Ниссан кашкай после снятия аккумулятора не работает бортовой компьютер
Наверняка некоторым из владельцев Кошки приходилось по тем или иным причинам сбрасывать клемму аккумулятора или попросту говоря,сбрасывать настройки ЭБУ "по умолчанию".Так вот хотелось бы выяснить степень адаптации ЭБУ до сброса клеммы.
Например,заливаем мы ради эксперимента 92 бензин.Замечаем,что либо никакой разницы по сравнению с 95 не замечаем ,либо замечаем незначительную потерю динамики в районе 10-15%,которая может выражаться к примеру в более поздней реакции машины на дроссель.Потом переходим снова на 95 бензин и. замечаем,что на 95 машина тоже вроде бы как стала ездить как на 92,то есть по памяти раньше на 95 она ездила более "ярко",чем теперь после 92-го.То ли 95 стал хреновым (в Украине это как два пальца),то ли ЭБУ адаптировалось под 92 и не "отпускает" .
Никто не пробовал,помогает ли вернуть былую вроде "яркость" ощущений сброс клеммы аккумулятора?И никто не пробовал перед первой заводкой машины на 92 бензине сбрасывать клемму?
Хочу таким образом понять,существует ли адаптации ЭБУ к топливу,которые не сбрасываются после выключения зажигания,а лишь только после сброса клеммы аккумулятора или нет?
Адаптация под топливо идет при каждой вспышке во 2 и 3 цилиндре.
Точнее, с помощью датчика детонации проверяется - "а не нужно ли подкорректировать УОЗ из карт памяти, на последующий полуоборот коленвала?"
Карты зависимостей зашиты в ПЗУ (раньше было одноразовом, чиптюнинг отсутствовал, как сейчас - не знаю) и не зависят от сброса клеммы, обнуления и прочего.
ИМХО хоть заобнуляйся к бензину не приучишь, машинка будет корректировать на текущий сиюсекундный момент.
При сбросе клеммы могут (?) сброситься настройки датчика расхода воздуха, а они прямо влияют на время впрыска. Возможно ощущения от этого? Ещё есть мнение, что при каждом выключении зажигания сбрасывается адаптация вариатора.
AnD345 писал(а): Адаптация под топливо идет при каждой вспышке во 2 и 3 цилиндре.
Точнее, с помощью датчика детонации проверяется - "а не нужно ли подкорректировать УОЗ из карт памяти, на последующий полуоборот коленвала?"
Карты зависимостей зашиты в ПЗУ (раньше было одноразовом, чиптюнинг отсутствовал, как сейчас - не знаю) и не зависят от сброса клеммы, обнуления и прочего.
ИМХО хоть заобнуляйся к бензину не приучишь, машинка будет корректировать на текущий сиюсекундный момент.
При сбросе клеммы могут (?) сброситься настройки датчика расхода воздуха, а они прямо влияют на время впрыска. Возможно ощущения от этого? Ещё есть мнение, что при каждом выключении зажигания сбрасывается адаптация вариатора.
Хороший ответ.Сам занимаюсь чиптюнингом,правда ДЭУ.Раньше ездил на Ланосе. Хотелось бы,если возможно,например хотя бы в личку,скинуть ссылку на источник информации про 2-3 цилиндры и т.п.,если она касается именно алгоритма работы ЭБУ Кошки,а не в общем и целом.
Теперь насчет того,как я себе представляю ситуёвину.Действительно,есть адаптация по топливу и возможно адаптация по углам зажигания.Адаптация по топливу происходит на основании информации обычно с первого датчика кислорода (до катализатора) и чаще всего вычисляется на холостом ходу.Эта адаптация работает после каждого пуска двигателя и частично обнуляется после его остановки,либо после каждого пополнения бака до следующего пополнения..Когда двигатель прогреется до рабочей температуры,то на холостых оборотах (оборотах ХХ) ЭБУ управляет временем впрыска форсунок из базовых калибровок времени впрыска с поправками и коэффициентами,равными единице.Если при этом по лямбда-зонду выяснится,что смесь нуждается в обогащении или обеднении,то базовые значения впрыска умножаются на коэффициенты адаптации,которые подбираются из других калибровок.После достижения оптимального состава смеси на ХХ значения этого коэффициента вносятся в память как основной коэффициент поправки впрыска,который потом может пересчитываться на другие режимы работы двигателя по заложенному алгоритму,а не только на ХХ.То есть,любое значение впрыска будет умножаться на коэффициен адаптации для ХХ с учетом своих коэффициентов для режимов малых,средних нагрузок или мощностного режима.
Таким образом учитывается реальное топливо в баке не только от заправки к заправке,но и во время эксплуатации топлива в самом баке.
По зажиганию.Скорее всего,здесь все интереснее.Датчик детонации обязан не только обнаруживать,но и предупреждать ЭБУ о начале увеличения жесткости сгорания смеси в цилиндре,по крайней мере в современных и продвинутых системах впрыска.И делать это по каждому такту работы двигателя в идеале,либо по итерации работы нескольких циклов вне зависимости от номера цилиндров.Более простые системы отслеживают детонацию на полуобороте,одном или более оборотах коленвала,более сложные могут "видеть" начало детонации например в 1-м цилиндре и корректировать углы уже заранее до начала искрообразования во 2-м цилиндре,конечно же по выверенному алгоритму.При обнаружении детонации и невозможности ее устранения по базовым "поправкам УОЗ по детонации",происходит адаптация этих базовых поправок по детонации,которые могут снова же работать до выключения двигателя,а могут действовать и более длительное время,скажем до момента очередного пополнения запасов топлива в топливном баке. Однако если детонация систематически не устраняется даже адаптацией самих "поправок на УОЗ по детонации" ,то могут сработать другие адаптации ,например,коррекция самих базовых значений УОЗ. И вот эта-то коррекция может быть воспринята как индивидуальная особенность данного экземпляра двигателя по детонационной стойкости и может действовать до тех пор,пока сам ЭБУ не обнулится,то есть до сброса аккумулятора и вне зависимости уже от залитого бензина или других факторов.
Вот я и боюсь,что попробовав раз залить 92 бензин случайно неважнецкого качества,далее заливая хоть прекрасный 95 бензин динамика все равно будет хуже,чем ранее было на этом же самом 95 ,но до экспериментов с 92. И будет до тех пор,пока не сбросишь клемму. Как думаешь ?
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать повторная инициализация систем после отсоединения аккумуляторной батареи Ниссан Кашкай.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит повторная инициализация систем после отсоединения аккумуляторной батареи Nissan Qashqai, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
1.90.2 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
После отсоединения аккумуляторной батареи система стеклоподъемников нуждается в повторной инициализации. Инициализация выполняется след. обр.: 1. Нажмите и удерживайте выключатель стеклоподъёмника на двери водителя до тех пор, пока стекло полностью не опустится, затем отпустите выключатель. 2. .
1.90.3 СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА ЛЮКА (если имеется)
В ряде случаев бывает необходимо повторно инициализировать систему. Инициализация выполняется след. обр.: 1. Нажмите на выключатель со стороны CLOSE (закрыть) и удерживайте ее нажатой. Система будет вести себя следующим образом: a. Если шторка была открытой, она начнет закрываться. b. Через нес.
Nissan Qashqai, в один прекрасный вечер не завелся. С классическим симптомом "не крутит, но щелкает втягивающее". Попутные симптомы - при включении зажигания дрожат стрелки тахометра и спидометра. Ну вот прям дрожат возле нулевых значений с амплитудой миллиметров 5. А еще плавает стрелка указателя уровня топлива. Все это усугубляется еще наличием нештатной сигналки. А как мы знаем, в большинстве случаев нештатные сигнализации ставят так, что через несколько лет они становятся спонтанным иммобилайзером, который помешает машине завестись в самый неподходящий момент самым непредсказуемым образом. Впрочем, здесь сигналка оказалась ни при чем, зато получился каноничный пример диагностики аккумулятора.
"Диагностика аккумулятора" - звучит немного даже смешно. Теперь вспомним, что новый аккумулятор в магазине наличия обычно стоит в районе 5000 рублей. Представьте, что вам надо отдать эту сумму прямо сейчас, но, возможно, это не нужно и не поможет. Если вам не стало менее смешно - значит, либо вы очень хорошо зарабатываете, либо плохо представили.
Итак, причин сесть у аккумулятора есть примерно три:
1) "Время пришло" - ну, старенький он уже. Менять, без вариантов.
2) По какой-то причине не выдается напряжение зарядки при заведенном двигателе.
3) По какой-то причине повышено потребление, когда машина не заведена.
Машину "прикурили" и привезли в бокс для решения вопросов.
Пока она еще была заведена, сразу же проверили напряжение бортовой сети, ткнувшись вольтметром в клеммы аккумулятора. Увидели напряжение около 14.4 В, что явно свидетельствует о нормальной работе генератора и всего сопутствующего. Сомнений в том, что он заряжается при работе двигателя, не осталось.
Отлично, следующий пункт - посмотреть ток потребления. Для этого снимаем клемму, переключаем мультиметр в режим замера тока, и включаем его в разрыв. Один щуп аккуратно вставляем в клемму проводки:
А второй щуп прислоняем к клемме аккумулятора:
Главное - прижимать этот щуп поплотнее, и лучше плоскостью, а не острием - стартовый ток может и до десяти ампер добежать.
Итак, отлично, машина пискнула сигнализацией и что-то начала себе думать. С сигналки она снята, и потребляет, как мы видим, ажно 2 ампера:
Многовато. Остается надеяться, что блоки машины умные, и выключаются через какое-то время, чтобы автовладелец не пришел к разряженному аккумулятору после нескольких часов стояния машины, не поставленной на охрану. Но это лирика, а нас куда больше волнует режим стоянки, когда машина поставлена на охрану - все же в нем машина проводит больше времени, чем незаведенная и открытая. А тут все относительно нормально:
0.14 А или 140 мА - вообще, многовато, норма - на уровне 0.05 А, но это уже детали - в любом случае, такая цифра к катастрофическому разряду аккумулятора не приведет. Тем более, опять же, сигналка вполне может еще снижать потребление через какое-то время, минут через 10-15, например. В любом случае, мы теперь точно знаем, что никакого критического разряда нет.
В принципе, методом исключения мы уже пришли к выводу о том, что аккумулятору хана. Но для большей академичности проверим это еще двумя способами.
Во-первых, посмотрим напряжение на нем при незаведенной машине и на охране:
12.54 В - вполне нормальная цифра. Можно даже подумать, что аккум живой. Но давайте снимем машину с сигнализации:
Опаньки, уже 12.35 В. Это сейчас с него забирают всего лишь 2 А, как мы помним. Что же будет при включении стартера, который отжирает сотни ампер? Все верно, напряжение просядет до неприличия.
Ну и еще одна проверка. В хозяйстве есть "умное" зарядное устройство, которое само оценивает уровень зарядки аккумулятора. В данном случае аккумулятор, который не мог провернуть стартер, уже через пять минут определялся этим зарядником, как полностью заряженный.
В общем, труп - освидетельствовали всеми доступными методами и приговорили к замене. Владельца машины отправили за новым, а пока приступили к разбирательству с датчиком топлива. Вообще-то при чудящей электрике лучше бы подождать, но руки-то чешутся нормочасов нарубить. Тем более, что поисковики в один голос кричат о том, что это характерная болячка с датчиком топлива на кашкае.
Датчик уровня топлива живет, ожидаемо, в баке. Бак, ожидаемо, находится под водительским сиденьем. Сиденье сдергивается с защелок вверх (за переднюю часть) и открывает нам такую картину (освещенность фотографий оставляет желать лучшего, тут уж извините):
Отличная загадка. Под каким из лючков насос? Логично, что под тем, к которому идет провод. Это ближний. Снимаем лючок. Благо, механизм его снятия у Ниссана - всем на зависть. Аккуратно отворачиваем отверткой фиксаторы:
Снимаем лючок и видим крышку бензонасоса:
А потом штуцер. Бенз прольется, тут никуда не деться:
Теперь с помощью специального съемника от фирмы на букву L (приглашается для финансирования поста и соответствующей рекламы ;) ) надо открутить большую пластиковую гайку, которая и фиксирует бензонасос:
Вынимаем бензонасос (аккуратно, с наклоном, чтоб не повредить датчик уровня). Опаньки, а к нему еще идет какой-то провод и шланг:
Ну хорошо, воспользуемся пока методом им. Скарлетт О'Хары - в смысле, подумаем об этом позже.
Вот он, наш насос. С виду с ним все хорошо:
Вот к этому штуцеру подключается тот загадочный шланг:
А датчик? Датчик тоже вроде норм:
Хм. Хорошо, допустим. А может, он где-то коротит, хоть и нет визуальных тому подтверждений? Для проверки - переключим мультиметр в режим омметра и замерим сопротивление:
Вот сопротивление при пустом баке:
При увеличении уровня - уменьшается. Вроде без эксцессов и неожиданных значений.
Хорошо. Похоже, не обойтись без заглядывания под второй лючок. Вот что оказывается под ним:
Откручиваем, вытаскиваем. О, вот и второй датчик. Сопротивления двух датчиков включены последовательно. Даже при крене машины уровень будет показан достоверно, потому что уменьшение сопротивления одного датчика будет скомпенсировано увеличением сопротивления второго.
А ниже виден топливозаборник - сюда и приходит тот загадочный шланг от бензонасоса:
Ну хорошо. Проверка сопротивления этого датчика проблем тоже не выявила. Мыть их вроде как бессмысленно - они и так постоянно в хорошем таком растворителе. Визуально с ними все хорошо. Ограничимся тщательной протиркой дорожек - на всякий случай, из соображений "ну надо же хоть что-то сделать". Собираем обратно, радуемся новым знаниям. Я вот раньше не знал, как реализован "обмен топливом" между двумя половинками топливного бака на ниссанах. Половинки там образуются, если кто не в курсе, из-за необходимости пропустить карданный вал к задней оси.
Ставим новый аккумулятор, заводим. Заводится красиво, стрелки не дрожат (значит, дрожали из-за просадок напряжения в бортовой сети), указатель уровня топлива не гуляет. С последним пунктом - косяк получился. Для четкой диагностики надо было бы сначала поставить новый аккум, вполне возможно, стрелка уровня тоже "гуляла" из-за просадки напряжения, а все эти пропитанные бензином телодвижения были зря. Ну да фарш, как известно, невозможно провернуть назад. И мясо из котлет не восстановишь. Поэтому открываем бокс, выкатываем кашкай, моем руки и посвящаем остаток вечера насущным делам. Спасибо мирозданию за новый опыт.
Частенько в автомобиле приходится отключать АКБ, снимать для подзарядки или замены. Снимая аккумулятор, в машине происходит обнуление, компьютер стирает данные о работе различных датчиков. Это основная проблема тех автомобилистов, которые проводят снятие и подключение АКБ, не соблюдая элементрнаные правила.
Пренебрежение советами по грамотному отключению аккумулятора и установки может повлечь за собой неприятные последствия, ведь сброс настроек непосредственно влияет на дальнейшие функционирование авто. Что делать и как избежать типичных ошибок автомобилистов?
Как снять АКБ и не сбросить настройки
Временное отключение аккумулятора влечет за собой серьезные последствие, для сброса ошибок, если те не были устранены, достаточно на несколько минут отключить одну из клемм. Это приведет к тому, что на авто просто нельзя будет ездить. Но не все так фатально, отключить мозг автомобиля можно без последствий если сделать это грамотно. Большинство владельцев личного транспортного средства часто жалуется, что после длительного отключения и аккумулятора от автомобиля приходилось сталкиваться с необходимостью адаптации АКПП или дроссельной заслонки.
Кроме этого, из-за отключения авто от питания может отключиться мультимедийная система, восстановить которую не получится без знания определенного кода – придется обращаться к продавцу или местному официальному дилеру. Эта проблема преследует автомобили последних поколений, которые сплошь напичканы электронными системами, требующим грамотной настройки. Из-за этого владельцы новых моделей машин не могу просто снять АКБ для банальной подзарядки, потому как высок риск того, что после обратной остановки система просто не запустится.
Алгоритм действий
Для снятия аккумулятора есть несколько способов. Автолюбители нашли самый действенный и рекомендуют при снятии аккумулятора пользоваться именно этим алгоритмом.
- В первую очередь необходимо прогреть аккумулятор до обычной температуры, когда он в работе, сделать это рекомендуется в движении.
- Далее нужно снять минусовую клемму и дождаться обнуления компьютера, на это достаточно 3 минут. Затем клемма ставится обратно. Если аккум доставали из авто полносью, то сначала необходимо подключить плюсовую.
- Затем, не дотрагиваясь педали – это очень важно, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение 10-15 минут. За это время произойдет сбор информации с датчиков бортовой системы.
- Спустя 15 минут зажигание выключается, чтобы произошла запись данных.
- Далее заводится автомобиль и разгоняется до скорости примерно 50-60 км\ч с полной последующей остановкой.
- Снова выключается зажигание, в этот раз компьютер записывает показатели датчиков, Работающих в движении.
При длительной эксплуатации авто часто случается, что память компьютера выдает ложные коды, сигнализируя о различных неисправностях – ошибках, влияющих на авто. Чтобы избавиться от проблемы необходимо периодически обнулять компьютер снятием клемм. Все кажется просто, однако, высок риск навредить, поэтому к процессу обязательно подходить с подготовленным и с предельной аккуратностью.
Ну если уж сомневаетесь, то можете попробовать такой подход:
1) - открываете капот, выходите из машины, - и закрываете ее как обычно кнопочкой.
2) - отключаете свой аккумулятор, - капот можете для подстраховки вашего сомнения пока временно не закрывать. (если что, то сможете подключить свой аккумулятор назад)
3) - по прошествии нескольких минут, - пробуете своим ключом открыть свою машину. :yes3:
На радостях если все получилось. идете домой счастливый, - закрыв капот, а аккумулятор ставите на зарядку.
ах да, чуть не забыл, - незабываем для подстраховки подергать все двери, и удостовериться что все закрыто. :wink:
Крымчанин
New member
Алексик
Member
New member
Павлик Морозов
New member
Lehaz
Member
Filin
Member
Приветствую всех залетевших на огонёк и пролетающих мимо!
Дочитал наконец до конца всю тему, и ещё раз прихожу к выводу: занятный нам всё-таки с вами попался автомобиль! Иногда напоминает ребус. Да и инструкции к нему не менее занятные…
Вот например. Что рекомендует «Руководство по эксплуатации QASHQAI J11» при отключении аккумулятора перед длительной стоянкой (кому-то перед подзарядкой АКБ или других целей)? А точнее как?
Открываем раздел 8, стр.26: «Если автомобиль не будет эксплуатироваться в течение 30 дней или дольше, то следует отсоединить провод от «отрицательного» (-) вывода аккумуляторной батареи, что уменьшит её разряд.»
Всё! Просто. Излишне не заморачиваясь. Это для нас, для эксплуататоров.
Теперь открываем «Руководство по обслуживанию QASHQAI J11». Это для них, для спецов. Почти каждый раздел начинается с мер предосторожности при снятии клемм АКБ:
Меры предосторожности при снятии клемм АКБ:
• С принятием функции автоматической ACC, ACC питание автоматически подается от операционного интеллектуального ключа или удаленный вход без ключа или при открытии / закрытии двери со стороны водителя. Кроме того, АСС питание подается даже после установки ключа зажигания в положение ВЫКЛ, т.е. питание АСС подаётся в течение определенного фиксированного времени.
• При отсоединении клеммы аккумуляторной батареи, выключите ACC питание перед отсоединением аккумулятора, соблюдая правила "Как отключить клемму аккумулятора", описанные ниже.
Примечание:
Некоторые ЭБУ требуют некоторого фиксированного времени для потребления электроэнергии даже после выключения зажигания, когда подача электропитания от замка зажигания прекращается. Если клемма аккумулятора отключается прежде, чем ЭБУ прекращают работать, в них могут появиться случайные неисправности. Может произойти повреждение данных ЭБУ и обнаружение ошибок.
• Для автомобилей с 2-мя батареями, убедитесь, что подключены и основной аккумулятор и дополнительная батарея перед включением зажигания.
Примечание:
Если выключатель зажигания включен при подключении одной батареи из двух, то может появиться код неисправности.
• После подключения аккумулятора, всегда проверяйте "Самодиагностикой" результаты со всех ЭБУ и сотрите коды неисправности.
Примечание:
Отключение АКБ может привести к обнаружению ошибок.
КАК ОТКЛЮЧИТЬ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРА
Клемма аккумулятора отключается согласно инструкции, описанной ниже:
1. Откройте капот.
2. Поверните ключ выключателя зажигания в положение ON.
3. Поверните ключ выключателя зажигания в положение OFF, открыв дверь со стороны водителя.
4. Выйдите из машины и закройте дверь со стороны водителя.
5. Подождите не менее 3 минут. Для транспортных средств с двигателями, перечисленные ниже, снимите клемму аккумулятора после перерыва указанного времени:
D4D двигатель: 20 минут
HRA2DDT: 12 минут
K9K двигатель: 4 минуты
M9R двигатель: 4 минуты
R9M двигатель: 4 минуты
V9X двигатель: 4 минуты
Внимание:
Ожидая, не предпринимайте каких-либо действий с автомобилем, таких как блокировка, открытие и закрытие дверей.
Иначе это приведёт к активизации электроснабжения от аккумулятора в соответствии с автоматическими функциями системы.
6. Снимите клемму аккумулятора (-).
Внимание:
После установки аккумулятора, всегда проверяйте самодиагностикой результаты со всех ЭБУ и сотрите коды неисправности.
Информация к размышлению.:mda:
Извините что много букв.
Booty
Member
1 А (что-то клацает, жужжит), затем показания падают до 0,4 А и больше не уменьшаются (ждал около 5 минут).
Дальше я решил поэкспериментировать с закрытием машины:
1. В момент закрытии прибор показывает кратковременно до 14 А, затем
2. 2-3,5 А – на протяжении 20 секунд (горят ходовые огни и главный экран);
3. 1,8 А – на протяжении 2 минут (горит главный экран);
4. 0,8 А – на протяжении 1 минуты;
5. Далее 0,00 А.
Как я понимаю, ток утечки - менее 10 мА;
6. 10 А – открытие машины;
7. 4 А – горят ходовые, что-то жужжит, клацает и т.п.
Дальше не замерял. Все приведенные выше временнЫе отрезки указаны "на глаз".
Вывод: причина разрядки аккумулятора - высокое потребление электроэнергии при незакрытой с ключа машине (0,8 А или 0,4 А как в первом эксперименте).
Закрывайте машину!
Читайте также: