Обманка датчика детонации мазда 3
Давно ничего не писал, все ждал свой ненаглядный датчик детонации с Ebay и потихоньку морально готовился ко снятию впускного коллектора, чтобы его(датчик) поменять.
Кто не в курсе — мой датчик детонации крякнул после не очень удачной мойки подкапотного пространства. Вообще, на L-моторах подобная поломка большая редкость, но мне повезло. Загорелся CHECK, вылезла ошибка P0328, машина тупит — короче все дела. Проверили мультиметром — ничего не кажет, подох зараза. Полез я заказывать значит новый. Заказал.
Как часто бывает, в ожидании какой-нибудь детали или зап. части начинаешь интересоваться всем, что с этим связано и читать разную херню на разных сайтах.
Так получилось и у меня.
В общем, сначала вычитал, что пока не пришел датчик, можно немного облегчить себе жизнь (кто ездил с неработающим ДД на Мазда 6, тот поймет как без него едет машина) и заодно погасить лампу CHECK на панели приборов. Быстро сварганил "обманку" из обыкновенного 560 кОм-ного резистора и просто подсоединил ее через клеммы в разъем вместо датчика. CHECK пропал, но детонация естественно никуда не делась и периодически давала о себе знать %) Способ адовый и колхозный, но вполне сойдет за временное решение, если особо не крутить мотор.
Полазив еще по просторам интернета, наткнулся на вот эту страницу с подробным описанием датчиков детонации, а позже переговорив с одним знакомым электронщиком понял, что есть вероятность того, что в датчике детонации погорел шунтирующий резистор, а сам пьезо-элемент жив-здоров, а по сему при подпайке к датчику, резистора того же номинала, что был изначально, есть шанс оживить всю систему.
Сказано-сделано, тем более когда и делать особо нечего! %) Уже имеющийся резистор был параллельно впаян в цепь, основательно замотан красивой черной изолентой и спрятан в дебри впускного коллектора! %)
Тестовый заезд с мониторингом сдвига УОЗ'а через ForScan показал полную работоспособность и идентичность показаний точно таким же показаниям на эталонном заведомо исправном автомобиле.
Чёт обленился совсем… но по просьбам трудящихся — сей материальчик в студию!
Итак, вылезла однажды у меня ошибка P0328. Неожиданно так вылезла… и давай меня напргать… я её стираю — а она опять вылазит…
При чём, появлялась, как правило, с утра на холодную, а после прогрева (и после стирания) не появлялась до следующего утра. Один раз даже сама потухла… На работе двигателя, вроде бы, и не отражалась никак эта ошибка.
Описание по ошибке и прочёсывание интернета на предмет причин данной проблемы приводили только к одному — вышел из строя сам датчик детонации. Лекарство единственное — замена датчика.
БЛИН!
Артикул ZJ01-18-921 Датчик детонации — 2592р — на Экзисте, самый дешёвый… но не это самое печальное…
Датчик на двигателе Z6 установлен на блоке цилиндров, между 2 и 3 цилиндрами, ПОД ВПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ. Работа по замене — это ещё порядко 3-4т.р.
Вот ведь, петрушки японские…
Расстраиваемся, успокаиваемся, думаем…
Что из себя представляет датчик детонации? Если грубо — то это "микрофон" или "стетоскоп", который "слушает" вибрации двигателя, создавая небольшие короткие импульсы (амплитудой порядка нескольких милливольт) на выводе. Эти импульсы слушает ЭБУ, и предпринимает попытки сгладить работу двигателя путём изменения угла зажигания по какому-то встроенному алгоритму.
Принцип работы датчика основан на пьезоэффекте. Этот принцип используют большинство (если не все) производители двигателей в мире для своих датчиков. Таким образом, что Мазда 3 что ВАЗда 2110 — используют один принцип работы датчика детонации, хотя конструктивные отличия могут быть существенны.
Ещё нюанс: поскольку пьезоэлемент по сути — конденсатор, его обрыв просто так не отследить. Для диагностики неисправности этого датчика не придумали ничего лучше, как параллельно ему включать высокоомный резистор. Для двигателей Z6 применяют датчики с встроенным резистором на 560 кОм.
ИТАК, моя задумка:
Родной датчик оставляем торчать в двигателе… фу его.
Берём датчик от таза, прихерачиваем его на двигатель, в идеале посерёдке блока цилиндров, на колодку датчика колхозим резистор, цепляем к мозгам = ПРОФИТ!
Чем особенно хорош этот метод:
1. Стоит КОПЕЙКИ,
2. Если не заработает — ну и флаг с ним… один хер стоит КОПЕЙКИ)) всяко дешевле попытаться чем платить туеву хучу за оригинал и разбирать половину (без преувеличений) движка.
В тот же вечер зашёл в первый попавшийся магазин автозапчастей.
Купил датчик детонации ваз 2110 — 230 руб!
Колодка датчика детонации — 70 руб… дороговато для неё, но да и хер с ним.
Ищем колодку датчика на двигателе: её можно опознать по тому, что в ней только один контакт (второй — на массе внутри датчика), и длинный провод, идущий "куда-то туда" под впускной коллектор.
Разъём висит на передней части двигателя, над стартером, на пластиковом воздуховоде… как точней описать хз, на картинке вот.
Далее несколько картинок из ИНТЕРНЕТА, не моих)) но всё в тему))
Сам датчик я установил следующим образом: на матрёшках корпус воздушного фильтра крепится 3мя болтами к металлической части двигателя (к клапанной крышке). Хоть и не блок цилиндров — но вибрировать должен не хуже.
Сначала я хотел поставить датчик под болт, который находится ближе всего к лобовому стеклу, и примерно по центру двигателя. Но после всех разбирательств выяснил, что поднять в том месте корпус фильтра (на высоту датчика) не дают патрубки различные и шланги.
Болт, который ближе к решётке радиатора — вообще вкручивается в пластиковый воздуховод — не катит.
Остался последний и единственный вариант — на болт, который ближе всех к опоре двигателя (слева, если смотреть на двигатель спереди). Резьба для крепления — самая обычная М6, взял болт где-то на 60, вкрутил до упора, и отпилил шляпку… т.е. получил вкрученную шпильку.
Далее надел датчик, закрутил одну гайку, а сверху уже надел "ухо" корпуса воздухана.
Соединил провода.
Минусовой прикрутил к силовому минусу стартера (там недалеко до колодки от ЭБУ и удобно впринципе).
Провод от датчика оконцевал обычной клеммуй "мама" и плоскогубцами сжал до нужного размера, вставил в колодку датчика от ЭБУ, заизолировал всё.
На этом установку закончил… на всё про всё, вместе с раздумьями ушло порядка минут 40.
Изначально были опасения, что эбу не увидит сам сигнал от датчика, а проверить это можно только хорошим диагностическим сканером и софтом… которых у меня нет.
То, что погаснет лампа "проверьте двигатель" — знал наверняка… резистор не подведёт))
Видел статью, где товарищ колхозил такой датчик на субару, и после долгого времени испытаний пришёл к выводу, что датчик не воспринимается ЭБУ, поскольку динамика и расход топлива были удручающими…
А теперь, внимание … трум-пум-пум… барабанная дробь… ПРОФИТ!
После примерно 2х недель эксплуатации с моим ВАЗДА-СТАЙЛ-Датчиком детонации было с радостью замечано, что: расход топлива немного упал (9.1 вместо 10 по штатному БК), динамика на низах (1500-2000 об) стала лучше, чем была до поломки датчика и появления ошибки! Что говорит о том, что датчик уже давно сдох, и только резистор износился позднее…
Место установки датчика оказалось приемлемым, хоть и не оптимальным, по моим представлениям, а значит есть потенциал данного колхозинга, если установить датчик "правильней".
Старый датчик так и остался на родном месте.
Самое главное — экономия на стоимости датчика, а также предотвращение (!) разбора двигателя!
Наблюдение за датчиком и работой двигателя продолжаю, надеюсь всё будет ХА-ЛА-СО!
Всем бобра!
Прошла зима, пришла весна… с дорог сошёл асф. ой, снег)
ДАТЧИК РАБОТАЕТ ХОРОШО! Расход по БК упал и держится на отметке 8.7, при чём это — при езде по городу. Если на трассу — то падает ещё, но потом обратно возвращается, негодник)
Итого — советую!
ОБНОВЛЕНИЕ 2
Прошло чуть меньше года с переделки, тема датчика детонации лично для меня закрыта, расход 7.8 летом с кондёром (периодически), но интерес тематики остался, и привёл меня к следующему пониманию:
Выяснилось, что датчики детонации бывают "резонансными" и "широкополосными". Резонансные — это как правило вкручивающиеся датчики с одним выводом (как родной датчик мазды), широкополосные — это как поставил я, с 2мя контактами, как правило надевающиеся на шпильку. Из названия понятны различия датчиков: широкополосные передают весь спектр шума в ЭБУ (ЭБУ сам фильтрует сигнал), резонансный — настроен на конкретную вибрацию от микровзрывов (частота вибраций зависит от конкретного двигателя, определяется диаметром поршней и наверно ещё какими-то конструктивными параметрамидвигателя) выдаёт импульсы уже отфильтрованные от общего шума, упрощая алгоритм обработки для ЭБУ. Грубо говоря, широкополосный — более чувствительный.
Так вот к чему это я.
В теории, установка широкополосного датчика взамен резонансного (как и наоборот) не решит проблему, т.к. ЭБУ будет получать неверную информацию (либо тишину, из-за встроенного фильтра, либо наоборот, лишние сигналы).
Практика: у меня кунг-фу прокатило (широкополосный датчик работает вместо резонансного), и вот с чем я это связываю. Широкополосный датчик в моём случае установлен на удалении от родного места установки, что снижает общий уровень сигнала -> фоновых шумов мало, а детонация слышится и воспринимается ЭБУ нормально.
Думаю, что резонансный неоригинальный датчик, даже установленный в родное место, не будет работать, т.к. "настроен" на конкретную частоту конкретного двигателя, которая наверняка будет отличаться от частоты вашего двигателя (имею в виду частоту вибраций при детонации).
Отсюда вытекает вывод для тех, кто ещё экспериментирует с широкополосными ВАЗовскими датчиками, установленными взамен резонансных: если установка на родное место на двигателе не принесла пользы, можно пробовать отдалять датчик в сторону какой-либо опоры двигателя для снижения шумов, улавливаемых датчиком.
Кто проверит данную гипотезу, получит +100 к карме)
Как я понял, используемый ДД- пъезо-типа, что значит огромное внутреннее сопротивление.
Если он по каким-то причинам не нужен, чтобы не горел чек, что лучше сделать?
1)подцепить его пин на ЭБУ через 100-200 кОм на массу или
2)тупо снять галочку в флагах комплектации?
v_caspian
volkovolkov
В первую очередь надо прочитать, и самое главное понять написанное.
Читать люди еще худо-бедно умеют, а вот понимать- совсем беда. И это популярный технический форум.
Проблема наверное в "популярный".
v_caspian
v_caspian
Олег_Б
ой, ну снимите галку и будет щясьтье. Нед жэж, надо растроллить муравейнег.
Добавлено через 1 минуту
и эта. какие 200 кОм? Пьезоэлементы не имеют активного сопротивлюшэчька.
Добавлено через 3 минуты
не, не так.
а вот в чом вапроз
Олег_Б
ой, ну снимите галку и будет щясьтье. Нед жэж, надо растроллить муравейнег.
мы ж не знамо, по каимпричинам он не нужен. Мож роллс-ройс там на микасе, х.з.
Да, почти ролс-ройс, с более шумным ГРМ, чем ЗМЗ-406 с гидриками. Будут фальш-срабатывания.
Эбу внедряется только в "зажигательном" варианте, как МПСЗ.
Насчет снять галку- спасибо, конструктив.
v_caspian
Петр 2015
v_caspian
Петр 2015
Петр 2015
Shamille
Основная эксплуатация на газу. Звонкой детонации на нем добиться очень сложно (нужен грязный изобутан), можно добиться очень ранним УОЗ глухой при высоких оборотах и максимальной нагрузке. Этот режим опасный, но, как показывает практика, на нем ощущается затуп в динамике. Хотя, может это и не глухая детонация, а просто изуверский режим работы.
А если детонация слышна, чтобы не поломать ДВС надо просто сбавить нагрузку ;) Если детонация идет даже на холостом- ну тогда да, ехать никак низя. Но на каком топливе такое может быть? Керосин? Прямогонный бензин? Или степень сжатия где-то там, выше 10?
Детонация в двигателе Mazda 3 возникает, когда топливная смесь воспламеняется на удалении от свечи не за счёт искры, а под действием давления. При этом могут быть слышны хлопки и стуки в кривошипно-шатунном узле. Датчик детонации Мазда 3 чувствителен даже к небольшим проявлениям взрывного сгорания. Он помогает блоку управления контролировать работу мотора.
Если ДД Mazda 3 вышел из строя и требуется его замена, можно сделать всё самостоятельно. Но прежде запаситесь всем необходимым инструментом и расходниками.
Признаки неисправности датчика детонации Mazda 3 BK
О том, что датчик детонации на Мазда 3 работает не корректно или совсем вышел из строя можно догадаться по нескольким симптомам. Большинство из них косвенные и, возникая отдельно друг от друга, могут означать и другие неисправности, но в совокупности указывают именно на проблему с ДД:
- Двигатель внезапно может заглохнуть без видимых на то причин.
- На холодную Мазда 3 БК заводится не с первой попытки или приходится дольше чем обычно крутить стартер.
- Увеличилось потребление топлива.
- Снизилась тяга Mazda 3. Это ощущается при езде в гору, когда раньше в этом месте вы заезжали на одной передаче, а теперь приходится переключаться на пониженную.
- На холостых оборотах возникает нестабильная работа мотора Мазда 3.
- На приборной панели горит индикатор Check Engine, а бортовой компьютер Mazda 3 выдаёт ошибки Р0328 (повышенная детонация) или Р0327 (плохой сигнал от датчика детонации).
За что отвечает и где стоит
Взрывное сгорание воздушно-топливной смеси негативно сказывается на двигателе, и со временем приводит к разрушению его узлов. Но работа силового агрегата Мазда 3 в условиях приближенных к этому наиболее эффективна, поэтому ЭБУ должен постоянно улавливать эту тонкую грань. В этом ему помогает датчик детонации Mazda 3. Он отслеживает уровень детонации в цилиндрах и помогает его корректировать.
Находится датчик детонации Mazda 3 под впускным коллектором между 2 и 3 цилиндрами.
В основе его конструкции лежит пьезоэлемент. В корпусе ДД Mazda 3 установлена рамка пьезоэлектрического действия, в которой находится пластина. При возникновении детонации в рамке образуется электрический ток, который действует на пластину, заставляя её колебаться. Электронный блок управления двигателем Мазда 3 считывает амплитуду колебаний, исходя из полученных данных, увеличивает или уменьшает угол зажигания. Если пластинка находится в покое, то угол зажигания возвращается в своё нормальное положение.
Проверяем ДД своими руками
Прежде чем идти в магазин за новым датчиком, лучше проверить работоспособность старого. Возможно с ним всё в порядке и причина неисправности в чём-то другом. На Мазда 3 БК сделать это можно измерив сопротивление в промежутке вывод-масса с помощью мультиметра. Для этого не обязательно полностью демонтировать датчик, но со снятым всё же работать удобней.
(Ссылка на источник фото)
Минусовой щуп измерительного прибора соедините с корпусом датчика детонации Мазда 3, а плюсовой с контактной клеммой. Постучите по корпусу детали, молоточком, гаечным ключом или другим подручным предметом, чтобы сымитировать вибрацию. Здесь важно не переусердствовать и не повредить корпус. Без постукиваний показание мультиметра будет равным нулю. Во время постукиваний появится напряжение. При комнатной температуре (около 20 °С) сопротивление должно быть 532-588 кОм для двигателей Mazda ZY-VE и Z или 4,87 МОм для моторов Мазда LF-DE и L3-VE. Если меньше или больше – датчик детонации неисправен.
Артикулы
Оригинальный датчик детонации для Mazda 3 имеет артикул ZJ0118921. Его выпускает компания Mitsubishi. Если не хотите переплачивать, можно поискать деталь этой фирмы, используя кодовое обозначение E001T50371. Это будет такой же оригинал, но с надписью «Митсубиши» и, соответственно, дешевле.
Оригинальный датчик ZJ0118921 (Ссылка на источник фото)
Этим выбор не ограничен. Существуют ДД других фирм, подходящие для Мазда 3:
- ZIKMAR Z23233R;
- QUATTRO FRENI QF50A00019;
- ERA 550340;
- MEAT & DORIA 87648;
- HOFFER 7517648.
Для замены датчика придётся демонтировать систему впуска, а значит понадобятся новые прокладки впускного коллектора Мазда 3. Ставить при сборке обратно старые в попытке сэкономить нет смысла. Детали уже деформировались, а значит будут пропускать в систему лишний воздух.
Оригинальную прокладку можно найти и купить, используя артикул MAZDA ZJ01-13-111. Понадобится 4 штуки.
Оригинальная прокладка MAZDA ZJ01-13-111 (Ссылка на источник фото)
Можно подобрать и другие варианты для Мазда 3:
- STELLOX 11-26078-SX;
- ELWIS ROYAL 0237525;
- BGA MG7557;
- ELRING 215.140;
- AJUSA 13191600.
Замена датчика детонации Мазда 3 и прокладок впускного коллектора
Перед тем как приступить к замене датчика детонации Mazda 3 лучше подождать пока двигатель остынет. Алгоритм работы такой:
- Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора Мазда 3 БК.
- Демонтируйте воздушную систему и «мозги». Это сделать не сложно. На фото указано расположение всех фиксаторов, болтов и защёлок. Но есть нюанс: снизу закреплены шланги. При сборке бывает трудно вспомнить, где какой шланг был проложен. Поэтому для подстраховки лучше их изначально сфотографировать.
- Отсоедините тросик привода дроссельной заслонки.
- Открутите два болта, которые удерживают топливную рампу Mazda 3 и сдвиньте её в сторону. Полностью узел можно не снимать. Полезно будет заодно проинспектировать состояние уплотнительных колечек на форсунках и при необходимости их заменить.
- Отсоедините все лишние элементы от заслонки дросселя, открутите её и сдвиньте в сторону.
- От коллектора отсоедините жгуты с проводами и шланги, чтобы ничего не мешало. На Мазда 3 БК к некоторым фишкам с проводами придётся подбираться наощупь из-за того, что они находятся в нижней части коллектора.
- Демонтируйте коллектор. Он крепится пятью болтами вверху и одним справа сбоку.
Чистим коллектор и меняем ДД
Под снятым коллектором вы почти наверняка обнаружите слой из масла смешанного с пылью. Эта грязь зачастую и становится причиной выхода из строя датчика детонации Mazda 3, а виноваты в её появлении повреждённые прокладки, из-под которых сопливит смазка.
Плотно заткните все отверстия чистой ветошью и промойте всё очистителем для карбюраторов. После этого останется замена прокладок и самого датчика.
Датчик детонации Мазда 3 БК откручивается с помощью рожкового ключа на 24.
Во время сборки придётся снова повозиться со шлангами и фишками в нижней части коллектора. Не забудьте подключить сам датчик детонации.
Установите коллектор и закрепите болтами. Соблюдайте момент затяжки. Для двигателей Мазда 3 Z6 и ZY-VE необходимо приложить усилие 20-34 Нм. Для моторов Mazda 3 BK L3-VE и LF-DE – 16-24 Нм. Далее установите остальные детали в обратном снятию порядке.
Заключение
В процессе замены датчика детонации Мазда 3 самое неприятное – это снятие и установка шлангов и проводов в нижней части коллектора. Здесь приходится действовать на ощупь. В целом же процедура не сложная, всё можно сделать в гараже собственными силами.
Для того чтобы двигатель работал ровно и моментально отзывался изменением количества оборотов на нажатие педали газа, необходимо обеспечить работоспособность всех основных и вспомогательных элементов.
Датчик детонации автомобиля Мазда 3 является именно таким, на первый взгляд, недостаточно важным элементом системы зажигания.
Для чего нужен датчик детонации
Несмотря на свою миниатюрность, датчик детонации является необходимым элементом системы зажигания. Наличие этого устройства предупреждает появление взрывообразного воспламенения топлива, тем самым, улучшая его динамические показатели.
Детонация не только негативно сказывается на приемистости мотора, но и приводит к повышенному износу основных элементов силового агрегата. По этой причине следует постоянно поддерживаться эту деталь в рабочем состоянии.
Признаки неисправности
Эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком детонации нежелательна, поэтому при наличии отклонений в работе двигателя, следует проверить систему зажигания в целом и состояния элемента, отвечающего за коррекцию работы агрегата при взрывном возгорании топлива, в частности. Чтобы не совершать большого количества лишних действий, рекомендуется ознакомиться с основными признаками неисправности. Наличие следующих «симптомов» может указывать на неисправность этой детали в автомобиле Mazda 3:
- Снижение мощности двигателя.
- Повышенный расход топлива.
Кроме того, при выходе из строя этой детали на приборной панели может загораться «Check Engine». Иногда это происходит только под значительной нагрузкой.
Как заменить
Замена датчика детонации автомобиля Мазда 3 должна начинаться с демонтажных работ. Чтобы случайно не удалить другую деталь необходимо точно знать о том, где стоит этот элемент системы зажигания автомобиля. Для обнаружения детали достаточно открыть капот двигателя и посмотреть на блок цилиндров. Между вторым и третьим поршневым элементом будет находиться эта деталь.
Работа по замене датчика детонации осуществляется в такой последовательности:
- Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
- Снять впускной коллектор.
- Отсоединить контактные провода.
- Открутить деталь.
Установка нового датчика детонации осуществляется в обратном снятию порядке.
Своевременная замена этого небольшого по размеру элемента, позволит избежать перерасхода топлива, а также чрезмерного износа двигателя. Учитывая незначительный вес и габариты этой детали, а также минимальные временные затраты на ее замену, можно приобрести заранее и всегда возить с собой багажнике новый датчик.
Читайте также: