Подключение генератора гранта возбуждение
Всем привет!
Давно меня мучали непонятки с электричеством. При запуске, особенно зимой, вроде всё нормально, но как только начинает прогреваться, напряжение падало до 13,5В, по панели, а в последнее время по теплу в пробке стало падать до 13В. Надоело мне это, решил взяться за электрику. Езжу я в основном на рабочей машине, своя стоит возле офиса по 5-7 дней, а то и больше. Сегодня выдалось время, снял РН и поехал на "Ракиту" за новым.
Обошёл почти все контейнеры, у кого-то нет, у кого-то цена дикая. Выбрал одного, решил взять у него. Достал он новый РН, мы ведём разговор по поводу не будет ли проблем с ним, а то я вот взял один, два с половиной года назад, а он мне мозги канифолит…Он взял из моих рук РН, посмотрел на него и говорит: так это же РН на 85А генератор.
Я аж при…л! Как б…на 85А?! Я же когда брал четким русским языком объяснял что нужен РН на 115А! генератор….Вот так у нас…просишь одно, продают чёрти что…Сами виноваты, хотели чтобы кругом были менеджеры, получили…Специалиста найти большая проблема, и к сожалению это наша проблема. В общем взял я этот РН (на 115А)
и в а…е поехал на работу, попутно прикупив хороший провод с двумя клеммами, для того чтобы задублировать + с генератора на + стартера. Приехал, всё прочистил и начал ставить покупки. Поставил РН, взялся за дубляж +.
Проложил провод по разному, посмотрел как лучше, выбрал вариант. Зачистил клемму на стартере, одел оба провода и затянул наглушняк. Всё собрал, вытащил тестер, накрутил крокодилы на щупы, посадил на клеммы АКБ и запустил. Тут меня ждал лёгкий шок…Разница между клеммами АКБ и панелью не более 0,1В, в среднем 0,06-0,09В, а между генератором и АКБ…тоже не более 0,1В! Раньше разница вольтажа между геной и АКБ доходила до 0,8В!
Ну что ж…давай тестить. Машина уже 3,5 недели по 6 дней стоит возле офиса, в выходные совершает пару поездок по часу, не больше. Запустил машину, на ХХ генератор 14,16-14,19В; АКБ 14,09-14,11В; панель 14.0В, дальше включаем нагрузку: ПТФ, ближний, печка на 4 скорости, кондер (вместе с вентиляторами охлаждения), ЭУР, музыка, обогрев заднего стекла и зеркал — генератор 14,12В; АКБ — 14,05; панель — 14В. Считаю данный результат весьма достойным. Новый РН и дубляж + сделан очень не зря!
РН 897.3702 (115А) — 500 руб
Провод массы — 150 руб
Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.
Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.
Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.
Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.
Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:
Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.
Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.
Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!
И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!
Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.
Измерял цифровым мультиметром.провода прозвонил,везде всё в норме.Даже измеряя на клеммах АКБ,все равно просадки до 12,8-13,0 если включить все потребители.И не понимаю почему после замены гены,зарядка не сразу начинается.Ремень кстати тоже поменял и натянул как положено.
Добавлено через 1 минуту
Какие реле смотреть не подскажите?
Просто, если взглянуть на схему гранты, то всё выглядит очень запутанно.
Вот ссылка на саму схему в PDF
https://cloud.mail.ru/public/45XJ/hCXQCVdHF
У генератора всего две клеммы (массу не считаю).
B+ и D
С B+ всё понятно, идёт на АКБ
А клема D на примитивных картинках для ВАЗ должен идти на индикатор и к замку зажигания. Т.е. всё просто - включил зажигание и через индикатор подали первоначальное возбуждение. Заработал генератор, потенциал на нём вырос и индикатор потух.
Но по факту клема D приходит через разъём №11 (контакты D и F) и далее на разъём №2 D и F (лист 2)и оттуда на точки S1 и S4(лист 2), оттуда целая сборка проводов идут на кучу реле (лист 3). Я лично не вникал. Но понятной для меня эта схема не кажется. Может кто то и вникал и всё понятно, тогда пояснят? Зачем контакт D так включен в схему (вместо индикатора) в такую кучу проводов и реле?
Как тогда управлять генератором через клемму D? Самому было бы интересно.
Вот сделал выдержку с 3х листов схемы, но при загрузке качество режется и понятно будет только в PDF без потери качества:
| схемаг.jpg (104.1 Кб, 21 просмотров) |
Кстати в панели приборов нет прямого провода от генератора. Индикатор "АКБ" работает именно от микроконтроллера. А как он там узнаёт что заряд появился? От ЭБУ или по замеру напряжения бортовой сети после пуска?
Кстати в панели приборов нет прямого провода от генератора. Индикатор "АКБ" работает именно от микроконтроллера. А как он там узнаёт что заряд появился? От ЭБУ или по замеру напряжения бортовой сети после пуска?
Про 5В тоже читал (где то далеко в начале темы). Так понял что особо глубже никто не вникал.
Просто не понятно, зачем точка D генератора связано в общую кучу проводов идущих и на катушки реле и к контакта реле и к предохранителям. Такое ощущение, что из-за желания "убить двух зайцев" можно получить проблемы. Было бы куда понятнее, если бы "провод управления" генератора бы не был связан в такие пучки (как по схеме S1 и S4). Такое ощущение, что по этим точкам ЭБУ до кучи контролирует исправность катушек реле или ещё что то и на генератор воздействует.
Кстати прямого провода на контроллер нет с S1 и S4, там все уходят только на блок реле/предохранители и на жгут проводов "задний". Дальше по цепям не вникал - не люблю расшифровывать задумки автомобильных схем ВАЗа.
Как например я пробовал отключать 2й вентилятор кондиционера - ЭБУ увидел все мои варианты и выдавал ошибки (неисправность цепи вентилятора, неисправность реле вентилятора и т.п.). Контроль там был полный. Но и вывод был на Н4 блока управления - т.е. было понятно как он это делает. А как от ЭБУ и через какие цепи доходит до генератора сигнал управления? По схеме так и не понял.
Генератор – синхронная электрическая машина переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. Максимальный отдаваемый ток генератора 85 А при напряжении 14 В и оборотах ротора 6000 мин -1 .
Ротор генератора приводится во вращение от коленчатого вала двигателя поликлиновым ремнем. На двигателе нет устройства для натяжения ремня привода генератора, поэтому ремень рассчитан на однократное растяжение при установке. Использовать ремень повторно не рекомендуется.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя болтами. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом.
Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках, установленных в крышках. Подшипники закрытого типа. Смазка, заложенная в них на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и установлен в пластмассовой втулке задней крышки. Передний подшипник установлен в передней крышке генератора с небольшим натягом, на валу ротора посадка подшипника скользящая.
В статоре генератора расположены трехфазные обмотки. Концы фазных обмоток соединены с выпрямительным блоком, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных». Диоды запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью («положительные» и «отрицательные» – на разных пластинах). Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора.
Щеткодержатель с регулятором напряжения:
1 – вывод "массы";
2 – щетки;
3 – корпус щеткодержателя;
5 – регулятор напряжения;
Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки, расположенные в щеткодержателе. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Регулятор напряжения поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля в заданных пределах независимо от оборотов двигателя и электрической нагрузки, за счет изменения силы тока (магнитного потока) в обмотке ротора генератора. Регулятор напряжения – неразборный узел, при выходе из строя его заменяют в сборе со щеткодержателем.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «L» генератора и «+» регулятора) подводится через цепь, включающую в себя сигнализатор в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Примечание:
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов выпрямительного блока генератора.
При работе двигателя не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею. Возникающие при этом скачки напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты автомобиля.
Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе. Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта и гайка нижнего болта установлены в шестигранных углублениях кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка, которая состоит из трех деталей: компенсирующей втулки, резиновой опоры и вкладыша втулки.
Кронштейн генератора с натяжным роликом ремня вспомогательных агрегатов
Лада Гранта автомобиль отечественного производства, довольно популярен в странах СНГ. Относится к автомобилям низкого ценового сегмента, но обладает всеми необходимыми опциями присущими автомобилям более дорогого класса. Чтобы в Гранте все опции работали исправно и АКБ находился всегда в заряженном состоянии и не подводил в неподходящее время, необходимо чтобы генератор всегда работал исправно.
Иногда случается, что генератор либо его комплектующие выходят из строя и это приводит к поломке генератора, остановке работы ДВС и многим другим проблемам.
В данной статье речь пойдет об генераторе Лады Гранты об его причинах поломке, комплектующих и конечно же способу замены самостоятельно.
Генератор Гранты
Гранта с завода изготовителя оснащалась одним типом генераторов фирмы КЗАТЭ. Данная фирма хорошо себя зарекомендовала выпуском очень надежных синхронных машин (генераторов). Штатный генератор гранты имеет максимальную величину вырабатываемого тока в 115А. Существуют и его аналоги способные обеспечивать автомобиль электричеством ничуть не хуже штатного генератора.
Аналоги генератора гранты
| Наименование | Артикул | Цена, (рублей) |
| BOSCH | 21700-3701010-13 | 5300 |
| FENOX | 1118-3701010-00 | 5500 |
| LADA | 21700-3701010-13 | 9000 |
| БАТЭ | 32122-3771000 | 5600 |
Данные генераторы отлично справляются с работой в электрической системе Гранты и являются довольно надежными аналогами замены штатному генератору.
Конструкция генератора
Привод генератора
Генератор Гранты, как и любого другого автомобиля, чтобы вырабатывать электричество должен приводиться в движение. Для вращения генератора почти во всех автомобилях применяется ремень, напрямую или через обводной (натяжной) ролик.
Ремень генератора
В Гранте в качестве привода ремня генератора используется поликлиновый ремень различной длинны, а она зависит от установленного дополнительного оборудования в автомобиле, будь это кондиционер, ГУР или же вовсе их отсутствие.
Размер ремня генератора Гранты начинается от 823мм и может достигать 1018мм в зависимости от комплектации автомобиля. Подробнее о ремне генератора на Гранту можно прочитать тут.
Натяжитель
В некоторых конструкциях двигателя Гранты для натяжения ремня генератора применяется специальный натяжной ролик, который склонен часто выходить из строя если производить неправильную регулировку натяжения ремня.
Неправильное натяжение способно вывести из строя не только натяжной ролик, но и подшипники в генераторе.
Признаки неисправности
Поломок генератора довольно много, но существует несколько однотипных, которые указаны ниже.
- Износ подшипников;
- Износ щеток;
- Поломка регулятора напряжения;
- Обрыв обмотки;
- Пробой диода;
- Износ коллектора;
Рассмотрим каждую из причин подробнее.
Износ подшипников
Данная проблема возникает из-за длительного использования автомобиля. При большом пробеге часто наблюдается шум из генератора. Так же скорому выходу из строя подшипников способствует чрезмерное натяжение ремня.
Размер подшипников
Размеры подшипников генератора Гранты: 6202 и 6302. Данные подшипник можно найти в любом магазине автомобильных запчастей.
Износ щеток
Щетки отвечает за снятие напряжения с якоря генератора. Контактная часть щеток выполняет из графита и довольно часто при большом пробеге изнашивается и не обеспечивает должного контакта, что приводит к неработоспособности генератора.
Износ коллектора
Коллектор изнашивается практически, так же как и щетки из-за трения, но происходит это намного дольше и реже, так как он изготовлен из меди. При износе коллектора не обязательно менять весь якорь, достаточно лишь купить контактные кольца (коллектор) и перепаять его.
Регулятор напряжения
В конструкции генератора Гранты регулятор напряжения устанавливается на корпусе щеток и при его выходе из строя меняется вся деталь. Поломка РН чаще всего возникает из-за перепадов напряжения в бортовой сети.
Пробой диодного моста
Диодный мост предназначен для выпрямления напряжения из переменного в постоянное. Изначально генератор вырабатывает переменное напряжение, которое проходя через диоды, выпрямляется, а проходя через РН опускается до необходимых автомобилю 14В. Пробой возникает из-за скачков напряжения в генераторе.
Обрыв обмотки
Обмотка статора и рота выполняется из меди и довольно часто подвержена механическим повреждениям из-за попадания в рабочую часть генератора мусора или влаги, которая может привести к коррозии. При обрыве обмотки генератор не может вырабатывать электричество.
Замена
Замена генератора производится при использовании специального инструмента, а так же необходимо обладать небольшими навыками в ремонте автомобилей.
- Для начала необходимо снять клейму аккумулятора
- Ослабить ремень генератора
- Поднять правую сторону автомобиля и снять колесо
- Открутить пластиковый брызговик двигателя
- Открутить два болта крепления генератора
- Снимать генератор необходимо вниз в отверстие, где крепиться брызговик двигателя.
- На 8-ми клапанных моделях снятие намного проще, поднимать и снимать колесо нет надобности, достаточно лишь открутить генератор и поднять его вверх.
Видео по снятию Генератора
Читайте также: