Опель вектра ц замена датчика распредвала
некоторых мануалов, которые я не читал лет шесть наверное, но тому, что я наблюдал лично, я верю больше чем написанному другими.
Датчик Положения распредвала служит для того, чтобы впрыск по цилиндрам был пофазовым, а не попарным, когда топливо
впрыскивается сразу в два цилиндра. Для попарного впрыска было бы достаточно одного ДПКВ. Налицо экономия топлива, прирост
мощности, бла бла бла.
Кроме того, он может использоваться как резервный датчик для запуска и работы двигателя в аварийном режиме, при отказе
Теперь то, что считаю нужным сообщить от себя лично, ибо здесь такого никто не постил, или я не видел:
1, ДПРВ в нормальном режиме, работает не больше одной секунды во время запуска. По совокупности ДПКВ и ДПРВ, система
определяет положение коленвала и распредвалов, после чего, показания ДПРВ становятся не нужны, система игнорирует как
исправный, так и неисправный ДПРВ, следующая проверка только после перезапуска. Поэтому я не верю тем, кто говорил, что
машина глохла на ходу и перестала глохнуть после замены ДПРВ. Это скорее какое то совпадение. Кто не верит, можете проверить, просто отключите у своего
двигателя ДПРВ прямо на ходу. Не произойдет ничего, не загорится ЧЕК, машина не заглохнет, обороты не будут ограничены до
(именно так я думал последние два месяца, а вот теперь внизу имеется поправка таким же, красным цветом).
А вот после перезапуска сразу появится ошибка 0340. И подключение датчика обратно, при горящей ошибке ничего не даст,
система уже работает в аварийном режиме и ошибка будет погашена только после повторного опроса при перезапуске.
ДПКВ - совсем другое дело, он считается "главным" в работе двигателя, работает всегда, и при его отказе, требуется три-пять
секунд, для того, чтобы система приняла решение о его неисправности и переориентировалась на данные с ДПРВ. Поэтому при полном
отказе датчика коленвала двигатель глохнет, и заводится потом только после пяти секунд вращения стартера, за эти пять секунд
ДПКВ дается "последний шанс"
Вывод: Думаю будет особенно интересен тем, кто дружит с паяльником и осциллографом и хочет увидеть импульсы ДПРВ на экране. Неважно какой будет импульс при
работе двигателя, он все равно не учитывается, важно какой он будет в момент старта.
Из пяти машин с которыми я ковырялся, на которых до меня "было проверено всё" и оставалось единственное - ЭБУ, только одна
была с реально битым блоком. На остальных были упущенные дефекты датчиков, проводки, экранировки и разъемов.
Грешен, ох грешен Симтек своей проводкой. Хотя гарантийный срок она выхаживает и в других местах особо не отказывает, но даже
если сравнить со старым Мультеком, или Мотроником, то становится ясно, что фигово в Германии с металлом, экономия налицо - проводочки тонкие и хлипкие до смешного.
Отсюда у ДПРВ и проблемы - датчик весьма слабовольтный, "забить" его показания электромагнитными наводками очень легко, а служит в "горячей точке" плюс постоянные вибрации, которые выводят
из строя как разъемы, так и проводку и сам экран. Причем в случае обрыва в экране, болтающийся кусок наоброт начинает
работать как антенна и собирает весь радиомусор - наводки с ВВ проводов, стартера(заметьте как раз в режиме старта), а так
проложен он несколько "своеобразно", жгут делает заход в короб подключения форсунок, то рядом оказываются провода, управляющие форсунками и модулем зажигания. ЭТО уже никогда не будет работать, здесь метод лечения один - замена фрагмента проводки, вместе с разъемом, чтобы не плодить лишние скрутки. Кстати скруток бояться не надо, хорошая, нормально изолированная скрутка будет жить долго и проблем не доставит.
Итак, наша задача заменить этот фрагмент. Первое, что нам нужно - это сам разъем, в идеале с кусками проводов около 30см. Без
проблем подходят многие разъемы от нашемарок, например разъем трамблера от 2108, или разъем датчика дроссельной заслонки от
ГАЗ 406. Толщина проводов только плюс: чем толще провод, тем меньше "антенность". Открываем разъем форсуночного ряда,
вычисляем отдельно идущий жгут ДПРВ, вытаскиваем его, ведем почти до передней панели и там его откусываем, оставив небольшой
кусок для соединения с новым разъемом. В том месте присоединяем новый кусок проводки с новым разъемом и прокладываем его по
новому, стараясь сделать его в виде отдельного жгута, подальше от остальных проводов, в идеале просто прямым и коротким, те
самые 25-30см. Обязательно соединяем экраны старого и нового жгута, если экрана не будет, то за счет более толстых и коротких
проводов, успех может и будет, но шансы уменьшатся. Если на новом фрагменте экрана нет, значит его нужно сделать, подойдет
любая более менее толстая и гибкая фольга, которую сврху потом надо обмотать хорошей изолентой. Экран обязательно нужно прозвонить на массу, если на нем массы нет, значит обрыв
экрана где то ближе к ЭБУ(что вряд ли, самый проблемный кусок уже удален). В таком случае мы имеем "антенну-уловитель помех"
вместо экрана. Решение простое - прямо в месте соединения жгутов, соединить экраны, подцепиться к ним отдельным проводом и
подключить на массу в любом удобном месте.
Две обмотки, три контакта. Ну чему там ломаться. У меня в юности был мафон "Спутник 403" так там головка Казанского радиозавода, выглядела гораздо технологичнее, и уж точно не год работала, да и вышла из строя потому что затерло ее совковыми кассетами с иностранной диско попсой, а не потому что в ней что отвалилось. Правда ее так не трясло, и при температуре близкой к точке кипения она не работала. В общем спорный вопрос "кто виноват", остается решить "что делать".
Итак выбираем нормальный датчик. Нонейм сразу в сад, кто не верит, проверяйте(за свои деньги хе хе хе). Датчики от разработчика системы, то есть фирмы Симменс, тоже не фонтан, но к сожалению достойной альтернативы им просто нет, все что сделано другими руками, обычно работает еще хуже, если вообще работает. К счастью реальная цена на датчик Симменс не очень высокая, гораздо ниже той, по которой его продает ЖМ со всеми своми накрутками. Существует много альтернативных поставщиков-упаковщиков, например Делло, с индексом 01-10. которые продают те же самые датчики Симменс по божеской цене около 900р по Москве. На них даже маркировка ЖМ не стерта, видать боятся портить фрезой(слишком хлипкий датчик), хотя это и является нарушением копирайта.
Вывод - неважно где, у кого и в какой упаковке покупать ДПРВ, главное чтобы на нем были были отлиты надписи Симменс. Подделок я пока не видел.
Отдельно можно упомянуть о датчиках "нового типа", на которые рекомендует переходить ЖМ. Датчик практически идентичен старому,
но имеет другой разъем, поэтому поставляется со своим разъемом и жгутиком. Рекомендуется как более надежный. Увы, но мне уже
приходилось менять такие датчики, по моей практике намного надежнее они не стали. Возможно что то дает замена разъема на
новенький и блестящий, потому что свои 0,5-2 года они честно выхаживают, но отказы бывают и у них. В общем у кого есть деньги
на эксперимент, можете побаловать свою коняку нововведением от производителя Опелей, учитывая то, что эти датчики, по вполне
понятным причинам, стоят порядочно дороже своих предшественников, со старым типом разъема.
Вот пожалуй и все, что я могу сказать по вопросу на данный момент. Ах да! А все таки они исправились:) На более поздних
моторах, ДПРВ отказывают гораздо реже, возьмите для примера Х18ХЕ1, или Z18XE и им подобные. Там ДПРВ по другому сделан и
отказывает редко. Да и на старых X16XEL тоже. Правда рано радоваться, похоже ребята просто изменили политику продаж запчастей и в итоге на всех новых авто, поместили на двигатель весь ЭБУ в сборе. А стоит он ой-ой-ой, да и отказы по ним все чаще и
чаще, аккурат пара лет после окончания гарантийногго срока. Так что еще неизвестно кому повезло(с)
Продолжаю приводить машину в порядок. Борьба с вибрацией на холостом ходу и долгой заводкой продолжается. На этот раз решили пройтись по тому, что уже сделано, а именно проверить правильность установки предыдущим мастером ремня ГРМ. Все метки на месте. Вопрос отпал.
Т.к. модуль новый к нему вопросов нет, полезли смотреть свечи. Выяснилось, что левый цилиндр по факту не работает. Сняли форсунки, а левая, в отличие от остальных, сухая и совсем не пахнет)). Объехал пару контор в целях оперативно их промыть. Везде только по записи, а ждать не хотелось. Благо на разборке стояла машина с моим мотором. 2000р. промывка и 2000р. б/у форсы, решили взять. Приехав за ними прихватили и датчики колена, а так как ошибка Р0350 часто путается с Р040 решили прихватить и датчик распреда. Ко всему прочему обратили внимание на то, что моторная коса, в отличие от моей, в идеальном состоянии. Моя была вся в скрутках, постескавшаяся и в некоторых местах без изоляции, в общем хлам. Снимаем и ее.
По факту теперь имеем на замену:
— коса моторная — 1 шт.
— ДПКВ — 1 шт.
— ДПРВ — 1 шт.
— форсунки — 4 шт.
Перед заменой моторной косы сравнили с той, что стояла. Вроде такая же, а вроде как чего то не хватает. Так и оказалось, на новой косе не было фишки на ЕГР. Решили оставить так, а клапан заглушить.
Заменили датчики, все подключили, проверили. И настал тот волнительный момент, когда мне говорят — Заводи… По привычке поворачиваю ключ до упора и и жду… но скоро понимаю. что машина уже работает, а я по привычке жду))) Наконец то настал момент, когда я начал понимать, что все наши манипуляции не в пустую! Есть промежуточные результаты! Машина стала заводиться моментально. Замерили компрессию — 12 во всех горшках. Давление в рампе 3,5. Но вроде бы должно быть 3.8-4 Бар? И в салоне слышно как насос в баке подвывает. Похоже тоже под замену.
По факту троение двигателя на холостом не пропало, а видоизменилось… Раньше всегда на ХХ была дрожь, теперь машину раскачивает как на волнах. Если есть у кого мысли по поводу причины такого поведения прошу высказать. Куда еще копать? После запуска ошибок не было. Но смущает расход на ХХ 1,4-1,8 на прогретом двигателе. Еще машина долго греется, термостат скоро тоже пойдет под замену.
Затем на днях появилось свободное время, сразу полез глушить ЕГР, пока физически. Вскрытие показало был заглушен и шток заклинен. На видео у кого то на драйве видел. что шток клапана от нажатия двигался, у меня он не поддавался никаким усилиям.
Вырезал новую заглушку, зачистил, посадил на герметик. Сначала хотел купить оригинальную заглушку.
Стоит она всего 300р., но вот ждать 3 недели. Посему решил пока оставить так.
Принцип работы любого двигателя внутреннего сгорания заключается в принудительном перемещении поршня в цилиндре за счет взрывообразного сгорания топливно-воздушной смеси. Для этого при положении поршня в верхней мертвой точке, необходимо поджечь ту самую горючую смесь. Перед этим, опять же в определенный момент, необходимо эту смесь подать в камеру сгорания. Современные моторы управляются электроникой, топливная смесь подается по заданному алгоритму, равно как и момент ее зажигания. Вне зависимости от количества цилиндров необходимо точное соблюдение фаз газораспределения. За это отвечает ДПРВ (датчик положения распределительного вала). Почему датчик именно распредвала, а не скажем, датчики положения поршней или коленвала?
Поршни связаны шатунами с коленчатым валом, их взаимное расположение неизменно. Поэтому, для определения положения поршневой группы в любой заданный момент времени достаточно установить один датчик фазы именно на коленвале. Коленчатый вал с помощью ремня или цепи ГРМ связан с распределительными валами, отвечающими за своевременное открытие клапанов впуска и выпуска.
Одного датчика коленвала будет недостаточно, поскольку он покажет лишь положение поршней. А ДПРВ даст информацию в блок управления двигателем, когда и какой клапан открыт (закрыт). Соответственно, ответ на вопрос: «где находится датчик распредвала?» лежит на поверхности. В районе крепления одной их осей распределительного вала.
Корпус располагается снаружи картера двигателя вместе с разъемом для подключения. Это сделано для удобства диагностики и замены. Тело датчика (сам сенсор) располагается внутри картера, в непосредственной близости от оси распредвала.
Для справки: в автомобильных моторах с рядным расположением цилиндров распредвал один (соответственно, датчик тоже один). При «V» образной компоновке либо в оппозитных ДВС распредвалов два. То есть, нужен не один, а два датчика.
Как работает датчик
Сам по себе ДПРВ отвечает за контроль фаз газораспределения. Для полноценной картины работы ДВС этого недостаточно. Поэтому ЭБУ (электронный блок управления) постоянно сравнивает положение коленвала и распредвала относительно друг друга. Это исключает возникновение ошибок при смещении ГРМ относительно поршневой группы (перескочил ремень или цепь на один или несколько зубцов шестерни).
Если спросить автолюбителя, что такое датчик фаз, он ответит: «датчик Холла». Такое народное название возникло потому, что большинство ДПРВ работают по принципу Холла. На иллюстрации видно, как устроена система.
При совмещении двух частей элементов Холла, в катушке индуктивности формируется электрический импульс. Таким образом можно фиксировать положение распределительного вала ГРМ бесконтактным способом. Алгоритм управления ЭБУ отслеживает прохождение контрольной точки при каждом обороте распредвала и формирует правильную картину, когда и какой клапан открыт (закрыт). Параллельно анализируется положение коленвала, и топливная смесь формируется и подается в камеру сгорания своевременно. Кроме того, совместно с информацией от лямбда-зондов, контролируется правильность и чистота выхлопа. То есть, ДПРВ влияет не только на качество работы двигателя в целом, но и поддерживает экологичность автомобиля.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Что произойдет при неисправности датчика положения распредвала
В этом случае блок управления двигателем продолжит анализировать информацию с датчика коленвала в усеченном виде. То есть, синхронизация валов будет нарушена, и двигатель перейдет в нештатный режим попарно-параллельной подачи топлива. Этот алгоритм предусматривает срабатывание инжекторов в два раза чаще. Соответственно, для частичного сохранения мощности топлива уйдет больше. Кроме того, несгоревший бензин попадет в катализаторы и выхлопную трубу. Эта неисправность приведет к ускоренному износу системы выпуска отработанных газов с последующей поломкой дорогостоящих узлов.
Симптомы неисправности датчика
Разумеется, перечень проблем пересекается с поломками иных узлов, связанных с работой систем впуска и выпуска. Поэтому точную диагностику можно получить только при подключении автомобильного сканера. Однако эти признаки обязательно проявятся, если ДПРВ все же неисправен:
- неоправданно завышенный расход топлива;
- выхлоп грязный, с выраженным запахом несгоревшего бензина;
- рывки в работе ДВС, похожие на «троение»;
- на холостых оборотах мотор периодически глохнет;
- в автомобилях с автоматической КПП блок управления коробкой может перевести ее в аварийный режим (после глушения мотора ошибка сбрасывается, затем появляется вновь);
- сигнализация «Check-engine» на приборной панели.
Кроме того, проверка датчика распредвала осуществляется любой доступной программой диагностики при подключении к порту OBD.
Совет: если вы обнаружили признаки неисправности или сбои в работе датчика распредвала, немедленно проведите диагностику. Можно обратиться в автосервис или выполнить проверку в условиях гаража.
Эксплуатация автомобиля с неисправным или отключенным датчиком положения распредвала может привести к дорогостоящему ремонту.
Проверка работоспособности датчика положения распредвала без диагностики
В первую очередь необходимо узнать, где находится датчик фаз на вашей модели автомобиля. Вы не сможете найти эту информацию в инструкции по эксплуатации, необходима литература по ремонту и обслуживанию. Например, посмотрим на фото расположения ДПРВ в подкапотном пространстве ВАЗ 2112:
Овальный разъем с тремя контактами в центре иллюстрации.
Проверка датчика фаз начинается с внешнего осмотра. Прежде чем снять сенсор, необходимо убедиться в целостности корпуса, разъема, отсутствии следов обгорания и технических жидкостей. Поскольку прибор расположен под капотом и не защищен от внешних воздействий, причиной неисправности может быть банальный обрыв одного из проводов.
Даже если проводка выглядит исправной, рекомендуется проверить ее мультиметром на участке от разъема датчика до колодки электронного блока управления двигателем. Соединив клеммы тестера с контактами разъемов, попросите помощника подвигать кабель для поиска скрытых обрывов. После чего надо проверить чистоту контактов: они могут быть окислены.
Еще одна причина неисправности, которая не проявляется явно — наличие постороннего импульсного сигнала, влияющего на передачу информации по информационному кабелю. Это могут быть импульсы от управляющих проводов форсунок или высоковольтные свечные провода. Чтобы устранить негативное воздействие, необходимо привести разводку всех проводов в подкапотном пространстве в штатную схему. К шлейфу ДПРВ не должны быть прикреплены посторонние провода, особенно от нештатных устройств: блок управления ксеноном, датчики парковки, дополнительный звуковой сигнал. Наводки от этих устройств трудно диагностируются, но могут оказать негативное влияние на работу датчика фаз.
Тестирование датчика мультиметром
Рассмотрим последовательность действий:
- Отсоединяем разъем и включаем зажигание. Двигатель не заводим.
- Узнав распиновку датчика фаз, проверяем наличие питания, «землю» и сигнальный провода. Это проверка в статике.
- Выключаем зажигание, устанавливаем разъем на место.
- Затем соединяем плюсовой провод тестера с выходом сигнала (с помощью иголки, заведенной в разъем). Важно! Протыкать изоляцию проводов нельзя, это может привести к последующей коррозии внутри проводки.
- Проворачиваем стартер ключом зажигания, фиксируя изменение напряжения на мультиметре. Если значение на приборе не меняется, датчик неисправен.
Аналогичную проверку можно провести с помощью осциллографа. На экране вы увидите картинку импульсов и сможете оценить качество сигнала: отсутствие «дребезга», посторонние пики паразитных импульсов.
Замена датчика положения распредвала
Ремонт неисправного ДПРВ нецелесообразен. Электроника находится в герметично залитом корпусе, разобрать его без повреждений не получится.
Важно! Для замены следует приобрести именно датчик для вашей модели авто. Утверждения о том, что лучше поставить на Приору сенсор от BMW лишены смысла.
Даже если вам удастся подобрать сторонний узел с подходящими проушинами крепления, он все равно не будет работать корректно. На фото ДПРВ автомобиля ВАЗ 2112 16 клапанов.
Дело в том, что элемент Холла состоит из двух частей, калиброванных между собой. Если вы установите не тот считывающий датчик, он не будет совместим с ответной частью, закрепленной на распределительном валу. Поэтому приобретайте запчасть в соответствии с «Parth Number» по VIN номеру автомобиля. Производитель не имеет значения, главное, чтобы это не был контрафакт.
Датчик расположения распределительного вала необходим для определения нахождения самого распредвала в паре с коленчатым валом. Информация, которая поступает вместе с датчиком, используется в системе управления двигателем, который в свою очередь понимает, когда необходимо осуществить впрыск.
Метод работы этого датчика, как правило, чем-то напоминает принцип Холла, где при изменении магнитного поля происходит замыкание металлическим зубом. Он находится на шкиве распредвала и на соответствующем диске, который крепится непосредственно на оси.
Если металлический зуб проходит рядом с датчиком, происходит импульс, передающийся в блок управления двигателя. В зависимости от того, как быстро вращается распределительный вал, компьютер распознает, в каком положении находится первый цилиндр, благодаря чему правильно распределяет впрыск топлива.
Если появилась ошибка, код которой 0340, это значит, что присутствует ошибочное расположение распредвала. Замена датчика распредвала Опель Вектра Б начинается с проверки обмотки в автомобиле. Если она в пределах допустимого значения, тогда переходим в короб и дроссель. Стоит обратить внимания, что короб открывается довольно нежно, ведь можно сломать одновременно три фиксатора.
Шаг 1
Проверяем наличие влаги и битых проводов. Вроде их нет. Размагничиваем шестерни.
Шаг 2
Позваниваем датчик, когда двигатель холодный. Если присутствует в нем обрыв, датчик необходимо заменить.
Шаг 3
Изначально разъединяем три основных датчика РХХ, ДМРВ и ДТВВ. Отвинчиваем несколько хомутов воздуховода и ставим в сторону.
Шаг 4
Вынимаем коробку воздушного фильтра и достаем непосредственно фильтр.
Внизу видим два закрепляющих болта на 10 миллиметров. После того как их откручиваем, вынимаем полностью весь механизм воздушного фильтра.
Шаг 5
Затем отвинчиваем три закрепляющие гайки опоры силового агрегата. Их можно отодвинуть в сторону, чтобы не мешали. А затем сбрасываем в сторону ремень дополнительных механизмов, чтобы максимально подобраться к защите.
Шаг 6
Видим его неисправное состояние. Чтобы установить новый датчик ДПРВ необходимо на болт наклеить ключ, чтобы в момент закрутки он не упал.
Заводим двигатель, чек не загорается. Автомобиль стал резвее и не дергается при сбросе газа. Собираем все в обратной последовательности. Процесс замены датчика распредвала Опель Вектра Б можно считать успешно завершенным.
Данная тема весьма разжёвана на форуме и доступна для большинства форумчан. Эту статью пишу для достижения двух целей:
- пошагово расписать процесс замены
- обновить фотографиями наглядность процесса (в старых постах фотки уже не грузятся)
Если тема "не стоит выеденного яйца" - не огорчусь если удалят.
В один прекрасный день загорелся у меня "чек энджин". Диагностика выявила распротраненную среди OVB с двиглом X18XE проблему: помер датчик положения распред.вала (ДПРВ). Почитав форум я выяснил для себя два ключевых момента:
- Менять сей датчик надо желательно на оригинальный (Siemens, VDO) т.к. процент брака у аналогичных весьма велик.
- Заменить его вполне по силам мне самому.
Ввиду чего жене был сразу же заказан датчик(у них на территории завода отличный магазин автозапчастей) за 720р. А вечером я приступил к его установке.
Итак отсюда начинается
Шаг 1. Демонтируем кожух воздушного фильтра. и для удобства первую секцию патрубку. который соединял воздушный фильтр с патрубком форсунки.
Шаг 2. Отвинчиваем опору двигателя (так называемую "гитару") (4 болта на 16).
Маленькое дополнение. Под тремя болтами которые "сидят" крышке ремня ГРМ есть по железной шайбе. И еще там вставлены резиновые проставки. Я поначалу не заметил их и оставил торчать в крышке ремня ГРМ. Когда я начал снимать крышку, они вывалились и застряли где-то на защите картера. Дабы избавится от геморроя по их доставанию из-под двигателя лучше их вынуть оттуда сразу и вставить перед обратной установкой опоры
Шаг 3. Снимаем крышку, прикрывающую ремень ГРМ. Крепится она тремя болтами на 10. Причем 2 болта еще как-то можно снять не особо запариваясь, а вот третий расположен далеко внизу. Чтобы его открутить может понадобится снимать правое переднее колесо и подкрылок. Но я справился без снятия колеса. Пришлось попотеть протискиваясь сверху.
Далее настал другой сложный момент. Чтобы снять "гитару" надо снимать ремень генератора. Что мне делать не хотелось. Снять крышку ремня ГРМ без демонтажа ремня генератора я не смог. поэтому был придуман другой вариант: я просто отгибал ее в сторону, чтобы засунуть между шестеренок ключ с торцевой головкой звездочкой Е8. Кстати в мануалах на форуме кто-то упоминал звездочку на 6 и на 7.. Я заблаговременно купил эти обе головки, но как вы поняли пришлось бежать еще раз в магазин чтобы купить Е8.
Шаг 4. Отвинчиваем болт, крепящий датчик. Так как я крышку ремня ГРМ не снимал, чтобы показать вам где расположен этот болт я спользую фотографию из мануала Pilot SVL о замене ремня ГРМ (надеюсь он не против).
У меня же без снятия крышки это выглядело вот так:
тряпку я засунул специально, чтобы открученный болт не упал вниз. Вам тоже советую продумать данный момент
Шаг 5. После того как болт Е8 снят можно доставать датчик. Для этого надо снять пластиковую планку сверху двигателя. Для этого шестигранником выкручиваем 2 болтика (не помню.. вроде 6мм)
после того как пластинка снята аккуратно вытягиваем за провод датчик. Вот он
Сравнил старый и новый датчики. Оба Siemens
Поэтому я не особо запариваясь снял стопорную скобку на разъеме (на самом деле на нее надо было просто нажать. этого достаточно чтобы она "отпустила" датчик) и заменил датчик на новый.
Далее все собираем в обратном порядке.
При первом же пуске "чек енджин" пропал. Вуаля!
Итого:
руки умеренной кудрявости- 2шт (бесплатно)
новый ДПРВ (оригинал) - 720р
поворотный ключ и набор головок -
400р (пригодятся в будущем)
время - 2:30 с пробежкой до магазина за несчастной головкой Е8
Готов выслушать ваши заменания и поправки.
ПС: Для расширения кругозора и дабы не тратить время на поиск выкладываю ссылки на самые ТОПовые темы по ДПРВ
Датчик распредвала на OVB X20XEV, опыт борьбы
Много букв про ДПРВ на 1,8-2,0 Симтек.
Читайте также: