Форд мондео 4 аккумулятор как зарядить

Обновлено: 24.01.2025

· Не отключайте аккумуляторную батарею при работающем двигателе.
· Никогда не замыкайте батарею накоротко, т.е. не соединяйте положительный (+) и отрицательный полюсы (-). При этом батарея разогревается и может треснуть.
· Не пользуйтесь вблизи батареи открытым пламенем. Электролит ядовит. Не допускайте его попадания в глаза, на кожу и на одежду. В противном случае обильно промойте электролит водой.
· У батареи с центральным газоотводом, при заряде, пробки (крестообразный шлиц) не выворачивайте.
· Перед зарядкой замерзшей батареи дайте ей разморозиться . Заряженная батарея замерзает при температуре около 65°С, полузаряженная батарея при температуре около 30°С и разряженная при температуре около 12°С. После размораживания батарею проверьте на наличие трещин. При необходимости замените.
· При заряде батареи нормальным зарядным устройством или устройством с ускоренной зарядкой снимите батарею. Как минимум, отсоедините отрицательный (-) и положительный кабель (+).
· При применении портативного зарядного устройства (небольшая сила тока) зарядка может выполняться без снятия батареи. Кабель к бортовой сети отсоединять при этом не требуется. Необходимо, естественно, учитывать данные изготовителя батареи.

Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.

Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к подразделу “Проверка аккумуляторной батареи”.

У сильно разряженной батареи электролит состоит почти из одной воды.

Сильно разряженная и сульфатированная батарея должна заряжаться пониженным током около 5 %, т.е. при, например, емкости батареи 60 Ач сила зарядного тока должна составлять 3 А.

Напряжение заряда должно составлять не более 14.4 В.

Устройством для быстрого заряда заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от емкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрого заряда, т.к. это приводит к сульфатации.

Наверное, каждый автолюбитель хотя бы раз, но задумывался о том, чтобы зарядить аккумулятор, не снимая его с автомобиля. Имеется в виду не отключая клеммы батареи. Большинство продолжают следовать классическим рекомендациям, «как бы чего ни вышло». Но часть все-таки пытается разобраться, можно ли упростить себе жизнь? К сожалению, никакие поиски не приводят к однозначному и бескомпромиссному ответу. Поэтому придется немного разобраться.

Аккумулятор – это устройство, которое выполняет ряд важных функций в автомобиле. Оно обеспечивает электричеством приборы машины при выключенном двигателе, поддерживает их состояние, работоспособность и настройки, позволяет завести автомобиль, а также выступает защитным буфером между генератором и электроцепью машины. Аккумулятор периодически разряжается – это нормальное явление, характерное для любого типа, вида или экземпляра. Кроме того, со временем в процессе эксплуатации аккумулятор исчерпывает свой ресурс, а его свойства утрачиваются, и период разряда сокращается. Так, подзаряжать его придется чаще.

Каждый автолюбитель должен знать и уметь вовремя зарядить аккумулятор. Корректное восстановление заряда может значительно продлить жизнь устройства. Канонические правила гласят, что правильная зарядка должна начинаться с отключения севшего аккумулятора от цепи автомобиля. Считается, что так меньше вероятность перегрузить сеть и испортить дорогостоящее электрооснащение машины.

В чем проблема?

Или зачем заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля? Мониторинг форумов, автоблогов, рассказы друзей-знакомых и, возможно, даже личный опыт позволяют выявить такую закономерность: при отключении аккумулятора «слетают» все настройки и установки бортового компьютера, мультимедиа-системы и прочих подключенных в сеть приспособлений. Конечно же, хочется избежать длительных перенастроек всей электроники, которой в современном авто предостаточно.

В обратной же ситуации существует риск выхода из строя оборудования. С одной стороны, потеря не представляется критичной, если речь идет о магнитоле или часах, с другой, новые машины могут оснащаться довольно дорогими электронными устройствами, работоспособность которых, кроме всего, может быть принципиальна для нормального функционирования всех систем автомобиля.

Последствия отключения батареи

Жестко обозначенного круга последствий отключения аккумулятора при необходимости его зарядить нет. Собственно, даже в очень похожих по функционалу моделях автомобилей, снимая клеммы, можно обнаружить абсолютно разные результаты. Наиболее часто случаются:

обнуление установок бортуправления климатом в салоне;
блокировка штатной магнитолы.

Конечно, больших угроз такие проблемы не несут. Для разблокирования медиа достаточно просто ввести код, а настройки электроадаптации сами восстановятся спустя пару десятков километров пробега. Однако, случаются и менее распространенные, но и не менее неприятные последствия кратковременного отключения аккумулятора из цепи автомобиля:

сбой настроек климат-системы;
удаление памяти оперативного запоминающего устройства;
сбои в системе современных акустических систем, которые могут приводить к необходимости переустановки программного обеспечения.

Очевидно, что после того, как автовладелец столкнется хотя бы с одной из описанных (или неописанных) проблем, у него возникает желание исключить их в дальнейшем. Поэтому вопрос, может ли осуществляться зарядка аккумулятора, подключенного в цепь, становится актуальным и вполне логичным.

Так, можно ли проводить зарядку, не сняв клеммы?

Самым простым и коротким ответом на этот вопрос может быть – «можно»! Однако, ввиду сложности системы, конечно же, найдется много «НО»!

Зарядка аккумулятора, которая производится, не снимая клемм, чревата попаданием в сеть автомобиля повышенного напряжения. В принципе, приборы должны нормально переносить скачки до 15,7 В. Однако, как показывает практика, случается всякое. Поэтому для минимизации вероятности поломки электроники, рекомендуется использовать зарядное устройство, имеющее безопасные выходные параметры тока. Таким образом, собираясь зарядить севший аккумулятор, не отключая его из сети, следует внимательно ознакомиться с его характеристиками. Как правило, в документации, которой снабжается зарядка для аккумулятора автомобиля, изготовитель отмечает, безопасна ли она (особенно при использовании в автоматическом режиме) для электроники автомобиля.

Гораздо меньше вероятности при этом, что проблемы возникнут, если будет использоваться фабричное устройство. Попытка зарядить подключенный аккумулятор самодельным приспособлением может привести к описанным нежелательным последствиям с гораздо большей вероятностью.

Пока осуществляется зарядка, функционирование зарядного устройства лучше постоянно контролировать. Кроме того, специалисты рекомендуют придерживаться определенных правил, производя подзарядку:

Подсоединять клеммы следует в таком порядке: сперва «плюс», затем «минус». Отключать устройство нужно в обратном порядке.
Исключить контакты проводов от зарядного с поверхностью аккумулятора, трубками и металлическими деталями автомобиля.
Включение зарядного в электрическую сеть 220 В следует производить после того, как подключен аккумулятор, отключать – после отсоединения клемм.
В процессе подзарядки не включать никакие приборы в автомобиле.
Не оставлять заряжаемое устройство без присмотра.
Обеспечить хорошую вентиляцию помещения, в котором производится зарядка.

Впрочем, процедура подзарядки автомобильного аккумулятора, не снятого с машины, не отличается от стандартной.

Резюме

Таким образом, ответом на вопрос, можно ли заряжать аккумулятор, не снимая его с автомобиля, является «можно». Но при этом в некоторых случаях при перепадах в сети авто, вызываемых нестабильной работой зарядного устройства, можно лишиться дорогостоящих приборов, подключенных в электроцепь машины.

Избежать или хотя бы свести до минимума вероятность наступления негативных последствий, можно, используя качественные устройства для подзарядки автомобильного аккумулятора, а также придерживаясь ряда несложных правил.

Для того чтобы определить для себя окончательно, стоит ли проводить зарядку, не снимая клемм, взвесьте все за и против и внимательно изучите характеристики, документацию и возможности своего зарядного устройства.

Ежемесячно проводите дозарядку демонтированного или отправленного в зимнюю спячку аккумулятора. В совершенно разряженном аккумуляторе образуются кристаллы серной кислоты, которые осаждаются на стенках. Последствия: со временем ячейки стекленеют и становятся совершенно непригодными. К тому же разряженные аккумуляторы замерзают при минусовых температурах, ниже –4 могут даже трескаться. Напротив, чрезмерно заряженные аккумуляторы невосприимчивы к холоду. Если нужно устанавливать аккумулятор, то для сохранения заряда в любом случае отсоедините минусовой провод (подключение к массе).

Порядок выполнения

отсоедините минусовой провод (подключение к массе) от аккумулятора. Плюсовой провод зарядного устройства (красный) подключите к плюсовому полюсу, минусовой провод (черный) соответственно к минусовому полюсу аккумуляторной батареи.
Зарядный ток вначале должен составлять около 10% от емкости аккумулятора (например, 4,0 А для аккумулятора с 43 А ч) и во время процесса зарядки должен автоматически снижаться.
Во время процесса зарядки сверху ячеек образуются крошечные пузырьки газа из водорода и кислорода. Эта смесь испаряется через вентиляционные отверстия или центральную систему вентиляции в атмосферу. При этом речь здесь идет об особо взрывоопасном гремучем газе. Поэтому будьте осторожны в закрытых помещениях. Если вы почувствовали носом едкий запах, его концентрация в помещении стала опасной.

Таким образом, основательно позаботьтесь о надлежащей вентиляции рабочего места. Это касается прежде всего ситуации, когда имеют место сильные зарядные токи. Гремучий газ может появляться и воспламениться, впрочем, при появлении разрядов, подключении и отключении зарядного устройства или проводов аккумулятора. Поэтому соблюдайте предписания по технике безопасности.

Зарядка аккумуляторной батареи Ford Mondeo

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

Коротко.
Установлен оригинальный Ford 1917574, предыдущий отслужил 8 лет.
После сообщения о низком заряде проездил ещё около месяца. Уведомляло лишь 2-3 раза вначале, потом пропало и не появлялось даже после смерти аккумулятора.

Было: Ford Silver Calcium Ca-Ca 560 003 059 60Ah 590A (278x175x175)
Стало: Ford SLI 80 Ah 700A 580 120 072, 1 917 574 8G9N-10655-PB 12V, 135RC (315x175x175)

П.С. если хотите поставить аккумулятор, без изменения характеристик в 60Ач, то вместо заводского 1712276 за 12-14т.р. можно поставить полностью идентичный 2375059 по 6-7 т.р!

Подробно.
Появилась надпись "низкий уровень зарядки аккумулятора".

Так как потеплело, то думал планово летом заменю, но, волею судеб оказался в СпБ, где аккумулятор "канул в Лету", как температура опустилась ниже нуля. Понять, что ему пришло время, можно было по таблице ниже. С утра, перед запуском двигателя заряд опустился ниже 12В, перед этим вечером я проехал 3 часа в интенсивном темпе. Значит зарядка уже не поможет.

Заводской стоял: Ford Silver Calcium Ca-Ca 560 003 059 60Ah 590A.
Странно всего 60 Ач для бесключевого доступа…
Ну что ж. открываем:
exist --> elcats -->
Группа запчастей ⇒[401] Провода и звук.сигнал аккумулят. ⇒[105] Аккумулятор и опоры
Нам предлагается:
1 672 941 52 AH; 500A
1 682 038 80 AH; 700A
1 684 305 52 AH;
1 712 276 60 AH;
1 712 277 52 AH;
1 754 041 75 AH; 700A

Я уже ранее ставил в ФМ2009 2.3АТ аккумулятор Exide на 80Ач, и он по длине подошёл. Выбираю значит 80Ач, но 1 682 038 "Временно нет в продаже" --> ЗАМЕНА АРТИКУЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ это 1 917 574. Берём его. Плюс на крышке имеется маркировка:

Предыдущий отслужил почти 8 лет, то решил брать именно оригинал.

Так как сейчас пандемия коронавируса, то аккумулятор за 7200-7500 через ззап купить не удалось (склады закрыты). Взял с доставкой до машины за 9400. Тут, кстати, интересно, если пробивать по вину, то такой же аккумулятор на 60Ач стоит около 12т.р. ):

Для демонтажа нам потребуются ключи:
— на 8 (крепление аккумулятора к платформе) см.на картинке красным 1. ;
— на 10 (клемма аккумулятора);
— на 13 (остальное);
— крестовая отвертка.
Для удобства установки! 80-тки (для демонтажа не требуется) пришлось снять крышку воздушного фильтра и отвести его в сторону

Обратите внимание на крепление аккумулятора. Три места для установки скобы: на 52,60 и 80Ач. У каждого своя длина.

На фотографии красным:
2 — это кабель интеллектуальной зарядки (если у вас нет данного кабеля на плюсовой клемме, то, по моей логике система Battery Monitoring System (BMS) у вас отсутствует;
3 — это минусовая клемма, мы её откручивали, иначе неудобно делать демонтаж\монтаж;
4 — отсоедините разъём, иначе оторвёте :)

Вот так выглядят два аккумулятора. Высота идентичная.
Теперь требуется "сказать" системе мониторинга аккумулятора Battery Monitoring System (BMS), что установлен новый аккум. На просторах Драйва нашёл инструкцию, но я её немного подредактирую (жирным):
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II) Или кнопку запуска двигателя, без нажатия на педаль тормоза.
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз. Уточнение: просто нажмите кнопку 5 раз, никаких отжиманий.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза. Уточнение: просто нажмите кнопку 3 раза, аварийка будет моргать! (1. включили. 2. выключили. 3.включили).
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.Уточнение: у меня заморгала сразу и через 5-10 секунд индикатор просто загорелся
6. Сброс BMS выполнен

В целом очень хорошо и коротко описано про BMS у redfocus в посте
Принцип одинаков и на "Фокусе3" и на "Мондео4".
Видео:

По-хорошему теперь надо изменить конфиг машины, и "сказать" ей, что у меня теперь аккумулятор иной ёмкости. Но это будет позже, после выздоровления мира… Сделано.

Последняя попытка завести машину перед заменой на новый. Понятное дело, что при 10.2 не получилось )

П.С. Димон, спасибо за помощь по замене и сорян за потерянную в недрах защиты крестовую биту… )

Ford Mondeo 2012, engine Gasoline 2.0 liter., 199 h. p., Front drive, Robotic — parts

Comments 25

Производитель АКОМ? Что-то хочется посолиднее)))

В итоге то, что купить, посоветуйте.
Родному в этом году 10 лет, уже страшно за старичка, нужно искать достойную замену. Посоветуйте цена/качество в пределах 5-6 т.р.

думаю вот так лучше : оригинал в 60Ач, , номер для заказа 2375059 по 6-7 т.р!

Да вот, если честно, не верю я в оригиналы по цене как не оригиналы…
Думаете, более достойной альтернативы нет?

думаю вот так лучше : оригинал в 60Ач, , номер для заказа 2375059 по 6-7 т.р!

У меня такие коды выдаёт как оригиналы…

Это и есть оригинал.

У меня такие коды выдаёт как оригиналы…

После замены аккума обязательно делать обучение и зачем?🤔

С точки зрения компании Форд — да, требуется сбрасывать, чтобы удалить данные о сроке службы аккумуляторной батареи.
Целесообразность выполнения — на ваше усмотрение.

В моём посте была ссылка. Повторюсь сюда:

"Для справки:
Принцип действия системы BMS
Датчик измеряет температуру, напряжение и ток аккумуляторной батареи. Эта информация используется для расчета состояния зарядки (SoC) и исправности (SoC) аккумуляторной батареи. Для обеспечения высокой точности необходимо периодически калибровать датчик. Перекалибровка выполняется в период простоя, когда величина собственного потребляемого тока составляет менее 100 мА. Такой период простоя должен продолжаться не менее трех часов. Чем дольше период простоя, тем выше точность датчика. Период обязательного выполнения перекалибровки составляет семь дней. Если система не способна выполнить повторную калибровку в течение семи дней, точность SOC гарантировать невозможно. В этом случае система запуска/остановки двигателя может быть отключена. Эти системы также будут отключены, если датчик определяет завершения срока службы аккумуляторной батареи, низкий уровень зарядки или неработоспособность.

Когда следует восстанавливать заводские значения системы BMS?
Датчик BMS не способен определять тип или емкость аккумуляторной батареи автомобиля, поэтому очень важно всегда заменять аккумуляторную батарею на батарею такого же типа.
Датчик BMS также не способен определить различие между заменяемой и новой аккумуляторной батареей. Поэтому при замене аккумуляторной батареи важно выполнить диагностический сброс датчика BMS, чтобы удалить данные о сроке службы аккумуляторной батареи (данная процедура не выполняется автоматически)."

А что за схема на внутренней стороне крышки АКБ, обозначает что любой из трёх АКБ подходит я правильно понимаю?

То есть на разных комплектациях одной и той же машины эта схема может быть разная на крыше АКБ?

Не, крышка одинаковая, аккумуляторы могут быть разные (их длина) . И напротив какой именно картинки стоит плюсовая клемма, тот аккумулятор у вас установлен .

Так у Вас на схеме плюсовые клеммы стоят на против всех трёх АКБ значит Вам можно установить любой из трёх АКБ ? Получается так? Хоть 80 : 60 : 52 ?

Читайте также: