Поларис рзр 1000 как снять стартер

Обновлено: 09.01.2025

Реле щелкает, стартер не крутит (разбираем стартер)

Для начала надо проверить, что аккумулятор заряжен и клеммы плотно прикручены.

Пару раз уже попадались такие с плохим контактом в месте крепления массового провода к мотору.
Но ни разу не было чтобы болт разогревался и краснел. Я вот про это крепление

О, зашибись, ремонт почти закончен, час я тебя починю. Выкручиваю болт- он действительно окислившийся, металлической щеткой его почистил, завернул, ключ на старт-хрен фокус не удался. Ладно, думаю, наскоком не получилось, будем думать головой.
Мысль первая-разряжена батарея. Тестер рядом цепляю. Опять мимо напряжение 12,6.

Мысль вторая: не работает рыле стартера. Типа хоть и щелкает но цепь не замыкает, питание на стартер не подаёт. Беру мультиметр (им удобнее, щупа тонкие) и тыкаю в контакт, с которого провод идет прямиком на стартер.

Поворачиваем ключ на старт, на мультиметре моргнула циферка 12, и с потрясающей быстротой скатилась до шести вольт.

Ну, думаю, ясно, акум гумно нагрузку не держит - нужно менять, но на всякий случай (тестер же рядом) решаю проверить его под нагрузкой.

Ё-моё, 11 и 6 вполне достойный показатель, мысль третья-самая правильная - значит такую нагрузку создает стартер или клин или КЗ, как не хотелось нужно снимать. Благо в заказ наряде указана еще замена прокладки выпускного коллектора.
Поэтому для удобства работы сразу снимаю коллектор. Затем скидываю ремень и через дырочку в левом боку выкручиваю болт вариатора (не забываем выдернуть трубку проставку), вкручиваю съемник и сдергиваю вариатор. Всё, стартер как на ладони.

Откручиваем два болта со стороны вариатора, два болта крепящих задний кронштейн стартера к двигателю ну и отсоединяем силовой провод.

Теперь собственно разбираем стартер. Сначала откручиваем гайки крепящие кронштейн к корпусу стартера, потом выкручиваем болты скрепляющие сам стартер. Гайки на "11" а вот болты -дюймы 3/8.
Метки для обратной сборки уже поставлены так, что не паримся. Та что к передней крышке -подлиннее, к задней- покороче.

Собственно разборка без дальнейших проверок якоря ясно показала причину неисправности.
Оторвало все магниты, один раскрошило и он заклинил между корпусом и якорем.

Вот такая сегодня была история. Вспомнил про эту темку, ну и начал фотать - авось кому пригодиться.
Зы: провод идущий от реле до стартера демонтировали, что-бы не болтался зря
Из спец.инструмента потребовалось: пневмогайковерт, ключь вариатора (он-же "кочерга", он-же "ухват"), съемник вариатора и динамометрический. Ну и дюймовый 3/8. Остальное метрика.

К концу августа? Слишком оптимистично. С конца июля действует режим тишины относительно всех турбо по всему миру — Stop ride and sale. Кратко — опасность течи масла из турбины при высокой температуре и соответственно возгорание. Поларис обещает решить этот вопрос только к концу августа, ну а дилеры получат это решение в виде кита или инструкций реально через месяц.

Тем не менее, есть опыт 4,5 т. км. Машина сырая как старый китаец.

1. Сразу же (до первой поездки!) рекомендую заказать и установить защиту слайдеров ведущего варика — XP-Turbo Stock Primary Shim Upgrade Kit. Без них пластиковые слайдеры выдержат не более 2 т. км.

2. Вторая проблема — перегрев. Как показала практика перегрев в спортивном режиме — постоянный уже через 15 мин после старта. Также перегрев идет в обычном режиме при температуре за бортом более 30 градусов. Весь косяк из-за того, что конструкторы взяли радиатор, мозги и вентилятор с атмосферника, но умудрились еще впиндюрить радиатор турбины = вентилятор не справляется. На сегодня есть куча неофициальных китов и даже официальный от Полариса. Я оставил себе родной, т. к. это ничто по сравнению с проблемами вариатора :) Бензин — 95+ и выше, чистый радиатор и воздушный фильтр немного спасают от перегрева.

3. Проблемы мексиканской сборки: начиная с незакрученных болтов банок задних амортов, каркаса, ходовки и заканчивая более серьезным — раскручиванием болтов на ведущем и ведомом вариаторах. Обязательно после обкатки снять оба варика и проверить затяжку болтов. Можно посадить на красный герметик. Иначе можно попасть на 1,5 кбакса.

4. Эксплуатация. Каждые 300 км — продувка пыли варика компрессором (пыли гораздо больше чем в атмосфернике из-за графитовых слайдеров и бОльшиих нагрузок, в т.ч. на ремень). Постоянное наблюдение за слайдерами. Бензин — не ниже 95! По мануалу и переводу в наше топливо вообще лучше 98-ой. И насрать, что расход больше 30 л/100 км. Никогда не выключать зажигание сразу после остановки! Выдержать 0,5-1 минуту, чтобы турбина «отдохнула». Также не стоит «газ в пол» на последнем обороте стартера — турбина еще голодная после старта.

5. Рычаги я бы не менял. Во-первых прямые рычаги всегда крепче изогнутых. Во-вторых, передние стабилизаторы смягчают нагрузку. В-третьих мощные аморты настолько идеально работают, что можно задрать преднатяг по самые яйца без особых последствий на неустойчивость и крены. В-четвертых, верхние рычаги не подходят от литра. И вообще по уровню управления и тяге (именно тяге, а не разгоне) турбо и атмосферный литр — как 412-ый москвич и битурбовый кайен :)

6. Турбину топил по помидоры — ничего, турбина выдержала. Хотя бытует мнение, что на ней только вокруг дома и на кроссовой трассе. Передние колодки (исправленные и бОльшего размера)— 4,5 т.км., износ 60-70%. Задние уже 2 комплекта стер.

Hellhound1

Тем не менее, есть опыт 4,5 т. км. Машина сырая как старый китаец.

Спасибо за детальный ответ! Очень полезная инфа- а по вентиляторам есть ссылки на киты?

И еще если я ставлю ал защиту всего дна- нужна ли защита варика как ты и писал?

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Для проведения полноценной диагностики и ремонта стартера потребуется его демонтаж, выполнить такие работы по месту не удастся. В разных машинах схема крепления этого устройства отличается, но зная особенности компоновки моторного отсека своего автомобиля вы вполне сможете снять стартер своими руками буквально за 30-40 минут. Стоит отметить, что решение этой задачи имеет свои нюансы и сложности.

У большинства машин штатное место расположение стартера — картер сцепления с наружной стороны двигателя. Обычно крепится на 2-3 болтах или шпильках, дополнительно потребуется открутить и подсоединенные управляющие и силовые провода. Главная проблема связана с высокой плотностью оборудования в моторном отсеке. По этой причине сложно даже подлезть к крепежным элементам, особенно если из инструмента имеется только набор обычных рожковых ключей.

Чтобы снять стартер самому, потребуется набор головок 10-16 в зависимости от машины, удлинители, карданные переходники, трещотка, плоская и крестообразная отвертки. Для обеспечения доступа к крепежу также придется выполнить ряд дополнительных арматурных работ, то есть снять отдельные устройства в моторном отсеке.

Отметим, что для некоторых авто демонтаж стартера возможен только при наличии смотровой ямы или подъемника, так как со стороны капота добраться к стартеру не выйдет. Если поломка случилась в дороге, тогда придется поддомкрачивать и устанавливать на надежные опоры.

Демонтаж стартера со стороны подкапотного пространства

Для старой отечественной классики, ВАЗов 8-15 моделей, некоторых иномарок вполне подходит вариант со снятием стартера сверху. Это существенно упрощает самостоятельную замену в пути или в неприспособленных для ремонта гаражах. У разных автомобилей может отличаться перечень оборудования, которое потребуется снять, но общая схема работ и принцип демонтажа сходны.

Чтобы получить наглядное представление об этапах демонтажа без разборки и снятия защиты картера, рассмотрим процесс на примере стартера ВАЗ 2115 с поэтапными фото:

Как и любые другие работы по электрооборудованию начинать необходимо с полного обесточивания бортовой сети автомобиля, для чего с аккумуляторной батареи отсоединяется минусовой провод.
Чтобы открыть доступ к крепежным шпилькам или болтам необходимо снять воздушный фильтр. Для этого откручивают 2 крепежных болта, ослабляют хомут воздуховода, отключают разъем ДМРВ, снимают резиновый крепеж. После отсоединения воздуховода фильтр довольно легко убирается, открывая крепеж стартера.

Отсоединяют стартер от бортовой электросети, откручивая клемму с силовым проводом и управляющий проводник, подключенный к втягивающему реле.

Обычно стартер крепится на 3 шпильках, одна из которых находится внизу. Именно к ней добраться будет сложнее всего. Верхние гайки скручивают, применяя трещотку с удлинителем и головкой соответствующего размера или торцовым ключом. К нижнему крепежу проще добраться, используя карданные переходники.

Стартер тянут на себя, снимая со шпилек. Чтобы извлечь его полностью, потребуется покрутить, выбирая положение, в котором он проходит, не задевая другое оборудование.

Как снять стартер снизу

К сожалению, в большинстве случаев снять стартер без демонтажа защиты картера не выйдет. Такие работы следует выполнять на подъемнике или яме, не стоит лезть под машину, стоящую на одном домкрате. В зависимости от модели авто перечень работ может несколько отличаться, рассмотрим общий алгоритм демонтажа стартера с фото на примере Лада XRAY или Веста:

После подъема машины снимают защиту картера, для чего потребуется открутить 13 болтов.
Чтобы освободить доступ к стартеру потребуется снять цилиндр гидропривода сцепления. Отсоединять его от системы не требуется, вполне достаточно отвести в сторону и подвесить на крючке из проволоки.

Далее потребуется отключить стартер от бортовой сети электропитания. Для этого откручивают гайку на клемме, а также отсоединяют колодку с управляющим проводником на втягивающее реле.

Для того чтобы отсоединить стартер необходимо дополнительно снять кронштейн крепления гидроцилиндра, открутив 3 болта.

После этого, выведя стартер из зацепления, потянув на себя, подбирают положение, при котором он без проблем может быть извлечен.

По такой схеме стартер снимают на большинстве автомобилей. Отметим, что даже для тех машин, у которых демонтаж возможен со стороны подкапотного пространства, более простым будет вариант с установкой на яму и выполнением работ как сверху, так и с нижней части. Учитывая сложности, связанные с ограниченным доступом, снимать стартер без демонтажа защиты картера рекомендуется только в крайнем случае, например, при ремонте в дороге.

Для большинства иномарок применяют именно такой способ выполнения работ. И если для бюджетных китайцев еще можно допустить снятие стартера сверху, то для иномарок среднего и дорогого ценового сегмента такие эксперименты недопустимы. Поэтому, лучшим решением будет выполнение работ в соответствии с рекомендациями производителя, отображенными в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию. А если ее нет под рукой, тогда стоит доверить выполнение работ квалифицированному автослесарю.

Откручиваем два болта (помечены стрелками) на крышке главной передачи, разъединяем клеммы провода.

На скутере с двигателем 139QMB для того чтобы снять стартер придется убирать подседельную емкость, отсоединить впускной патрубок карбюратора и отвести его в сторону.

Откручиваем болт на клемме провода