Пежо 406 стартер крутит но не заводится

Обновлено: 23.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Доброго времени суток, друзья !
Месяца полтора-два назад. Позвонила вечером супруга и сказала что не заводится машина. Пока я спустился во двор, машина уже завелась. Дальше все как всегда ничего странного в поведении. В следующий раз машина не завелась две недели назад, за рулем уже был я. Открыл капот, проверил клеммы акб, проверил нажата ли красная кнопка. Сел обратно- машина завелась. Меня это все уже насторожило. Второй раз не просто так, значит есть какая то причина. Но какая? Машина снова ездит и заводится как обычно. И вот неделю назад машина отказалась заводится. Симптомы как и предыдущие два раза. Поворачиваю ключ в положение в котором крутится стартер, но в ответ абсолютная тишина, из всех горящих ламп на незаведенном двигателе тухнет только лампа акб. Попробовав еще несколько раз решил тащить на тросу к официалам. Брат на фокусе, я на пежо.

Притащили. На улице мороз. Загнали в бокс до утра.
Звонок от официалов: машина заводится. Мастер утром пришел и машина сразу завелась. Решил что дело в севшем акб, хотя по показаниям приборов он заряжен. Попросил сделать диагностику раз уже машина у них, поискать причину большого расхода топлива и устранить надоедливую лампочку "У вас закончились колодки" при нажатии на тормоз.
По компьютерной диагностике выскочила ошибка датчика коленвала-стерли, мы решили что она появилась из-за того что я менял его на новый(забегая вперед больше эта ошибка не появлялась). Проверили компрессию. 1-й цилиндр 10, остальные по 14. После того как залили масло в первом цилиндре стало 16. По итогу большой расход списали на недостаточную компрессию первого цилиндра. И сказали проверить форсунки на распыл.
Может такая компрессия быть причиной повышенного расхода топлива ? 17-18 литров на 100км по городу.
По лампочке все исправили и бонусом отремонтировали крепление акб, который был у меня не закреплен.
Счет оплатил. Машину забрал.

На машине проездил вечер. АКБ остался тот же. И на ней же супруга поехала в кинотеатр. Когда вышла машина не завелась. Хорошо я предусмотрительно положил портативное пусковое устройство в салон. 20 минут консультаций по телефону как открыть капот и правильно все подсоединить и машина завелась.
Утром я уже приготовился заводить с портативного, но машина завелась сама. Доехали до работы, переставил на пежо 100% рабочий акб с фокуса и пошел заряжать акб с пежо. Удивился -зарядка 75% по плотности. Поставил на зарядку.
Супруга проездила все утро, много раз останавливаясь и заводя машину снова. Не завелась она в обед, после часового простоя. Опять поворачивает ключ, а в ответ тишина. Акб уже 100% исправный. Но вариантов как завести кроме как через пусковое нет. Накидывает- машина заводится. Но глохнет через минуту. Заводит снова с ключа. Завелась, но глохнет через 30 секунд. Дальше машина стартером крутит, но не заводится.
Вечером пришел после работы. Симптомы те же- крутит стартер, но не заводится. Проверил красную кнопку-нажата. Снял с нее фишку, контакты нормальные- чистые. Полез в разъем который окислился в прошлом году. Картина один в один, даже фото из прошлого бж можно вставить.

Почистил как смог, но эффекта не дало. Не заводится. Дальше по сценарию: звонок официалам, звонок брату, трос, буксировка к официалам. Снова оставили на ночь, но на этот раз на улице на морозе.
На утро машина у мастера завелась. Все почистили- собрали. Машина заводится и найти неисправность не получается. Целый день заводили и она заводилась. Решили оставить еще на ночь у официалов.
На утро машина у мастера НЕ завелась. УРА! В этот раз решили что бензонасос. Но его менял в сборе когда покупал авто, потому что думал что это он не правильно показывает уровень топлива(теперь есть бу запасной). Ну мало ли, может с фишкой что то. Допустим на прошло пежо у меня в углубление бака где насос попала вода и два провода просто сгнили и не работал бензонасос. А вдруг тут так же. Но нет проверили- все в порядке. Дальше мне позвонили и сказали что скорее всего это обрыв в проводке. Поиск считается по нормочасам и ценник со скидкой выходил от 1000 до 5000, о чем меня предупредили и я согласился. Проверили всю проводку, почистили, смазали соединения контакты. Но обрыва не нашлось, а машина уже стала заводится. Машину оставили еще на ночь.
На следующий день машина не завелась. И к середине дня мне сообщили что нашли причину. Дело оказалось в красной кнопке инерционном выключателе топлива при аварии. Мастер соединил проводку в обход него и машина заводится уже три дня.

Я бы на нее и не подумал. Потому что она покупалась новая оригинальная, пару лет назад, когда искал причину в прошлый раз. Теперь думаю и не буду ее менять. Какой смысл если ее на два года хватает ? Или все таки менять ?
Итоговый чек за последние дни визита к дилеру 632 рубля и рекомендация заменить инерционный выключатель.

пежо 406 не заводится

что могло случится ,подключали магнитолу ,перестала гореть бк ,климат контроль, одометр, зажигание включается ,стартер крутит ,но не заводится, что может быть? все предохранители целые и под рулем и под капотам ,что еше может быть? На схеме, где магнитола там есть встроенная система диагностики там тоже предохранитель есть, где его искать?
пежо 406 1,8 2001г рестайл

Последний раз редактировалось konst23; 16.11.2014 в 20:13 .

А как вы подключили -провода какие и куда?Сделайте картинку.

«Всякое кроилово ведёт к попадалову»

родная фишка была отрезана, прозванивали провода и что-то замкнули, после этого не включается Б/К климат, и на приборке одометр.,

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:

топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
привод газораспределительного механизма не оборван;
Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

недостоверный сигнал;
обрыва цепи;
замыкание на плюс;
замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

неправильная настройка начального угла опережения;
поломка центробежного регулятора;
неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему может незаводиться 2.0hdi rhz?
Форсунки и тнвд рабочие после ремонта
Регулятор давления исправен(пробовал ставить другой и даже заглушенный)
Датчик давления в рампе исправен(пробовал так же заводить без него)
Насос в баке исправен
Проводка датчика коленвала и распредвала исправны
Машинка как бы делает один впрыск но двигатель не заводится.

@Sergei Blednykh зазор датчика распредвала был неправильный, кстати какой должен быть? а то ошибка так и висит.

похоже на низкое давление насоса в баке

SOS, нахожусь в Москве, нужно ехать на Гомель. После простоя на морозе в а 25 дня три долго крутил стартером , потом завелась с грохотом, как на одном цилиндре и колбасило двигатель, секунд через 10 заглушил. Потеплело до 4,решил опять заводить, не в какую, и прикуривал. и чистил насос в баке, парафина кстати нет, и фильтр посмотрел тоже не запарафинен, форсунку открутил-сочится саляра. Крутишь стартер тоже как пытается буркнуть на заводку и дальше крутит просто без эффекта. Можно ли толкнуть рогом её или как в аварийном режиме например поехать? Что ещё посмотреть?

@Sergei Blednykh благодарю, попробую.

для начала по пробуйте "быстрый старт" только не переборщите с дозировкой аэрозоли, лучше меньше чем больше. Мне кажется не даёт давление насос в баке.

Pros'ba ne bultyhat' kameroi i snimat' po sushchestvu (kratkost'-sestra talanta) 😜 spasibo

Здравствуйте подскажите пожалуйста ауди а6 2.5 ТД холостые зависли на 1300 и не падают что на холодную что на горячую .Дтож в норме .

@Sergei Blednykh спасибо за советы

@Sergei Blednykh положение дросель 0 значит слетела прошивка

мотор ААТ или АЕЛ? если да то смотрите подачу насоса, должна быть на горячую 3-4 мг. И посмотрите нажатие педали газа, должно быть 0. Если всё ок и ошибок нет тогда прошивка ЕБУ

Удивительно что у Сергея есть свободное время, обычно как не позвонить всё время времени нет

Блок на разборке бы взяли и еепром перепаяли.

Почему плохо в мороз заводится. Машина такая как у вас

Сергею Спасибо ) лайк однозначно) . А ребята, что то мутят, очень странно ЭБУ и дохлый ТНВД, как Вам сочетание, где то есть подвох. Наверное, замучали машину пусками, да ещё и пускозарядным))) Было несколько похожих случаев со стартером у меня, с веревки заводится, со стартера нет . В одном случае стартер просаживал сеть ниже 9 вольт, в другом давал помеху в щетках при искрении, помеха не давала работать ЭБУ. Выдал неисправность стартера, шум проводах датчика коленвала, смотрели осликом, это правда все на бензинках было.
Удачи в ремонте ))

@Sergei Blednykh Сами Сергей понимаете, одно последствие могло породить второе ) Вам Удачи и всего Хорошего, ещё раз Благодарю за видиоролики, иногда очень интересно посмотреть, да и кругозор развивает .

Машину действительно мучали пусковым устройством, возможно в процессе оживления машины выжгли ЭБУ

Здравствуйте Сергей, хотелось бы от Вас узнать разницу между топливной системой bosh и Siemens на пежо 406. Заранее спасибо.

@Sergei Blednykh спасибо большое

У Сименс форсунки пьезо у Бош электро, у Сименс насос с двумя контурами у Бош один нагнетающий контур и насос подкачки в баке, Сименс на 406 только 90 л/с у Бош и 90 и 110

Машина Рено гранд Сценик 2004 года 1.9 hdi

Вчера мой француз тоже заставил понервничать, при запуске завелась и сразу заглохла. При повторном запуске ничего не происходило, начала выкидывать разные ошибки, то кулису в нейтраль поставить, то ключ вставить, хотя карта внутри, подумал что карта глюканула. Поехал за запасным ключём, по приезду вторая карта не помогла. Значит дела не в карте. Потом обратил внимание что когда закрываешь на центральный замок, то зажигание не выключалась, подумал сразу что что то с блокам управления. Снял три разьема, вставил обратно и ничего не поменялось. Пересмотрел все предохранители, все целые, но, вспомнил что на плюсовой клеме стоят два силовых предохранителя на 30 ампер, и оказалось один из них перегорел. Поставил новый пред и все стало работать.

Ситроен с5 2.0 HDI,2003 BREAK,такая проблема была,при вкл.зажигания под капотом звучал щелчок,толи реле накала свечей или другое что то, поменял погружной насос,оказалось на плате под капотом в месте где предохранители подвески ,отпоялся контакт реле.

Здравствуйте Сергей. Обращаюсь к вам за советом. Машина Ситроен с5 2003 г, бензин 2.0 , 136 л/с, RFN , АКПП. Во время остановки, как правило на светофоре, при нажатии на тормоз, высвечивается ошибка oil pressure insufficient, и загорается STOP на тахометре. Во время движения ошибки нет. Ошибка начинается вылезать когда машина достаточно разогрета, на холодную ошибка не вылезает.

@Sergei Blednykh Спасибо.

Ищите мотористов и измеряйте давление масла. Если оно действительно низкое то или масло плохого качества либо проблема с двигателем.

Читайте также:

Пежо 406 стартер крутит но не заводится

Рекомендованные сообщения

spektor227

AlexelA

spektor227

AlexelA

spektor227

Саша З

timofeevalexey

spektor227

Саша З

spektor227

timofeevalexey

пежо 406 не заводится

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Недостаточное давление топлива

Ищем неисправность в системе зажигания

Что влияет на регулировку УОЗ?

Плохая искра

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Особенности автомобилей с АКПП

Исключаем сигнализацию из списка причин