Платц как снять стартер

Обновлено: 08.01.2025

Добрый день.
Возникла не приятная ситуация связанная с работой стартера. Появился такой скрежет при пусках двигателя, что люди шарахались в сторону. Ощущения были что что – то должно было отвалиться от автомобиля.
Решил, что нужно лезть под капот. Почитав интернет понял, лезть не под капот, а под машину. После некоторого колебания всё-таки решил лезть по капот. Немного забегая вперёд, напишу инструменты, которые потребовались в работе. 2 головки на 12 и 14 мм. Два удлинителя для трещотки на 10 см. и 25 – 30 см. Ключ рожковый или накидной на 10 мм для снятия аккумуляторной батареи.
Разбил работу на 2 этапа. Один назвал «с правой стороны» второй «с левой стороны». Оба положения определяются, стоя лицом к двигателю.
Этап «С правой стороны» - Снял аккумулятор с автомобиля используя рожковый ключ на 10мм. (лучше если будет с одной стороны накидной) Снял площадку под аккумулятором открутив 4 болта на 12мм. К площадке крепятся жгуты проводов. Крепятся защёлками, если их с обратной стороны сжать, то легко отщёлкиваются от площадки.
Далее я решил отсоединить тягу селектора АКПП. Открутил 2 винта крепления к АКПП головкой на 12 мм. соединённой с трещоткой через карданчик малым удлинителем и одни винт на сомой тяге. Таким образом я освободил доступ к болту крепления стартера, который находится «с верху». «Слевой стороны» - Головкой на 12мм и трещоткой, с удлинителем до 10 см., откручиваю крепление силового кабеля на стартере. Обязательно второй провод пока стартер не снят. Отсоединяется он, надавливая на фиксатор. Аналог принципа работы, можно посмотреть на любом другом датчике мотора. Далее взял удлинитель 30 см. с трещоткой. Прикрепил к нему карданчик, а на карданчик головку на 14 мм. «С правой стороны» перехватил ключ и на ощупь одел на нижний болт крепления стартера. «С левой стороны» начал отворачивать. После того, как открутил, вынул ключ и «с правой стороны» вытащил болт. Теперь с коротким удлинителем и карданчиком, откручиваю верхний болт крепления стартера. Выкрутив, а затем вытащив болт, стартер не отсоединятся самопроизвольно. Его нужно раскачать. Засунув руку «с левой стороны» и схватив стартер, начинаем его раскачивать, потягивая на себя. Стартер, не долго сопротивляясь выходит их посадочного места. Вытаскиваем наружу.
В моём случае, на бендексе износилась опорная втулка. Вернее, её там не было вообще. Я отвёз стартер в ремонт. Диагностика подтвердила мои предположения. Остальные детали были идеальные.
Бендекса в наличии не оказалось, а если заказать, сколько ждать было не понятно. Вместе со специалистом решили впрессовать новые втулки (их понадобилось 2 шт. так как нужной длины не нашлось). Ещё подождал минут 30 и стартер был готов к работе. Отдал 700 рублей за работу и запчасти и, я поехал ставить стартер на автомобиль.
Установка так же имела некоторые особенности. «С левой стороны» воткнуть стартер у меня не получилось. Потому как не видно процесса. Поэтому я сначала стартер просунул «с левой стороны» и положил на рулевую рейку и стабилизатор. «С правой стороны» просунул руку, взяв стартер начал его вставлять в посадочное место. «С правой стороны» видно весь процесс. Потом вставил болт с верху. Наживил его на столько, насколько это было возможно сделать от руки. Потом вставил нижний бол. Так же наживил его от руки. Все остальные действия были аналогичны действиям при разборке. В итоге, мне понадобилось с экспериментальными действиями около 50 минут на снятие стартера и около 20 минут не его установку и, сборку автомобиля.

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Первые звоночки начались прошлой осенью. Иногда вечером после работы приходилось заезжать в магазин. Это выглядело так. Прогрел машинку, вышел с работы, проехал 5-10 минут, остановился у магазина. Через 5-10 минут вышел с покупками и собираюсь ехать домой. Поворачиваю ключ, а машина не заводится. Панель приборов у меня электронная, поэтому в момент запуска всегда гаснет. Тут панель гаснет, но никаких звуков я не слышу. Поворачиваю ключ снова и машина заводится. Иногда с третьего раза. Иногда неделю-две проездишь и ничего подобного не случается. Что заметил, не заводилась всегда только на горячую. На холодную всегда с первого раза.
Зимой и весной были проблемы с недозарядом. Решилась ремонтом генератора. На стартер внимания не обращал. Тем более сам на машине почти не ездил. Только по выходным.
Летом эта «болячка» начала прогрессировать. На горячую практически всегда заводилась с 2-3 раза.

В августе решил обратиться на СТО, которое занимается ремонтом стартеров и генераторов. В субботу утром завёл машину, прогрел и поехал на СТО. Ехать не далеко. Нашёл мастера, открыли капот и начали проводить «следственный эксперимент», но как назло плавающий дефект не давал о себе знать. При мастере машина заводилась без проблем. Не услышев дефекта мастер браться не хотел. Говорит, если разберёт и не увидит проблемы, то не сможет помочь, а просто так разбирать не хочет.
Зная, что проблемы возникают на горячую, отправился кататься по городу. Заехал в пару магазинов и проблемы со стартером начали опять проявляться. Вернулся в сервис. Открыли капот. Мастер слушал, а я заводил машину. Приговорили бендикс. То что я в салоне не слышал звуков при повороте ключа не говорило о том что их не было. Вместо с мастером я услышал, как после поворота ключа стартер вращался как угорелый, но двигатель и не пытался крутиться.
Работа по замене бендикса — 2000₽, но в тот день делать отказались, так как на подъёмнике у них уже висела машина, в субботу они работают до обеда и вообще на мой стартер у них может не быть бендикса. Я захотел купить бендикс сам и уже потом только разбирать стартер.

Расположение стартера на 1SZ

На литрушке 1SZ что генератор, что стартер расположены за двигателем. Это доставляет неудобства при их снятии. Снимать надо снизу из ямы. Если на 1,2NZ стартер и генератор находятся перед двигателем, то я думаю там можно их снять без ямы просто снизу спереди открутив нужные болты. На 1SZ такой фокус не пройдёт. И это было большой проблемой, так как у меня нет гаража с ямой или подъёмником.

Ремонт №1. Чистка и смазка стартера

Изучив каталог я увидел, что на Platz с 1SZ ставилось 2 разных генератора. Обычный на 0,7 кВт и редукторный на 1 кВт для территорий с холодным климатом. Какой из них установлен у меня каталог не говорил. Имея генератор на 70А, я даже и не рассчитывал, что стартер может быть киловаттным. Но всё равно хотелось взглянуть на этикетку перед тем как заказывать новый бендикс.
На Дроме в профильной ветке нашёл отчёт как на 1NZ люди снимали стартер, разбирали его, чистили, смазывали и меняли щётки. Поговорил с Димой с того же форума. Он посоветовал разобрать и посмотреть. Зачастую из-за того, что в стартер никто не лазил с рождения, там набивается пыль от щёток, старая смазка густеет и это является проблемой из-за которой стартер не хочет работать.
Новый оригинальный бендикс на 0,7 кВт стартер стоил 1600₽ и срок поставки был порядка 16-24 дней (рабочих). Дубли можно взять за 700-1000 руб с приемлимые сроком поставки порядка недели.
Осень — пора убирать урожай и на выходных надо было помочь то родит Лямбда, то бабушке с огородом, поэтому разборка стартера затянулась. Отсутствие гаража с ямой, котором можно эту процедуру проделать в любое время, тоже сказалось.
Только в середине октября появилась возможность разобрать. Разобрал и по своему незнанию не увидел ничего подозрительного. Почистил, смазал, собрал. Заметил что в одну сторону бендикс вращается туго. Промыл карбклинером, смазал сначала WD-40, затем как и весь стартер смазал знаменитой розовой смазкой для тормозных направляшек Toyota.
Всё собрал, машина завелась, но возможности пристально протестировать не было, так как езжу на машине только по выходным. На следующих выходных занимался установкой оригинальной подсветки замка зажигания. Об этом будет запись, но позже. После чего поехал на заправку. Каково было моё удивление, когда машина завелась с 3-5 раза. Просто крутит и не заводит. После этого начались проблемы с заводом не только на горячую, но и на холодную. Надо было действовать, ждать больше было нельзя.

Ремонт №2. Замена стартера

Рассказав свою проблему Диме, получил дельный совет — менять стартер на контрактный с практически не беганой машины. Желательно искать именно киловаттный. +30% мощности при старте холодной сибирской зимой будут только на пользу. Стартеры подходят с двигателей 1SZ и 2SZ, которые устанавливались на Платц, Витц, Ярис, Белту, Рактис. Последние будут самыми свежими.
Нашли, заменили. Теперь про стартер можно забыть лет на 15-20. Перед установкой разбирал и смазывал. Так в «новом» контрактном стартере даже щётки почти не стёрлись. Видно, что пробег очень маленький.

Уникальность и разносторонние интересы бренда Toyota известны всем, при всем разнообразии марок машин, производители в большинстве случаев идут навстречу пользователям и стараются сделать большинство запчастей доступными, а иногда взаимозаменяемыми. Например, стартер для большинства автомобилей марки Toyota типовой и похожий по характеристикам. Одинаков и процесс ремонта.

В специализированных автомастерских ремонт стартера Toyota длиться около 1,5 часов. Экономьте свое время, нервы и деньги – обращайтесь в автомастерскую компании « Start - Motors » в Люберцах. Регулярные скидки, бонусы для клиента обеспечены, запасные детали с оптового склада, позволят вам приобрести запчасть намного дешевле, чем в специализированном магазине.

Демонтаж стартера Toyota

Модификаций автомобиля Toyota – множество, стартер у каждой машины установлен со своими особенностями.

Однако к большинству марок доступ к стартеру наиболее удобен снизу, так меньше всего снимать, мешающих работе, узлов машины. Например, на Carina . Platz , Vitz стартер расположен внизу и более-менее комфортно его можно снять из смотровой ямы или в автосервисе, когда автомобиль находится в поднятом состоянии. Есть другие варианты демонтажа, например, Toyota Wish , чтобы добраться до стартера нужно предварительно снять кожух вентилятора.

Ошибка будет откручивать вначале болты, потом контактный провод от аккумулятора, лучше вначале снять контакт, пока стартер зафиксирован, потом снимать крепежные болты, их на многих стартеров Toyota всего два.

Особенности ремонта стартера Toyota

Основные причины выхода из строя стартера не отличаются от традиционных неисправностей стартеров автомобилей других марок. Однако наиболее часто встречается износ щеток, именно они бывают причиной сгоревших обмоток. Втягивающее реле обычно неразборное, чтобы попасть внутрь его нужно развальцевать. Подгоревшие, а иногда и полностью выгоревшие пятаки, внутри реле, нередкое явление.

Стартер чистится, отработанные детали заменяются, смазка добавляется, руководствуясь мануалом. Лучше всего, если смазка будет высокотемпературная, например, Castrol , Mobil , она хороша для высоконагруженных пар трения. Можно воспользоваться Литол 24, надежная отечественная смазка для высоких температур.

При смазке стартера важно, чтобы она не попала на щетки и коллектор.

Типовые стартеры Toyota

Стартеры для Toyota , кроме обычных производителей Bosch , Delco, Valeo могут быть от таких фирм, как Magnetti , Marelli и других.

Ремо нт стартера автомобиля Volvo в Люберцах

Специалисты компании « Start - Motors » выполнят диагностику , найдут неисправность стартера, даже не снимая его с машины. Определившись с неисправностью, мастер разберет стартер, произведет детальный осмотр и сделает ревизию всех элементов агрегата.

Опытный мастер бережет честь своей копании и не ограничивается ремонтом только неисправности. Обязательно выполнит полное ТО стартера:

· проверит и зачистит «пятаки» втягивающего
· проверит и заменит щетки на новые;
· продиагностирует работу бендикса ;
· для смазки редуктора возьмет графитовую смазку, а не Литол 24;
· проверит выработку и люфт втулок ;
· почистит ротор, корпус двигателя и стопорное кольцо от грязи.

После ремонта, восстановления и замены стартера – обязательное послегарантийное обслуживание.

Сервисный центр компании « Start - Motors » обеспечит широкий спектр услуг по ремонту силовых агрегатов и всей электрической части машины. При необходимости убедиться в надежности железного друга проведите техническое обслуживание машины. За небольшую цену вы получите уверенность в своем автомобиле.

Стоимость услуг отличается доступностью, существует система скидок и прочих бонусов. Ознакомьтесь с прайсом .

При повторном обращении к специалистам компании по любым вопросам ремонта электрики или компьютерному диагностированию действует обязательная накопительная система скидок. Более подробная информация по организационным вопросам сотрудничества предоставляется на сайте компании « Start - Motors ».

Автосервис расположен по адресу Московская область, г Люберцы, Калараш, 10. Не более чем в часовой доступности от городов Реутово, Лыткарино, Жуковский и некоторых других населенных пунктов.

Отчёт: О снятии и обслуживании стартера на Funcargo. (Володя 427 и maximax_24)

Доброго времени суток, дамы и господа! Сегодня наконец то дошли руки до стартера, в качестве подопытного кролика)) была выбрана машина Влада (Володя 427). У него Фунт рестайл. На очереди мой второй Фунт 2001 г.-дорестайл, у него при заводке раздаётся какой-то глухой шелестящий звук, а потом заводится, как обычно. Надо снимать и смотреть, пока не сдох окончательно. У Влада просто скрежет был на морозе, из-за невовремя отскакивающего бендикса, что тоже не есть гут. Очень много упоминаний в нашей ветке про снятие стартера, но как-то сжато: проблема-снял-всё хорошо)) А грязных (в прямом смысле)) подробностей не было.
Итак, приступим))) Снимали стартер на в гараже, с ямой, неотапливаемом и без света. Но когда есть Яма-всё остальное мелочи))) В гараже -5 или небольшой плюс.
Приборы и материалы: щёточный узел новый и две отдельные щётки, всего их четыре, смазка литиевая низкотемпературная и листок наждачки на "400". Ключи и головки в ассортименте))) Как правило, это 10 и 14.
Подготавливаем рабочее место: снимаем АКБ, корпус воздушного фильтра со всеми его потрохами:

Это делается для того, что бы подобраться к верхнему болту стартера, он недалеко от щупа АКППП, болт по центру фото, чуть левее :

Снимаем ресничку бампера, решётку декоративную радиатора и пластиковую защиту перед радиатором (напротив генератора):

Откручиваем нижний болт стартера из ямы:

Снимаем фишку с втягивающего реле(через верх), она была сильно закисшей и с трудом поддалась, а также откручиваем один болт там же. ЗАПОМИНАЕМ, КАК СТОЯЛО ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ НА СТАРТЕРЕ. Т.к. можно поставить его неверно( повернув на 180 градусов). Отворачиваем верхний крепежный болт стартера и всё! Вынимаем стартер через низ. К слову, болты не были закисшими и глаза не пришлось выпучивать)) Очень махонький)) стратер у наших авто!)) Маховик визуально целый. Впускной коллектор не мешает, места хватает.

Откручиваем два болта длинных, которые скрепляют стартер в единое целое, и два шурупа на задней крышке стартера:

Открывается доступ к плате с двумя встроенными щётками, остальные две фиксируются плоскими пружинами в виде улитки, достаточно отжать их язычок отвёрткой плоской и вытащить из платы. Износ щёток составил едва ли пятую часть, по сравнению с новыми щётками:

Замена "свободных" щёток производится откусыванием старых от статора, на новых щётках есть П-образные медные наконечники, которые можно просто обжать плоскогубцами с отрезанными концами старых щёток:

Читайте также: