Окошко передач акпп тухнет стартер не крутит

Обновлено: 24.01.2025

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

mymyka, Отключите сигналку. И при следующей попытке завода обратите внимание не лампочку у кнопки блокировки водительской двери. Она НЕ должна ни мигать, ни гореть. Возможно, тут и с иммо проблема. А индикаторы передач это отдельная проблема.

"Механическая" блокировка у АКП на стартер, он бы не крутился.

эти лампочки у меня уже давно не горят )))) а как совсем сигналку отключить? У меня шерхан а5.

mymyka добавил 06.04.2012 в 21:54
есть мнения, что это коробка накрылась - очень бы не хотелось.

эти лампочки
Какие ЭТИ.

а как совсем сигналку отключить? У меня шерхан а5
На память не помню, смотрите инструкцию или в инете, как включить сервисный режим (Valet).
есть мнения, что это коробка накрылась
А есть мнение, почему не заводится?

Про залитие разъемов я уже говорил.

Какой пробег? При вопросе старайтесь давать как можно больше информации и как можно подробнее.

Demon-78 добавил 06.04.2012 в 22:01
mymyka, А с автозапуска еще раз пробовали заводить? Или теперь это невозможно.

Повторюсь, очень нужна информация по лампочке на двери!

эти - красные лампочки у блокировки дверей. Про залитие разъемов - я этого не понимаю, извините. Функцией валет сигналка выключится, правильно я поняла?? Заранее спасибо

mymyka добавил 06.04.2012 в 22:05
пробег около 78000 км

mymyka добавил 06.04.2012 в 22:08
с автозапуска больше не заводится, что-то не схватывается, хотя пытается. Лампочка у двери, повторюсь, давно не горят, наверно перегорели.

эти - красные лампочки у блокировки дверей
Она там всего ОДНА! Красная маленькая у самой пипки двери. А раньше что, горела? Она и не должна гореть при исправном иммо.

Про залитие разъемов - я этого не понимаю
На хетчах часто лопается трубка омывайки на заднее стекло. Вода заливает электрические разъемы и начинаются различные чудеса. Обычно, авто наоборот не глохнет совсем, мигает панель. У вас, возможно, наоборот.

Demon-78 добавил 06.04.2012 в 22:09
Функцией валет сигналка выключится, правильно я поняла??
Да.

Demon-78 добавил 06.04.2012 в 22:10
mymyka, Вы шоколадки любите? :) Или в фольге готовите?

кроме лопнувшей трубки (кстати, это серьезная поломка
Неприятные последствия, трубка копеечная.

Demon-78 добавил 06.04.2012 в 22:19
может коробка быть неисправна?
Не уверен. Обычно она не едет, гремит и тп, но заводится.

спасибо огромное за советы
Не за что. Про шоколадку так и не ответили. :)

Еще вспомните, перед проблемами на заднее стекло брызгали? Вода лилась хорошо?

я про шоколадку -не видела ))) люблю конечно, кто ж их не любит?! Но стараюсь больше в фольге )))

mymyka добавил 06.04.2012 в 22:30
я решила снег не чистить - включила щетки передние, сев в заведенную машину и вставив т повернув ключ. Счетки застыли на середине стекла когда все заглохло.

mymyka добавил 06.04.2012 в 22:31
в этот раз не брызгала, за день до этого , да. И все было хорошо.

люблю конечно, кто ж их не любит?!
Тогда отломите кусочек - это поднимет настроение :) А кусок фольги от шоколадки или для запекания возьмите с собой в машину. Проведите еще один эксперимент. Замотайте черную головку ключа в несколько слоев фольги (только она должна быть именно металлическая, а не бумажная) и попробуйте завести, смотря на лампочку на двери.

А завтра все подробно изложите. :)

Стартер крутит, но заводится не хочет, покпоказывает, что сразу все передачи включены и это окошко моргает.

Мои соболезнования - крякнул гидроблок в АКПП ( индикация всех передач и моргание окошка), может помочь промывка со снятием, а может и не помочь как повезёт. Тогда - замена и перепрограмирование ЭБУ, готовте бабули от 35 000 р..И электрика с сигналкой тут не причем, вполне возможно что по ошибке оставляли на D, N или R и глушили, а потом авто запуск её заводил(N) или пытался завести (D /R).
На Пежо и Ситроенах обычное явление, по Лачеттевскому Айзину единичный случай.

Deymond, А почему не заводится объясните? Почему крякнул не в движении, ни при переключении?

Demon-78 добавил 06.04.2012 в 22:37
А как промыть?
На сервисе, но это надо сначала подтвердить. Лампочки могут мигать и при простом замыкании.

Счетки застыли на середине стекла когда все заглохло.

Снова вставить ключик включить зажигание. Включить стеклоочиститель и щетки сами вернутся в исходное положение.

Deymond, А почему не заводится объясните? Почему крякнул не в движении, ни при переключении?

Demon-78 добавил 06.04.2012 в 22:37

На сервисе, но это надо сначала подтвердить. Лампочки могут мигать и при простом замыкании.

если б я знала почему не заводится, не спрашивала бы тогда. ))) с места на ней я не сдвинулась и переключить передачу при этом не успела еще. На паркинге была

mymyka добавил 06.04.2012 в 22:44
щетки вернулись, когда снег со стекла счистила.

потом авто запуск её заводил(N) или пытался завести (D /R)
Т.е. вы хотите сказать, что автозапуск так тупо подключен, что обходит штатное реле блокировки стартера?

Demon-78 добавил 07.04.2012 в 00:09
жалко я ничего этого не понимаю
Главное истину найти :)

Т.е. вы хотите сказать, что автозапуск так тупо подключен, что обходит штатное реле блокировки стартера?
Нет не обходит - стартер то крутит, движок ток не заводится.А сигнал на запуск идет либо с кнопки брелка, либо по таймеру и ему по барабану что у вас АКПП сломалась, для зтого блокировка и стоит. Вспомни скока случаев, что на механике с включенной передачей машины уезжали с авто запуском, но не далеко.:)
Стартер крутит, но заводится не хочет, покпоказывает, что сразу все передачи включены и это окошко моргает.(пост №1).
Кстати во всех положениях стартер лего заводит авто, тока в D и
R надо тормоз нажать и 5 секунд держать.Ха - не знал, я тож пока один спец не показал.

Deymond добавил 07.04.2012 в 00:33
Отключите сигналку. И при следующей попытке завода обратите внимание не лампочку у кнопки блокировки водительской двери. Она НЕ должна ни мигать, ни гореть. Возможно, тут и с иммо проблема.

При установке сигналки ставят блок обхода иммобилайзера или тупо отключают его от сети питания авто.

Кстати во всех положениях стартер лего заводит авто, тока в D и
R надо тормоз нажать и 5 секунд держать.Ха - не знал, я тож пока один спец не показал.
Вы хотите сказать, что Ваша лачетти с АКПП заводится во всех положениях селектора коробки, а не только в положениях P и N.
Т.е. реле PNP RELAY у Вас всегда замкнуто, неважно в каком положении PNP SWITCH и его контакты 6-9.
И при чем тут тормоз и держание его 5 секунд? У Вас тормоз как то связан с реле блокировки стартера?

При установке сигналки ставят блок обхода иммобилайзера или тупо отключают его от сети питания авто
Вы считаете, что если отключить питание иммобилайзера, то двигатель заведется?

На Лаче с АКПП не просто датчик скорости а мультифунтик
Какой такой "мультифунтик"? На Лаче с АКПП два отдельных и независимых датчика скорости: один - датчик скорости первичного вала АКПП, передает сигнал только на контроллер АКПП; второй - обыкновенный датчик скорости на вторичном валу АКПП, сигнал которого подается на контроллер АКПП, а также на приборку, для управления спидометром и счетчиком пробега. Никаких "мультифунтиков" там нету.

Bolek52 добавил 07.04.2012 в 09:49
А на ходу коробка просто встает в аварийный режим на той передаче которую успел включить гидроблок
Аварийный режим на нашей АКПП это включенная третья, прямая передача, а не "передача которую успел включить гидроблок", на ней можно ехать и блок управления коробки переводит ее в этот режим при разных неисправностях. Если коробку "заклинило" на какой то передаче, то это уже не аварийный режим, это просто поломка и нельзя в таким варианте никуда ехать.

Вообще то у лачетти с акпп стартер работает только в положении P и N. Во всех остальных положениях селектора стартер не работает. Вы бы сначала проверили чем писать подобные глупости.

mymyka, вам советую не делать "аборт по телефону", а для начала обратиться в сервис к электрику. Возможно проблема в селекторе переключения передач тот который под капотом на самой акпп стоит.

Вы бы сначала проверили чем писать подобные глупости
Надеюсь, это не в мой адрес :rofl:

Bolek52 добавил 07.04.2012 в 11:18
Возможно проблема в селекторе переключения передач
Стартер крутит, следовательно, коленвал проворачивается и коробка находится в положении P или N. В такой ситуации двигатель IMHO все ровно должен заводится, независимо от технического состояния коробки. ЭБУ не проверяет коробку при заводке двигателя или я не прав?

ЭБУ не проверяет коробку при заводке двигателя или я не прав?

Нет, не прав ЭБУ для механики и автомата разные, поэтому то при глюках в цепях электрики АКПП у нас "ЧЕК - энжин" загорается ( MIL - индикатор неисправности).

Т.е. реле PNP RELAY у Вас всегда замкнуто, неважно в каком положении PNP SWITCH и его контакты 6-9.
И при чем тут тормоз и держание его 5 секунд? У Вас тормоз как то связан с реле блокировки стартера?
+100500 Я и пытаюсь сказать товарищу, что у нас чисто "механическая" блокировка стартера на АКПП.

Demon-78 добавил 07.04.2012 в 15:13
Вообще то у лачетти с акпп стартер работает только в положении P и N. Во всех остальных положениях селектора стартер не работает. Вы бы сначала проверили чем писать подобные глупости.
Вот и я про это же.

Demon-78 добавил 07.04.2012 в 15:16
ЭБУ для механики и автомата разные
Да ладно. Если я не ошибаюсь, люди меняли автомат на ручку без смены ЭБУ.

Demon-78 добавил 07.04.2012 в 15:19
При каких ошибках TCM (блока управления АКПП) блок управления двигателем не позволит его завести?
Нет таких. Почитайте ТИС, раздел запуск двигателя. Причем этот раздел единый для АКПП и МКПП.

Да ладно. Если я не ошибаюсь, люди меняли автомат на ручку без смены ЭБУ.

Было несколько добровольцев, в итоге один АКПП новую поставил, а остальные вообще пропали с форума. Потому как гимор ещё тот - пол машины надо поменять. И не каждый сервис возьмется.
У самого есть личный опыт замены автомата на механику правда на ФВ Транспортер Т-5. Почти 3-и недели в Белорусии при наличии донора (Транспортер с горелым салоном) и Н-го количества ден. знаков в Евро для покупки мелочёвки.

Ладно, уже в сторону пошли. Если нет точной информации, что ЭБУ блокирует запуск двигателя по команде блока АКПП, то не надо девушку пугать страшными бедами! Прежде чем делать громкие заявления, надо иметь достоверное знание процессов.

Demon-78 добавил 07.04.2012 в 22:01
Чё у меня
Полная безграмотность из-за которой понять ничего невозможно.

[QUOTE=Demon-78;1053524780]mymyka, Отключите сигналку. И при следующей попытке завода обратите внимание не лампочку у кнопки блокировки водительской двери. Она НЕ должна ни мигать, ни гореть. Возможно, тут и с иммо проблема. А индикаторы передач это отдельная прпроблема

завернула ключ в фольгу, лампочка на двери загорелась при попытке заыода машины. Что это значит, все плохо

Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Почему не крутит стартер?

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.

Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.

Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:

Как решить проблему и завести двигатель?

Как завести машину, если стартер вышел из строя?

Вариантов решения проблемы несколько:

Заключение

В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.

Видео «Как выявить причину поломки стартера»

Почему стартер отказывается крутить горячий двигатель и что с этим делать?
Стартер плохо крутит двигатель: ищем причины и пути решения проблемы
Проверенные способы замкнуть стартер напрямую: рекомендации от профи

Добрый день.
Не заводится дустер. Снял трос управления приводом АКПП, выкрутил заливную пробку акпп, долил литр масла, закрутил пробку, одел трос, пытаюсь завести, но стартер не крутит, даже просадки никакой нет, и втягивающее не щёлкает.
Попробовал прикурить, не помогло.
Лампочкой 5 ватт проверил управляющий + на стартере при повороте ключа в положении "старт" - лампочка загорается ярко, значит + доходит.
Прозвонил все предохранители - они целые.
На всякий случай поменял реле стартера и такого же рядом местами - ничего не изменилось.
Снял акб почистил все контакты на нём, вольтметр показывает 12,4 в состоянии покоя, (но я же прикуривал заведённым авто, а там 14-14,5 вольт, так что проблемы с акб исключены).
Ошибок по блокам ДВС, Аирбаг, абс, бсм нет. АКПП мой сканер не видит.
На приборной панели передачи отображаются верно.
Поставил на охрану с сигнализации - цз закрылся, снял с охраны - цз открылся, открыл-закрыл водительсткую дверь, пытаюсь завести - стартер не крутит.
То же самое проделал со штатными кнопками на ключе - не помогло.
Иммобилайзер запуск не блокирует, его лампа не мигает.
Слышал что привод управления АКПП может блокировать запуск, если сбилась регулировка, может я когда строс скидывал что то там сбил? Мануал по его регулировке найти не могу, у кого есть скиньте или расскажите как.
На всякий случай слил тот литр масла который залил, но не помогло

Уже незнаю что делать, подскажите куда копать что проверить, не может быть что машина так внезапно перестала заводиться. Спасибо за понимание с уважением Василий.

На всех режимах селектора пробовал старт делать. Даже между режимами держал.

Течет стык двс акпп, под авто постояно лужа атф, решил выставить уровень и отогнать в сервис.

На всех режимах селектора пробовал старт делать. Даже между режимами держал.

Течет стык двс акпп, под авто постояно лужа атф, решил выставить уровень и отогнать в сервис.

Электрика - наука о контактах. Большинство проблем именно там.
Если + приходит, то остаётся проверить массу, как уже писали выше. Возможно, слабо щелкает при прямом подключении как раз поэтому - слабая масса, например. Попробуйте массу параллельно кинуть ещё одну. Плюс меряете на стартере или на клемме провода? Опять же вопрос контакта, может быть по проводу плюс приходит, но контакт не достаточный.

Еще где-то видел метод - держать стартер под напряжением не меньше 10-20 секунд, т.е. повернуть ключ в положение "стартер" (ну или подать + напрямую на стартер) и даже если нет никакой просадки держать не менее 10-20 секунд. Бывает что пробивает контакт и всё начинает работать. Именно на Дастерах бывает что помогает.

Очень интересно в чём реально причина, напишите продолжение истории.

__________________
ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАСТЕРА - просьба оставить сообщение в теме "Перепись владельцев" или обратиться ко мне в личку для получения статуса "Владелец Дастера" и сопутствующих привилегий. (Линейка в подписи, неогр. объем вложений, собственный статус на форуме) "Рено Каптур - создан на базе Рено Дастер, вступайте!"

В общем покрутил шкив коленвала с вкрученными свечами, крутится легко, клина нет. Накинул массу с акб до двс проводами для прикурки в двух местах на всякий случай, зачистив наждачкой точки подключения, эффекта нет. Повнимательней послушал, первые два раза при старте втягивающее щёлкает (но сам мотор не крутит), если подержать ключ и потом отпустить, слышно как втягивающее отщёлкивает, при следующих стартах слышно как щёлкает только реле в блоке предохранителей под капотом, а само втягивающее не щёлкает. Если вытащить ключ и несколько минут подождать, а потом опять по стартовать втягивающее первые несколько раз пощёлкает потом только реле под капотом. В общем делаю вывод что с цепью управления, (замок зажигание, реле, предохранитель) проблем нет. Полез под машину, перемкнул силовую и управляющую клеммы стартером, та же песня, первые несколько раз втягивающее щёлкало (но мотор не крутил), потом вообще перестало щёлкать.
Делаю вывод что всему виной стартер. Цена вопроса втягивающее реле от 1700 руб, щёточный узел от 370 рублей, естественно аналоги. На разборе стартер от 3500 руб. но это кот в мешке, лучше ремонт. Собрал автомобиль, сегодня на лямке увезли в автосервис, посмотрим что они скажут и какой выставят счёт.

Машина была родителей, она была на ходу. Она стояла двое суток у дома, т.к. вытекло всё масло из акпп ( у них такое уже было, они это поняли по загоревшейся спиральке на приборной панели, луже под машиной и пинкам при переключении). Им нужно было выставить уровень масла в АКПП чтобы поездить какое то время до устранения течи на стыке ДВС АКПП. Они мне сказали туда не лезть, что это нужно делать только в автосервисе и не в любом, а в том где занимаются в акпп. Я же в курсе что эта процедура элементарная решил сэкономить им денег и не послушав их полез доливать масла. И по чистой случайности она перестала заводиться после моего вмешательства. Меня теперь выгнали из дома за то, что я не послушал их, полез туда, в итоге она простояла разобранной 3 дня (я же только после работы ей занимался, во дворе). А они говорят что нефиг было разбирать, не завелась, на лямку и в автосервис, на следующий день машина была бы готова, а им машина очень нужна, ведь 1 сентября скоро. В общем хотел долить масла, а теперь ищу жильё, но это уже другая история).

От двигателя можно ожидать абсолютно разных подлостей: он может плохо работать, глохнуть, но самая большая проблема – это когда мотор вовсе не заводится. Речь идет о том, что стартер не крутит, а втягивающее реле не щелкает. Такая ситуация является самой неприятной, а также, по закону подлости, происходит в самый ответственный момент. Постараемся разобраться, какие бывают причины и как устранить неисправность.

Причины и решения

Итак, рассмотрим одну из самых распространенных причин – это севший аккумулятор. Как ни странно, но у этого явления могут быть самые разные симптомы. Первый из них – полное отсутствие реакции двигателя на поворот ключ. Бывают случаи, что даже приборная панель отказывает включаться, поэтому проверьте надежность крепления клемм и их контакт, а после этого снова пробуйте завести. Если стартер перестал крутить – аккумулятор сел.

Теперь рассмотрим случаи, когда вы уверенны, что батарея заряжена, но стартер все равно отказывается работать. Некоторые современные автомобили оснащаются специальными иммобилайзерами – противоугонными устройствами, блокирующими пусковые цепи двигателя. Убедитесь, что они отключены или вовсе отсутствуют, иначе вам придется искать профессионального автомобильного электрика, чтобы сделать возможным работу прибора. Особенно часто эта проблема наблюдалась на Форд Фокус 2 2008-х годов выпуска.

Теперь рассмотрим проблемы, касающиеся самого стартера. Если АКБ заряжен, а противоугонная система отключена, то проблема остается только в нем. Рассмотрим несколько распространенных признаков неисправности:

Стартер крутится, но коленчатый вал не вращается, машина не заводиться.
У электродвигателя отсутствует реакция на поворот ключа в замке зажигания.
Сработало только втягивающее, но сам стартер отказывается подавать какие-либо признаки жизни.
Появился неприятный звонкий хруст, но мотор «молчит» и не заводиться.

В первом случае не сработало втягивающее, которое должно было выдвинуть муфту бендикса. Это значит, что он не вошел в зацепление с маховиком, а соответственно, коленвал не раскручивается. Запустить мотор можно следующим образом – просто замкните два контакта на втягивающем, но не забудьте заранее поставить нейтральную передачу. Если пуск прошел гладко, то неисправность именно в реле.

Как замкнуть стартер на прямую смотрите в этом видео:

2. Такая проблема происходит из-за подгоревших пятаков. Нужно снять реле, а затем разобрать его. Зачистите круглые пятаки при помощи наждачной бумаги и установите все обратно. Чаще всего, такое мероприятие решает проблему, хотя некоторые водители думают, что втягивающее – это неразборная часть, а значит, его придется менять. Стоит отметить, что это лишь временная мера, потому как с завода на пятаках наносится специальное покрытие, которое защищает их от коррозии. Так что, добравшись до нужного пункта назначения, позаботьтесь о приобретении нового реле.

3. Если стартер совсем молчит, то ток просто на него не поступает. Многие современные автомобили комплектуются специальным реле , которое уменьшает пусковой ток. Бывают случаи, когда оно внезапно выходит из строя и тогда стартер просто замолкает. В качестве временной меры, можно установить любое другое , к примеру, от обогрева заднего стекла, а затем доехать до магазина за новым.

Иногда срабатывает только втягивающее, а значит, оно не замыкает цепь. Тут можно только замкнуть его контакты напрямую. Хотя, помогает это не всегда. Если щетки на стартере стерлись – то он крутиться не будет. Хотя известны случаи, когда он срабатывал через раз.
Вторая проблема – неисправность обмотки, если изоляция повреждена, то он уже никогда не сработает, рекомендуется его сразу же заменить.
Последний случай характеризуется механической неисправностью – это нарушение центровки вала, вызванное плохим качеством или повышенным износом подшипников. Стартер просто заклинил и вращается с большим трудом.

Неприятный хруст появляется из-за поломки бендикса. Он представляет собой небольшую шестерню, установленную на валу ротора.

При замыкании цепи втягивающего, бендикс выдвигается и должен войти в зацепление с зубьями маховика. Повышенный износ шестерни приводит к тому, что она не цепляется, а просто проскальзывает через зубья, что вызывает сильный хруст. Мотор при этом остается без движения. В этом случае, просто поменяйте шестерню.

Теперь вы знаете, что делать со стартером, который не заводит двигатель. Поэтому, перед покупкой нового узла, найдите конкретную неисправность и устраните, покупкой всего одной запчасти. Это поможет сэкономить очень много денег.

Более подробно смотрите в видео:

Читайте также: