Замена щеток генератора mazda 6

Обновлено: 09.01.2025

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

Генератор, разборка

Petrov_kamensk Вс, 11 сен 2011, 21:08

И так читая собственные отчеты и комментарии и обнаружив смерть новехонькой варты решил что виноват во всем генератор. вот он злодей который летом выдает 13,7в всегото, правда стабильно без провалов под нагрузкой и без выбросов после ее снятия. без изменения от оборотов и не важно на ХХ или на 4000.

и так очень удачно увиделась тема про сервис мануал по ремонту.
сразу скажу первый заход был не удачным.
втотой после работы над ошипками и понимания "что делать"

и так быстро быстро снимаем колесо, снимаем все пистоны на боковине остаются два которые под локером
можно уже работать нор не очень удобно, снимаем еще пистонов с локера только с нижней передней части и откручиваем под машиной саморезы и один болт и пистон под пыльником
отгибаем локер, вынимаем два пистона с боковины и убираем ее.
можно работать.

в мануале написано отверните болт ролика вот из за этого все и сорвалось в первый раз.
вопщем у нас автоматический пружинный натяжитель ремня, так вот за болт ролика можно повернуть его в обратную сторону те по часовой стрелке, надо силы или большого ключа на 14, ни головка ни что другое туда не полезут. накидной на 14 и удлиннитель. тк делал один а еще както надо собирать и одевать ремень то придумал простое решение

те выворачиваем до ослабления и фиксируем. мысль была под ролик упор сделать под это и пилился брусок, но там подрамник кривой и брусок в резистор начинает упираться что есть плохо.
после с верхнего обводного ролика

и так дальше снимаем с АБК клемму и лезем снимать генератор.
надо отвертку для снятия защитной пласмасски, ключ головку на 12 (вроде) для гайки на гене, и головку на 14 для трех болтов на крепеже генератора.
разьем на регулятор нажать на фиксатор и потянуть на себя разьем.

хопа и генератор уже возле машины. это только писать просто, в реале вытаскивать не удобно.
кронштейн что на фото сверху надо скрутить ДО снятия там два болтика на 10, вытаскивать и затаскивать будет удобнее.

дальше сама разборка.
приятная новость на 2008г и на ручке простой шкив. мелочь конечно а ломатся нечему.

сняв пластиковый кожух первое удивление, генератор надо половинить тк все изнутри

болт на 10, был закрыт пластиковой крышкой.
сама разборка: откручиваем 4 болта по бокам, и сбиваем ДЕревяшкой верхнюю крышку, железо с обмоткой должны остатся в нижней.
после снятия обнаруживаем что у нас не мазда совсем

вид на диоды и концы обмоток

для тех кто не в курсе, хотя и сам то случайно узнал.
у нас в генераторе ДВЕ статорных обмотки, и по этому два комплекта диодов те 3+3 - 3+3, регулятор один.
точней регулирует мозг, а тут у щеток только силовая часть стоит.
вот что написано на "регуляторе"

коллектор после 36ткм

ps на акценте в генератор на 36 не лазил, лазил в двенашке но у той пробег под 100 был.

дальше сборка, утапливаем щетки пихаем с обратной стороны в отверстие проволочку для фиксации их.
собираем половинки.
выдергиваем проволочки.
а до того слушаем как совершенно бесшумно вращается ротор, кайф, реально совершенно тихо.
когда щетки то уже шуршание есть.

все быстро устанавливаем обратно.
ремень, убираем подпорку и вуаля все уже натянуто как надо.
заводим, после того как все клеммы собраны и затянуты.
и все тоже самое. лишней напруги не появилось.

чтоб снять диодный мост и регулятор надо хорошую крестовую отвертку, очень хорошую тк из 4 которые были ни одна не смогла взять один мелкий винт. тк цели разобрать совсем не стояло то и не стал его высверливать.

итог разборки диоды все на месте и все живые.
регулятор хз но не имеет пробоя и явных повреждений, обмотки целые и не имеют замыканий и следов перегрева,
ротор черный но это краска, похоже собрали а потом прокрасили поверх.

маркировка на корпусе генератора для справки

маркировка на мосте не очень получиласть по этому без фото
92470 80224 8609Y

На автомобиль установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения

На валу генератора расположена крыльчатка вентилятора и приводной шкив. Вал установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Вал приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем.

Помимо встроенного в генератор электронного регулятора, дополнительно режимами работы генератора управляет электронный блок двигателя.

Электронный блок автоматически повышает выходное напряжение генератора при низкой температуре окружающего воздуха для более эффективной подзарядки аккумуляторной батареи.

Электронный блок отключает генератор при пуске двигателя, а также повышает частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при большой электрической нагрузке на генератор

При возникновении каких-либо неисправностей системы электроснабжения и при включении зажигания при неработающем двигателе блок управления двигателем включает сигнализатор разряда аккумуляторной батареи

Возможные неисправности генератора и способы устранения

При включении зажигания не горит сигнализатор разряда аккумулятора

- обрыв провода между блоком управления двигателем и сигнализатором

Сигнализатор разряда аккумулятора не гаснет после пуска двигателя

- слабое натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

- неисправен генератор (износ щеток генератора или неплотно прилегают к контактным кольцам; сгорела обмотка возбуждения генератора, неисправен диодный мост или регулятор напряжения)

Замените или отремонтируйте генератор

- обрыв провода между блоком управления двигателем и генератором, между генератором и аккумулятором или между генератором и монтажным блоком в салоне

- неисправен электронный блок управления двигателем

Замените электронный блок

- неисправен монтажный блок в салоне

Замените монтажный блок

Генератор не обеспечивает заряд аккумулятора

- окисление клемм аккумулятора

Зачистите и смажьте наконечники проводов и клеммы аккумулятора техническим вазелином

- слабое натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов

- неисправен монтажный блок в салоне

Замените монтажный блок

- неисправен регулятор напряжения генератора или электронный блок управления двигателем

Замените неисправные детали

Аккумулятор перезаряжается

- неисправен регулятор напряжения генератора или электронный блок управления двигателем

Замените неисправные детали

- повышенное падение напряжения в цепи генератор - аккумулятор

Проверьте замок зажигания, монтажный блок предохранителей и реле, проверьте соединение корпуса генератора с "массой"

Снятие и установка генератора

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора

Снимаем пластмассовый колпачок наконечника провода генератора

Откручиваем гайку крепления наконечника силового провода и отсоединяем провод от вывода генератора

Отжимаем фиксатор и отсоединяем наконечник провода возбуждения обмотки генератора

Выкручиваем болты крепления генератора

Стрелками показано расположение болтов крепления генератора к блоку цилиндров

Давно уже прикупил 2 подшипника и щетки, но никак руки не доходили поменять. Покупал запчасти в Японии по оригинальным парт номерам.
Стараюсь обслуживать машину своими руками, благо есть некоторые познания, а также боязнь рукожопых мастеров в сервисах. Сначала пробовал найти в интернетах соответствующее видео или мануал, но есть только на первое поколение, а там генератор, как и его положение немного отличается от нашего. Итак, погнали.
1. Сначала отключаем минусовую клемму аккумулятора (можно и обе).
2. Ключом на 14 откручивам болт кронштейна и снимаем его.

3. Далее ключом на 14 смещаем натяжитель ремня по часовой стрелке и скидываем ремень с генератора.

4. Отсоединяем 2 разъема. Чтобы снять нижний понадобится головка на 12.

5. Вынимаем 3 клипсы, чтобы освободить жгут для более легкого доступу к генератору.

6.Откручиваем 2 болта крепления генератора. Второй болт будет упираться в лонжерон. Но это не страшно, тянем генератор на себя и он спокойно вылезает (для болта крепления предусмотрен паз). Вынимаем генератор.

7. Откручиваем 4 винта, которые держат половинки генератора.

8. Аккуратно постукивая киянкой по нижней кромке (дальней от шкива), половиним генератор. Я использовал металлическую пластинку с тупыми концами, упирая ее в нижнюю часть, чтобы дело пошло быстрее. Рекомендую поставить маркером метки на верхней и нижней частях, чтобы не перепустать их положение при сборке.

10. Две половинки генератора.

11. Зажимаем в тиски ротор (да-да, именно так написано в сервис мануале) и специальным съемником окручиваем шкив (если не изменяет память, у шкива 33 зубца).

12. Вынимаем ротор из верхней части корпуса.

13. Откручиваем 4 винта кожуха подшипника и выпрессовываем подшипник из корпуса.

14. Слева -старый подшипник, справа-новый.

15. Запрессовываем новый подшипник в корпус генератора. С передним подшипником управились.

16. Переходим к заднему подшипнику. Стандарный трехлапый съемник не подошел, так как ножки не влезали в зазор между валом и подшипником, поэтому я использовал съемник сепараторного типа.

17. Слева старый подшиник, справа -новый.

18. Запрессовываем новый подшиник. С задним подшипником разобрались.

19. Переходим к замене щеток.
Откручиваем 6 винтов обмотки статора. и 4 винта реле-регулятора. (На фото выкруено больше чем надо, по незнанию). Вынимаем старор и реле-регулятор.

Всем привет!
Затрещала опять обгонная муфта генератора — 3 года назад я ее заварил — однако сварка оторвалась.
Решил в этот раз купить заменитель. взял ZNP ZNP28600 — 1100 р сколько он пробегает пока непонятно — на вид сделан не плохо — если снова будут проблемы со шкивом — то возьму оригинальный шкиф и поеду к токорю и пусть выточит такой же но цельный!

Скажу по практике — не какого прикола от обогнной муфты — не заметил — только гемора больше.
Кстати как снимать шкиф — смотрите тут нужна спец головка для откручивания.

Подшипники в генераторе я менял 60 000 км назад — они в идеале!
А вот щетки уже были изношены (хватило бы примерно еще на 20 000 км) — поэтому решил заменить.
взял вот такие HC-Cargo 140817 — 60 рублей
Щетки которые стояли — пробежали около 100 000 км — это для статистики

Хотел еще контактные кольца поменять — помнил что была выработка — но на деле оказалась не такая и большая — поэтому менять не стал — пусть еще бегает до следующего раза.

На наделе — затроила машина — пропуски в 3 цилиндре — оказалось пробило изолятор на свече.
заказал новый комплект и заменил.
Свечи взял снова такие же — фирмы TORCH — фабричный китай цена за 4 свечи 308 р (77 за шт.)
/>Пробежали они 60 000 км — считаю очень даже не плохо.

-зазор на новых свечах с завода был 1.15 мм — я всегда такой же и ставлю на свечах на наш мотор!
В общем как то так.
Спасибо за внимание!
Всем всех благ!

Mazda 6 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2005

Комментарии 15

привет скажи пожалуста я хочу ехать на авто 7000км и не знаю в каком состояний щетки пробег 245000км авто купил не давно какия могу проверит щетки не снимая генератор мазда 6 gh 2007год

Привет — проверить щетки не снимая — не как (вообще не как)
Советую заехать в сервис по генераторам и обслужить генератор перед дорогой.
или выделить пол дня и перебрать генератор.
там нечего сложного нет.
щетки если что от Ваза подходят.

а конкретней от какой модели подскажи пожалуйста?

у меня мазда 6 gh 2007год второго поколения генератор такой же как на первого поколения 6 модели?а щетки с дороботкой в встают?

Поставил бы себе иридиевые свечи, тонкостержневые NGK и почуствовал бы разницу и в работе мотора и в динамике и в экономии топлива. Всё что выше моника, то.е. от инжекторов самое то ставить такие свечи.

Не очень понял про обгонную муфту эту. Она функцию ролика выполняет, то есть движение от ремня навесного на генератор передает, просто более сложной конструкции?
И — на некоторых просто шкив генератора, на некоторых муфта — от мотора зависит?

Насколько я понял, обгонная муфта работает при сбросе оборотов двигателя, не тормозя генератор, который продолжает крутиться на высоких оборотах. Что положительно сказывается на долговечности ремня, так как уменьшает ударные нагрузки на ремень

муфта ставилась чаще всего на дорестайл АКПП — потом завод отказался от этой идеи.
Я думаю это был инженерный эксперимент. — по идее муфта — очень хорошая идея — но вот надежность — минус данной технологии.
Разницы между цельным шкивом и муфтой — я не заметил — возможно ремень более долго живет…

У меня скрежет и выражен на 1500 оборотов уже все переслушали заменили подшипники и на паразитном и на автонатяжителе а звук в районе генератора но наушниками не сильно прослушивается авто такая же Мазда , может что посоветуете или же меня на гене менять

Спасибо! Всё подробно и качественно!

Андрей, Вам спасибо за видео пособие, свой генератор на днях перебрал. 👍

Добрый день Александр, благодарю Вас за поддержку.

образец как не надо делать

Скажи а если сам шкив чуть погнул?

Может ремень скинуть на оборотах и натяжитель будет дергать что приведет к его быстрому выходу из строя.

Здравствуйте. После того как вы сняли переднюю крышку видео обрывается на интересном моменте: как вы вытащили ротор. Потом вы говорите, что зафиксировали щетки для того чтобы во время сборки их не повредить. А во время вытаскивания ротора с ними все нормально? Они не зацепились за подшипник? Или еще чего

@Roman Nekrasov ,это температурный коэффициент,а не высокооборотистые. Тепловой зазор чуть больше,чем на СМ

Андрей Флорида полностью поддерживаю косяк этого видео. В самый непонятный для меня момент вытаскивания ротора видео обрывается и хопа «разобрал я генератор» ))

@Андрей Флорида подшибники ставте с маркировкой с3 это высоко оборотистые! А вы поставили обычные они долго не проживут!

Андрей Флорида спасибо. В любом случае нужное видео

Добрый день, снимал давненько это видео немного оно у меня пошло комом, при вытаскивании ротора щетки не ломаются выходят нормально а вот при установке их обязательно нужно фиксировать иглой или сталлистой проволокой.

С помощью чего конкретно можно открутить передний ролик? я в тисках его пытался зажать, так корпус стирает

есть вероятность нарушить обмотку что приведет к поломке генератора.

Почему не смогу заменить передний подшпник? После того как располовиню, зажму в тисках эти массивные внутренности как они там называются(полюса) и отверну гайку шкива. Так же?

Да можно располовинить не снимая шкива но тогда не сможете заменить передний подшипник, а для того что-бы открутить шкив нужен спец зажим в виде двух половинок шкива только в зеркальном исполнении.

Читайте также: