Ремонт генератора ауди а4 б5

Обновлено: 23.01.2025

Вообщем, пока ремонтирую двигатель, решил заменить подшипник натяжителя генератора. Старый уже начинал подвывать. Заказал подшипник NSK 62032RSC3. Вот коробочка того, что прийшло:

Замена подшипника натяжителя генератора Ауди А4

Собственно, натяжитель был снят. Если у кого не снят, то берем ключик на 17 вставляем в разъем на натяжителе, и отводим натяжитель в левую сторону, чтобы снять ремень. Затем ключом на 16 или на 17 точно не помню, откручиваем натяжитель. Все он у нас в руках:

Снимаем черную крышечку, закрывающую подшипник от попадания грязи и влаги и откручиваем болт, держащий ролик на натяжителе.
Открутив болт, снимаем черный ролик, по которому ездит ремень:

Выбиваем старый подшипник подходящей головкой с черной стороны ролика. Выбиваем через дощечку на бетоне, или ровной поверхности. Запрессовываем новый подшипник той же головкой, но с обратной стороны:

Вот старый подшипник SKF:

Видим отсутствие смазки, вернее она есть, но свойства ее давно потеряны:

Собственно и все)))) Будут вопросы задавайте, с удовольствием отвечу.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

В один прекрасный день при запуске двигателя развалился генератор, точнее заклинил с неприятным писком ремня в подкапотном пространстве и мгновенным индикатором отсутствия зарядки на щитке приборов. Открыв капот были обнаружены остатки ремня и куча пыли из ремня, сам ремень порвался и был частично разрезан на ручейки об шкив генератора (Ремешок визуально довольно прочный, фирма Gates 5PK1590, внутри у него металлические тросы). Далее следовал демонтаж бошевского агрегата с последующим разбором и выявлением причины.

Причина оказалась банально простой, но очень неприятной - заклинил подшипник и в результате он разбил посадочное место в корпусе.

Для тех, кто решит реанимировать генератор привожу список нужных запчастей:

Передний подшипник со стороны обгонной муфты: FAG 6303 2RS C3,

Внешний диаметр - 47мм; внутренний - 17 мм; ширина - 14 мм;

Задний подшипник со стороны щёток: FAG 6203 2RS C3,

Внешний диаметр - 40; внутренний - 17; ширина - 12мм;

Токосъёмные кольца производитель Wood auto SLR39121 или IKA 1.2039.0

Диодный мост Bosch 1127319 568

Регулятор напряжения в сборе со щётками VAG 028 903 803 E

Защитная крышка генератора Bosch 1125500527

Помимо разбитого посадочного места одной крышки, ещё предстояла замена токосъёмных колец. Решили не париться с ремонтом, а найти другой генератор. Позвонил на пару разборок, оказался в наличии по цене 5000 и 7000 рублей (январь 2015 года), поехал естественно туда, где дешевле.

Заводской генератор отслужил 17 лет и более 230000 км пробега. Bosch 0123515003 14В 120А. Произведен в Великобритании. Номер по каталогу VAG 028903027E и VAG 028903028

На разборке стояла праворукая аудюшка а4 б5, не битая, с пробегом 180 тысяч км, при мне мужичок снял гену, пометил каким-то маркером болты от вскрытия и дал гарантию дня 3 на время установки.

Такой генератор подходит к автомобилям:

Audi 1996-2001 годов выпуска:

A4 1.9 TDI (8D2) AFN 110 л.с.

A4 1.9 TDI (8D2) AJM 100 л.с.

A4 1.9 TDI (8D2) AHU 90 л.с.

A4 1.9 TDI Quattro (8D5) AJM 116 л.с.

Volkswagen 1996–2000 г.в.:

Passat 1.9 TDI AHU 90 л.

Passat 1.9 TDI AFN 110 л.с.

Passat 1.9 TDI (3B) AFN 110 л.с.

Passat 1.9 TDI (3B) AJM 115 л.с.

Приехав домой сразу же взялся за установку, по окончании запустил мотор, дал поработать и замерил напряжение мультиметром, генератор выдает положенные 14,5 вольт, посторонние шумы подшипников отсутствовали. Родной генератор отправился в шкаф в качестве запасных частей.

Если нет - есть два варианта что делать. Первый и простой замена регулятора в сборе. Стоит он оригинальный - номер по Valeo 593131, мама, не горюй, чего такие транзисторы дорогие понять не могу Есть варианты по не оригиналу.
Самый дешевый и неизвестно какой по качеству - это, разумеется недорогой Китай:
Utm VAR511 - 8,17$
Mobiletron VR-VW010 - 8.44$
Jp Group 903048011ALT - 9.44$
Dello 309030803028F - 9.79$
Cargo 134475 - 11.25$
Oscca 00000326 - 12.92$
Hans Pries 107825755 - 14.80$
Далее тоже Китай, но по слухам и мнению в Интернете часто встречающийся качественным и типа Германия, хотя я думаю тот же Китай, но уже который более качественный (но и цены уже другие):
Huco 130696 - 20,9$
Transpo M511 - 32,6$
Elparts 35000177 - 40,48$
SWAG 30917200 - 41.56$
Febi 17200 - 49,56$
Beru GER043 - 45.58$

Ну и именитые производители, качество которых не вызывает сомнения:
Hella 5DR004246-381 - 62$
Valeo 593350 (типа родной вместо устаревшего номера) - 75,72$
VAG 078903803A - 99$
Какой выбирать - смотреть вам. Я бы брал по Huco, его хвалят много где в Интернете.

Есть также и второй вариант - замена самих щеток регулятора. Для этого придется снять защитную резинку с торце щеток черного цвета. Высверлить заклепки металлической крышки и перепаять щетки.
Размер щеток в данном генератор - искал порядка 10 дней, перерыв кучу форумов. Вам эта инфа достанется только потому, что вы посетили AUDI-FAQ следующий:
15.4х6.35х4,6
Также потратив не один день найдены щетки. которые подойдут к регулятору без переделок:
Китай:
Wai (хотя пишут, что это Transpo (качеством которого в принципе больше довольных, чем нет) точнее последний был куплен Wai и сейчас ему принадлежит) PX60 - 0.41$ за щетку
Cargo PX602 (есть жалобы, я так понял как повезет) - 0,94$ за щетку
И немецкая Ika (она же Gebe - не путать с очень похожим названием есть Китай - он отвратного качества, которая поставляется на сборку для Valeo, Bosch, Renault и др.) 017191 - 1,02З за щетку
Надо 2 штуки - короче цена вопроса смешная. Имхо можно попробовать перепаять, а потом уже если что менять регулятор
Что ставить думайте Вами. Я пояснительную инфу написал.

Токоотводящие кольца имеют выработку, но не критичную.

Тоже их трогать пока не будем. При следующей замене придется заказывать и щетки, и токоотводящие кольца и подшипники, чтоб перебрать уже генератор целиком. Пока этого делать не стоит точно. Все еще рабочее, оригинальное и запас я думаю тысяч на 20-30 еще имеет.
Номер токоотводящих колец по Ika 120200. Стоят около 7$. Есть карго - они в двое дешевле, но видимо не зря :)
Справка: Компания IKA GmbH (Ltd.) была основана в 1982 году как поставщик угольных щеток. Основатель компании Willy J. Schoenen до этого был управляющим компании Gotthilf Breining GmbH, производителем угольных щеток, имел многолетний опыт в сфере автомобильного электрооборудования. Компания Breining являлась поставщиком оригинальных компонентов Bosch, Lucas, Fiat and Ducellier (Valeo) и известна на автомобильном рынке по бренду `Gebe`.
Страна: Германия

Подшипники, как отмечал у меня, вроде не гудят и не скребут. Тоже трогать не будем.
Но если есть шум, то нужно разбирать генератор дальше. В общих чертах покажу как.
Откручиваем болты диодного моста

Далее поскольку я не разбирал, не хотелось нарушать оригинальную пайку и искать себе соответственно лишнюю работу, нужно взять кусачки и откусить усики 6 выводов обмотки генератора на диодном мосте. Они прихвачены электросваркой на заводе. Расковырять или отпаять в связи с этим нереально.
Получается нужно откусить медные усики, что на внешнем радиусе. Тогда можно попытаться разжать медные обжимы спаренной проволоки выводов, чтобы потом припаяться к ним.
После освобождения проволоки. Разбираем корпус генератора на две части, чтобы добраться до подшипников. Делаем это плоской отверткой.
Потом ОЧЕНЬ АККУРАТНО выбиваем из корпуса подшипник. При помощи съемника (и только. ) снимаем второй подшипник с оси.
С корпусом подшипника очень нежно нужно, а то можно попасть на замену генератора. Он дюралюминиевый. У Боша тоже такой же.
Теперь по подшипникам, которые можно поставить в замен старых. Тоже потратил кучу времени на поиск инфы, что наверняка становятся. Надеюсь оцените.
Номера их по ГОСТу 8338-75 советскому 202 и 303.
Параметры 202-го:
Ширина 11, внутренний диаметр 15, наружный диаметр 35
Импортные аналоги этого подшипника:
Bosch 1120905102, NSK 6202DDUC3E Можно еще по FAG, но я номер выписал и потерял. Ставить, что-то русское или дешевое ставить не рекомендую. Разборка и снятие генератора процесс не простой в принципе, хоть не сложный. Цена вопроса около 3-4$.
202-й подшипник можно, кто любит отечественное можно спрашивать в магазине от натяжного ролика Таврии, подшипник КПП мотоцикла Восход, Тула, Муравей, а также подшипник ступицы передней мотоцикла Минск.
Параметры 303-го:
Ширина 14, внутренний диаметр 17, наружный диаметр 47
Импортные аналоги этого подшипника:
SKF 6303-2Z, 6303-2RSH, Bosch 1120905533, FAG 6303.2RSR. Цена вопроса около 3-4$

Я думаю, что легенда про непригодность к ремонту генераторов Valeo после этого отчета не стоит яйца выеденного и то, что Bosch дешевле стоит в ремонте. По ценам видите - что это полное заблуждение. Все ремонтируется!
Вот и все. Всем удачи!

У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_________________
А4, 1,6 ADP, 1996, 5-КПП DHE, седан - продал
В личку не пишите со своими вопросами - есть форум.

"Итак, генератор" — смотрел я на него задумчиво.
"Ну, надо перебрать, раз снял" — и действительно же начал перебирать!

И Вам советую. Если он за длинный и нудный срок эксплуатации не засвистел, то он непременно это сделает где нибудь в другом, в самом неподходящем месте. Ниже покажу, как выглядит смазка в подшипнике, которая усердно смазывала его нутро двадцать лет. Числа космические для подшипника. Мой генератор, кстати, не гудел, но ради профилактики нам понадобиться:
1) Подшипники. 2шт.
Первый, маленький BAB0093NA. Берите закрытый, по номеру может приехать японский открытый. Как у меня, естественно. Заказывал второй раз по новой.
Второй хз какой. Заказал — пришла какая то херня не по размеру. Решил старый реанимировать, так как он не гудел. Меня ждал успех.
2) Токосъемные кольца HC-Cargo 230090
Собственно, кольца.
3) Щетки IKA 017191
4) Втулка для подшипника HC-Cargo 332583
Всё это нам обойдется аж в 500 рублей!

Собственно, как его снимать и как его разбирать, в двух словцах:
Снимаем: ключом на 17 отодвигаем в сторону натяжитель, за специальный выступ, скидываем ремень.
Откручиваем железный патрубок с охлаждающей жидкостью от впускного коллектора. Шланги снимать не нужно! Антифриз оставьте в покое, ничего сливать не понадобиться!
Откручиваем болты от гены. Один из них — длинный шестигранник. Подлезть будет сложно, но можно, ибо я делал это 4 раза (не буду рассказывать почему и зачем)
Вытаскиваем генератор из под капота (всячески его вертя, пыхтя и пытаюсь просунуть между коллектором и пластиковой накладкой радиатора (господи, как иногда тяжело придумать название какой то херне)).
Разбираем генератор: Скручиваем защитную черную крышку, убираем в сторону. Взору предстанут щетки в защитном чехле и подшипник. Щеткодержатель откручиваем и убираем, всё это easy, понятно с первого взгляда. Особенно, если перед этим пять отчетов посмотреть.
Подшипник снимаем маленьким съемником (мне сняли на СТО, ибо съемника не имею, а покупать или мастерить из за разового мероприятия — моветон!) DANGER! НЕ СНИМАТЬ ПОДШИПНИК ПО КОЛХОЗНОМУ! ТОЛЬКО СЪЕМНИК! ПОГНЕТЕ ВАЛ НА ЯКОРЕ — НЕРОВНО БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ НОВЫЙ БУДУЩИЙ КОЛЛЕКТОР, ПОЛУЧИТЕ ПОСТОЯННО ПРЫГАЮЩИЙ ЗАРЯД!

Откусываем кусачками провода от коллектора. Их шесть. Учтите, что вам их еще припаивать обратно потом. Учтите, что это тоже может обернуться убитой нервной системой. Особенно, если вы паяльник видели только в интернете.
И ГВОЗДЬ программы- скрутить болт, который держит муфту генератора. Все 20 лет он старательно прикипал. За неделю отмокания в ВДшке, ситуация в лучшую сторону не изменилась.
(По хорошему, его можно скрутить спец ключом. Но у нас "по хорошему" не бывает.)
Пошел на СТО. За пол часа прыганья вокруг генератора и обрызгивания его святой водой, разок уебав мне его об пол, гайку в итоге сбили молотком и зубилом (А мне сказали: чо ж ты в уксусе болт не замочил! Семидесятипяти процентном! А я подумал- и вправду, а чо не замочил то. Потом вспомнил, что не знал про этот метод). Вообщем, мастерам и на том спасибо.Отдал 200 рублей в фонд горячительных напитков и пошел с генадием обратно в гараж.
Подшипник находится прям за муфтой которую мы сняли, под защитным чехлом. Вот так он выглядит и у тебя тоже, мой уважаемый друг, читающий эти записи:

Наверное, это специальная VAGовская присыпка для подшипников. Не знаю, я же не инженер. Но почему то решил что лучше я туда смазки бахну. Короче, подшипник я отмыл, проверил его состояние изнутри на люфты, рубцы и прочее- всё отлично. Натолкал туда кучу нашей, советской смазки и влупил обратно. (В БУДУЩЕМ, ПО ИТОГУ Я НАШЕЛ ИМЕННО ТАКОЙ ПОДШИПНИК И КУПИЛ НОВЫЙ. 500 РУБЛЕЙ. ТОЧЬ В ТОЧЬ. НАЙТИ БЫЛО ОЧЕНЬ НЕПРОСТО)
Новый подшипник на коллектор я, кстати, тоже слегка поднабил смазкой (или не слегка. У русских часто непонятно-что слегка, а что — уже край)
Собираем генератор: ну так вот, подшипник за муфтой мы посадили на свое законное место и закрыли все это дело защитным металлическим кожухом на четырех болтах. Собираем генератор дальше. Впихиваем ротор обратно (мы же его вытащили, естественно) ВАЖНО! Поймать центр. Зазор между обмоткой и ротором миллиметр. Центр упустили- ротор будет херачить по обмотке, а каждый его удар будет прямо пропорционален вашему грустнеющему лицу. Как ловить центр? Путем откручивания гаек, которые держат обмотку, шевеления в сторону последней и затягивания. Там их четыре (гайке). Крест на крест затягивать. В принципе, ничего страшного. Пара часов практики и Вы- профи!
Так, ротор на месте, и мы даже отцентровали всё правильно, хотя не верили в свои силы.
Теперь ВТОРОЙ ГВОЗДЬ программы- напрессовка нового коллектора (второй подшипник то мы уже как раз сняли)
Я просто покажу и расскажу, как я сделал:
Сначала я разломал старый коллектор, прям не стесняясь инженеров из прошлого, пошло и грубо. Потом отрезал от обмотки. Не забудьте оставить запас проволки для напайки на него нового коллектора!
Новый коллектор мы должны набить. Беспощадно. Долго. Аккуратно. По пазам. Он еле еле лезит, главное, чтобы не лопнул.
DANGER! НЕ НАБИВАТЬ КОЛЛЕКТОР ПО КОЛХОЗНОМУ! ТОЛЬКО РЕЗИНОВЫМ МОЛОТКОМ! СОГНЕТЕ ВАЛ НА ЯКОРЕ — НЕРОВНО БУДЕТ ВРАЩАТЬСЯ КОЛЛЕКТОР, ПОЛУЧИТЕ ПОСТОЯННО ПРЫГАЮЩИЙ ЗАРЯД!
Набили до упора, сточили напильником пластиковые лишние грани, чтобы подшипник легче сел в будущем и паяем:

После пайки, нужно всё это загерметизировать. Ваше герметизирующее вещество не должно в будущем рассыпаться от температуры. Я купил поксипол и надежно все им залил:

Собственно, всё залито, мультиметром на пробои прозвонил — всё восхитительно и бесподобно, коллектор на месте, солнце светит, весна, снег с градом вперемешку идет, Волгоград, почтиюг собираем дальше.
Напрессовываем второй малый подшипник на коллектор. Возможно, самая легкая часть нашей увлекательной программы.
Вставляем обратно щеткодержатель с новыми щетками ( мы же заранее купили новые щетки, мы же Homo sapiens). Щетки мы просто впаяли новые, даже если мы первый раз в жизни увидели паяльник, то у нас все равно получилось, потому что это не сложно.

А вот теперь надо припаять шесть проводов от обмотки, которые мы отгрызли кусачками. На СТО мне сказали что "чувак, я генераторами занимаюсь двадцать лет, покупай новый, хули вот это его перебирать, пайка все равно будет отлетать, особенно в мороз". Спорить с таким авторитетным стажем я не стал, ибо свой противопоставлять было бы неправильно, двадцать лет назад я ездил на трехколесном велосипеде. Я просто пошел к одним прекрасным людям и мне за 400 рублей припаяли эти контакты припоем на основе серебра. Держится все намертво.
Кто то паял сам? Чем? Как держится? Или сразу новый генератор купили?) Который стоит как сильно БУшные жигули.

Готово! Спустя пол часа попыток, я поставил генератор на место. Все прикрутил. Запуск. Заряд пошел, вольтметр показывает без нагрузки около 14Вольт. Всё замечательно. Всем ровных дорог!)

Техническое обслуживание генератора переменного тока не предусмотрено, если исключить чрезвычайно редко возникающую необходимость в замене графитовых щеток. Более серьезные повреждения нельзя устранить с помощью любительских средств.

Проверка напряжения зарядки

Подключите между плюсовым полюсом генератора и массой вольтметр.
Запустите двигатель на средних оборотах.
При исправном регуляторе напряжения прибор покажет примерно от 13,3 до 14,6 В.
Если это не так, то проверьте графитовые щетки или замените регулятор.
В ином случае неисправен сам генератор.

Проверка графитовых щеток

Отсоедините минусовый полюс аккумулятора.
В зависимости от модели автомобиля обеспечьте доступ к задней стороне генератора (например, демонтируйте расширительный бачок или облицовку двигательного отсека) или демонтируйте генератор.
Демонтируйте крышку сзади на генераторе.
Снимите регулятор с генератора. Для этого ослабьте оба крепежных винта.
Немного откиньте регулятор для того, чтобы графитовые щетки не висели.
Измерьте выступ графитовых щеток: новые графитовые щетки имеют длину около 13 мм; величина износа 5 мм.

Замена графитовых щеток

Замена графитовых щеток в современных генераторах больше не предусмотрена – графитовые щетки уже не поставляются в качестве запчастей. Если они стерлись, то нужно менять полностью регулятор.

Но если кто-то может достать графитовые щетки в мастерской по ремонту электротехнического оборудования автомобилей в качестве запчастей, может произвести отдельную замену: в этом случае нужны паяльник, припой и, кроме того, умение паять. Описание, приведенное ниже, относится к генератору фирмы Bosch:

Демонтируйте регулятор из генератора так, как описано выше.
Отпаяйте соединительные жгуты, выньте графитовые щетки.
Снимите со старых щеток нажимные пружины и наденьте на новые щетки.
Припаяйте соединительные жгуты.
Используйте при этом немного оловянного припоя и работайте быстро, чтобы соединительные жгуты не напитались оловом. Иначе они утратят гибкость.

Совет: При демонтированном регуляторе вы можете также проверить медные контактные кольца сердечника генератора (по ним движутся графитовые щетки). Если на них уже есть глубокие следы приработки, то их можно расточить и отполировать в мастерской по ремонту электротехнического оборудования автомобилей.

Читайте также: