Откуда идет провод возбуждения генератора газель
Бортовая сеть – постоянного тока номинальным напряжением 12 В. Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и силовым агрегатом автомобиля, которые выполняют функцию второго провода.
При неработающем двигателе включенные потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается. На автомобиле установлена свинцовая стартерная аккумуляторная батарея 6 СТ-66 L.
Генератор – синхронная электрическая машина переменного тока со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения*.
Генератор.
1 – вывод «D»; 2 – вывод «В+»; 3 – кожух; 4 – стяжной винт; 5 – задняя крышка; 6 – передняя крышка; 7 – шкив.
Максимальный отдаваемый ток генератора 90 А при напряжении 14 В. Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом. Вал ротора вращается в двух шариковых подшипниках, установленных в крышках генератора. Подшипники закрытого типа, смазка, заложенная в них, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора, а в задней крышке установлен в пластмассовую втулку.
Передний подшипник запрессован в переднюю крышку, а на валу ротора посадка подшипника скользящая.
В статоре генератора расположены трехфазные обмотки. Концы фазных обмоток присоединены к выводам выпрямительного блока. Выпрямительный блок состоит из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных», запрессованных в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах). Пластины закреплены на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом). На одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя.
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две щетки, расположенные в щеткодержателе, который конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения – неразборный узел, при выходе из строя его заменяют. Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между «+» и «массой» генератора подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ.
Щеткодержатель с регулятором напряжения.
1 – щетки; 2 – корпус щеткодержателя; 3 – регулятор напряжения.
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора подводится через цепь, включающую в себя сигнализатор в комбинации приборов (сигнализатор при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (сигнализатор гаснет). Если после пуска двигателя сигнализатор горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
Внимание. «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное подключение приведет к пробою диодов генератора.
Стартер – четырехщеточный электродвигатель постоянного тока с возбуждением от электромагнитов, роликовой муфтой свободного хода и двухобмоточным тяговым реле. На корпусе стартера расположена обмотка возбуждения. Корпус и крышки стартера стянуты двумя шпильками. Вал якоря вращается в трех втулках (подшипниках скольжения), установленных в крышках и промежуточной опоре. На валу якоря установлена муфта свободного хода (обгонная муфта** с приводной шестерней.
Стартер.
1 – шестерня привода; 2 – передняя крышка; 3 – корпус; 4 – тяговое реле; 5 – управляющий вывод тягового реле; 6 – контактный болт; 7 – задняя крышка.
Тяговое реле служит для ввода шестерни привода в зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала двигателя и включения питания электродвигателя стартера. При повороте ключа зажигания в положение II напряжение подается через дополнительное реле стартера на обе обмотки тягового реле (втягивающую и удерживающую). Якорь реле втягивается и перемещает рычаг привода, который передвигает муфту свободного хода с шестерней по шлицам вала якоря, вводя шестерню в зацепление с венцом маховика. При этом отключается втягивающая обмотка и замыкаются контакты тягового реле, включая электродвигатель стартера. После возвращения ключа в положение I удерживающая обмотка тягового реле обесточивается и якорь реле под действием пружины возвращается в исходное положение – контакты реле размыкаются и шестерня привода выходит из зацепления с маховиком.
Неисправное тяговое реле заменяют. Неисправность привода стартера выявляется при осмотре после разборки стартера.
Дополнительное реле стартера закреплено на щитке передка, рядом с вакуумным усилителем.
Реле стартера.
Система освещения и сигнализации включает в себя: две блок-фары; боковые указатели поворота; задние фонари; фонари освещения номерного знака; плафоны освещения салона, подножки и вещевого ящика; подкапотную лампу и два звуковых сигнала.
В блок-фаре установлены галогенная лампа ближнего света H7, галогенная лампа дальнего света H1, лампа габаритного света W5W, лампа указателя поворота PY21W (оранжевого цвета) и исполнительный механизм (мотор-редуктор) регулятора направления пучков света фар.
Блок-фара.
1 – электрический разъем; 2 – защитный чехол лампы дальнего света; 3 – регулятор пучка света фары в вертикальной плоскости; 4 – защитный чехол ламп ближнего и габаритного света; 5 – патрон лампы указателя поворота; 6 – винт регулировки пучка света фары в горизонтальной плоскости.
В заднем фонаре установлены лампы: сигнала торможения А12–21–3; указателя поворота PY21W (оранжевого цвета); габаритного света А12-5; противотуманного света А12-21-3; света заднего хода А12-21-3. На полноприводных автобусах и фургонах устанавливают отдельный фонарь противотуманного света в заднем бампере с левой стороны. В этом случае секции противотуманного света в задних фонарях не подключаются.
Расположение ламп в заднем фонаре автомобиля с цельнометаллическим кузовом.
1 – противотуманного света; 2 – света заднего хода; 3 – указателя поворота; 4 – сигнала торможения и габаритного света.
Боковые указатели поворота установлены в наружных зеркалах заднего вида. Вместо ламп в них применяются светодиоды оранжевого цвета.
Боковой указатель поворота.
Для создания прерывистого режима работы указателей поворота применяется электронный прерыватель, который обеспечивает контроль за исправностью ламп.
Если при включении указателей поворота сигнализатор в комбинации приборов мигает с удвоенной частотой, это значит, что перегорела одна из ламп или нарушена электрическая цепь лампы.
В кабине автомобиля установлен плафон с двумя лампами освещения кабины и лампой направленного света. В кабине автомобиля с двумя рядами сидений над задним рядом сидений установлен второй плафон освещения кабины.
Грузовой отсек фургона освещается одним плафоном, расположенным над сдвижной дверью. В салоне автобуса установлены три плафона освещения салона. Подножка освещается плафоном, установленным на боковой стенке облицовки подножки.
Автомобиль оборудован двумя звуковыми сигналами, установленными за передним бампером.
Очиститель ветрового стекла состоит из мотор-редуктора, тяг, рычагов и щеток. Электродвигатель очистителя двухскоростной, трехщеточный, с возбуждением от постоянных магнитов. Для защиты от перегрузок в нем установлен термобиметаллический предохранитель, а для снижения радиопомех – конденсаторы и дроссели. При работе очистителя на малой скорости питание подводится к диаметрально противоположным щеткам. При работе очистителя на большой скорости «+» питания подводится к щетке, расположенной сбоку.
Очиститель ветрового стекла.
1 – рычаг вала; 2 – тяга; 3 – мотор-редуктор; 4 – кривошип; 5 – кронштейн.
Для создания прерывистого режима работы очистителя используется электронное реле, установленное в монтажном блоке в салоне автомобиля.
Омыватель ветрового стекла состоит из полиэтиленового бачка с электрическим насосом, расположенным слева в моторном отсеке, форсунок и соединительных шлангов.
На автомобили в комплектации «Люкс» устанавливают стеклоподъемники с электроприводом.
Наружные зеркала заднего вида оборудованы электрообогревом. Автомобили в комплектации «Люкс» оборудуются наружными зеркалами с электроприводом и электрообогревом.
Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями***. Мощные потребители (лампы фар, звуковые сигналы, элементы обогрева зеркал и другие) подключаются через реле****.
В моторном отсеке на полке аккумуляторной батареи закреплен блок силовых предохранителей (плавких вставок).
На автомобилях оборудованных ABS, в блоке установлены четыре предохранителя, на автомобилях без ABS – два предохранителя.
Блок предохранителей в моторном отсеке автомобиля с ABS.
Предохранители.
Большая часть предохранителей и реле установлена в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля, в панели приборов.
Монтажный блок предохранителей и реле в салоне.
F1–F29 – предохранители; К1– К8 – реле; 1 – пинцет для извлечения предохранителей; 2 – запасные предохранители; 3 – колодка диагностики.
Предохранители монтажного блока в салоне автомобиля.
Реле монтажного блока в салоне автомобиля.
В моторном отсеке на щитке передка закреплены три реле системы управления двигателем.
Реле системы управления двигателем.
1 – реле топливного насоса; 2 – реле муфты вентилятора; 3 – главное реле.
Расположение ламп комбинации приборов.
1 – контрольные лампы; 2 – лампы подсветки: 3 – предупредительный сигнал (зуммер).
*Регулятор напряжения. Электронный блок, поддерживающий напряжение бортовой сети автомобиля в заданных пределах независимо от оборотов двигателя и электрической нагрузки за счет изменения силы тока (магнитного потока) в обмотке ротора генератора.
** Муфта свободного хода. При включении стартера передает крутящий момент от вала привода на шестерню привода стартера и далее на венец маховика двигателя. После пуска двигателя маховик начинает вращать шестерню привода с частотой, превышающей частоту вращения вала привода стартера. При этом муфта свободного хода разъединяет вал привода и шестерню привода стартера, в результате чего стартер защищен от повреждения центробежными силами из-за чрезмерной частоты вращения вала.
*** Плавкие предохранители. Предназначены для защиты электрических цепей и потребителей энергии от перегрузок и коротких замыканий. Предохранитель снабжен перемычкой, которая расплавляется при достижении током опасного значения.
**** Реле. Электромагнитное устройство, предназначенное для коммутации силовых цепей мощных потребителей электроэнергии автомобиля. Предохраняет от подгорания контакты выключателей потребителей электроэнергии и повышает надежность их работы.
Важной частью автомобиля является аккумулятор. Без него не будут работать двигатель, электроника, осветительные приборы и некоторые другие узлы. Но он должен заряжаться. Рассмотрим, что делать, если пропала зарядка на газели.
Основные причины, почему может не быть зарядки
Существует несколько причин, почему возникают проблемы с зарядкой. Их можно разделить на несколько типов в зависимости от места, где они возникли:
- неисправность проводки (например, нарушение контактов, обрыв провода, перегорел предохранитель);
- поломка генератора (например, сгорел один из диодов диодного моста, замыкание или обрыв обмотки статора, износ подшипников);
- недостаточное натяжение или разрыв ремня;
- вышел из строя регулятор напряжения.
Более подробно эти проблемы и способы их устранения будут рассмотрены ниже.
Схема цепи заряда аккумулятора
На первые автомобили ГАЗ устанавливали карбюраторные двигатели ЗМЗ 402. Для его работы нужно было запитать катушку зажигания, прерыватель-распределитель зажигания (трамблер) и коммутатор. После на «Газели» стали устанавливать карбюраторный мотор ЗМЗ 406. Машины с ним комплектовались электронным блоком управления зажиганием. Позднее эти транспортные средства комплектовались инжекторными двигателями модели ЗМЗ 405.
Схема генератора на «Газель» с двигателем ЗМЗ 402
Рассмотрим электрическую схему подключения генератора на автомобили ГАЗ с мотором ЗМЗ 402.
Здесь при повороте ключа ток от положительной клеммы аккумулятора через контакт 15/1 замка зажигания поступает на щетку ротора, потом на обмотку и коллектор транзистора, находящегося в регуляторе напряжения. По второму проводу ток приходит на плюсовой разъем регулятора напряжения, который открывает транзистор. В результате электричество с щеток ротора через открытый транзистор попадает на землю, цепь замыкается, через обмотку ротора идет ток. Благодаря этому он намагничивается, и когда двигатель начинает вращаться, в обмотке генератора появляется ЭДС. Аккумулятор начинает заряжаться.
Схема генератора на автомобиль ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405
На «Газель» с моторами ЗМЗ 406 и ЗМЗ 405 устанавливались генераторы 9422.3701, изготовленные на КЗАТЭ, и 5102.3771, сделанные на ЭЛТРА, а также их аналоги. Электрические схемы обоих генераторов идентичные.
При повороте ключа контакты замка зажигания замыкаются, электричество от положительной клеммы аккумулятора через предохранитель 3, лампочку на приборной панели, поступает на точку D генератора. К данной точке подключены дополнительные диоды. Далее электричество поступает на регулятор напряжения и открывает установленный в нем транзистор. В результате ток свободно проходит через обмотки ротора, и возникает магнитное поле. Теперь при вращении двигателя генератор вырабатывает электрическую энергию. Часть энергии, вырабатываемой ЭДС, выпрямляется и поступает в обмотку ротора.
Лампочка приборной панели ограничивает ток, идущий от аккумулятора в цепь возбуждения, величиной 100 мА. Кроме этого, она должна зажигаться при запуске двигателя, что сигнализирует о готовности генератора. После этого она гаснет, это значит, что генератор начал вырабатывать электрическую энергию. Если лампочка горит при включенном двигателе, значит, генератор не вырабатывает ток.
Устраняем неисправности
Рассмотрим наиболее распространенные причины, почему нет зарядки АКБ автомобилей ГАЗ с моторами ЗМЗ 402, 405 и 406, а также расскажем, что можно сделать в каждом конкретном случае.
Проверка натяжения ремня
С течением времени ремень привода может растянуться, и он начнет проскальзывать. Чтобы проверить его натяжение, нужно приложить к середине его верхнего участка силу, равную 40 Н (4 кгс). При этом ремень должен прогнуться на 8-10 мм.
Чтобы отрегулировать натяжение ремня на автомобиле ГАЗ с двигателем 402, нужно:
На машинах с двигателем ЗМЗ-406 при нагрузке 80 Н (8 кгс) прогиб должен быть 15 мм. Чтобы добиться этого, требуется:
- при помощи гаечного ключа ослабляем крепление болта натяжного ролика;
- натягиваем ремень, поворачивая регулировочный болт по направлению движения часовой стрелки.
Внимание! При сильной затяжке нагрузка на подшипники увеличится, а срок их службы уменьшится. Кроме того, ремень может порваться.
Проблемы с проводкой
Иногда причиной, почему пропала зарядка, может стать плохой контакт. Наиболее частой причиной нарушения контактов является окисление клемм аккумулятора. Чтобы их почистить, нужно:
- отсоединить провода от АКБ;
- протереть аккумулятор;
- приготовить чистящую жидкость (30 г соды развести в 0,5 л воды);
- намочите в приготовленной жидкости зубную щетку и почистите клеммы;
- очистите контакты от чистящей жидкости и протрите их сухой тряпкой;
- подсоедините провода к аккумулятору.
Важно! Всегда сначала снимайте провода, подключенные к минусу АКБ.
Как проверить генератор
Не снимая генератор, можно проверить роторную обмотку на обрыв. Для этого снимаем щеточный узел, устанавливаем предел измерения омметра до 10 Ом и измеряем электрическое сопротивление ротора. Оно должно быть в пределах от 2,5 до 3 Ом.
Чтобы проверить генератор после снятия, выполняем следующие действия:
Теперь при вращении шкива генератора лампочка должна загораться.
Видео быстрой проверки генератора:
Диагностика реле-регулятора
Для проверки реле-регулятора нужно запустить двигатель автомобиля и включить фары. Через 25 минут требуется измерить напряжение между клеммой «В+» (для моторов ЗМЗ 405 и 406) или 30 (для ЗМЗ 402) генератора и массой. Напряжение должно в диапазоне от 13,6 до 14,6 В. Если оно выходит за эти пределы, то регулятор не выполняет своих функций.
Еще один способ проверки снятого с автомобиля реле-регулятора вы можете увидеть в видеоролике:
Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть
Пропала зарядка на Ниве: основные причины и инструкция по ремонту всех моделей
Современный автомобиль невозможно представить без аккумулятора. Это жизненно необходимый элемент в каждой машине. Именно он позволяет производить запуск двигателя, а также давать нужное напряжение для поддержания его работы. Без аккумулятора банально не работали бы приборы освещения. Но АКБ – такая вещь, которая имеет свойство разряжаться. Без зарядки машина может проехать не более ста километров. Разумеется, заряжать аккумулятор каждые пару часов нет никакого смысла. Поэтому в конструкции любого автомобиля предусмотрен для этих целей генератор. «Газель Бизнес 4216 УМЗ» не является исключением. Подробно о данном элементе на «Газели» мы расскажем в нашей сегодняшней статье.
Описание
Генератор – это электрическая машина, главное назначение которой – преобразование механической энергии в электрический ток. В машине данный элемент используется не только для заряда аккумулятора, но и для питания иного электрооборудования (например, ЭБУ и системы зажигания) на работающем моторе. В «Газели» используется генератор переменного тока. Находится он в передней части двигателя, с левой стороны рядом с основным радиатором.
Что касается характеристик, генератор «Газели» выдает максимальное напряжение в 14 Вольт. Пиковый ток может составлять от 65 до 120 ампер, в зависимости от модели. Но с завода на «Газель» генератор ставится с мощностью не более 80-ти ампер. А если рассматривать первые модификации (95-2002 год), то и вовсе 60.
Устройство и принцип работы
Схема конструкции данного элемента есть в нашей статье. Генератор «Газели» состоит из следующих элементов:
- Ротора.
- Втулки.
- Переднего подшипника.
- Шайбы.
- Шпонки.
- Шкива, благодаря которому элемент приводится в действие.
- Вентилятора для охлаждения.
- Передней крышки.
- Статора.
- Обмотки.
- Щеткодержателя.
- Пружин.
- Щеток.
- Заднего подшипника.
- Крышки.
- Вала.
- Контактных колец.
- Выводов обмотки.
- Пластин-держателей.
- Задней крышки.
- Набора статора.
- Обмотки.
Сам узел являет собой синхронный трехфазный двигатель со встроенным выпрямителем на диодах и электромагнитным возбуждением. Ротор приводится в действие от шкива коленвала. Передача крутящего момента осуществляется путем клиновидного ремня. Если рассматривать генератор «Газели» с «Камминзом», то здесь используется уже ручейковый ремень. Он более практичен и дольше служит. Крышка и статорный механизм стягиваются при помощи четырех болтов. Вал ротора вращается в специальных подшипниках. Последние помещены внутрь крышки. Что примечательно, смазка в подшипниках заложена на весь срок службы генератора «Газели».
В вал роторного механизма встроен еще один подшипник. Он поджимается посредством пластиковой втулки и фиксируется шайбой на болтах. В статоре есть две обмотки, подключенные параллельно друг к другу. Выпрямитель состоит из шести диодов. Последние устанавливаются в двух металлических пластинах, которые напоминают собой подкову. Данные пластины объединены в выпрямительный блок. Последний фиксируется внутри задней крышки генератора «Газели».
На роторе имеется обмотка возбуждения. Ее выводы припаяны к медным кольцам, что есть на валу генератора. Благодаря угольным щеткам, что находятся в щеткодержателе, осуществляется питание обмоток. Также в конструкции есть регулятор напряжения. Он работает совместно с генератором и не дает возможности давать на АКБ ток, значение которого выше нормы. Для защиты электрического оборудования от неконтролируемых импульсов в системе зажигания в конструкции предусмотрен конденсатор. Он же снижает и радиопомехи. Отметим, что во время работы генератор «Газели Бизнес» сильно нагревается. Чтобы его охладить, в конструкции предусмотрен вентилятор. Благодаря воздушному охлаждению, обмотка и прочие элементы работают в своем температурном режиме. А горячий воздух выводится через предусмотренные в корпусе отверстия.
Неисправности
За время эксплуатации, данный узел может выходить из строя. Среди популярных проблем стоит отметить:
- Износ щеток. Если угольные элементы существенно стерты, устройство не будет вырабатывать нужное напряжение с заданной силой тока. Данный элемент подлежит только замене. Обычно щеточный механизм выхаживает около 50 тысяч километров. Его можно заменить прямо на месте, но если это генератор «Газели» с 405-м мотором, лучше снять деталь полностью. Это выйдет быстрее, так как щетки находятся в неудобном месте.
- Неисправность диодного моста. В данном случае необходима замена выпрямителя целиком. Более экономный вариант – замена отдельных диодов в подкове. Но их нужно правильно запрессовать в фиксатор, что требует наличия определенных навыков.
- Износ или повреждение шкива. В такой ситуации генератор не будет работать на полную мощность. Деталь не ремонтируется и меняется целиком на новую.
- Замыкание обмотки статора. В идеале, ее нужно менять полностью. Но можно попытаться перемотать обмотку заново. Однако эта операция занимает очень много времени.
- Износ подшипника. Поскольку он неразборной и смазка в нем запрессована на весь срок службы, деталь меняется полностью.
- Выход из строя регулятора напряжения (так называемой шоколадки). Эту неисправность можно определить по «гуляющей» стрелке напряжения на панели приборов.
- Повреждение или износ ремня генератора. Обычно эта деталь служит около 60 тысяч километров. Но замена может наступить и раньше, если ремень имеет повреждения на своей структуре. Это трещины, надрывы и надрезы. Поскольку ремень – это расходный материал, его обязательно заменяют новым, без каких-либо попыток ремонта.
О мощности
Отзывы владельцев отмечают главный недостаток любого «газелевского» генератора. Это недостаточная мощность. Количество используемых электроприборов в кабине постоянно растет, а ГАЗ до сих пор использует генераторы с характеристиками 90-х годов. Желая обеспечить максимально быстрый и легкий пуск двигателя в морозы, многие владельцы решаются на установку аккумулятора большей производительности.
К примеру, вместо 55-амперного АКБ ставят 80-ку. Что получается в итоге? Ситуация зависит от состояния электропроводки. Если машина новая, то потери на контактах будут минимальными и зарядка пойдет в полной мере. Но если это автомобиль в возрасте, возможны существенные просадки напряжения под нагрузкой. В результате получается обратный эффект.
Можно ли заменить генератор?
Опытные владельцы вместе с заменой аккумулятора производят и установку нового генератора. Это правильное решение.
Аккумулятор не будет постоянно садиться, а в кабине можно устанавливать достаточное количество электроприборов. Сколько мощности они могут потреблять? Приведем пример:
- На подсветку салона, номеров и габаритные огни уходит 40 ватт энергии.
- Для фар ближнего света и противотуманок требуется 250 ватт.
- Для вентилятора охлаждения – тоже 250.
- На работу бензонасоса, «мозгов» и прочей электроники двигателя – 100 ватт.
- Магнитола будет потреблять порядка 100-150.
В результате получается сумма в 1200 ватт. Это около 100 ампер. Штатный генератор будет работать на пределе, особенно если установлен нештатный ксенон и мощная музыка. Чтобы элемент не перегревался, а АКБ не получала недозаряд, стоит задуматься над установкой более производительного генератора. «Газели» с 406-м мотором достаточно будет 100-амперного устройства. Более современным «Некстам» - 120-130. Такие генераторы продаются в любом магазине. Их не нужно переделывать или менять крепления. Максимум – установить новый ремень генератора. «Газели» с запасом будет хватать мощности, и вы не будете ездить с нагруженным генератором.
Подводные камни
Но стоит учитывать, что установка более производительного устройства отбирает часть энергии от коленчатого вала. На практике, 130-амперный генератор «Газели» снижает мощность ДВС на две лошадиные силы. Впрочем, это не так существенно, и результат оправдывает себя на все 100 процентов.
Какой аккумулятор ставить?
Если планируется установка 115-амперного генератора, необходимо наличие АКБ на 75 Ач. Оптимальным решением будет покупка 120-амперного устройства и аккумулятора на 80 Ач. Но если количество электроприборов в кабине зашкаливает, можно установить и 150-ку. АКБ при этом должен быть рассчитан на 90 ампер-часов.
Будет ли нагреваться аккумулятор, если его емкость больше, чем способен выдать штатный генератор? Абсолютно нет. Проблема будет заключаться лишь в том, что заводскому генератору потребуется больше мощности. В итоге возможно нагревание обмотки и нарушение лаковой изоляции. Стоит помнить, что с ростом нагрузки по току возрастает нагрузка на ремень, а соответственно, и на вал ротора, натяжной ролик и помпу.
Как разобрать?
Данная процедура довольно простая. Для этой операции необходим минимальный набор инструментов и час свободного времени. Процедуры выполняется в несколько этапов. Справа нужно отключить зажигание и снять клеммы с АКБ.
Также необходимо снять провода от самой генераторной установки. После ключом ослабляем натяжной ролик. Затем выкручиваем винты в количестве двух штук, что крепят устройство к кронштейнам.
Что далее?
Далее извлекаем защитный кожух генератора и реле. Последнее снимается со щеточным узлом. Затем вкручиваются стягивающие болты, и производится демонтаж крышки со статором. После этого отключаются из выпрямительного устройства фазные контакты. Заменив все вышедшие из строя элементы, производим сборку в обратной последовательности. При сборке важно правильно подобрать натяжение ремня. Он должен прогибаться на 1-2 сантиметра и не проскальзывать на больших оборотах.
Заключение
Итак, мы выяснили, для чего нужен генератор, как он устроен и как работает. Для «Газели» с возрастом однозначно нужен генератор большей мощности. Но наряду с этим не стоит забывать и про аккумулятор. С новым генератором и АКБ вы забудете о затрудненных запусках зимой, и не будете иметь провалы напряжения при установке дополнительных электроприборов.
Головастик (3303) заводится и ездит только на акуме, при извлечении моментально глохнет. В чём же проблема реле или генератор? Или на головастах реле на генераторе стоит? Если нужен новый генератор то сколько ампер брать?
если повторяюсь то подкиньте ссыль на ту темку, я не осилил всё прокопать(
От Ударника Труда:
Любой генератор состоит из обмотки ротора (якоря), обмотки статора, выпрямительного блока (подковы) и внешнего либо внутреннего реле-регулятора (РР). Назначение РР - регулирование тока через якорь для поддержания на выходе генератора напряжения 13,8-14,2 вольта, независимо от нагрузки.
Генератор-кастрат , имеющий встроенное РР, но не имеющий дополнительного полумоста.
Очень часто штатно встречается на УАЗах с 4218 двигателем. Питание РР осуществляется от бортсети автомобиля. Именно при замене такого генератора на генератор с самовозбуждением с картинки №2 и получается глюк "машина не глохнет".
Генератор со встроенным РР и дополнительным полумостом, с которого и питается РР, с самовозбуждением.
При установке такого генератора необходимо подключать лампочку "зарядки нет", шунтируя ее резистором, либо ставить диод, пропускающий ток только по направлению "в генератор". Если этого не сделать и посадить "плюс" с замка без лампочки/диода на гену, машина перестанет глохнуть при выключении зажигания, потому что система зажигания будет питаться током с дополнительного полумоста, текущего в бортсеть. Не подключение шунтирующего резистора, в случае применения схемы с лампой, приводит к созданию тем "Генератор запускается только после прогазовки". Дело в том, что для того чтоб начать генерировать и выйти на режим, такому генератору необходимо получить "пинок" из бортсети, начальный импульс тока через РР и обмотку возбуждения. Без шунта ток через лампочку часто недостаточен для устойчивого вывода генератора на режим. Резистор или диод можно выковырнуть из старого лампового телевизора.
Генератор "голый". Например от Волги/Газели.
У него нет встроенного РР и вообще ничего нет, кроме якоря, статора и подковы. Для работы такого генератора необходимо внешнее РР. На УАЗах чаще всего применяется РР "управляющее минусом", но бывает и "управляющее плюсом", например от автомобиля ВАЗ. По этим схемам можно включить абсолютно любой генератор с абсолютно любыми РР. РР не обязательно должно быть от УАЗа. Оно может быть и от трактора и от иномарки и от чего угодно. Главное чтоб оно было на 14 вольт.
По просьбе широких масс УАЗоводов публикую схему для ценителей извращений или для желающих превратить свою машину в электростанцию. Подключение двух генераторов, установленных на один автомобиль, для работы на общую нагрузку. Проще всего это реализуется с генераторами с дополнительным полумостом. Вдобавок появляется возможность иметь на приборной панели две лампы, "Отказ генератора №1" и "Отказ генератора №2", как в самолете. Мегаживучесть и мегаток отдачи, что нужно любителям лебедок и прочих энергопотребляющих штук. Два генератора по 55А по любому лучше, чем один на 110А, потому что токоскоростные характеристики мощных генераторов таковы, что максимальный ток отдачи получается на оборотах коленвала около 4000 об/мин, а для УАЗа такой режим типа "120 км/час на пятой передаче" редкость. Генераторы то нужны в гОвнах, а не на шоссе.
Добавление на базе информации Кота-66 для "продвинутых":
Импортные и сделанные под импортные генераторы могут иметь следующие обозначения выводов:
Выход генератора, "плюс" его силового выпрямителя: "+", В, 30, В+, ВАТ.
Общая "масса" генератора: "-", D-, 31, В-, М, Е, GRD.
Вывод(ы) щеток, обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD.
Вывод для соединения с лампой "зарядки нет" (обычно "плюс" дополнительного полумоста, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND.
Вывод фазы, обычно используется для подключения тахометра:
, W, R, STA.
Вывод нулевой точки обмотки статора (нейтрали "звезды"): 0, Мр.
Вывод регулятора напряжения для подсоединения его в бортовую сеть (обычно к "+" аккумуляторной батареи): Б, 15, S.
Вывод регулятора напряжения для подключения к замку зажигания: IG.
Вывод регулятора напряжения для соединения его с бортовым компьютером: FR, F.
По любых сомнениях в правильности маркировки выводов будьте осторожны при подключении, и по возможности проверяйте маркировку выводов, разобрав незнакомый генератор и посмотрев во внутрь него глазами и потыкав тестером.
Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.
Немного об эффекте возбуждения
Напряжение, формируемое генератором при разных оборотах работы мотора, регулируется обмотками возбуждения. Сила тока поддерживается на постоянном напряжении в пределах 13.8-14.2 В. Для обеспечения питанием всех систем автомобиля, в нем предусмотрен регулятор напряжения (РН). Устройство размещается внутри генератора и встречается как в отечественном автопроме, так и на машинах зарубежного производства. В народе его называют шоколадкой либо таблеткой.
Генератор соединяется с аккумуляторной батареей плюсовым выводом «30» (часто встречается название «плюс», «В» или «ВАТ»). Зажим с отрицательным потенциалом обозначается как «31» (встречается название «D» и «В-»). Контакт от «шоколадки», который используется для подачи напряжения от сети автомобиля после включения зажигания, обозначается как вывод «15» («S»). Контакт для подачи питания на индикатор зарядки отмечается как «61» («D+»).
Прекращение подзарядки аккумулятора от генератора, в большинстве случаев, указывает на выход из строя «таблетки». Но не стоит расстраиваться, ведь в таком случае можно подать напряжение на обмотки возбуждения и добраться до ближайшего магазина либо автосервиса. Итак, чтобы не разрядить батарею в ноль, потребуется отсоединить «таблетку», а после возбудить генератор.
Схема генератора
Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.
Говоря простым языком генератор – это устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую. Он обеспечивает питанием все потребители электрического тока в автомобиле и подзаряжает АКБ во время работы двигателя. Размещается он в передней части мотора, а работает за счет кривошипного вала. На «гибридах» генератор используется как стартер. Однако такая схема иногда встречается и на авто с двигателем внутреннего сгорания, имеющих систему «стоп-старт».
Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.
Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.
А это более современная схема, часто встречается на ВАЗ от «восьмерки» и выше.
Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.
Основная задача, которую выполняет ротор генератора – создает магнитополе. В этих целях вал имеет обмотку возбудителя (или ВО). Он располагается на выступах «плюсовых» половинок. На валу тоже имеется контактная группа, которая состоит из двух медных ободков. По ним проходит напряжение на обмотку возбуждения, для этого они припаиваются к контактам ВО.
Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.
Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.
Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.
Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.
Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.
«Шоколадка» необходима для поддержания токов генератора в заданных значениях. Сегодня можно встретить электронные либо гибридные регуляторы. В гибридном исполнении в схеме имеются радиодетали и электроприборы. В электронных – части выполнены при помощи технологий ТМТ.
Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.
Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.
Стоит знать. При соединении обмотки схемой «звездочка» на нулевой вывод устанавливается два дополнительных силовых диода, это позволяет повысить мощность генератора на 15 %. Выпрямительный блок устанавливается на генератор с помощью припайки либо фиксируется механическим способом.
Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.
Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.
Как возбудить генератор
Что же потребуется для возбуждения генератора. Как упоминалось ранее следует первым делом снять «шоколадку», так как причина поломки кроется в ней. Затем соединяются плюсовые контакты на обоих устройствах, а минусовые в регуляторе разрезается и соединяется с «массой» щеток.
На клемме «30» генератора заизолировать провод. К выводной цепи «15» подключить индикатор не менее 15 Ватт. Это относится к генераторам серии Г222. На других моделях агрегатов возбуждение проводится способом подключения к выводу «В».
Схема самовозбуждения генератора.
На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.
У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.
Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.
Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.
Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.
Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.
Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.
Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.
Основные неисправности генератора
Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:
- Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
- Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
- Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
- Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
- Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
- Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.
При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.
Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра
Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.
Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.
Схема подключения выглядит следующим образом: выходная клемма «B+» и ротор D+. Лампа врезается между выходом генератора и контактом D+. Затем силовыми проводами соединяются «минус» на аккумуляторе с массой генератора. «Плюс» от АКБ соответственно с плюсом генератора и выводом B+. Конструкция надежно закрепляется в тисках и подключается.
Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения, один щуп подключается к «плюсу» аккумулятора, а второй к «минусу». Если все исправно, то загорится лампа, а напряжение должно быть 12.4 вольта.
Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.
Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.
Вывод
Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.
Читайте также: