Паджеро 4 дизель замена свечей
При обнаружении неисправности в работе двигателя, нарушении холостого хода, нестабильных оборотов двигателя причину поломки необходимо искать в свечах зажигания.
Замена свечей зажигания – обычная рядовая процедура для большинства автолюбителей не требующая существенных познаний технической части автомобиля. Однако данное правило перестает иметь свою актуальность, если у владельца - Mitsubishi Pajero 4. Указанный Японский внедорожник славится сложностью при замене свечей зажигания.
Замена свечей зажигания на автомобиле Mitsubishi Pajero 4 - процесс очень сложный, требующий терпения и базовых навыков ремонта автомобиля, тщательного подхода и обладание специальными теоретическими познаниями по технической части автомобиля Японского концерна.
Свечи зажигания играют важную роль при работе двигателя внутреннего сгорания. Некачественная работа даже одной свечи из шести может пагубно сказаться на работе всего двигателя.
Замена свечей зажигания на Mitsubishi Pajero 4 является довольно трудоемким процессом, самым главным препятствием на пути к свечам зажигания будет являться впускной коллектор и заслонка дросселя.
Какие свечи выбрать?
Для Mitsubishi специалисты и эксперты рекомендуют приобретать и менять исключительно свечи из иридия. Именно сплав иридия и платины обеспечивает долгосрочность и обеспечивает стабильную работу двигателя. Иридиевые свечи пригодны к использованию на протяжении 90 тысяч километров.
ВАЖНО! Никогда не подвергайте замене свечи зажигания по одной единице. Свечи зажигания подлежат замене сразу во всех цилиндрах. У Mitsubishi Pajero 4 двигатель V6 следовательно замене подлежат все 6 свечей зажигания.
Замену свечей зажигания условно можно разделить на группы. Весь процесс можно разделить несколько этапов:
1. Подготовка Mitsubishi Pajero 4 к техническому обслуживанию и замене свечей.
2. Снятие коллектора и заглушка патрубков.
3. Снятие заслонки дросселя.
4. Замена свечей зажигания.
5. Обратный процесс сборки узлов и агрегатов в обратной последовательности.
Подготовка Mitsubishi Pajero 4. Удобство работы по замене свечей необходимо начинать с устойчивости самого автомобиля на ровной поверхности, рекомендуется поставить под колеса противооткатные устройства. Для избежание короткого замыкания или возгорания необходимо отсоединить минусовую клейму аккумуляторной батареи. Подготовить необходимые ключи, в том числе и специальный торцевой ключ для снятия свечи зажигания.
Снятие впускного коллектора. Необходимо ключом на «10» по периметру крепления впускного коллектора выкрутить болты и после этого аккуратно снять впускной коллектор. Важно, при проделывании данной работы необходимо соблюдать меры предосторожности и не допустить попадания в головку двигателя инородных предметов, в противном случае, хозяин автомобиля рискует сделать капитальный ремонт двигателя. После снятия коллектора необходимо заглушить патрубки, чтобы также избежать загрязнения.
Снятие дроссельной заслонки. После снятия впускного коллектора для удобства замены свечей зажигания нужно снять дроссельную заслонку, желательно, сразу данный узловой агрегат прочистить и промыть специальным средством.
После всех манипуляций можно приступать к непосредственной замене свечей зажигания. Обязательно следует пометить маркером высоковольтные провода и катушки зажигания, жабы избежать путаницы при подключении проводов к катушкам, если на данном этапе допущена ошибка, то автомобиль начнет дергаться и троить. Подробную схему бронепроводов к колодцам двигателя можно найти в интернете.
После замены свечей зажигания необходимо приступить к сбору узлов и агрегатов в обратной последовательности.
Проделав все необходимые действия с двигателем в обратной последовательности и убедившись, что все сделано согласно инструкции, необходимо одеть минусовую клейму на аккумуляторную батарею и произвести пробный пуск двигателя. При этом необходимо обращать внимания на приборную панель и следить за включенными индикаторами.
После замены свечей зажигания в обязательном порядке нужно провести компьютерную диагностику автомобиля для установления наличия или отсутствия ошибок в системе. Если ошибок нет, то все действия произведены верны, если появилась ошибка и загорелась лампочка «Check», то необходимо обратиться к специалисту на СТО для обширной диагностики и устранения проблем.
Следует помнить, что замена свечей зажигания – важная и необходимая часть технического обслуживания автомобиля и поддержание его в технически исправном состоянии, в противном случае владелец автомобиля рискует проделать капитальный ремонт двигателя.
Рекомендуется менять свечи зажигания исключительно в СТО у официального дилера кампании Mitsubishi, и доверить работу специалистам в данной области.
После замены свечей зажигания рекомендуется поддерживать автомобиль в исправном техническом состоянии и не допускать потребления некачественного топлива для Mitsubishi Pajero 4. Рекомендуемое топливо для подобных автомобилей АИ – 95. Помните, исправность автомобиля в руках их владельцев.
С приходом отрицательных температур стал наблюдаться затруднённый пуск двигателя. При температуре -10.-15 градусов цельсия двигатель запускался на паре цилиндров и только после того, как они прокрутят коленвал нормально, остальные включались в работу. При этом из выхлопной трубы идёт густой белый дым, как от Икаруса.
В целом, это признаки неисправности свечей накала. К сожалению, снять токовую шину и проверить каждую свечу хотя бы на сопротивление без снятия верхней части впускного коллектора с дроссельной заслонкой и клапаном ЕГР не получится. А раз уж их снимать, то тогда проще свечи снять и проверить каждую отдельно.
В целом в мурзилке всё понятно, но будет удобнее, если сюда соберу всю информацию в кучу с фотографиями.
Самое важное — это иметь динамометрический ключ и "замочить" свечи заранее.
Примерно за неделю до разборки пролил свечи накала WD-40. Затем за день до разборки залил повторно. Важно, чтобы снизить вероятность облома свечи, откручивать её на горячем двигателе динамометрическим ключом. Поэтому, приехав с работы вечером загоняю машину в гараж и, пока горячий двигатель, разбираю обвязку.
Порядок такой:
1. Снять декоративный кожух двигателя (4 болта на 10), повторно залить свечи WDшкой.
2. Снять левый аккумулятор (направление "по полёту"), без него работать удобнее, а его площадка служит местом для временного хранения инструмента. Заодно поставить аккумулятор на зарядку перед зимой.
3. Снять трубу от охладителя к клапану ЕГР с самим клапаном, для чего снять фишку с клапана, открутить крепёж (2 гайки на 12 на охладителе, 1 болт на 12 крепления трубы, 4 болта на 14 крепления клапана к коллектору).
4. Снять фишки с датчика температуры во впускном коллекторе, с дроссельной заслонки, открутить кронштейн крепления проводки в верхней части ДЗ (2 болта на 10), снять дроссельную заслонку (снять хомут подводящего патрубка от интеркуллера, открутить 4 болта на 10 крепления ДЗ к коллектору).
5. Снять обвязку впускного коллектора сбоку (4 болта 2 на 10, 2 на 12) и, открутив 3 болта (2 болта в задней части и 1 болт в передней части снизу) снять сам коллектор.
6. Открутить гайку на 10 крепления клеммы токовой шины, открутить гайки на 8 центральных электродов свечей, сразу открутить болт на 10 крепления хомута топливной трубки форсунки 1 цилиндра (чтобы дальше не мешал при извлечении свечи 2 цилиндра).
На всю процедуру подхода ушло около получаса.
7. Я выставлял 20 Hм на ключе и аккуратно страгивал свечи по очереди. Стронулись все свечи примерно на 18 Нм. Если не идут, то повторно замачивать.
8. Выкручиваем от руки все свечи и вынимаем из колодцев.
Снятые свечи проверяем визуально, чтобы наконечники были целые без повреждений, выплавлений. Проверяем сопротивление каждой свечи. По мурзилке сопротивление 0,5-1,5 Ом.
В моём случае получилось сопротивление проводов 0,5 Ом, сопротивление по свечам 1-0,7 Ом, 2-0,9 Ом, 3-586 Ом, 4-обрыв. По этому параметру 3 и 4 свечи мёртвые.
Далее, т.к. свечи номиналом 11 Вольт, то можно их проверить "дедовским" способом — напрямую подключаем к аккумулятору и смотрим на скорость и равномерность накала. Для первой и второй потребовалось пара секунд, чтобы нагреться. 3 и 4 смерть подтвердилась.
Берём 2 новые свечи (я взял Denso артикул DG655), 2 старые исправные оставляем. Смазку для резьбы использовал керамическую LiquiMoly Keramik-Paste артикул 3418.
Колодцы проверяем визуально, чтобы конус прилегания свечи и резьба были чистые.
Устанавливаем по мурзилке моментом 9 Нм и дотягиваем свечу на 30-40 градусов (момент при этом составил около 15-16 Нм). Ну и собираем всю обвязку обратно. Выдержки из мурзилки с моментами затяжки приложил ниже.
Всем привет.
В прошлый записи, когда снимал клапанную крышку, открутил шину свечей накаливания, замеры сопротивления показали что осталась в живых только свеча первого цилиндра.
Конечно можно было купить оригинал, можно взять NGK который и есть оригинал, но ценник, это конечно просто жесть. Поэтому было решено пойти по граблям, взять что нибудь попроще/подешевле, а потом поставить махнув рукой оригинал. Выбор пал на свечи Iskra, производитель Словения. По отзывам на этот продукт ничего не понятно, в основном утверждается что они .вно, ну что, заодно и проверим.
Начитавшись форумов я понимал что выкрутить так просто с ходу их не получиться, поэтому в течении недели перодически прыскал на них WD, как мог, куда попало, туда попало. В день Д, вооружившись динамометрическим ключом и выставив его на 30 Нм, я с легкостью выкрутил все четыре свечи даже не превысив этот предел, чему очень сильно удивился, так как в этот день все шло через заднюю точку.
Сопротивление старой свечи первого цилиндра:
Удобно что идут с гаечками, может и оригинал так не знаю.
Свечи закрутились без проблем, резьба у них длиннее, по высоте, но это не имеет значения. Перед установкой сбрызнул резьбу графитовой смазкой из баллона. Момент затяжки по книге 9 Нм, потом доворот на 30 градусов от руки.
Ну раз меняем свечи не грех измерить и компрессию. Если честно не хотел я этого делать но любопытство победило, за что и поплатился, лучше бы я этого не делал…
Для начала был приобретен комплект
В комплекте два переходника, короткий с резьбой 10х1.25 (это наш), длинный с резьбой 10х1.
Начал примерять — короткий не подходит по длине, а длинный по резьбе (
Пришлось от длинного отпилить резьбу болгаркой и нарезать резьбу плашкой на 10х1.25
Замеры происходили следующим образом, сначала стартер крутился пока давление на манометре не стабилизировалось (не переставало расти), после переходник выкручивался, заливалось масло в объеме 5 мл шприцем в камеру, далее замер происходил с маслом.
Сразу скажу что фото с четвертого цилиндра куда то пропали, вроде фото делал а может просто запарился, тем не менее результаты я записывал параллельно на бумаге, так что информация сохранилась.
Обобщим, по мере моего знания процессов в дизельном двигателе:
— первый цилиндр — кольца или стенки цилиндра все очень печально, требуется капитальный ремонт.
— второй на грани, нужна притирка клапанов
— третий на грани, клапана еще живые
— четвертый на грани, обязательна притирка клапанов
По давлению информация взята из руководства:
Но у меня остались некоторые сомнения. Во первых первое измерение новым прибором надо было повторить, да и опыта у меня при измерении давления в первом цилиндре было никакого, в совокупности эти факторы могли дать ошибку, три цилиндра 24 а первый 21, странно… Нужно было еще раз замерить, а я сразу масло лить. После проверки четвертого цилиндра, когда на тряпку вылетело почти все масло с первого цилиндра я еще раз замерил на нем компрессию, вышло 24,5 (на бумажке записано). В общем по нему у меня остались большие сомнения и много вопросов. Зимой, при замене масла, думаю сделать раскоксовку Shumma и еще раз замерить компрессию.
После сборки подумал а не почистить ли впускной, благо химия в лице Wynns diesel EGR extreme cleaner уже лежала давно:
Запустил двигатель, отсоединил впускной патрубок на дроссельную заслонку:
И начал впрыскавать. Подавал впрыски периодически, так как двигатель начал снижать обороты, стучать и вести себя нестабильно. Потихоньку впрыснул всю банку. Пять раз выходил на улицу, причем ворота в гараж были открыты весь процесс. Вонь стояла неимоверная, химически агрессивная, я такого давно не нюхал, это просто жесть жестяная. Даже сейчас спустя шесть часов, в гараже воняет, причем машина стоит на улице, и представляете, с выхлопа до сих пор воняет! ))) Я не знаю что они там добавляют но это просто жесткая химия.
Тем не менее следовал руководству, 10 минут на холостую после процесса, потом покатался спокойно 20 км, после дал жару по объездной на 3000 оборотах. Двигатель стал работать тише, прям реально тише и мягче, и это не субъективное мнение. НО есть нюанс, возможно просто он разогрелся за это время. Будем слушать дальше.
В заключение.
Хочется услышать ваше мнение, как людей имеющих опыт так и любителей как я, оставляйте свои комментарии, не стесняйтесь. В совокупности мнений можно будет сделать какие нибудь выводы, так проще.
Спасибо что дочитали)
Одним из самых уязвимых мест в системе зажигания двигателя 4D56 являются свечи. Сегодня практически все водители сталкиваются с проблемой стоимости оригинальных свечей, и считают ценник неадекватным. Подобрать аналог свечей для мотора 4D56 не так-то просто, ведь размер, а главное – глубина встраивания свечи, в данном случае имеют большое значение.
Продолжительность жизни свечей в моторах 4D56 зависит прежде всего только от производителя. По опыту многих владельцев Mitsubishi Pajero наиболее надежны оригинальные свечи.
Марка свечей для двигателя Mitsubishi 4D56 – MD092392, их средняя стоимость составляет 1 800 руб. – за одну, или 7 500 руб. – за четыре штуки. Ценник на самый популярный оригинальный аналог – NGK Y115T1, начинается от 500 руб. Для двигателей 4D56 T подходят свечи – NGK Y733J с такой же стоимостью.
Технические характеристики свечей зажигания MD092392
- Вес: 0,39 кг;
- Общая длина: 96,5 мм;
- Длина 1: 53 мм;
- Длина 2: 22 мм;
- Диаметр: 5 мм;
- Напряжение: 6V;
- Номер технической информации: MD092392
Оригинал имеет достаточное внутреннее сопротивление, и определить четко его неисправность можно только по тестеру, нужно только скинуть подающий + провод. Нормальное сопротивление свечей накала 6В для параллельного соединения по номиналу должно быть – 0,15-0,25 Ом.
Системы прогрева свечей
Если обратиться к любому мануалу для Паджеро 2, то можно узнать, что на него ставились три модификации системы прогрева свечей (в отличие от последних Mitsubishi L200 с прямым впрыском Common Rail): Auto Glow, Self-Regulating Glow, Super Quick Glow.
Что касается первых двух, то здесь все довольно просто: свечи накаливания, реле и блок управления, получающий сигнал от датчика температуры и стартера. Температура свечей контролируется все время, даже когда реле отщелкивается.
В двигателе 4D56 EFI с системой Self Quick Glow (SQG) с двумя реле, стоит гасящий резистор. Данная система также известна как – «супернакал». В данном случае все гораздо сложнее. Свечи, два реле. Одно подает 12В для предпускового нагрева, второе (через дополнительное сопротивление) – 6В, некоторое время после запуска мотора.
Блок управления здесь тоже «поумней», в добавок к регулировке времени накала он контролирует состояние свечей. При перегорании или коротком замыкании свечей, накал сокращается до минимума или совсем отключается. Неоригинальные свечи также могут стать причиной отключения накала, если они не «понравятся» блоку управления по своим параметрам.
Считается, что блок Super Quick Glow работает только с оригинальными свечами накала, обладающими определенными сопротивлением и временем разогрева (до максимума), практически все аналоги MD092392 отличаются только по этим параметрам.
Разница свечей 11В и 12В
Многих мучает вопрос относительно разницы свечей в 11В и 12В. Все это напрямую подключаемые свечи, без внешнего резистора. В реальности рабочий диапазон напряжения свечей на двигателе 4D56 начинается от 10В (при включенном стартере) и достигает приблизительно 15В (при заведенном двигателе).
Проверка реле
Многих волнует тема непрерывного «щелканья» реле. Разобраться с этой проблемой поможет мануал, в котором написано, что:
- после запуска должно подаваться 6.2В;
- по мере прогрева свечей их сопротивление растет, за чем следит электроника, по сопротивлению оценивается температура свечей;
- из-за того, что сопротивление свечей растет, изменяется баланс последовательно включенных сопротивлений, т.е. свечей и ограничивающего резистора;
- резких и заметных прыжков напряжения быть не должно, провода и контакты тоже увеличивают собственное сопротивление в процессе нагрева;
Получается, что в «отщелкиваниях» реле нет ничего страшного и это нормально, согласно сервис-манулу. Чаще всего в данном случае играет роль возраст свечей.
Часто встречающаяся проблема в системе зажигания двигателей 4D56 – это когда какая-либо свеча «коротит» и предохранитель просто «вылетает».
Проверка свечей
Проверить свечи накаливания достаточно просто. Начать лучше с предохранителя. Затем – с напряжения на шине.
При включении первого реле должно быть 12 вольт. При втором включенном реле – 6 В. Реле можно включить, подав напряжение на управляющий контакт. Если напряжение подается, то реле и свечи исправны, если нет питания – придется искать причину этого.
Перед установкой новых свечей проверка работоспособности схемы управления накалом обязательна, а после их установки обязательно нужно пройтись тестером на шине, проверяя правильность алгоритма работы.
Процедура замены свечей
Проверять работу пусковых свечей накаливания (на автомобилях с дизельными двигателями) следует при каждом техническом обслуживании.
Свечи накала установлены на головке блока цилиндров дизельного двигателя слева. Замена свечей накаливания на силовом агрегате 4D56 совершается с помощью следующих действий (потребуются ключи «на 8», «на 10» и «на 12»).
Регламентная замена свечей на бензиновых моторах Паджеро 4 предусмотрена на пробеге 60000 либо 4 года эксплуатации! При проведении данной операции рекомендуем комплекс работ связанных с образованием топливо-воздушной смеси: замена воздушного фильтра, промывка топливных форсунок и очистка дроссельной заслонки.
Свечи зажигания для Паджеро 4 с двигателями 3.0 и 3.8 в наличии на нашем складе
свеча зажигания IFR6B-K. V97W. LC200
- Стоимость:
- 965 руб.
прокладка впускного колектора V93W MITSUBISHI
- Стоимость:
- 490 руб.
свеча зажигания DIFR6C11. GA2W MITSUBISHI
- Стоимость:
- 1490 руб.
прокладка впускного коллектора V87W. V97W MITSUBISHI
- Стоимость:
- 550 руб.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: на 3-х литровом двигателе (6G72 ) до 2010 года установлены свечи производителя NGK ( IFR6B-K ) . C 2010 произошла замена на NGK ( DIFR6C11) - была полностью изменена конструкция центрального электрода.
Читайте также: