Опель комбо не заводится со стартера
Всем доброе время суток!
Вот и закончилась моя эпопея с плохим запуском прогретого мотора, но так как в процессе борьбы с этой проблемой, я никаких записей не делал- то сейчас в кратце все расскажу, может кому интересно будет:
Осенью мой Комба стал долго крутить стартером на горячую, в связи с этим был заменен ремкомплект редукционного клапана, в результате не спасло- стартер плохо работал( раз через раз) и у прогретой машины присутствовал запах антифриза. Была найдена проблема стартера- это патрубок теплообменника рядом с ЕГоРычем, в патрубке была дырочка с иголочку и антифриз тонкой струйкой тек на стартер. Патрубок заменил, запах ОЖ пропал и стартер стал стабильно работать. Но проблема горячего пуска не исчезла. Мои визиты к дизельсервисменам ни к чему не привели, одни говорили чтоб я топливный фильтр поменял- мол топливо уходит, хотя я его с каждой заменой масла новый ставлю и причем тут он, если в баке есть насос, и наперекор всему- утром тачка с полпинка заводится. фильтр отпадает(((.
Второе это ред. клапан, а его никак не проверишь, только методом замены. Бесплатно попробовать- нету, а платно- тока покупать. Опять же утром запуск то хороший.
Третье это ТНВД мол холодная соляра более вязкая- легче создается давление, горячая жиже- соответственно давление трудней накачать. ( проверка на стенде стоит 2500р, и аш через две недели, щас некогда) В принципе логично, но есть одно "но": время шло, пришла зима со своими морозами и машина стала запускаться хорошо. Иногда долго, но чаще хорошо чем плохо. Думаю- фиг его знает…
Так и ездил. На пару минут не глушил машину, а если надолго- то заводится без проблем. И тут в феврале потепление до +15ти и мой зэдтринадцатьдэтээйтш совсем расхотел заводиться, тока утром и то еле еле. Я решил проверить один способ:
Приехал с работы, заглушил. Пошел покурил и набрал бутылку ледяной воды. Перед запуском вылил воду на ТНВД. Машина завелась с полпинка. Ну все, думаю, косяк найден. Договариваюсь с Дизелистом. Снимаю ТНВД, отвожу ему, менять все плунжера и клапана и ремкомплект. (Мерс- выручайка, респект ему и уважуха, я на нем работал пока насос в ремонте был, не удобно конечно грузы в нем возить, но за то зарплату отдавать никому не надо)
Забрал насос, еду домой счастливый, что мол щас прикручу и поеду, ан нет- машина заводится, едет, но чуть газу и сразу тачка тупит и глохнет. Дизелист говорит, что насос он 200% четко сделал, что это не Камазовский Тнвд. Тут тупо три плунжера, старые выкинул, новые впихнул аккурат и все. Регулировок и настроек нет, качает и все, а вот ред. клапан может брехать. Я еду, забираю диагноста со всеми его плюшками и едем к Опелю. Кое как заводим, начинаем ехать с подключенным ноутбуком. Прога показывает, что в момент когда тачка глохнет происходит резкое падение давления в топл системе. Едем к дизелисту, проверяем форсы- в пределах допуска. Остается грешить на ред. клапан. Но взять его негде, чтоб убедиться. У всех лежат те, которые ввинчиваются в рампу, а мой сцуко вставной, не такой как у всех. Приполз домой, вытащил клапан, и думаю- надо тебя заглушить. На свой страх и риск откусил сеточку и вбил в отверстие, что под сеточкой аллюминиевую проволоку, на конце расклепал чуть, чтоб колечки держались. Впихнул эту конструкцию на место- машина завелась моментально, проехал чуть- норм, не глохнет. Только форсунки от избыточного давления звенят очень сильно. Косяк найден))))
Заказываю новый клапан в понедельник. Во вторник в 16:00 он у меня уже. Лечу домой (все еще на Мерсе), ставлю клапан- заводить- аккум сдох. Сдергиваю аккум и к Мерсу через провода подключил. Чуть подзарядил. Ставлю на место- завелся. Ура. Выехал на дорогу, дал просраться- норм. Слава богу, думаю. Закончилось. На след день заметил, что горячий пуск все равно не айс. На второй оборот стартером мотор как бы схватывает и глохнет. А в очередной раз вообще аккум сдох, благо в 50ти метрах улица под спуск была. Пи…ец думаю. Еду к дизелисту. Снимаем Тнвд, заново пересыпаем, убедились, что там на все 400% всё гуд. Ставим обратно. Проблема не пропала. Холодный идеально завелся, горячий- фиг. Осталось тока сеточку в баке проверить. Вчера утром отработал, вернулся, отвез к 9:00 супругу на работу, приехал обратно и приступил к чистке сетки. Вытащил погружной насос. Состояние сетки было… Ну как у всех. С мусором. Но сказать, что забита она напрочь была- нельзя. Промыл, собрал обратно. Пробую заводить- аккум моментально сдох. Хотя я клемму с него снимал когда в баке ковырялся. Психанул. Поехал, купил новый. Поставил- завелась тачка отлично. Ну думаю это он холодный. Прогрел, заглушил, покурил, завел- отлично все. И сегодня тоже все хорошо)))) такая вот штука дизель, а я уже компрессию мерять собирался.
Фото не делал, так как нервы на пределе были уже и правда, не до фоток было…
Личный кабинет
- Сервис
Войти в личный кабинет
Записаться на ремонт
Каталог запчастей
Полная версия сайта
Детали для подбора ?
Произошла ошибка, попробуйте еще раз
Двигатель не заводится, но стартер крутится
Практически каждый автовладелец сталкивался с проблемой, когда машина не запускается после многократных попыток повернуть ключ в замке зажигания. Для нормального запуска бензиновому двигателю требуется достаточное давление топлива, своевременная искра. Поэтому сначала рекомендуем проверить, в порядке ли топливный насос, свечи зажигания и кабели электропитания стартера.
Общие причины, по которым не заводится двигатель:
- Плохие соединения в системе запуска
- Корродированные клеммы аккумулятора
- Износ деталей стартера
Одним из энергоемких элементов в автомобиле является стартер. Следовательно, аккумулятор в автомобиле должен быть исправным и хорошо заряженным. Если аккумуляторная батарея автомобиля разряжена или не полностью заряжена, запуск стартера будет затруднен или невозможен. Если на клеммах аккумулятора заметны следы коррозии, их следует очистить и смазать специальной смазкой.
Когда при попытке запуска двигателя слышатся обороты стартера без щелчков или скрежета, то с большей вероятностью проблема в неисправном соленоиде стартера. Соленоид толкает приводной рычаг - приспособление, которое взаимодействует с маховиком.
Если слышится жужжащий звук вращения стартера, без запуска двигателя, значит сломан соленоид или возникла проблема с проводкой на самом стартере. Осмотрите провода на соленоиде стартера. Если не обнаружились грязные, отсоединенные или оборванные провода и соединения, следовательно нужно заменить компоненты стартера.
Если прежде чем стартер начнет вращаться слышно щелчок и нет скрежета, значит вышел из строя механизм вращения маховика. Возможно, его заклинило, или аккумулятор не имеет достаточного заряда, чтобы соленоид мог полностью протянуть механизм.
Если вращение стартера сопровождается скрежетом, то проблема возможно в маховике либо в бэндиксе - звездочке, которая цепляет маховик. Рекомендуем обратиться в автосервис для замены маховика или бэндикс.
В отремонтированных стартерах может случиться так, что механизм зацепления не отрегулирован, либо установлен неправильно, из-за чего звездочка начинает вращение слишком рано или слишком поздно при попытке зацепить маховик. У старых стартеров быстро сгорает обмотка, изнашиваются щетки, якорь или вал. Все это вызывает посторонний шум и повышенное потребление тока, слабое проворачивание или его полное отсутствие.
Он должен находиться в положении «P».
Без надлежащего обслуживания АКБ, при неисправности электрических соединений и компонентов система запуска не будет работать нужным образом.
Вопрос, почему не заводится Опель, начинает волновать автовладельца, как правило, уже после появления проблемы. И, в этом случае, требуется как можно скорее найти ее решение. Мы собрали список самых актуальных проблем, для каждой из популярных моделей.
Почему не заводится Опель Астра?
Чаще всего, причина заключается в отсутствии тока в бортовой сети машины. Чтобы проверить, в этом ли дело, поверните ключ и изучите панель приборов. Потухшие контрольные лампы и “мертвые” стрелки индикаторов ясно укажут на то, что Вы разобрались, почему не заводится машина Опель.
В этом случае проверьте есть ли ток в аккумуляторе. Если нет необходимых инструментов, будет достаточно простой лампы-переноски, подключенной к контактам батареи. Решение проблемы, если дело именно в аккумуляторе, очевидно - зарядка либо замена.
Почему не заводится Опель Вектра?
В данном случае, нередко проблема будет в системе зажигания. Всего их существует три типа:
- Комбинированная
- Контактная
- Бесконтактная электронная.
Тем не менее, в любом из случаев система будет включать в себя три составляющие.
В контактном варианте это контакты прерывателя;
В бесконтактном варианте это специальный датчик и электронная начинка, дающая искру, в специальной коробке.
Высоковольтная часть - это распределитель, либо электронный, либо механический, свечи зажигания и провода, которые идут к ним.
Начать проверку стоит со свечей
Причины по которым Опель Вектра Б не заводится
Здесь, довольно часто, речь будет идти не о неисправности, а, скорее, недоразумении. Проблема может крыться в неправильно подсоединенных клеммах аккумулятора, из-за которых специальное реле блокируют работу всех электроцепей.
Причины по которым Опель Омега не заводится
Первым делом, стоит исключить неисправность стартера. Сделать это без подъемника или ямы практически невозможно, однако, к счастью, проблема чаще всего кроется в ненадежном креплении проводов, которое приводит к проблемам с работой втягивающего реле. Если дело в нем, то, в первое время, будет достаточно несильно постучать по его корпусу. Но, учитывайте, что это уже четкий знак, что пора задуматься о ремонте.
Причины по которым не завелась Опель Зафира
Тут схожая по локализации проблема. Если втягивающее реле издает щелчки, но стартер остается неподвижным, скорее всего, имеет место нехватка напряжения в бортовой сети авто. Проверить в этом ли дело поможет подключение исправного аккумулятора.
Важно понимать, что каждая из этих проблем может возникнуть в любой модели автомобиля, просто, с меньшей вероятностью.
Некоторых владельцев «пожилых» авто интересует вопрос: что делать, если машина заводится только с толкача? Особенно он возникает у владельцев Вазов разных моделей, да и вообще – отечественных машинок. Это логично. Потому что, вряд ли, у хозяина BMW последней модели возникнет мысль завести ее подобным образом, так и крутейшая электроника не позволит, блокируя эти попытки. Как заводить с толкача, знают многие.
Последовательность действий описана в различных народных лайф-хаках для водителей, опытных и начинающих. А вот, что касается причин… Они, конечно, могут быть разные. Давайте разберем некоторые из возможных.
Что делать, если машина заводится только с толкача? Многие, конечно, предпочтут-таки завести ее и доехать до ближайшего СТО. Но бывает так, что по каким-то причинам этого сделать нельзя. Тогда придется разбираться самому, предварительно добравшись вместе с «железной подругой» до какого-то укромного местечка (лучше, если вы все-таки заведетесь и заедете в гараж, где инструменты под руками, и довольно уютно и тепло).
Спокойствие, только спокойствие!
Не спешите так уже заранее волноваться. Возможно, причина ваших неурядиц довольно проста и прозаична, легко поддается исправлению и починке «не отходя от кассы». Поэтому, заезжаем в гараж, глушим машину, глубоко вдыхаем, медленно выдыхаем (несколько раз, для верности), переодеваемся в рабочую одежду (кто не привык пачкаться – надеваем перчатки), и – вперед!
Так, в начале своих ремонтных работ проанализируйте поведение машины: реакцию авто на попытки завестись. Что сказал аккумулятор? Крутится стартер? «Хватает» или «чихает» движка? Все это важно, чтобы понять причины бед.
Ох уж эта клемма…
На машинках отечественного автопрома, особенно «поношенных», часто отваливается клемма с красным проводом на втягивающее. Если она соскочила, а держится там все буквально на честном слове и от тряски вполне может случиться подобное, то машина просто не сможет завестись.
Так что, если стартер не крутит – проверяем в первую очередь! Если так, то наживляем ее снова (а в некоторых советских и постсоветских машинах это еще и довольно трудно сделать – надо «попасть») и пробуем завестись. Ура, затарахтела, родимая!
Советуем: чтобы не возникала подобная проблема от тряски через несколько десятков пройденных километров, заглушить двигатель и снова снять клемму. А потом убрать пластмасску, а именно металлическое крепление слегка обжать плоскогубцами, оставляя тоненький зазор. После пластик можно надеть обратно. И только потом, выполнив процедуру, вставляем. Так будет гарантия, что хотя бы какое-то время продержится.
Аккумулятор и контакты
Если стартер все хуже крутит, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если есть чем, проверьте зарядку АКБ и уровень электролита (если надо, то доливаем дистиллят). Еще можно взять напрокат аккумулятор у соседа по гаражам. Если с другим устройством ваша машина запускается с пол оборота, то дело точно в нем.
Подумайте: стоит ли покупать новый или можно восстановить. А возможно, он просто не берет подзарядку у генератора? Тогда проверьте всю подводящую электричество на предмет отсутствия контактов и окисления. Обнаружено – зачистить и подсоединить. И сам генератор посмотреть.
Ремень меняли?
Дело в том, что неправильное одевание при установке нового ремня ГРМ приводит к тому, что клапана открываются/закрываются не вовремя, с опозданием/опережением. В зубчатом ремне правильное положение – единственное. А при сдвиге на 1 зубчик движка работает с потерей мощности. При 2-х – может не заводиться и работать «на грани издыхания», только с вытащенным подсосом.
Ни о какой динамики и экономичности речь вообще не идет. К тому же, если для движка с 1500 и выше кубов не страшен даже обрыв ремня, то для двигателей меньших объемов неверное положение ремня (даже на один зубок) может привести к тому, что двигатель стуканет. Так что, если причина в ремне – как можно быстрее переставьте его в нужную позицию (или самостоятельно, или с помощью мастеров), и тогда ваше авто снова станет заводиться с ключа.
СТАРТЕР КРУТИТ НО НЕ ЗАВОДИТСЯ. СТАРТЕР НЕ КРУТИТ ДВИГАТЕЛЬ! НЕ ЗАВОДИТСЯ СО СТАРТЕРА ПРИЧИНА НАЙДЕНА.
Очень распространенный дизельный двигатель объемом 1,3 литра от компании Fiat появился в 2003 году и выпускается до сих пор. Этот двигатель заполучили десятки моделей компании Fiat, Opel, Suzuki, Lancia и Alfa Romeo. Мотор под маркетинговым обозначением 1.3 Multijet, 1.3 CDTI и 1.3 DDiS – это всё один и тот же силовой агрегат.
Он создан в сотрудничестве компаний Fiat и General Motors. Этот дизельный двигатель имеет чугунный блок цилиндров, 16 клапанов в головке блока, цепной привод ГРМ, топливную систему Common Rail от Bosch, оснащен одним турбокомпрессором BorgWarner.
На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,3-литрового мотора, снятого с Opel Corsa D 2008 года. Мы постарались сделать полный обзор всех его слабых мест и эксплуатационных проблем.
В целом данный силовой агрегат служит хорошо и долго, но противоречивых мнений на его счет предостаточно. Конечно, все зависит от обслуживания. Также немало таких дизелей погибло из-за обрыва цепи ГРМ.
Вибрации при глушении
Двигатель 1.3 Multijet / CDTI совсем не тяжелый, поэтому резиновые демпферы (подушки) его опор служат не менее 300 000 км. На необходимость замены опор указывает сильная вибрация в момент остановки двигателя. Первой выходит из строя задняя подушка, но стоит сразу поменять все три опоры данного двигателя.
Ошибки по педали акселератора
Не редкая и известная проблема двигателя 1.3 Multijet / CDTI связана с тем, что он плохо реагирует на педаль акселератора, также появляется ошибка, указывающая на неправильные сигналы с датчиков положения акселератора.
Как правило, причина этой поломки кроется в плохом контакте в разъемах ЭБУ либо в колодке предохранителей под капотом. Как правило, помогает очиститель контактов. Ничего ремонтировать и менять не нужно.
ДМРВ
Датчик массового расхода воздуха на моторе 1.3 CDTI в случае выхода из строя может стать причиной плохого запуска двигателя, заметного снижения тяги двигателя. Не трудно догадаться, что в таком случае не самые опытные сервисмены предлагают отремонтировать топливную систему, отшить EGR и вырезать сажевый фильтр. Хотя при внимательной диагностике и проверке параметров можно заметить неадекватные показания расходомера.
Турбокомпрессор
На двигателе 1.3 Multijet / CDTI используются турбокомпрессоры BorgWarner. Если мощность мотора ниже 90 л.с., то на нем установлена турбина KP35 с перепускной заслонкой, а если мотор выдает более 90 л.с., то турбина BV35 с изменяемой геометрией. Все турбины достаточно ресурсные – ходят по 300 000 км и более.
Турбина с перепускной заслонкой – это самый беспроблемный вариант. В ней ничего не закисает, проблемы управлением ею практически исключены, т.к. эта турбина управляет сама собой. Избыточное давление воздуха в корпусе компрессора самостоятельно «давит» на мембрану актуатора, заставляя ее открывать перепускную заслонку. Если эта турбина изнашивается, то только из-за проблем со смазкой. Т.е. плохое качество масла, высокий уровень давления газов в картере и противодавление в выхлопной системе – это факторы, снижающие ресурс такого простого турбокомпрессора.
Турбокомпрессор BorgWarner BV35 с изменяемой геометрией более хлопотный. Привод лопаток геометрии в «горячей» улитки нередко загрязняется сажей, из-за чего нарушается свободный ход лопаток. Блок управления фиксирует эту проблему по некорректному давлению наддува или по показаниям датчика положения геометрии, который расположен на вакуумном актуаторе. Для устранения заедания турбину нужно разбирать и чистить.
Также может закисать шарнир штока привода геометрии. Знатоки советуют поливать его WD-шкой или другой проникающей смазкой.
Отдельного рассказа заслуживает электровакуумная система управления турбокомпрессором с изменяемой геометрией.
Клапан управления турбокомпрессором
Двигателю 1.3 Multijet / CDTI характерны провалы мощности, которые возникают при высоких нагрузках. Например, при обгонах в определенный момент мощность двигателя просто исчезает. Вообще, это не провалы, а включение аварийного режима работы двигателя из-за того, что параметры наддува не соответствую требуемым. При этом почти всегда фиксируется ошибка Р0243, указывающая на неполадки в системе управления турбиной.
Причины передува или недодува помимо самой турбины кроются в вакуумной системе управления актуатором.
То есть, может присутствовать утечка вакуума по трубкам от актуатора к электровакуумному клапану. Естественно, может некорректно работать и сам клапан. Помимо электрической неисправности или окисления контактов в разъеме возможно засорение клапана, т.к. он сообщается с атмосферой и располагается далеко не в самом чистом месте под капотом – как правило, на правом лонжероне. Некоторые владельцы даже переносят этот клапан повыше – в более чистое место возле двигателя.
Теплообменник
Прокладки теплообменника масляного фильтра двигателя 1.3 Multijet / CDTI сдаются при пробеге более 200 000 км. Из-за потери эластичности они пропускают масло как наружу, так и в каналы системы охлаждения. При любой удобной возможности, например при замене антифриза, их стоит поменять превентивно.
Клапан EGR
Клапан EGR двигателя 1.3 Multijet / CDTI оснащен электромагнитным сервоприводом, имеет обратную связь, а потому любые неполадки в его работе моментально фиксируются блоком управления, появляется ошибка P400 – она указывает на отсутствие нормальной подвижности клапана. Обычно появляется, когда клапан совсем заклинил. Снятие и чистка клапана помогает в устранении его заклинивания. Стоит заметить, что если ошибка по клапану пропала, но мотор тянет подозрительно вяло и с провалами, то ход клапана все-таки недостаточно свободный.
Также клапан EGR, заклинивший в открытом положении, может быть причиной того, что двигатель в один момент перестает запускаться или глохнет после запуска.
Многие владельцы решаются на программное отключение клапана EGR, чтобы исключить ошибки в его работе и предотвратить загрязнение впускного коллектора сажей, которая склеивается с масляными парами.
Система ВКГ
Система вентиляции картерных газов на двигателе 1.3 Multijet / CDTI может закупориваться или замерзать зимой. Закупоривание происходит в маслоотделителе и в трубках до него и после него. Но чаще всего система ВКГ именно замерзает, это происходит при сильном морозе, нередко во время движения по трассе. Холодный воздух, поступает во впускной коллектор и проходит мимо трубочки, через которую картерные газы подаются на впуск. Т.к. в картерных газах нередко много влаги, то она замерзает. Образуется довольно прочная пробка из воды и паров масла.
Из-за этой пробки растет давление в картере, оно в первую очередь выдавливает масляный щуп, а затем и давит масло через сальники. Также мотор может заглохнуть на ходу.
На некоторых версиях двигателя 1.3 Multijet / CDTI «для холодных стран» предусмотрен подогрев сапуна. Если штатного подогревателя нет, то его стоит установить. Также может помочь установка более объемного и эффективного маслоотделителя вместо штатного, который к тому же предотвратит сильное попадание масляных паров во впуск.
Штуцеры на рампе
Топливная рампа двигателя 1.3 Multijet / CDTI известна своими хрупкими штуцерами, которые нередко обламываются при откручивании прижимных гаек. Поэтому лишний раз гайки лучше не откручивать. Форсунки прекрасно снимаются после отпускания только гаек на топливопроводах на самих форсунках.
Если же вы столкнулись с отламыванием штуцера, то лучше сразу купить рампу с авторазборки.
Регулятор на рампе
Топливная система двигателя 1.3 Multijet / CDTI оснащена одним регулятором (дозировочным блоком), установленным на рампе. Этот регулятор следит за тем, чтобы в рампе было необходимое давление топлива, которое соответствует нагрузке на двигатель. Данный регулятор от «оригинального производителя» стоит менее $100, что не может не радовать.
Неисправный регулятор является причиной нестабильного холостого хода двигателя. Также регулятор может стать жертвой некачественного топливного фильтра, который «отбрасывает» ворс, забивающий фильтр-сетку на самом регуляторе. В этом случае регулятор не может поддерживать правильное давление в рампе, из-за чего двигатель переходит в аварийный режим, нестабильно работает и глохнет. Загрязнение регулятора легко устраняется: его нужно снять с рампы и очистить сетку бесконтактным средством.
Также иногда возникает течь топлива по прокладке между регулятором и рампой. Прокладка и два уплотнительных кольца на регулятор доступны для покупки как отдельные детали.
Форсунки
Форсунки Common Rail от Bosch имеют хорошую надежность и ресурс. Также они полностью ремонтопригодны. Проблемы, которые с ними случаются, стандартные. Это потеря гидроплотности, из-за чего форсунки избыточно сливают топливо в обратную магистраль. Из-за этого двигатель плохо заводится, может нестабильно держать холостой ход, а при максимальной нагрузке может появляться ошибка по недостаточному давлению топлива в рампе. После этого двигатель уходит в аварийный режим.
Также могут изнашиваться распылители, которые можно поменять отдельно.
Раз в 80 000 км следует превентивно менять медные огнеупорные шайбы под форсунками, чтобы не допустить прогорания шайб и закоксовывания гнёзд форсунок. Очень важно покупать шайбы оригинальные шайбы правильной высоты, т.к. если высота шайб неподходящая, то при распылении топливо не будет корректно попадать в камеры сгорания – выемки в поршнях. Из-за этого двигатель будет дымить черным дымом без каких-либо ошибок и других симптомов.
ТНВД
ТНВД Bosch CP1H3 служит очень хорошо и долго радует ресурсом. Чаще всего он требует к себе внимания из-за протекания топлива по уплотнению между ним и ГБЦ. И при очень больших пробегах ТНВД может дать течь по уплотнениям его корпуса. Для устранения течи нужно поменять оригинальный ремкомплект уплотнений, который стоит порядка $12. Правда, ТНВД нужно полностью разобрать.
Цепь ГРМ
Цепь ГРМ на двигателе 1.3 Multijet / CDTI вызывает много споров. Растягивается она или нет? Когда ее менять? Даже ходят слухи о том, что завод предполагает ее регламентную замену каждые 120 000 км. Также поговаривают, что на некоторых моторах 1.3 Multijet / CDTI цепь без замены прошла 500 000 км.
На практике в большинстве случаев ресурс цепи заканчивается к пробегу в 200 000 км и ее лучше заменить превентивно. Потому что при критическом износе она просто рвется. И случаев повреждения двигателя из-за обрыва цепи очень много.
Растянутая цепь ГРМ этого мотора не слишком шумно гремит, поэтому далеко не все владельцы вовремя замечают ее посторонний шум. Ресурс цепи сильно сокращается, если водитель оставляет машину на передаче на уклоне, ездит в натяг на высших передачах.
Вылет натяжителя цепи на двигателе 1.3 Multijet / CDTI можно увидеть через смотровое окошко в крышке ГРМ, но на машине для доступа к нему нужно снимать верхнюю опору двигателя. Максимальный вылет натяжителя – 20 мм, вылет с новой цепью – около 3 мм.
Цепь нужно менять вместе с ее направляющими и гидронатяжителем, т.к. нередко он изнашивается и люфтит. Также стоит оценить износ обеих шестерен ГРМ и поменять их при необходимости.
Распредвалы
Очень редкая неприятность двигателя 1.3 Multijet / CDTI – это биение распредвалов. Обычно распредвалы буквально на несколько сотых искривляются в своей задней части. Что затем происходит? Двигатель будет нормально запускаться на холодную, а через полминуты он заглохнет, т.к. в 3- и 4-м цилиндрах пропадет компрессия. После этого двигатель не будет запускаться по причине отсутствия компрессии. Но через день простоя мотор сможет снова ненадолго запуститься. Почему запуск удастся? Потому что из гидрокомпенсаторов уйдет масло и они не будут упираться в клапаны как следует. Это значит, что ненадолго гидрокомпенсаторы смогут компенсировать биение распредвалов.
Это редкая неисправность, обнаружить которую очень непросто. Мало кто доходит до проверки распредвалов.
Редукционный клапан масляного насоса
Масляный насос дизельного двигателя 1.3 Multijet / CDTI находится в легкосплавной крышке ГРМ. Там же находится редукционный клапан. Известны не такие уж редкие случаи подклинивания плунжера этого редукционного клапана. Он может заклинить как в положении максимального сброса давления, так и в самом начале своего хода. Соответственно, симптомы будут разные.
Это, соответственно, практически полное отсутствие давления в каналах смазки. На это указывает индикатор низкого давления масла (красная масленка). Причем если масленка горит только в течение нескольких секунд после запуска двигателя, нужно как можно скорее проверить фактическое давление в системе смазки. Если масленка горит постоянно, то двигатель нельзя эксплуатировать.
Во втором случае, если редукционный клапан вообще не сбрасывает давление масла, то это масло продавливает уплотнения. В первую очередь не выдерживают уплотнения масляного фильтра. Во время работы при заклинившем клапане маслонасос может выдавить все масло из картера буквально на несколько минут.
В обоих ситуациях осмотр редукционного клапана показывает, что он загрязнен либо поцарапан, что вызывает подклинивания. Чистка клапана может помочь, но в самых запущенных случаях приходится менять всю переднюю крышку в сборе, т.к. она является одной деталью вместе с маслонасосом и редукционным клапаном.
Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Fiat и автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.
Читайте также: