Пежо 206 не работает бензонасос и нет искры
Поменяйте датчик положения коленчатого вала. Проверьте проводку к нему.
попробуем, потом отпишусь если что.
Добрый день. Не заводиться peugeot 206 1,4 2008 г. после двух месяцем стоянки. Стартер крутиться бодро. При зажигании загораются габариты сами. Дворники, сигнал, ближний/дальний свет, поворотники не работают. Предохранители под рулем все целые. Подскажите пожалуйста что может быть. Грешу на компьютер. Бензонасос гудит.
to Sekt: за эти 2 месяца аккумулятор не разряжался? Авто на улице хранилось ?
Авто стоял в гараже. Аккумулятор разрядился, хоть и плюсовая клейма была снята. Так же нет искры, что то видимо блокирует.
Если аккум. разрядился "сам собой", значит он на издыхании и пора подумать о замене.
Блокирует запуск, скорее всего "противоугонка", если.
При зажигании загораются габариты сами.
Всем спасибо. Проблема в иммобилайзере. не может считать ключ.
Здраствуйте! Пежо206А,1.6, 2005г. не заводится на горячую. Стартер и аккум в порядке. Что с машиной?
всем доброго дня. дайте мне совет что делать..несколько раз машина глохла на ходу а потом и вообще перестала заводиться. искра на свечи есть а топливный насос не работает. в итоге подал постоянный плюс на насос и машина завелась. никаких кнопок аварийного отключения бенз-са под капотом нет. где реле бенз-са? с чего начинать куда тыкаться?
Сперва сообщить модель движка, год выпуска. Отключать б.насос может и "сигналка", или ненадёжные контакты в её цепи.
На ходу не глохла, но перестала заводиться. Сначала проверял предохранители, не найдя сгоревших, полез копать дальше. КЗ не нашёл. Причина была в окисленных контактах на блоке предохранителей и разводки под капотом. Если предохранители целы и нигде нет КЗ, то по схеме посмотрите, где и какой контакт, а дальше, в случае окисления, зачистите их и попробуйте включить зажигание. Бензонасос должен жужжать.
to *АвтодeД: двигатель 1.4 бензин, 2002года выпуска хечбек. сигналка стоит но она отключена оч давно. уже лет 8.
Peugeot 206 2003 1.4i KFW - стартер крутит, но мотор не запускается
Peugeot 206 2003 1.4i KFW - стартер крутит, но мотор не запускается
Добрый вечер, друзья!
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, буду очень благодарен если получу ответ.
Пежо 206 ,vin VF32AKFWR43208924, а/м 2003 года, 1.4i , пробег 148000 км, двигатель KFW.
Нет управляющих импульсов с ЭБУ ДВС на форсунки и модуль зажигания.
Плюс на форсунки и модуль зажигания появляется сразу же после включения зажигания вместе с топливным насосом, затем происходит отключение. Появляется вновь плюс там же и на преде F15(30A)--системы управления ДВС в моторном отсеке только при вращении стартера. Горит лампа на дисплее Eco-Mod (экономичный режим). Проверена проводка под капотом от ЭБУ ДВС. Сигнал с ДПКВ есть всё выложу ниже. Из сканеров только лаунч Х-431 pro. Коды ошибок: 01,06,16,12. Пишет : Постоянная неисправность, перед продолжением выполните поиск. Параметры он не читает. По BCI ошибок нет. Использовал автодату, но не совпадает расположение пинов. Так ДПКВ находится на сером разъёме, а по автодате на чёрном.
Машина уже зависла, сроки уже на исходе.
Братцы,у кого какие мысли? Откликнитесь, а пока буду копать дальше.
Заранее благодарен!
С ув. Виктор.
Доброй ночи!
Спасибо большое за эл.схему. С пежо столкнулся 1-й раз,обычно на всех эл.схемах провода имеют свой цвет, а здесь каждый провод имеет цифровой номер, получается надо искать провод с таким же цифровым номером.
Надеюсь на понимание, поэтому если есть возможность, сообщите расшифровку условных обозначений в эл.схеме. Насчёт иммобилайзера лаунч не читает его корректно. Как мне его проверить в таком случае,я что-то не заметил значка иммо. А где он на пежо?
Цвета проводов PSA
КОД ЦВЕТ
BA БЕЛЫЙ
BE СИНИЙ
BG БЕЖЕВЫЙ
JN ЖЕЛТЫЙ
GR СЕРЫЙ
MR КОРИЧНЕВЫЙ
MV ЛИЛОВЫЙ
NR ЧЕРНЫЙ
OR ОРАНЖЕВЫЙ
RG КРАСНЫЙ
RS РОЗОВЫЙ
VE ЗЕЛЕНЫЙ
VI ФИОЛЕТОВЫЙ
Не трудно догадаться, что в Французском авто цвета будут французские)).Черный-noir(NR) и т.д.
Вот таврию или славуту смотреть жесть, там инженеры с Запорожья зашифровали жёстко, красный-ЧЕ, оранжевый-ПО, ужас.
Меня в гугле забанили .
Поехали чиниться дальше
и контрольный))
Добрый день,Андрей!
Продолжаю начатую тему. Ситуация с сигнальными лампами комбинации приборов следующая:
1. При вкл. зажигания загораются:
а) жёлтые лампы: Air Bag, курсовая устойчивость, чек
б) красные лампы: одновременно с жёлтыми, сигнализатор износа тормозных колодок или уровень тормозной жидкости, сигнализатор нет зарядки АКБ и красная надпись: STOP в нижней части спидометра.
Через 3 сек. тухнет: надпись: STOP
Через 4 сек. тухнет: Air Bag, курсовая устойчивость,
Через 1 мин.10сек тухнет: чек и сигнализатор износа тормозных колодок
Остаётся гореть только лампа нет зарядки АКБ.
Ещё один момент при вкл. зажигания одновременно с остальными лампами загорается:
красная надпись : ECO-MOD на дисплее над кнопкой аварийки, это предупреждение тухнет через 15 сек.
После выкл. зажигания это предупреждение появляется при открытия любой двери а/м.
Противоугонная сигнализация на а/м не работает, а может её здесь просто нет не знаю. Извлекаю ключ из замка зажигания, закрываю с брелка ЦЗ и наблюдаю за приборкой. По идее через 30 сек. должен мигать иммобилайзер, может я ошибаюсь, если не так, то поправьте, пожалуйста, но ничего не происходит и через 3-5 мин. Открываем защёлку ЦЗ задней двери, открываем а/м, сигнализация не работает. Не понятно, где лампа иммобилайзера, или это надпись: STOP?
Не ругай, если очень подробно рассказываю, может какая- нибудь мысль интересная возникнет.
Напряжение на температурном датчике есть. На осцилл-ме вход и канал №2.
1 канал --CKP
4---- токовые клещи CTi (на + проводе первичной цепи модуля зажигания
5---управляющий провод первичной цепи модуля зажигания
Осцил-мы во вложении. Извиняюсь, если утомил своим изложением материала.
Если есть мысли, буду очень признателен. Куда копать дальше?
Уважаемый Виктор. Если блок управления ни каких импульсов управления не выдает при вращении стартером, и при этом все смещающие напряжения есть (напр темпер датчика двигателя, смещающее напряж на датчике коленвала), при этом если есть смещение на сигнале коленвала то скорее всего проводка до блока управления целая. Похоже блок вообще не видит обороты двигателя, но это может быть и по тому что к примеру иммобилайзер на програмном уровне блокирует работу двигателя. А как это проще сделать, заблокировать сигнал с датчика коленвала, по крайней мере так думают французы. Попробуйте связаться с двигателем по ОБД протоколу (у Вас в сканере он точно есть) и посмотрите обороты двигателя или еще какие имеются данные (опережение, нагрузку и пр.) Снимите обшивку возле замка зажигания и посмотрите есть ли на нем катушка иммобилайзера накачки ключа. Проблема в том что без нормального сканера такую неисправность определить очень и очень сложно. Тут дело не в осциллографе, просто если блок управления ничего из себя не выдает то и смотреть осциллографом нечего (нет сигналов). Другое дело если бы хоть что то из блока выходило, то можно было бы определить что не так или чего не хватает. Конечно есть вариант полной проверки согластно электрической схемы наличия всех питаний и масс, а так же сигналов связи с другими блоками, но это очень кропотливая работа и Вы скорее всего будете не восторге от такого предложения. Где то на 2 странице этой ветки была тема с большим количеством страниц (около 6) кажется с рено меган 1,4л которая не заводилась вроде как из за датчика коленвала. Почитайте возможно что то из обсуждаемого поможет.
С уважением Андрей.
Я из эл схемы (без легенды) так и не понял есть ли на этом двигателе датчик распредвала? Кто знает его номер на эл схеме подскажите. Случайно не 1620 ?
не заводится авто, бензонасос не слышно, но он рабочий(проверил напрямую)-питание идет но постоянно. искры нет и нет ближнего света и дворники не работают.стартер крутит.кто что подскажет?в сервис и на диагностику не вариант-далеко и средств нет
Peugeot 206 2009, 75 л. с. — электроника
Машины в продаже
Peugeot 206, 2009
Peugeot 206, 2007
Peugeot 206, 1999
Peugeot 206, 2006
Комментарии 19
проверь разьем на датчик положение коленвала, возле масляного фильтра в районе маховика
У меня была проблема похожая, поехал в сервис оказалось был перебит провод аккумулятора пополам, спаяли машина завелась, так что думаю и у вас дело в проводке.
лечу по фотографиям. дорого.
понятно.тестер если цифровой то он смотри может подложить тебе свинью.ищи по цепям тщательнее.просто так не вылетет ничего.посмотри к мозгам питание.
ты как проверяеш визуально
реле бензонасоса стоит возле мозгов и запитуется тоже от них
а вот реле бензанасоса я не нашел ни под мозгами,
возможно она не на все функции отзывается.просто так сразу не могло все отказать.к примеру ближний свет и бензонасос на разных схеммах и не имеют друг до друга не какого отношения.если только проводка не ковырялась.еще есть вариант с силовыми предохранителями.смотри их.посмотри по цепи сигналки там стоят предохранители
все предохранители проверил, все исправны
ясно в первую очередь смотри её.если её приглючило то она блокирует сигнал на бензонасос и искру в зависимости от того как подключена.
и как её смотреть? авто она открывает с автозапуска пробует завести вроде все работает
ясно в первую очередь смотри её.если её приглючило то она блокирует сигнал на бензонасос и искру в зависимости от того как подключена.
вот только реле я не нашел чтоб проверить-никак не могу найти-уже пол тарпеды разобрал
О машине:
2003г хэтч
ДВС 1.4 TU3JP KFW, АКПП
VF32AKFWR43475800
DAM 9802
ЭБУ sagem2000-2B
BSM B3 Delphi (коммутационный блок с предохранителями под капотом)
BSI siemens (блок с предохранителями в салоне)
ABS нет
Сутра отвёз сына в сад, сел, завёл, заглохла через пару сек! Не понял, завёл снова, так же заглохла. На 3ий раз поддал газку и поехал до дома. Поставил машину и больше она не заводиться не хочет. Уже как недели 2е точно мучаюсь.
Стартер крутит-слышно,видно по маховику и звезде распредвала (да да, дошло до того,что уже и это стал проверять), насос работает-слышно и стравливал с рампы, накачивает заново.
Сделал диагностику Лексией и PP2000, ошибок никаких.
ЭБУ, АКПП, BSI и всё остальное на связь выходит, Эбу не заблокирован, ключ узнан, при тесте исполнительных элементов искра есть на всех свечах, форсунки работают (но показалось что слабо льют).
Насос снимал чистил, форсунки чистил, свечи поменял, катушку проверил, ДПКВ менял на новый.
Проводку прозванивал по схемам которые в SEDRE нашёл, массы на ЭБУ есть, питание на свечи, форсунки появляется на несколько секунд после включения зажигания и потом реле его отключает в блоке BSM (BM34 по эл. схемам) и больше оно не появляется. Проводка на ДПКВ с ЭБУ звониться, но и новую кинул тоже, не помогает.
Как будто у машины всё нормально и она говорит:-"Ну ты двигатель то заводи, тогда и поедем!" Не видит оборотов маховика что-ли.
Так как нет искры и впрыска, делаю вывод что проблема не в механической части, а в электрической.
Из всего что мультиметром смог найти это на контактах №13 и 3 на чёрном 16 пиновом разъёме в блоке BSM какие-то странные показания 10.7в и 0.6в уже не помню с зажиганием или без и что на каком из них (надо заново проверит) и под рулём по схеме иммобилайзера на синем 3х пиновом разъёме контакт №2 звониться на блок BSM на серый 16и пиновый разъём контакт №1. Но! по схеме должен звониться с синего 3ий на серый 16и пиновый №1. может схема не верна. с проводкой никто ничего не делал и машина нормально работала.
Сегодня смотрел электрик, и проверив контролькой при прокрутке стартером сигнал на разъёме ЭБУ B1 и B2 (сюда приходят провода от ДПКВ) сказал что сигнала вроде как нет,он и кинул свои провода от ЭБУ к ДПКВ, но ничего не поменялось. датчик напомню новый ставил и его электрик проверил контролькой, там я сам видел мерцание лампочке пир манипуляциях пассатижами т.к датчик индукционный.
Как будто ЭБУ получая сигнал от ДПКВ не передаёт или питание или управляющий сигнал на форсунки и свечи.
Первый раз пишу на форум. Помогите пожалуйста, кто сталкивался с подобной проблемой.
Помощь в виде советов попробуй поменяй ЭБУ или попробуй поменять что-то ещё это не помощь.
СПАСИБО!
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Читайте также: