подымается, значит реле не при чем. Дальше только генератор: снимаю его, разбираю, вначале щетки: длина нормальная, контакт нормальный, все отлично, копаю дальше. прозваниваю ротор, в нём тоже все в порядке: сопротивление около 4,5 Ом. Лезу дальше, попутно замечаю что генератор сделан в Болгарии, стало быть не родной, а также замечаю что оба подшипника находятся в скверном состоянии, но это полбеды, самое противное что на этом болгарском генераторе крышка переднего подшипника не снимается: сидит на заклепках, вобщем снять то впринципе реально, с помощью болгарки, но это надо срезать, менять подшипники, потом искать подходящие болты: короче гемор. Вобщем ладно, дальше снимаю статор и диодный мост, диодный мост оказался разборным, причем 3 диода сидят в мосте, а 3 запрессованы в крышку (и как спаршивается при случае этот диодный мост менять?), прозваниваю диоды: с ними все в порядке, в одну сторону пропускают, в другую нет. В чем же дело? Последним прозваниваю статор, и тут выясняется, что все обмотки нормально прозваниваются, кроме одной. Стало быть в ней обрыв и соответственно причина моих бед. Дальше был тяжкий процесс выбора брать ли статор (и потом мучиться с подшипниками) или взять генератор целиком, брать новый или б/у. Вопрос со статором решился сам собой: в магазинах статор на классику я не нашел. А вот между новым и б/у я все таки в конце концов выбрал новый, причем взял получше, российского производства (в продаже были и такие как мой старый болгарские, но что то я им теперь не доверяю). Поставил на машину, теперь все отлично, напряжение уже на 1300 об/мин достигает 14,4 В, и при включении дальнего света проседает только на 0,2 вольта, на холостых при отключении массы машина не глохнет, вобщем я доволен.

Начать хотелось бы с того, что в понедельник, 16 числа стукнул мне второй десяток лет, а это значит что моя учеба потихоньку подходит к концу, скоро защита диплома, и в последствии я смогу полноценно зарабатывать "зеленые бумажки", дабы с их помощью излагать вам в бортовике девятки все свои "извращения" проделанные с ней. Планов полно, постепенно заканчиваем с рассказами о старых доработках, переходя к новым осуществлениям поставленных целей, осталось совсем немного. :)

Именно по этому, я решился выкроить немного свободного времени для написания очередной записи, которая несомненно будет полезна всем опытным тазоводам, а также новичкам, которые только-только начали погружаться во все это болото ! =)
Данную запись решил разделить на 2 части, т.к. информации которой хочется поделиться очень много и в одну запись, скорее всего, уложиться не получится. Перейдем ближе к делу — на этот раз поговорим об улучшении питания автомобиля — будем избавляться от всевозможных просадок напряжения от различного рода источников потребления энергии.

И как всегда, небольшая предыстория, с чего же все началось? Не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Одним прекрасным летним днем генератор решил выЁЖнуться — на приборной панели, ели заметно, загорелась контрольная лампочка заряда аккумуляторной батареи, сигнализирующая о том, что идет недостаточный заряд аккумулятора от генератора. Он как бы намекает: — "Какого, спрашивается, хр*на, другими вещами в девятке ты занимаешься, а про питание совсем позабыл? Так не пойдет!".
Если бы я, на тот момент, подошел к этому делу с трезвым умом и твердой памятью, то можно было бы понять, что машина давно уже не из автосалона и подобное явление, спустя 15 лет, вполне нормальное. Но, нет же — я ж бедный студент, совсем не любящий подобные выходки со стороны девятки.
Почему именно в этот момент решил "приказать себе долгую жизнь" генератор? Было много нецензурной лексики, особенно в те моменты, когда я понятия не имел, что там вообще может навернуться. Первое время подзабил на эту лампочку: — "Ну горит она там себе что-то и пускай горит!". Покатался некоторое время, она погасла. В последствии, начала периодически подмигивать и на конец загорелась, как говорится, на полную мощь. Пришлось снимать генератор и разбираться, в чем же все таки кроится эта проблема? Все оказалось очень просто — стерлись щетки генератора, которые в этот же день поменял. Но, раз уж снял его, то почему бы не провести ему полную ревизию? Вместе с отцом заменили подшипники, проверили целостность диодного моста, обмотки, якоря.
Первое время ездил я себе, все устраивало, не доставляло никаких проблем.

Дело дошло до музыки, именно из-за которой мне пришлось задуматься о приобретении более мощного генератора и выбор пал на 80Амперный с инжекторной 2112.
Прошерстил все знакомые разборки в своей "деревне", обнаружил несколько подходящих вариантов, но по деньгам совсем не устраивающих. Было решено посмотреть имеющиеся варианты в интернете. В поисках автомобильных разборок в Екатеринбурге обнаружился хороший вариант довольно-таки быстро. На следующий день выдвинулся по делам в город и заодно заехал за генератором. Продавцом оказался хороший парень Юрий, покупает битые автомобили, разбирает их по частям и то, что целое уходит на продажу.
Договорились с ним на следующее:
1) Генератор КЗАТЭ 2112 — 14В 80А
2) Шкив привода генератора
3) Крепление генератора к блоку двигателя
В итоге: 1500 рублей. Считаю, что покупка очень выгодная, ведь только один генератор, без креплений и прочих нюансов, в моем городе стоит этих же самых денег. Один только чугунный шкив привода генератора стоит 700 рублей, не говоря уже о креплении генератора к блоку двигателя.

Как всегда, все самое интересное происходит в процессе установки. Осмотрев генератор, было решено заменить пластиковую крышку, т.к. на старой были поломаны 2 крепления из 3 имеющихся. Также, в ходе установки обнаружил, что шкив генератора немного замят. Конечно же, его можно было выпрямить несколькими ударами молотка по нему, но рисковать времени не было. А ведь девятка уже разобрана и весит на подъемнике — чего поделать. На своих двоих сходил до ближайшего магазина, в котором приобрел:
1) Шкив генератора (н/о, D17)

125 руб.
2) Ремень генератора БРТ

360 руб.
3) Крышка генератора

70 руб.
4) Реле регулятора (щетки)

180 руб.
5) Планка натяжителя ремня генератора

Было решено все необходимые мелочи сразу же заменить на новые, чтобы полностью быть уверенным в работоспособности генератора и в последствии не пришлось разбирать его для устранения каких-либо косяков. Установив генератор, произведя первый запуск, провели небольшой замер — прибор показал 13,9В без нагрузки. Дальше замерять ничего не стали, т.к не было такой цели. Генератор работал и на этом хорошо! :)

Ездил я себе некоторое время, но вдруг что-то побудило меня вновь вернуться к питанию в девятке. А именно: не давали мне покоя небольшие просадки энергии при полной нагрузке: ближний свет фар, магнитола, печка на 3-ем уровне и подогрев заднего стекла. Несколько вечеров ушло на то, чтобы просмотреть всю необходимую для меня информацию на драйве. Было решено перебрать часть проводки в подкапотном пространстве, а именно: убрать трухлявые провода идущие от Генератора к АКБ, от АКБ к стартеру и блоку двигателя, заменив их на более продуктивные кабеля, также добавить минусовой провод от кузова к генератору.
Записав все необходимое на листок, поехал по магазинам, были приобретены:
1) Кабель КГ 1х35 (3 метра)

142,67 руб/м = 428 руб.
2) Наконечники медные (8 штук — M8 и одна M6)

21 руб/шт = 168 руб.
3) Клеммы АКБ (+, -) (н/о, от ваз 2114)

200 руб.
4) Термоусаживающаяся трубка (20/10)

61 руб.
5) Гофра для кабелей

бесплатно, т.к. еще летом приобретал ее для того, чтобы привести в более божеский вид проводку автомобильную находящуюся в подкапотном пространстве. Ценник, к сожалению, не помню — но одно могу точно сказать, что стоит не дорого.

Почему выбрал именно КГ? Можно было бы подобрать какой-нибудь хороший брендовый кабель, который вышел бы мне как минимум в 4 раза дороже за точно такое же сечение, но выбор пал на "Советский" сварочный кабель(КГ — кабель гибкий). Найти таковой можно практически в любом электро-магазине, бывает различных сечений от 8 и до 120 кв.мм. КГ-35 был выбран из-за того, что в ближайшем будущем планирую начать строить хорошую музыкальную систему, соответственно питание нужно будет хорошее, без просадок.
В качестве защиты изоляции КГ была выбрана гофра, т.к. изоляция кабеля оставляет желать лучшего, в суровые морозы может потрескаться, что крайне не желательно для силового кабеля. Также, предпочитаю использовать гофру под капотом, дабы как можно больше защитить провод от попадания влаги и грязи.

Этим же днем отправился в бокс, дабы заняться изготовлением проводки.
Что потребуется нам для изготовления я уже описал выше, тогда приступаем! =)
Для удобства пользовался помощью лучших друзей механика, а именно тиски. Зажимаем провод в тисках, берем пилку по металлу и аккуратно срезаем изоляцию с провода, предварительно отмерив по клемме сколько нам необходимо, не забывая про припуск в 2 мм. Далее скручиваем жилы в косичку и одеваем на неё клемму/наконечник. Т.к. жимками не обладаем, будем пользоваться тем, что есть — опять нас выручают тиски.
Сразу предупреждаю, что с дуру можно и голову сломать. Аккуратно зажимаем наконечник в тисках, придерживаем провод и сжимаем тиски плавными движениями. Пережимать их нет необходимости, как только чувствуете что вот-вот уже предел — завязывайте. Теперь необходимо защитить провод термоизолирующей трубкой. В последствии протягиваем его в гофру и также по краям изолируем термо-трубкой, дабы гофра сидела ровно на своем месте и никуда не делась. Все, провод готов к установке в автомобиль!
Таким же образом "собираем" оставшиеся провода и устанавливаем их в автомобиль.
Все провода были проведены по заводским местам, заместо заводских хлипких проводков.
В этот раз также никаких замеров не производил, все по ощущениям: нормализировался ближний свет фар(стал гореть более ярче, при полной загруженности питания), можно было громче слушать музыку, при той же полной нагрузке на питание — никаких просадок не ощущалось. Даже показалось, что печка стала дуть быстрее и стабильнее на всех скоростях, без замедлений, которые ранее были, хоть и редко.

И не забывайте о том, что плохое питалово — ведет к попадалову!)

Следующим этапом в улучшении питания мой выбор пал на. . .
Читайте в следующей части улучшении питания(2-ой части записи) ;)

Частая проблема на ВАЗовских машинах — заниженное напряжение и большие просадки при включении потребителей (особенно в зимний период) — решил как-то с этим бороться…
Очень помогла вот эта статья пользователя Max147
Делал почти так же с некоторыми изменениями…

Было решено поменять все питающие провода — на резиновые и с гораздо более мощным сечением (кабель КГ) и клеммы (больше для удобства) и сделать доп.массу с корпуса генератора на кузов.

Понадобилось для замены проводов массы:

Масса на кузов:

-Кабель КГ-16 — 20см
-Труба пвх 15мм — 20см
-Наконечник ТМЛ-16-8 — 1шт

Масса на двигатель:

-Кабель КГ-25 — 85см
-Труба пвх 25мм — 85см
-Наконечник ТМЛ 25-8 90градусов — 1шт

Дополнительная масса с корпуса генератора на кузов:

-Кабель КГ-25 — 30см
-Труба пвх — 30см
-Наконечник ТМЛ 25-6 — 1шт
-Наконечник ТМЛ 25-8 — 1шт

Для замены + кабеля на стартер и генератор:

Питающий кабель на стартер:

-Кабель КГ-25 — 50см
-Труба пвх 25мм — 50см
-Наконечник 25-8 90градусов — 1шт

Питающий кабель на генератор:

-Кабель КГ-16 — 130см
-Труба пвх 15мм — 130см
-Наконечник ТМЛ 16-6 — 1шт

Термоусадка, изолента — всегда в наличии

Поднял крышку вверх — клемма разжалась, опустил вниз — сжалась…

Далее схема стандартная для всех проводов

Также и с остальными проводами…

С одной стороны клемма — с другой наконечники для крепления…
Этот "набор" заменит штатные "сопли"

С одной стороны наконечник с отверстием 6мм с другой — 8мм
Говорят установка такого провода помогает поднять немного напряжение — посмотрим…

Сделал больше для успокоения души — польза наверное минимальна… Хотя кто его знает…

Дальше замеряем напряжение, меняем провода на новые и снова замеряем напряжение…
Фото замены не делал — итак все понятно, снимаем старые — ставим новые…

Клеммы защелкивают очень хорошо, не слетают даже если сильно дергать… Понравились…

Ну и результаты замеров:
На приборку даже не смотрел — врет она…
Показания снимал сканера bluetooth и программы OpenDiag
Бортовик штат показ такие же данные…

На прогретом двигателе — без нагрузки (выключено все) и с нагрузкой (включена печка 3-ий режим, ближний свет, птф, обогрев сидений, зеркал и заднего стекла)

После замены проводов и установки доп.массы с корпуса генератора на кузов:

Как видно, толк есть — напряжение повысилось, но я ожидал большего…

Также приобрел многими расхваливаемый и многими же раскритикованный Трехуровневый регулятор напряжения 67.3702-02 за 285 руб.

Значительные просадки бортового напряжения влекут за собой целый спектр проблем, с которыми сталкивались многие автолюбители. Сюда относится и недозаряд аккумуляторной батареи, и помехи при работе аудиосистемы, и тусклое освещение, и даже мигание приборки в такт пиковым нагрузкам. Причин для столь заметных даже невооруженным глазом просадок напряжения бывает несколько. Наиболее часто встречающиеся из них рассмотрены в данном материале.

Первичные признаки просадки бортового напряжения

В самых запущенных случаях падение бортового напряжения можно заметить без каких-либо измерительных приборов. К первичным признакам этого дефекта относятся следующие симптомы:

хронический недозаряд аккумуляторной батареи;
клиппинг звука аудиосистемы;
тусклый свет фар головного освещения;
мигание приборной панели при пиковых нагрузках;
плавающие обороты двигателя.

Для нормальной зарядки АКБ от генератора во время движения в бортовой сети должно поддерживаться напряжение около 14.4 В. Если из-за просадок оно меньше, то батарея никогда полноценно не заряжается, может подвести при холодном запуске мотора, а также портится в результате сульфатации свинцовых пластин.

Клиппинг – это такой вид искажения звука, который возникает, когда выходное напряжение усилителя превышает питающее напряжение. Чаще всего проявляется в виде хрипения динамиков при добавлении громкости.

Тусклое освещение или мигание света указывает на то, что лампам просто не хватает напряжения для того, чтобы работать в полную мощность.

Что касается плавающих оборотов двигателя, то такое чаще наблюдается на автомобилях с многочисленной электроникой и различными датчиками. На работу всего этого не хватает напряжения, и система управления двигателем дает сбои при значительных просадках в бортовой сети.

Возможные причины просадки бортового напряжения и их устранение

К сожалению, нет единственной причины просадки бортового напряжения. Их бывает достаточно много. А потому поиск проблемы и ее устранение следует выполнять пошагово – проверяя поочередно всех потенциальных виновников. Рассмотрим основные места, в которых впустую «теряется» бортовое напряжение.

Провода

Электропроводка автомобиля – это практически всегда первый подозреваемый в просадках напряжения. Чтобы понять, как это происходит, не будем спешить лезть под капот, а рассмотрим сначала следующие простые и наглядные схемы.

На этой схеме мы видим 12-вольтовый источник питания и такого же номинала лампочку. Представим, что источником питания на рисунке является АКБ вашего автомобиля. Лампочка же условно будет обозначать любую нагрузку. Это может быть не только освещение, но и стартер, печка, автомагнитола, усилитель и так далее.

Плюсовой разъем нашей нагрузки подсоединен к АКБ проводом напрямую, а минус мы берем с массы автомобиля, предварительно подав его на корпус с минусовой клеммы АКБ. Это очень упрощенная схема того, как подключено все электрооборудование в автомобилях. Не хватает предохранителей, выключателей и реле.

Теперь добавим в нашу схему два мультиметра, включенные в режим измерения постоянного напряжения. Один прибор подсоединяем непосредственно к клеммам АКБ, а второй на разъемы нашего потребителя. На рисунке мы можем видеть, что аккумулятор выдает напряжение в сеть 12 В. Естественную просадку напряжения на клеммах аккумулятора, с подключенной к нему нагрузкой, пока что не берем в расчет. Также представим, что провода и контакты, через которые по цепи течет ток, не имеют никакого сопротивления.

В результате мы видим, что на нашу нагрузку приходят все 12 В, которые выдает АКБ. То есть, просадки напряжения нет. Лампа (или другой потребитель) работает в полную мощность, и потерь электроэнергии в этой системе нет.

К сожалению, такой идеальной картины не бывает. На практике мы имеем что-то похожее.

В схему на плюсовой провод, через который ток от АКБ течет к нагрузке, мы добавили резистор. Он нужен для того, чтобы наглядно отобразить сопротивление провода, которое есть всегда. У любых проводов есть свое собственное сопротивление. Плюс к этому провод подсоединяется к нагрузке и АКБ через контакты, которые тоже создают сопротивление электрическому току. Все эти факторы имитирует в данном случае наш резистор.

Теперь обратим внимание на вольтметр, который измеряет напряжение на нашей нагрузке. Он показывает уже не 12 В, а заметно меньше. Это означает, что условная лампочка теперь получает меньше напряжения, в результате чего работает она не в полную мощность. Данный эффект принято называть падением напряжения на участке цепи. То есть, на плюсовом проводе, который теперь имеет некое сопротивление, падает напряжение, подаваемое с АКБ. Это падение легко можно измерить по следующей схеме.

На рисунке появился еще один вольтметр, подключенный к началу нашего условного провода, и к его концу. Прибор, подсоединенный к участку цепи таким образом, и будет показывать величину падения напряжения. Это напряжение в случае с автомобилем теряется без пользы, и тратится на нагрев провода.

Аналогичной будет ситуация, если не идеальным сделать провод, соединяющий минусовую клемму АКБ с массой автомобиля.

Из всего этого следует, что чем большим будет сопротивление проводов в бортовой сети автомобиля, тем большей будет просадка напряжения. Проверить наличие этого дефекта под капотом очень просто – надо при помощи мультиметра измерить падение напряжения на том или ином проводнике. Если проверка показывает большое падение напряжения (стремиться надо к тому, чтобы вольтметр вообще ничего не показывал), то необходимо уменьшать сопротивление данного участка.

В случае с проводами сделать это можно несколькими способами:

Если увеличить поперечное сечение (толщину) провода, то его сопротивление уменьшится. Особенно это актуально для силовых проводов, через которые подключены наиболее мощные потребители в машине – стартер, мощный усилитель звука, саббуфер, инвертор и так далее. Сечение проводов, идущих от генератора к АКБ, тоже имеет большое значение.
Если в месте подсоединения провода имеется плохой контакт, то сопротивление в этом месте будет большим. Соответственно, чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить надежный контакт – удалить окислы и прочно присоединить провод.
На сопротивление проводов влияет их целостность. В автомобиле каждый кабель состоит из многочисленных тоненьких жилок, которые в процессе длительной эксплуатации могут переламываться. В результате сечение провода уменьшается, а его сопротивление и падение напряжение на нем – растет.

Не следует забывать, что в случае с автомобильной проводкой все плюсовые провода идут к потребителям через предохранители. Как правило, большинство из них помещено в специальном блоке. Достаточно часто контакты в этом блоке окисляются, и становятся причиной заметных просадок напряжения.

Выше мы говорили о том, что пока не берем в расчет естественную просадку напряжения на клеммах АКБ, когда к ней подключена нагрузка. На практике такого тоже не бывает. Даже если батарея абсолютно новая, ее мощность далеко не безгранична. А потому при подключении к ней мощных потребителей – стартера, «валящего» саббуфера, инвертора и прочего – просадка напряжения неминуема.

Со временем новая АКБ теряет свою емкость и потенциальную мощность, и тогда говорят, что она плохо или хуже держит нагрузку. Этот вид износа аккумулятора определяется несколькими способами. Самый наглядный и простой – тест аккумулятора при помощи нагрузочной вилки. Этот прибор показывает, как АКБ держит нагрузку, и насколько под ней просаживается напряжение.

Примерно то же самое, но с меньшей точностью и наглядностью, можно узнать при помощи мультиметра. Подсоедините его к клеммам АКБ в режиме измерения постоянного напряжения, и попросите помощника запустить двигатель. Во время работы стартера, потребляющего просто огромную в масштабах автомобиля мощность, вы увидите просадку напряжения. Если при исправном стартере напряжение падает, например, с 12.6 В до 12.0 В, то батарея неплохо держит нагрузку. Если же наблюдается падение напряжения до 9-10 В, то АКБ, скорее всего (если только это не стартер берет на себя), уже «подуставшая».

При проверке аккумулятора описанным способом не забывайте и о проводах, которые идут к стартеру и к массе автомобиля. Их сопротивление также влияет на просадку, что и было изображено на схемах выше.

Генератор и реле-регулятор напряжения

Когда работает двигатель, напряжением бортовую сеть и потребители обеспечивает генератор. На должном уровне это напряжение удерживает реле-регулятор. Соответственно, если генератор не вырабатывает достаточной для питания всех включенных приборов мощности, наблюдаются просадки напряжения. К сожалению, сам генератор без его демонтажа и разборки проверить почти невозможно, потому в этом направлении в первую очередь надо диагностировать реле-регулятор.

Этот прибор, как правило, установлен на самом генераторе (или вынесен отдельно). Его задачей является стабилизация напряжения бортовой сети независимо от скорости вращения ротора генератора (зависит от того, давите ли вы на педаль газа или нет). Результатом его работы является стабильное напряжение в районе 14.2-14.5 В.

Измерить напряжение (и его просадку), которое дает генератор в паре с регулятором, можно по следующему алгоритму:

При запущенном двигателе и отключенных потребителях (свет, музыка, печка) измерьте напряжение вольтметром на клеммах АКБ.
Нормой считается показатель в районе 14.4 В.
Включите потребители – освещение, печку, музыку.
Измерьте напряжение в таком режиме.
Если наблюдается большая просадка, то генератор или реле-регулятор со своей работой не справляются.

Чаще всего с просадками подобного рода помогает справится замена реле-регулятора. Когда он исправен, то напряжение при включении потребителей не проседает более, чем на 0.3-0.5 В.

Потребители

Бывает и так, что в просадках напряжения бортовой сети автомобиля не виноваты ни провода, ни АКБ, ни генератор с регулятором. Виноваты сами потребители. Так, например, если стартер берет на себя много тока (из-за загрязнения, износа, замыкания в обмотках), то будут наблюдаться значительные просадки напряжения при запуске мотора.

Если в машине установлены какие-то внештатные мощные потребители (как правило, музыка или инвертор), то просадка может быть из-за того, что выдаваемой АКБ (при выключенном двигателе) или генератором (при запущенном двигателе) мощности для питания этих приборов просто не хватает. Решаются подобные проблемы путем установки дополнительной АКБ, либо заменой генератора на более мощный.

Для нормальной работы электронной системы зажигания и других устройств ВАЗ 2114 с инжекторным двигателем напряжение в бортовой сети должно быть в пределах 13,6-14,7 вольт. В начальный момент источником питания является напряжение аккумулятора (12.6 v), а при работающем двигателе основным становится генератор. Он обеспечивает электропитанием оборудование автомобиля и зарядку аккумулятора.

Цепь зарядки у автомобилей с карбюраторным и инжекторным двигателями одинаковая. У инжекторных добавлены только жгуты для подключения к модулю зажигания, коммутатору и контроллеру системы впрыска.

Устройство и схема цепи заряда

В начальный момент после включения ключа зажигания через лампочку и разделительный диод подаётся достаточное напряжение (клемма D) для возбуждения генератора. Далее при вращении механическая энергия преобразуется в электрическую.

Основные причины

Индикатор зарядки информирует водителя о её работе. При исправной цепи он светит при включении зажигания и тухнет при работе двигателя, так как напряжение на клемме D и батарее становятся примерно равные.

Повреждение каждой детали схемы является причиной, из-за которой не идёт заряд аккумулятора. Дефект может быть как электрический, так и механический. Например:

окисление, слабый контакт клеммы плюсового провода между батареей и генератором;
в электропроводке – обрыв, повреждение изоляции;
неисправность в генераторе;
износ ремня – оборвался или растянут;
проблемы с аккумулятором;
перегорела лампочка, предохранитель или плохой (окисленный) контакт;

Для восстановления нормальной работы цепи следует проверить эти элементы.

С чего начать поиск и устранение неисправность

Поиск причины неисправности можно провести самостоятельно, при этом надо знать и представлять конструкцию автомобиля. Иметь начальные технические знания по обслуживанию. Например, уметь пользоваться мультиметром в режиме прозвонки и измерения напряжения.

Поиск причины, по которым генератор ваз не даёт зарядку, надо начинать с визуального осмотра элементов цепи, а именно осмотреть:

поверхность аккумулятора на предмет потёков, чистоты и плотности контакта клемм;
измерить ареометром плотность и уровень электролита во всех 6 банках. Надо, чтобы они были везде одинаковы. И если в какой-то из ячеек плотность сильно понижена, то в ней есть дефект. Нормальная составляет 1,27 г/см³ (+25°С). Она обратно зависима от температуры;
проверить напряжение АКБ. Должно быть 12,5… 12,7 В, а на средних оборотах показания прибора (вольтметра) в пределах от 13,6 до 14,7V, а если больше 15 В, то это уже перезаряд;
автопроводку на предмет механических повреждений или короткого замыкания (кз), оплавления изоляции;
надёжность соединения клемм генератора, щитка приборов и блока предохранителей. Они со временем окисляются или ржавеют;
целостность и натяжение приводного ремня;
целостность предохранителя и лампочки;
надо убедиться, что нет перегрузки от дополнительных приборов или неисправности штатных.

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Важно. При напряжении на батареи меньше 12 В (до 9 В) её необходимо поставить на подзарядку от стационарного ЗУ. При напряжении ниже 9 вольт заменить на новую.

Натяжение ремня

Ремень генератора расположен с левой стороны моторного отсека автомобиля. Он подвергается механическому растяжению, а также химическому и тепловому воздействиям. Например, в городских условиях происходит неравномерная нагрузка из-за резких остановок и ускорений, что быстро приводит к растяжению. На трассе более благоприятные условия. Свист или шум появляется при попадании на ремень охлаждающей жидкости или масла.

На ремне со временем возникают мелкие трещины, разрывы и отслоение резины от тканевой основы, из-за этого он будет проскальзывать. Натяжение рекомендуется проверять через 5-10 тыс. км. пробега или при свисте. Ослабленный ремень проскальзывает, и при этом моргает индикатор.

Натяжение ременной передачи проводится в следующей последовательности:

ослабляем верхнее и нижнее крепление генератора (1,2);
регулируем натяжение регулировочным винтом;
при движении по часовой – натягиваем, а против часовой– ослабляем;
затягиваем крепления и проверяем провис.

Если ремень натянут хорошо, то работа зарядки должна восстановиться, если нет, то ищите проблему в генераторе.

Плохой контакт или обрыв в проводке

В автомобилях применяется однопроводная электропроводка, уложенная в отдельные жгуты, а вторым (минусовым) проводником служит кузов (масса). Проводка подвергается вибрации, перепаду температур, окислению, попаданию влаги. Возможны как механические (усталость) неисправности, так и электрические (эрозия) и тепловые. Она соединяет необходимые узлы и подразделяется на группы.

В случае когда не идёт или пропадает заряд батареи, следует проверить цепь группы источника электропитания и зарядки – аккумуляторная батарея, генератор, предохранитель и индикаторная лампочка.

Неисправность электропроводки в цепи появляется в результате:

нарушения (износа) контакта наконечника у плюсового или отрицательного провода, от старости или от механического повреждения (оголённые места);
плохого контакта в клеммах – окисление (сульфатация) или они плохо обжаты. От вибрации при ненадёжных контактах иногда пропадает зарядка;
перегорания предохранителя при кз или большой нагрузки;
небрежной эксплуатации – оборваны жилы провода или при наличии скруток;
большого тока утечки.

Силовой минусовой провод участвует ещё и при запуске двигателя. Если мотор запускается хорошо, то проверять его не нужно. Если индикатор загорается при включении зажигания и есть напряжение +12 В на клемме возбуждения генератора, то эта цепь тоже исправна.

Надо помнить, что через предохранитель F16 (15 A) подаётся питание на индикацию стояночного тормоза, разряда аккумулятора ВАЗ и маршрутный компьютер. Если он перегорит, то пропадёт питание и на них, это косвенно говорит о его целостности.

Диагностика генератора

Генератор с аккумулятором работают в паре, и при возникновении неисправности в одном из них будет гореть индикатор. После проверки батареи следует диагностировать генератор. На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 устанавливается генератор с маркировкой 9402.3701 мощностью 1120 Вт.

Генератор переменного тока состоит из статора с трёхфазной обмоткой, выпрямителя и электронного реле-регулятора (таблетка). Внутри статора вращается ротор с обмоткой возбуждения. На его вал насажен шкив для ручейкового приводного ремня.

Рассмотрим причины, по которым на генераторе ваз 2114 нет напряжения:

износ (разрушение) подшипника;
неисправный регулятор;
износ щёток, токосъёмных колец;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
межвитковое замыкание обмотки;
повреждение клеммы.

После проверки исправности проводки и ремня проверяется его работоспособность. Запускаем двигатель на время проверки. Снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Если двигатель 2114 не работает после снятия клеммы, значит, генератор нерабочий, и наоборот. Необходимо измерить напряжение на выходной клемме относительно корпуса. Для нагрузки надо включить подфарники или ближний свет. Если напряжение меньше 12В или больше 15 В либо заглох мотор, то необходим ремонт.

Для проверки отсутствия пробоя на массу, прозваниваем вывод 61 (+D) и 30 (+В) на корпус. В состоянии покоя сопротивление должно быть сотни килоом. При этом минус мультиметра прикасается к корпусу.

Для замены подшипника генератор разбирается полностью. Для этого необходимо освободить крепление наконечников статорной обмотки, снять пластины с диодами, открутить четыре шпильки, располовинить и вынуть якорь. Далее выбивается подшипник.

Перед полной разборкой можно проверить регулятор напряжения (РН) и состояние коллекторных колец на якоре. Для этого надо снять задний кожух и РН со щёткодержателем.

Целый полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении. В прямом включении сопротивление составляет 400-700 Ом, а в обратном – °бесконечность°. Для этого щупы тестера меняются местами. Пробитые диоды надо заменить аналогичными, но надёжнее будет заменить весь мост.

После устранения замечаний собираем генератор и устанавливаем на место. Надеваем ремень, правильно натягиваем и проверяем в работе.

Надо понимать, что мощность генератора ограничена, и использование дополнительных устройств может перегрузить систему.

Важно для безаварийной и надёжной работы поддерживать в чистоте поверхность генератора и не допускать попадания на неё влаги и горюче-смазочных материалов.

Как проверить реле-регулятор

После проверки исправности механических деталей генератора и электроцепи возбуждения (клемма 61) и выходной (30) следует проверить РН.

Выход РР из строя приводит к «недозаряду» или «перезаряду» батареи. Например, если плохой контакт на щётках или обрыв ключа, то не будет выходного напряжения. А когда ключ пробит, обмотка будет постоянно под напряжением и на выходе будет максимальное напряжение (больше 15 В), т. е. «перезаряд». Это может вывести из строя электронику и закипание аккумулятора. РН размещается под пластиковой крышкой генератора.

Перед проверкой надо открутить винты крепления и вынуть регулятор с щётками. Первым делом проверяем целостность, свободный ход и износ щёток. Выступающая часть щёток должна иметь не менее 5 мм. При необходимости меняем на новые.

Далее проверяем исправность регулятора. Сначала проверяем сопротивление между двумя щётками, а также между щётками и массой. Сопротивление должно быть десятки килоом или больше, если оно меньше, то РН нужно менять. Работоспособность регулятора проверяется под напряжением от батареи или источника питания с напряжением 12-16 вольт. Так, при подаче 12В лампочка должна гореть, а после 15 В должна потухнуть.

Если щётки звонятся между собой или на корпус, то регулятор неисправен и его нужно заменить на новый. Когда есть желание и возможность, можно попробовать его отремонтировать. Для этого надо вскрыть пластмассовую крышку регулятора и проверить сначала силовой ключ, а затем остальные детали.

Перед установкой РН нужно зачистить контакты и проверить плотность прилегания.

Выводы

Аккумулятору необходимо время, чтобы полностью зарядиться после простоя или даже после запуска. В случае частых коротких поездок батарея теряет больше ёмкости, чем получает. Поэтому её раз в два-три месяца нужно заряжать от стационарного ЗУ до 100%. Средний срок службы АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Водители четырнадцатой чаще сталкиваются с низким напряжением и реже с перезарядом. Признаками низкого напряжения чаще всего являются:

постоянно горящий индикатор аккумулятора на приборке;
тусклый или мерцающий свет фар и подсветки приборной панели;
прерывистая работа двигателя;
мотор глохнет на ходу;
сложности с запуском двигателя.

Долгое присутствие повышенного напряжения вызывает кипение электролита, и моторный отсек будет заполняться гремучей смесью, что небезопасно.

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Читайте также: