Подходит от генератор от ваз 2110 на ваз 2108

Обновлено: 09.01.2025

Добрый день! Дело было так… Весна, начинались теплые деньки начал думать о замене музыкальных компонентов, на более "качественную" (бюджетную) эстраду…О музыке в следующих БЖ. Всё бы было хорошо, но как знает каждый любитель водить зубило в штатном двигателе стоит штатный Генератор с клиновым ремнем на 55АМч . К нему у меня стоит АКБ на 55Ач. Всё это дело работает с включеными штатными приборами довольно не плохо. Есть свои нюансы к примеру :
1) Перебои в работе ХХ(карбюратор)
2) Мерцание света(иногда помогает замена щёток в самом генераторе — не на ДОЛГО)
3) Если вы ставите музыку + хотите эстраду+саб = вам понадобится минимум генератор на 80А
4) И много много что к этому можно отнести …

В последний раз я перебирал свой штатный генератор 2 года назад. Срок "НАШ"его производства деталей прослужили мне довольно долго =) Установив музыку, покатавшись пару недель генератор сказал "я увольняюсь", начала мигать лампа акб при работе на любых оборотах. Завел мигает …покатался …перестала…после уже постоянно стала мигать я поторопился найти ему замену ! Ремонт штатного обходился мне не менее 1000р. Посмотрев на авито и позвонил по разборкам примерная цена от 1500 до 3000р. На новый у меня не было денег…да и промониторив Drive2 я понял что с новым генератором 10го семейства и новыми приблудами сумма доходит до 5-6 тыр. рублей. Я нашел товарища который не давно разбил свою ваз 2110 и решил не восстанавливать а разобрать по з/ч и продать как можно выгоднее. Созвонился и мы с ним договорились о цене в 1600 руб (со всеми дополнительными креплениями которые требуются если вы будете ставить гену от 10го семейства!) И так, вот что нам потребуется для замены штатного генератора на генератор от ваз 2110 80Ач:

1.Генератор в сборе ваз 2110 80Ач
2.Шкив коленвала ваз 2110
3.Верхнее крепление +натяжитель ремня
4.Нижнее крепление
5.Ремень ваз 2110

Как описывает народ что доработок не требует при замене на генератор от 10ки, так я могу сказать, что это не так. Возможно у меня так вышло …не спорю. Я опишу в чем тут подвох. На блоке ваз 2110 в местах где крепится верхнее крепление генератора на 2 болта имеется между блоком и самим креплением подушка двигателя в 3-4см толщиной, а на кузове "самарского" поколения зубил этой подушки нет! Это расстояние как раз служит натяжкой ремня генератора, без нее у вас не получится натянуть ремень или прийдется дорабатывать верхнее крепление с помощью сварки( у меня таких дома прелестей нет). Возможно это из за 10го крепления …повторюсь все было снято с автомобиля ваз 2110 . Я компенсировал это расстояние трубой дюймовкой, вырезал 2 кубышки по 3-4 см (сам не мерял в мм, на глаз )и сделал вот такие проставки:

Все установил, натянул ремень, подключил провода, накинул клемы и вздохнул ! Впервые своими руками проделываю такой ремонт и проскакивала мысль о том, что может быть, что то не так =) Вроде ничего не произошло…повернул ключ зажигание завелась с пол тыка ! Приборка загорелась ярким светом! Всё остальное работать стало живее (я на счет печки…без падения оборотов !). Пока что имеются проблемы с ХХ, на оборотах 1100 всё работает прекрасно !
Заехал к электрику произвел замеры зарядки генератора:

(замеры производились на АКБ с установленным генератором ваз 2110 80Ач)
На оборотах ХХ(холостом) зарядку показывает 13,9
На оборотах ХХ с включенными приборами (свет/печка/габариты/аварийка) 13,7
Просадка минимальна! Зимой будет легче !

(замеры производились на АКБ с штатным генератором ваз 2109 55Ач)
на оборотах ХХ — 14.5
на оборотах ХХ с включенными приборами (свет/печка/габариты/аварийка) — 12.1 12.5
на оборотах ХХ с включенной музыкой — 12.0 12.5
Слова электрика " Во время поменял! Долго жить гена не будет штатный, он уже дает перезаряд на ХХ и очень большую просадку с номинальными включенными приборами"

В планах поставить трех уровневый регулятор напряжения!

Советую всем по возможности перейти на генератор 10го семейства, стабильная работа, уверенное напряжение в сети! Не покупайте китайские генераторы! КЗАТЭК(Россия) самый лучший выбор. BOSH дорого =) Удачи на дорогах!

• Р — розовый.
• Ф — фиолетовый.
• О — оранжевый.
• ЧБ — черно-белый.
• КБ — коричнево-белый.
• ЧГ — черно-голубой.
• К — коричневый.
• Ч — черный.
• Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

• Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
• Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
• Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
• Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
• Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
• Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
• Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
2. Отрицательный диод.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный диод.
5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
10. Реле зажигания.
11. Замок зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

1. Аккумулятор 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажный блок;
4. замок зажигания;
5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

28.03.2015 NEMEC 4 комментария
6278

В вечной войне отечественных конструкторов и технологов жертвами чаще всего оказывались потребители. Поэтому за исправление недочетов серийного изделия порой берутся совсем с другого конца производственно-потребительской цепочки.

Всё мне нравилось в моем тогдашнем новом «Соло»: и мотор, и тормоза, и управляемость. Даже отечественный полукиловаттный генератор, который все ругали, работал тихо и мягко. Первые пару тысяч «кэ-мэ». Потом его стало слышно. А на пяти тысячах его вой и течь масла заставили провести первый ремонт. Которого хватило ненадолго. Вой вернулся с новой силой. С этим надо было что-то делать, тем более что у моего товарища на ходу оторвало кусок ротора генератора и выплюнуло вместе с шестерней из мотора, разворотив картер и переднюю крышку. Генератор – тот самый, «полукиловаттник».

Ставить какой-либо агрегат с переходником мне не хотелось: сама идея приводить генератор от шестерни распредвала неудачна. Из-за угловых колебаний распредвала такая конструкция будет выть всегда, каким бы суперкрутым и мегаяпонским ни был генератор. Эти же вибрации рано или поздно раздолбят шестерню генератора или шпонку, или ротор… Вариант привода генератора ремнем от маховика был отвергнут из-за неэлегантности и сложностей в обслуживании (для замены ремня придется снять коробку, маховик – бр-р-р!).

Я хотел сделать конструкцию удобной и элегантной. Потому решил соорудить привод генератора от переднего конца коленвала. Идея не нова: немцы убрали генератор с распредвала уже на R75, конструкторы ИМЗ во всех перспективных разработках настойчиво ставили его спереди на коленвал – на И7Д в 51 году, и на М-65 в 67 году, и на М-73 в 1980-м.

Уже на первом этапе проектирования я отказался от мотоциклетных генераторов с безопорным ротором, работающих в масле. Во-первых, приделать на «уральский» коленвал хвостовик так, чтобы его не било, очень сложно: придется протачивать его в сборе с коленом, а это целая история. Во-вторых, современные мощные генераторы имеют большой диаметр статора, и он будет мешать установке стандартного зажигания. В-третьих, пришлось бы делать переднюю крышку картера («гусятницу») сложной формы, что для моих не очень больших возможностей было проблемой. И наконец – цена! Зачем платить сотни евро за импортный агрегат, который сложно установить и невозможно оперативно отремонтировать?

Поэтому я решил навесить на коленвал (консольно, через муфту) изделие самарского КЗАТЭ им. Тарасова, 9402.3701 от ВАЗ 2108–2110 (фото 9, 16 – вверху). По габаритам он меня устраивал, а мощностью обладал даже избыточной – киловатт! Плюсы – неоспоримы. Большая расчетная мощность означает, что даже с малых оборотов генератор обеспечит все потребности мотоцикла. (Сколько мотоциклу надо? Ватт 200?) Также я застрахован от перегрузок и перегрева агрегата. Подшипники ротора при такой конструкции практически не несут нагрузки – ни осевой, ни радиальной (ремень-то не надо натягивать!) – и, соответственно, практически вечны. А прямая передача от коленвала, без повышения оборотов, еще больше продлит срок службы подшипников и щеточного узла.

Сам генератор недорог и есть в любом магазине запчастей – и в сборе, и по деталям. А цена, к примеру, статора или выпрямительного блока в сравнении с импортными деталями просто смешная! В качестве нового масляного фильтра (фото 1) я выбрал самый распространенный из мотоциклетных, Champion F306 (аналог – HiFlo HF303). Непросто было уместить генератор между мотором и передним крылом: обязательным условием была стыковка конструкции со стандартной рамой и вилкой «Соло». Для заказа литой алюминиевой передней крышки картера пришлось изготовить мастер-модель (фото 2, 3): виртуальная болванка была поделена на слои, каждый слой вырезался из листового полистирола, потом части были собраны вместе, склеены, обработаны, подшпаклеваны…

Потом я сделал модели для переходника и заглушки отверстия стандартного крепления генератора. А пока ждал отливок, срезал с передней половины корпуса генератора все лишнее и изготовил ответную часть привода, по которой и работает сальник (фото 4). Вначале для привода я использовал муфту (фото 5, 7), вырезанную из 15-миллиметровой листовой маслобензостойкой резины, но она оказалась не очень надежной, поэтому была изготовлена новая, барабанного типа, со вкладышами из той же резины (фото 6).

Крышку выклеил стеклопластиковую, на болване из ДСП и пластилина (фото 8). Эта конструкция показала себя отлично. Все работает, светит и заряжается. На холостых оборотах помаргивает лампочка зарядки – совсем как на 150-ваттнике, – но стоит чуть тронуть ручку газа – гаснет. Да и шума стало значительно меньше (зато стали слышны все прочие звуки из мотора и коробки, особенно гул впускного тракта при активной езде). Новая конструкция прошла на разных мотоциклах многие тысячи километров. Генератор легко переносит сильную жару (в нижней части декоративной крышки предусмотрены прорези для охлаждения) и не заливается водой даже в сильный ливень.

У конструкции есть неоспоримые плюсы: надежность, долговечность, дешевизна и доступность деталей. Особенно важно, что она легко стыкуется с любыми моторами ИМЗ, начиная с М-72 и вплоть до современных 750-кубовых. Сохранена совместимость со стандартными системами зажигания, начиная от контактной кулачковой и тюменской – до УКТУСА-2 и «Дукати» (фото 9). Конструкция без проблем устанавливается на мотоциклы со стандартной геометрией с низким передним крылом и на колясочники с рычажной передней вилкой, а уж на «Волки» и «Вояжи» и подавно.

Но, к сожалению, поставить такой генератор на «Ретро» или колясочник с обычным высоким крылом нельзя. Поэтому я решил разработать второй вариант, максимально укоротив конструкцию, чтобы комплект вставал на абсолютно любую модель «Урала». Главное в версии 2 – упразднена муфта привода генератора как отдельная деталь. Теперь ее роль выполняет оригинальная шестерня коленвала, в которую установлены демпфирующие резиновые втулки, как на прежней барабанной муфте (на фото 10 справа).

Таким образом, удалось серьезно (на 15 мм) сдвинуть генератор к мотору и уменьшить габариты конструкции (см. левую крышку на фото 11). Угол наклона зуба на шестерне – такой же, как на «Герцогах». Соответственно, изменен угол наклона зуба на текстолитовом венце изготовленной на заказ шестерни распредвала (фото 12) – ее можно поставить опционально. Текстолит показал себя отличным материалом. Пропитанная маслом, шестерня отличной работает в паре со стальной, и даже после пробега в 30 тыс. км я не обнаружил на ней никаких следов износа (фото 13).

Вилка генератора также претерпела изменения: теперь все 6 пальцев расположены на ней (фото 14), а гайка сделана самоконтрящейся, для исключения случаев самоотвинчивания. Придвинув генератор к мотору, удалось упразднить еще одну деталь – переходник. Теперь установочные выступы генератора выполнены как одно целое с крышкой (фото 1, 15). Более плотная компоновка внесла ограничения на использование зажигания: теперь уже не поставить кулачки или «Оскол», только «Дукати» и некоторые виды «Сарумана» и УКТУС-2 (с серьезной доработкой). Эта компактная конструкция без проблем встает на любую серийную модель «Урала», в том числе на «совнархоз» с высоким крылом.

Однако даже в таком варианте она никак не помещается на «Ретро», мотор которого сдвинут на 5 см вперед по сравнению с другими «Уралами». Для решения этой проблемы я использовал генератор «Денсо» (фото 1) – тот самый, что нынче серийно ставят на заводе. Теперь его можно снять с переходника и установить в специально предусмотренную мной фрезеровку в крышке, зафиксировав за стандартные «уши» двумя болтами М10 (ближний на фото 16). Конечно, потребовалось изготовить и более «мелкую» стеклопластиковую крышку (правая на фото 11). Но конструкция получилась короче первоначальной на целых 30 мм (фото 17)! И генератор наконец-то перестал мерзко завывать. При этом он исправно гасит лампу зарядки даже на холостых оборотах. Такой вариант будет интересен владельцам модели «Ретро», а также новых мотоциклов с японскими генераторами, которые не желают мириться с воем и необходимостью периодически обслуживать переходник, но не доверяют отечественным агрегатам.

Версия 2 прошла испытания дальнобоем без единого замечания. Но, хотя на ней упразднен переходник генератора, она довольно сложна в изготовлении и монтаже – в основном из-за оригинальной шестерни коленвала, которую необходимо изготавливать в разных размерах и подбирать по группе картера. Первые экземпляры новой крышки выполнены по обходной технологии – фрезерованы из цельного куска, в отличие от литых крышек прежней. В планах – выпуск нового поколения китов как под отечественный «киловаттник», так и под штатный японский Denso на 500 Вт. Главное отличие – отказ от использования оригинальных шестерен коленвала. Они трудоемки в изготовлении и усложняют монтаж комплекта на мотор.

В новых комплектах шестерни остаются заводские, при этом длина комплекта в сборе всего на 4 мм больше, чем версии 2. Второе, не менее важное – изменение конструкции муфты привода генератора. Теперь крутящий момент с коленвала передается через трапецевидные резиновые буферы, работающие только на сжатие (рис. 18). Соответственно, вероятность разрушения демпферов стремится к нулю. Объем демпфирующего материала значительно больше, чем в версии 1 и тем более 2, что увеличивает плавность работы и продлевает ресурс демпферов.

Под новую конструкцию муфты увеличен размер сальника генератора: 60х80 вместо прежнего 55х80. Изменена и посадка, что исключает его выдавливание из крышки. Конструкция получилась удобнее в монтаже и универсальнее. Она встает на любую серийную модель«Урала», а также «нижнеклапанники». Работает с системами зажигания «Дукати», УКТУС-2 (после доработки), некоторыми разновидностями «Сарумана».

Комплект представлен в двух вариантах. Первый – с отечественным киловаттным генератором. Комплект полностью готов к монтажу на двигатель. В комплект входит оригинальная передняя крышка картера с установленным сальником, генератор с установленной муфтой, 2 комплекта демпферов, вилка коленвала, маслофильтр, декоративная стеклопластиковая крышка, заглушка отверстия стандартного генератора, прокладки под крышку картера и заглушку, запасной сальник, крепеж.

Второй – под генератор «Денсо» (предназначен в первую очередь владельцам современных мотоциклов с такими генераторами). В комплект входит оригинальная передняя крышка картера с установленным сальником, муфта генератора, 2 комплекта демпферов, вилка коленвала, маслофильтр, декоративная стеклопластиковая крышка, заглушка отверстия стандартного генератора, прокладки под крышку картера и заглушку, запасной сальник, крепеж. Сам же генератор в комплект не входит.

Зачем?

Владельцы аппаратов до 2006 года, которые мучаются с Г-424 или отечественными «полукиловаттниками», получают мощный и надежный генератор, который не шумит и разгружает детали ГРМ, повышая их ресурс. Детали на него доступны в любом магазине запчастей. Альтернатива – только Denso с переходником, которые ставят нынче на заводе. Однако она не лишена недостатков. Первый – мерзкий вой, который портит все впечатление от стильного ретро-мотоцикла. Второй – установка «Денсы» потребует замены шестерен ГРМ на австрийские «Герцоги», что вместе с ценой генератора выливается в значительную сумму. Это, кстати, третий недостаток. Кроме того, переходник «Денсы» требует регулярного обслуживания, периодической замены подшипников и сальника, и не снимает проблемы нагрузки на шестерни ГРМ. Наконец, найти детали от этого генератора не в пример сложнее, чем на отечественный агрегат. А для владельцев 6-вольтовой ретротехники установка такого комплекта – реальная альтернатива запиливанию картера под 12-вольтовый генератор.

Генераторы предназначены для питания систем автомобиля электрическим током, зарядки и поддержания работоспособности аккумуляторной батареи. Они преобразуют механическую энергию вращения коленвала в электричество. В легковых машинах от Волжского автозавода устанавливают 3-фазные генераторы переменного тока, которые оснащены выпрямительным блоком.

Особенности конструкции

Стандартный генератор для машин АО «АвтоВАЗ» состоит из следующих элементов:

1. Задней и передней крышки.
2. Воздухозаборника.
3. Щёткодержателя.
4. Блока выпрямительного.
5. Статора.
6. Конденсатора.
7. Регулятора напряжения.
8. Шкива.
9. Ротора.

Отдельные электрогенераторы не имеют встроенного регулятора напряжения. Например, этот элемент отсутствует в генераторах для ВАЗ-2101.

Виды генераторов

Существуют различные виды генераторов на автомобили ВАЗ по конструктивному исполнению. Наиболее распространены генераторы компактных габаритных размеров – 94.3701 и другие.

Владельцы машин российского производства устанавливают бесщёточные генераторы индукторного типа. Например, устройства модификации 955.3701. Такие генераторы отличаются от традиционного оборудования наличием постоянных магнитов на роторе и обмоток возбуждения на статоре. Благодаря этому в конструкции генераторной установки нет контактных колец и щелочного узла, являющегося одним из уязвимых и плохо защищённых.

Генераторы типа 955.3701 ранее не использовались в легковых машинах. Сейчас изготавливаются различными российскими предприятиями, включая Алтайский завод тракторного оборудования. Среди главных недостатков этих электрогенераторов – высокий уровень шума во время работы и большой вес. Об этом необходимо помнить, прежде чем выбрать ВАЗовский генератор с бесщёточным типом конструкции.

Взаимозаменяемость автогенераторов

Взаимозаменяемость генераторов для автомобилей Lada достигается при выполнении следующих требований:

• основные технические характеристики устанавливаемого автогенератора не ниже, чем у заменяемого устройства;
• передаточное число от ДВС к генератору одинаково;
• устройства имеют аналогичные электрические схемы;
• новый генератор подходит по массогабаритным размерам и типу крепежей.

Большинство автомобильных генераторов российского производства имеют 2-лапное крепление. Эти крепежные элементы находятся на обеих крышках. У оборудования зарубежных марок монтаж осуществляется с помощью 1 лапы, крепёж располагается на передней крышке.

Чтобы правильно установить и надёжно закрепить зарубежный генератор в машине от «АвтоВАЗа», необходимо заменить кронштейн.

Производители и марки

• LKD;
• Fenox;
• Bosch;
• Eldix;
• СтартВольт;
• Прамо;
• КЗАТЭ (Завод имени А.М. Тарасова).

О токоскоростной характеристике

ТСХ – это зависимость тока, отдаваемого автомобильным генератором в бортовую сеть, от частоты вращения ротора при постоянном показателе напряжения. Этот параметр рассчитывается при работе устройства вместе с заряженным и исправным аккумулятором с номинальной ёмкостью не менее 50% от номинальной силы тока генератора. Характеристика рассчитывается в нагретом и холодном состояниях оборудования.

Основные потребительские характеристики

1. Максимальный ток.
2. Величина рабочего напряжения.
3. Номинальная мощность.
4. Передаточное число.
5. КПД.
6. Габаритные размеры и масса.

Основные рабочие параметры, тип и марка обычно указываются на щитке устройства.

Критерии выбора автомобильных генераторов

Какие генераторы лучше поставить на ВАЗ?

Ниже представлены рекомендации для разных моделей машин отечественного производства.

Г-222 – более мощный и стабильный в работе автогенератор по сравнению со стандартным Г-221. Имеет встроенное реле зарядки АКБ и повышенную отдачу (50 А против 42 А), подойдет в «шестёрку» при условии использования щёток от Г-221 или изменения схемы подключения.

Наиболее простой вариант модернизации электросети – устройство Г-222. В ВАЗ-2107 генератор устанавливают без дополнительных проблем. В этот автомобиль подойдёт устройство с силой тока в 55А от модели 2108. Единственная доработка, которая понадобится при монтаже, заключается в использовании дополнительного силового реле.

Штатный генератор ВАЗ-2110 – КЗАТЭ с силой тока 80 А. Имеет заводской индекс – 5102.3771. Рассчитываемый пробег – 140 000 км. В качестве альтернативных вариантов стоит рассмотреть устройства 94.3701 и на 120 А. Второй генератор на ВАЗ 2110 с инжекторным двигателем лучше установить в машины с большим количеством дополнительного оборудования, помимо видеорегистратора и мощной акустической системой.

В машины ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114 лучше установить генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Это устройство выдаёт мощность в 115 А, что на 35 А больше по сравнению с заводским оборудованием. Единственная трудность, с которой столкнётся владелец 2114 при монтаже, заключается в необходимости замены шкива.

В качестве альтернативы можно рассмотреть автогенератор бренда Eldix мощностью 115 А. Однако к нему сложно найти запчасти, что вызовет определённые трудности даже при небольших поломках.

Машины с инжекторными моторами оснащают генераторами с отдачей 80А. Это стандартная модель 94.3701. Для увеличения мощности рассмотрите вариант с КЗАТЭ 9402.3701 90А, который подходит по типу крепежа и имеет аналогичный шкив. Если необходимо, обеспечит работоспособность большого количества энергопотребляющих устройств.

Priora

Видео:ГЕНЕРАТОР ОТ ПРИОРЫ НА ВАЗ 2112.

В машину Lada Priora можно установить генератор российского или зарубежного производства. Один из лучших вариантов в плане надёжности работы – Bosch на 110 А. В качестве отечественного аналога можно рассмотреть КЗАТЭ 9402.3701-14 на 115 А.

Для большинства автомобилей Волжского завода лучше брать российские генераторные установки. Среди главных достоинств отечественной продукции отметим низкую стоимость, простоту технического обслуживания и ремонта, большое количество запчастей в магазинах. Более качественная альтернатива – оборудование немецкой марки Bosch. Лучше избегать покупки дешёвых китайских электрогенераторов.

При серьёзном повреждении генератора приходится его не ремонтировать, а полностью менять. Могут отсутствовать детали, необходимые для ремонта, или поломка, вообще, не подлежать ремонту. Между тем от хорошей работы энергетического агрегата зависит бортовое напряжение, качество аккумуляторной зарядки. Досадно, когда при хорошем моторе электрооборудование работает не должным образом.

А если разговор об автомобилях ВАЗ, то подчас замена востребована по причине недостатка мощности штатных устройств. Современные автопроизводители предлагают множество дополнительных приспособлений, которые повышают уровень комфортности при поездках, но и потребляют большое количество электроэнергии, и старые устройства не справляются, приходится их заменять на более мощные.

Многие интересуются: какой генератор купить, если у них ВАЗ? Здесь нужно рассматривать отдельно по моделям, потому, прежде чем ехать за покупкой, познакомьтесь с рекомендациями специалистов и соотнесите их со своими пожеланиями и возможностями.

Генераторы на ВАЗ 2106 и 2107

Генератор на ВАЗ 2106-2107 стоит такой же, как на ВАЗ 2101 — Г221. Если вы установите дополнительно внештатные потребители тока, работающие постоянно, то это приведёт к недозарядке, ток от реле-регулятора будет подаваться недостаточный. К таким дополнительным устройствам относятся:

• мощные аудиосистемы; ;
• телевизор;
• предпусковой подогреватель;
• дополнительный обогреватель;
• холодильник.

Любое аналогичное устройство приведёт к большему потреблению электроэнергии и, следовательно, к преждевременной разрядке аккумулятора, даже при работе мотора на высоких оборотах. Штатные устройства на 2106 разработаны уже давно и не рассчитаны на современные энергопотребляющие дополнения.

В таком случае рекомендуется заменить штатный генератор на более мощную установку.

Что установить?

1. Г 222

Если вам нужно усилить мощность тока, то, решая, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2106 или 2107, вместо штатного возьмите Г 222, который ставился на ВАЗ 2105, Нивах. Казалось бы, сам он не лучше штатного на «шестёрке», но можно взять модернизированную версию, которая будет мощнее. В отличие от 221-го, эта установка сконструирована со встроенным реле регулятора, собранного в один узел со щётками. Г 221 даёт отдачу 42 А, а 222-й — 50 А. Увеличение сечения на обмотке ротора повышает мощность, хотя конструкция совершенно аналогична Г 221. Правда, для установки на 2106 вам потребуется незначительная доработка. Самый простой способ — поставить щётки от Г 221. Они отлично ставятся на место реле. Такая доработка вполне по силам даже не имеющим навыка автолюбителям.

Можно установить на ВАЗ 2106 Г222 со штатным регулятором, но тогда необходимо изменить схему подключения электрической машины.

На 2107 всё устанавливается без проблем.

Проверьте напряжение при средних оборотах двигателя на клеммах аккумулятора, если оно при 2500 оборотах в минуту составляет 14 В, то всё отлично. Вы сможете ездить с более мощным агрегатом, подключая дополнительные опции.

2. Генератор 2108

Эта установка имеет большую эффективность, выдавая ток в 55 А. Ставится как на 2106, так и 2107.

Крепление идентичное штатным, проблем не возникает при установке. Не забудьте лишь снять аккумуляторную клемму. Вот с подключением на 2106 придётся повозиться. На штатный прибор идут 4 провода. На «восьмёрку» — три, так как реле напряжения встроенное. Чтобы получить хороший результат, заизолируйте чёрный провод, остальные присоедините соответственно штатной системе. Лампочка — индикатор разряда будет гореть при работе генератора, при отсутствии зарядки гаснет.

Полезно выполнить ещё небольшие доработки. Вместо старого реле поставьте обычное силовое. Тогда лампочка горит лишь при запуске мотора и на малых оборотах.

На 2107 нужно добавить только силовое реле.

3. 2107-3701010

Ещё более мощная установка — от ВАЗ 2107i, выдающая 80 А, которая также может быть поставлена на ВАЗ 2106–2107. С таким оборудованием возможно поставить любые электрические системы. На ВАЗ 2106 подойдёт только 2107-3701010; на карбюраторную «семёрку» можно взять любой генератор этой серии.

При установке этого оборудования на 2106 лучше его доработать: реле регулятор замените на аналогичное от Г 222.

Lada Priora – замена генератора

Для Приоры необходим мощный генератор, в авто много электроники и слабая установка с ней не справится.

Рекомендуется для Приоры генератор с маркировкой 5102.3771, дающий мощность 80 А, на люксовых версиях с ещё большим количеством электроники ставится устройство на 115 А. Тогда какой генератор лучше поставить на Приору?

Автовладельцы рекомендуют агрегат производства КЗАТЭтм Самарского завода под номером 9402.3701-14, дающий 115 А.

Дорабатывать его при установке не требуется, необходимо лишь найти разъём, потому что есть отличия от стандартного. Можно использовать штекер от ВАЗ-2108 от концевика включения фонарей заднего хода, стоимость которого всего 20 рублей.

Далее придётся немного доработать при подключении на силовом выводе «В+», чтобы подогнать под нужный размер.

Стоимость, конечно, отечественных агрегатов выше, чем у китайских или болгарских, продаваемых за 2200 и 3000 соответственно. За российские запрашивают около 4000. Но при необходимости ремонта на комплектующие российского производства вы легко найдёте запчасти.

Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110

На заводах ВАЗ 2110 ставятся генераторы КАТЭК, с силой тока 80 А. Срок службы составляет 140000 км, это примерно 10 лет эксплуатации авто. Отвечая на вопрос, какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2110, специалисты рекомендуют продукцию российских производителей.

Что учесть при выборе

• Российский производитель или зарубежный? Конечно, в первую очередь предпочтительнее российские производители. Хотя бы потому, что легче найти при незначительной поломке запчасти. Если вы приобретёте генератор на ВАЗ 2010 не столь популярной фирмы, возможно, поиск запчастей будет затруднён, и они обойдутся вам не столь дорого.

• Сила тока. Заводские модели на ВАЗ 2010 — 3771 или 94.3701 — рассчитаны на 80 А, такой силы тока хватает, даже если имеются дополнительные устройства, его потребляющие. Более мощные — на 120 А — ставятся при наличии мощной акустики, вреда аккумулятору не причиняется, а вы обеспечите всех потребителей энергии бесперебойным током.
• Лучше приобретать генератор при наличии гарантии на него. Вполне может встретиться бракованное изделие, и гарантия даст возможность сделать замену на новый.

Производители генераторов

Лучше всего для 2010 приобрести штатный генератор от КАТЭК или КЗАТЭтм Самарского завода, причём около 50% владельцев именно так и поступают, согласно статистике. Они надёжны, справляются отлично с функциями, создавая нужное напряжение.

Из генераторов зарубежного производства можно порекомендовать Bosch, Delphi и Denso, также являющиеся надёжными и популярными.

Генераторы на ВАЗ 2114

Изначально встроенный в 2114 генератор является маломощным, а если ещё и поломается, и вы решили приобрести новый, возникает вопрос: какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2114? Тут важно, чтобы агрегат был более мощный, но не приходилось менять крепления.

1. Наиболее удачный вариант замены на ВАЗ 2014 — генератор от Приоры или Калины с кондиционером. Такая установка имеет мощность 115 А, что на 35 А больше характеристик заводских, «родных» агрегатов.

Установка данных генераторов на 2014 проблем обычно не вызывает, правда, необходимо будет заменить шкив, но он стоит всего лишь около ста рублей и найти его нетрудно.

1. Генератор марки Eldix тоже мощностью в 115 А, хороший в работе. Недостаток — практически невозможно найти запчасти, и даже при мелкой поломке придётся менять весь генератор вместо ремонта.

Учтите, что нехватка зарядного напряжения может происходить просто по причине окисления клемм аккумулятора, следите за ними, регулярно очищая.

Генераторы на ВАЗ 2115

ВАЗ 2115, созданный на основе «девятки», перенял от неё основные узлы и агрегаты. Соответственно и проблем с оборудованием тоже много. Если авто с карбюраторным двигателем, может комплектоваться генератором 37.3701 на 55 А, который отличается от вышеназванного способом крепления. Однако такого напряжения не хватает при постоянной эксплуатации современных аудиосистем, противотуманок и других энергопотребляющих опций. Какой генератор лучше поставить на ВАЗ 2115 — однозначно рекомендуют автовладельцы ставить не ниже 80 А мощностью. Сейчас на ВАЗ 2115, как и на 2113-2114, устанавливаются трёхфазные 94.3701 с отдачей 80 А.

Для большей мощности можно на 2015 поставить приоровский генератор КЗАТЭ 9402.3701 на 90 А, который подходит по креплению, шкиву. Надёжный агрегат обеспечит вас необходимой энергией при любом количестве энергопотребляющих устройств.

Обобщая сказанное выше, можно отметить, что при покупке генератора на ВАЗ на замену поломанного или для усиления мощности лучше выбирать российские модели, так как они наиболее подходят по конструкции, не придётся проводить дорогостоящую доработку. К тому же вы всегда найдёте необходимые

Читайте также:

  
• Не работает датчик дождя ниссан патфайндер
  
• Замена свечей citroen ds3
  
• Как обновить прошивку на видеорегистратор neoline 9200
  
• Схема предохранителей опель калибра
  
• Схема предохранителей jeep kj