Компрессор кондиционера ниссан альмера классик включается и отключается каждые 20 секунд

Обновлено: 08.01.2025

уже 5й сезон начался, как я катаюсь на Альмере - 115тыс, полет нормальный. :) Но, разговор сейчас не об этом!
Сколько помню (с самого первого сезона, еще на практически новой машине) - кондиционер на Альмере работает в непрерывном режиме (то есть я не слышал ни разу по звуку работы, чтобы он периодически отключался). Более того, где-то когда-то (может на этом форуме) краем глаза читал, что на Альмерах (а может и всех Ниссанах) какой-то умный регулятор давления стоит, который поддержвает нужное давление в системе, в зависимости от требуемой мощности охлаждения - ну, типа инвертер кондей получается.

Тут купил жене Короллу, обнаружил, что на ней кондиционер периодически вырубается, что для меня, по понятным соображениям, было неожиданно и непривычно.

В профильной конференции задал развернутый вопрос. По этой ссылке -
там более развернуто и подробно про обе машины, но интересен даже не мой вопрос, а последовавшие ниже ответы, особенно ответ уважаемого Freezer"a. Из которого следует, что с кондиционером на Альмере что-то не так - типа он также должен отрубаться периодически. Вот это странно, начиная с самой покупки нового авто в салоне кондей никогда не работал в импульсном режиме!

Что скажете, владельцы Ниссанов? :)

А что, действительно может уйти часть газа? Фреон же очень летуч, даже через микроотверстие весь должен улетучиться.

более тго - что не удавалось к примеру на ММС (Кольт, Ланс-Вагон 4ВД, оба 1999-го г.в.) - так это в морозы заставить работать кондей даже при хорошо протопленном салоне и естественно внутреннем заборе. а вот на Т31 влажность все-ж в салоне в тех-же условиях падает при включении кондея принудительно - я подозреваю что кондей работает .

Где Вы прочитали про климат на Королле? > который в режиме эко,отрубает вентилятор кондейного радиатора,на просто кондее такого нет.

На Королле тоже кондей БЕЗ климата, я об этом в профильной конфе писал.
Может, конечно, там (на Королле) и без климата есть режим эко, как Вы говорите, но мне про это ничего не известно.

Но, дело не в Королле, меня, собственно, "напряг" ответ Freezer"a - который решил, что с кондеем в Альмере что-то не так.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Поднимаю тему.
На улице +35, машина стоит на солнце, в салоне жарко, климат контроль (дорестайл) стоит на LO. Вентилятор печки почти на максимум. Кондиционер дует прохладным (не холодным) воздухом. Кондиционер включается-выключается каждые 7-9 секунд. поднимал обороты с хх до 2000, тоже самое.
Пардон, но это никак не установившийся режим поддержания температуры и никак не 18 градусов в салоне, а реально проблема с чем-то. Мне кажется, что это срабатывает какая-то защита и отключает кондиционер. Типа датчика давления. или ещё чего.
Во многих темах люди жалуются/спрашивают, как и топикстартер, что кондиционер постоянно вкл-выкл с частотой от 5 до 20 секунд, и им рассказывают, что это норма.
Люди, у кого так было, как вы решили проблему?
Из того, что себе в заметки записал - проверить, работают ли 2 скорости вентилятора радиатора, прогнать климат контроль через тест и проверить датчики температуры.

У меня была и есть такая проблема,весной в плане подготовки к лету ездил на ТО. Протестили систему, проверили на утёчку - всё в порядке. В итоге добавили 50 грамм хладогента, но ничего не изменилось,
И бесконечные стартстопы и вялое охлаждение осталось. Приехал назад, провели лекцию на тему, что так и должно быть. При этом сказали ещё, что как-то шумновато работает подшипник, может и от него защита срабатывать, вибрация мол повышенная. Короче остался при своём.

Нормальная работа климата для ноута,у меня сновА так (переодически вкл-выкл муфта).На радиаторе испарителя (под торпедо) стоит датчик температуры,каторый не дает обмерзать ему и отключает переодически муфту компрессора.

1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.

[/quote]
А если чистый?
[/quote]

Этот датчик - датчик неисправности, вроде как должен стоять в гильзе прямо на испарителе. Как на еноте, не скажу, а на обычных сплитах от обмерзания не спасает - радостно внутренний блок начинает обмерзать. Но до полного покрытия льдом не доводил, может, тогда бы и сработала защита Да и не может он отрубать кондей с такой частотой. Для обмерзания испарителю надо гораздо больше времени, чем несколько минут.

В гильзе осушителя стоит другои датчик,он контролирует давление в системе. а при критическом падении давления фреона(утечка ) он просто не дает уже кампрессору включаться.А на испарителе стоит другои датчик и он отвечает за его температуру ,около ноля или близкои к нему ,и когда фиксирует эту температуру ,то отключает муфту.У меня на первои скорости (на климате 1.5, четвертое нажатие и уже вторая скорость) при выставленой температуре +17 и на улице +26 муфта включается с переодичностью 20 сек,на премьере 11-ой тоже так. не ищите неисправность там,где её нет)

пс:открои капот,включи кандеи на первую скорость и посмотри как быстро трубка(каторая идет от компрессора в салон) пакроется инеем. вот этот датчик какраз и следит за тем,чтобы такого не происходило на радиаторе испарителя)

Нормальный режим работы, не знаю как на ходу, но на холостых 10 сек работает, 10 сек отдыхает :)

в таком"нормальном" режиме от только не охлаждает.

подтверждаю, на холостых от 5 до 10 сек вкл/выкл

причем сейчас жара, даже на холодной машине (при прогреве) вместе компрессором включается доп. карлсон

в таком"нормальном" режиме от только не охлаждает.

Салонный фильтр давно менял?

две недели назад

Через какое-то время начинает работать нормально.

Коль возможно накрылся датчик температуры внешний, такое бывает, лечится диагностикой и заменой!

вощем
у меня было все точно также, пока не поставил доп. вентилятор кондиционера - жару гнал через дефлекторы при любом задании по температуре. С доп.карлсоном в +30С задубеешь теперь. Также заметил, что климат-контроль на Л20 2011г адекватно работает только когда обе левые ручки выкручены на "авто".

у нас их 2 штука стоит!

Да.
Он работает по какому то своему графику ) Может сразу начать нормально охлаждать, а может долго дуть горячим воздухом иногда на 10 секунд поддувая холодненьким. Причем от скорости движения это вообще не зависит.

Если в ручном режиме такие же глюки, значит на датчик салонной температуры можно не грешить. Может накрылся датчик окружающего воздуха или контакту на нём плохо? Контакт отходит, машинка начинает думать, что за бортом холодно и нельзя включать кондей на охлаждение. Появляется контакт, Эль узнаёт, что за ботом-то уже Ташкент, врубает кондей. Потом контакт отваливается и т.д.

не знаю какие у вас там датчики стоят, но у меня он и зимой включался)

На новой машине аналогично работал 5-10 сек пашет, 5-10 сек не пашет, так что не в грязном радиаторе дело.

Машине полгода,та же история

Коллеги, у ТС проблема не в том, что компрессор 10 сек работает, выключается и через 10 сек снова включается. Это нормальный режим работы компрессора. Проблема в том, что при штатной работе компрессора идёт поток теплого воздуха, который иногда прерывается дуновением холодка. При забитых радиаторах, по идее, постоянно шел бы теплый и не проскакивал холодок.
Все именно так. Только иногда он все же работает нормально ( вчера я даже замрзла :) ), а иногда через одно место.

дык чистить "валенок" между радиаторами и ставить доп.карлсон
уже советовали все это
Валенка нет, доп.карлсон давным-давно стоит.

Все именно так. Только иногда он все же работает нормально ( вчера я даже замрзла :) ), а иногда через одно место.

Валенка нет, доп.карлсон давным-давно стоит.
ваще сорри, что не процитировал пост flubber, отвечал в контексте его поста =)
по теплому воздуху и неадеквату - у меня на ручном режиме самой левой рукоятки (направление потоков), т.е. когда она не на "авто", хоть чо делай - климат дует по одному ему понятному алгоритму, то теплым, то холодным не поймешь вопщем. Езжу в последнее время с включенным климатом на "авто" (кондиционер включен) и направлениями потоков на "авто", регулирует адекватно. Валенка тоже нет, доп. карлсон тоже установлен.
ЗЫ. Один раз ОД мне устроил теракт - при установке сигналки уронили саморез в торпеду, тот заклинил заслонку отопителя в открытом положении и климат тупо жарил всегда. Хоть какое задание ставь по Т. Устранили по гарантии, т.к. сигналку они-же, криворукие, и ставили. Может засорился привод заслонки и она то работает то нет?

ваще сорри, что не процитировал пост flubber, отвечал в контексте его поста =)
по теплому воздуху и неадеквату - у меня на ручном режиме самой левой рукоятки (направление потоков), т.е. когда она не на "авто", хоть чо делай - климат дует по одному ему понятному алгоритму, то теплым, то холодным не поймешь вопщем. Езжу в последнее время с включенным климатом на "авто" (кондиционер включен) и направлениями потоков на "авто", регулирует адекватно. Валенка тоже нет, доп. карлсон тоже установлен.
ЗЫ. Один раз ОД мне устроил теракт - при установке сигналки уронили саморез в торпеду, тот заклинил заслонку отопителя в открытом положении и климат тупо жарил всегда. Хоть какое задание ставь по Т. Устранили по гарантии, т.к. сигналку они-же, криворукие, и ставили. Может засорился привод заслонки и она то работает то нет?

Я тоже обе ручки в "авто" держу это самый эфективный режим работы.
Может действительно с заслонкой что то или датчик какой то глючит. Наверно все же придется в контору по ремонту кондеев ехать :(

Мигает я так понимаю лампа рециркуляции это самодиагностика системы кондиционирования показывает неисправность я в какой-то теме описывал методу можно продиагностировать кондей. В сервис мануале она тоже описана правда на англииском.
Поищи поиском. Или в мануале почитай.