Ниссан х трейл троит заменил свечи
Nissan X-Trail 2007 T31 2.0 MR20 - троит, P0301 (пропуски в цилиндре 1)
Nissan X-Trail 2007 T31 2.0 MR20 - троит, P0301 (пропуски в цилиндре 1)
Вскрытие показало, что двигатель троит из-за двух трещин в изоляторе центрального электрода свечи. Трещины очень тонкие, практически не различима глазом, поэтому, к моему большому сожалению, фотографию приемлемого качества сделать не удалось.
Скрипт CSS в очередной раз доказал свою эффективность.
Отдельно хочу поблагодарить ABC, который обратил внимание на зависимость формы искры от состава топливовоздушной смеси. После прочтения созданной им темы "Форсунка и зажигание" viewtopic.php?f=1&t=2298 всегда уделяю время анализу формы искры и это много раз помогало.
Подскажите люди добрые.
Имеется x-trail T31 QR25DE 2007г. пробег 200т.км. Начала подбрякивать цепь и кушал уже давно масо. Были проведены следующие работы:
1. Замена цепи ГРМ и балансира с натяжителями и шестернями.
2. Притерты клапана.
3. Заменены маслосъемные колпачки.
4. Заменены поршневые кольца.
5. Заменены шатунные вкладыши.
Все замечательно получилось, компрессия возросла. Едет лучше, работает тише, расход упал (и масло перестал кушать и бензин на 1 литр на сотку). Однако одно но: сразу с первого завода после сборки появилось троение только на х.х. и только на разогретый двигатель. Обороты держит в норме 750 об.мин. только не с ровной периодичностью трехнет двигатель, и слышно в этот момент стук, как будто клапан возвращается на место. Разбирал и проверял цепь стоит четко, строго по меткам. Был вариант подсоса воздуха, хотя впускной не снимал во время проведения работ, всеравно снял проверил, нет подсоса, карбклинером брызгал тоже ни где не видать.
Дроссельную заслонку переобучал. Свечи второй комплект б/у ставил, рабочие до замены стояли не помогает, снимал с такой же машины катушку и по очереди втыкал на каждую свечку ни чего не меняется. После ремонта проехал 7 т.км, еще раз масло поменял. На диагностики при подключении компьютера показывает скачки зажигания, только из-за чего не понятно.
По диагностики и самодиагностики вся электрика и датчики исправны.
Всем доброго времени суток, уважаемы господа.
Прошу помочь советом, а может и решением проблемы.
ВНИМАНИЕ, МНОГО БУКВ!
30.12.18. Столкнулся с проблемкой перед новым годом, а именно начал движок подтраивать. Первые симптомы были таковы: подтраивал и все, слышны были отчетливо хлопки из выхлопной трубы и прыгали обороты при "тройке", но при этом чек не загорался.
31.12.18. Начались проблемы с зажиганием, приходилось крутить стартер по 4-5 секунд, видно было что ему тяжело дается пуск, ладно, на новогодних каникулах запланировал визит к автоэлектрику (на 3.01.19), т.к. 30-31 декабря не реально попасть ни к кому.
03.01.19. Загорелся чек с ошибками 350 и 1402 — КС катушки и нарушение работы клапана ЕГР. Загоняю авто к спецам, те в свое время приговаривают 2 катушки 2 и 3 цилиндров. Поменяли, все отлично работает. Буквально отъезжаю с сервиса и минут через 10 те же самые симптомы. Звоню электрику, тот говорит что нужно осциллографом при следующем визите мониторить, договариваемся на 09.01.19.
04.01.19-06.01.19. Ничего не делал, машина стояла на якоре. Изучал матчать, да читал инфу в интернетах.
Что это может быть: свечи, катушки, форсунки, компрессия, подсос воздуха, датчики положения распредвала и коленвала и еще что-то. В это время чек опять обнаружил себя но уже с другой ошибкой: 300 — пропуски зажигания.
07.01.19. Думал, а что ждать 09.01, дай-ка проверю кое что сам. Замерил компрессию: 12,2-12,4 кг/см^2. Отлично, прогар клапанов/поршней можно откинуть в сторону. Промыл ДМРВ на всякий пожарный. Проверил катушки методом перестановки в 4 цилиндр с последующим отключением фишки, работают. заменил прокладки ВК и ДЗ, свечи поставил старенькие, рабочие, все осталось неизменным, хлопки, пропуски зажигания. Все, терпение иссякло, замер, психанул и пошел домой.
08.01.19. Еду покупать датчик распредвала. Что еще делать, методом тыка находить неисправность! Купил, только хотел поставить и вот оно! Не троит. Работает ровно, шелестит. Я думаю: вот же…кхм…какой хороший)).
Покатался, с 12 до 18, дал нагрузку. Аллилуйя! Все идеально! С сигналки заводится с первого раза к тому же))
в 18:00 еду довольный домой, и вот оно:
-дырг, дырг, ды-дырг…пропуски, хлопки, подергивания.
Меняю купленный сегодня ДПРВ, ииии… и ничего не меняется!
P.S. заправок несколько сменил, заливал литров по 10, на качество работы двигателя не повлияло.
Единственные моменты когда работал двигатель идеально, как я заметил или мне так показалось, когда было тепло (когда авто было в боксе и когда сегодня тепло на улице (-12-15)).
Остался датчик коленвала…
Как говорится "купил NISSAN — …ись сам))".
Уважаемые господа, товарищи, одноклубники, соратники, прошу вашей помощи. Я уже устал гадать.
Может что-то упустил или не туда смотрю.
Всем заранее спасибо за ответы и советы.
…В общем все решилось методом тыка и танцами с бубном…
…так и осталась нераскрытой тайна "тройки"…
Друзья, очень надеюсь на Вашу помощь или хотя-бы советы.
В общем все началось около месяца назад в начале мая, в Горном Алтае почувствовал что машина стоя на месте на включенной скорости стала немного подтраивать, т.е. появились некие провалы в оборотах, буквально на миллисекунды, в движении вроде никак не проявлялось. Проявлялась эта проблема только при хорошо прогретом ДВС, если проехать хотя бы пару км уже на прогретом двигателе.
На базе достал старые свечи, изрядно походившие, но лежавшие в машине "на всякий случай".
Сперва стояли Denso K16HPR-U11, поставил старые Denso KH16-TT. Вроде бы стало получше, ездил с ними до 26.05.2018г.
Т.к. готовил машину к установке ГБО, решил почистить дроссель. Чистил не снимая, просто пальцами приоткрывал заслонку, брызгал карбклинером, протирал салфеткой. Ну и додумался еще впаять конденсатор на 2200 Пф в цепь датчика детонации. Конечно же взлетели обороты, но и с ними при прогретой машине вылезли эти подергушки. Не сильные и не частые
28.05.2018г. установил ГБО, обороты ХХ выставить не получается, ни педалькой, ни через TECU3, думал дело в старых свечах. Дергаться машина стала все сильнее и сильнее, чаще и чаще.
То есть дергается и на бензине и на газе! То есть проблема точно не с насосом/фильтром.
Вчера купил новые свечи Denso K16HPR-U11 (т.к. проездил на таких прошлую зиму, машина ни разу не подвела), старые свечи были немного в масле в районе гайки, но на катушках следов масла нет и в колодцах сухо.
Но езьба тоже в масле, что это значит? Кольца поршневые не держат?
Также снял все катушки, наждачкой зачистил все пружинки (кстати у меня только пружинки, без керамических вставок). Подергивания никуда не ушли :( Обучение также не проходит ни педалью, ни программой.
Если стоять на включенной скорости — подергивания могут быть с периодичностью раз в 2-3-4-10 секунд. Как будто искра пропадает или перебои с топливом.
Что стоит сделать?
Мои предположения (планы на ближайшие дни):
1. Промыть ДМРВ спец-спреем. Где-то валялся от Ликви Моли.
2. Оторвать конденсатор с датчика детонации. (но и до его установки были эти подергушки?!)
3. Отсоединить 1 и/или 2 кислородника.
4. Поставить катушки с другого Хтрейла.
5. Снять и нормально промыть заслонку, попытаться обучить ХХ. — Это должно быть наверно на первом месте.
Как думаете, что еще проверить?
Залил графики из TECU3
Спасибо за помощь заранее.
-------------
Добавил 08.06.2018
Проблема решена покупкой контрактной катушки.
Сначала заменил колпачки на катушках — не помогло.
Сегодня заехал на авторазбор (ценники б/у катушек у нас в Барнауле довольно таки сильно разнятся на разных разборках — от 500 до 1300 за бу катушку) и купил катушку за 700 руб, специально исказ 315, сняли с Премьеры QR20. Катушка с керамической вставкой. Мои родные все 4 обычные с обычными пружинками. Переставлять начал с 1 цилиндра, не помогло, 2-ой — не помогло, 3-ий — не помогло, уже подумал что контракт тоже мертвый, переставил на 4-ый, скрестив пальцы, сжав зубы и закрыв глаза завел машину, сидел не дыша минуту, пятой точкой ждал подергиваний — их нет! Ура! Это победа! Цена вопроса 280 руб наконечники и 700 руб катушка. Наконечники не жалею что купил, состояние у них капец было. На контрактной катушке наконечник даже не в трещинах.
Всем спасибо за помощь!
Начну с начала. Т30 передний привод, 2004год, 73т.км. qr20de.
Месяц\полтора машина начала поттраивать на холостых, подумал что сдохли японские свечки, итак отбегали 70тыщ, нада менять. Через неделю машина начала троить жутко и совершенно не предсказуемо, можно было ездить весь день и все хорошо, но вечером, когда едешь на стоянку заглохнуть 2 раза.
С каждым днем становилось все хуже. Погнал малышку на компьютерную диагностику. Мне там убрали 2 ошибки(датчик расположение коленвала и ошибку зажигания, выставили холостые ровно и поставили правельный угол зажигания.) Машина троить, вроде, перестала, стала ехать лучше, уменьшилася расход. Но на следующий день начала опять троить.
Поехал купил новые свечи, иридивые, такие же как и стояли в машине в японии. Толку ессно ноль:)
Что могло сломаться:
1) Катушки- взял у друга катушки от его Икса-троит.
2) Провода- Комп. Диагностика сказала что все ок.
3) Лямбда. Маф- комп диагностика говорит что впрыск 100% насыщенный, лямбда работает отлично.
4) Топливная система и вода в ней- откинули эту идею ибо в баке сепаратор, и топлевный насос достаточно крутой, воду не пропустит.
5) Некий клапан ВВТИ который, как я понял, отвечает за расположение распредвала- мне его в сервисе почистили, и я полтора дня отьездил идеально, без единого косяка. Мастер сказал что на нем сеточка, и она ******ась маслом. Но, как и следовало ожидать, машина опять косячит.
Такое ощущение, что, чем холоднее тем хуже машина себя ведет, ибо в -30 вообще все плохо.
Есть мнение, что на этом клапане есть сальник, который замерзает и начинает давить масло на клапан и все тупить начинает.
Идей больше нет, я уже голову сломал себе.
Буду рад любому совету.
П.с. масло и фильтра меняны недавно, свечи чистые.
п.п.с. Эксперементальным путем не удалось определить какой целиндр "троит" вытыкая любую катушку машина либо глохнет, либо начинает работать еще хуже.
кто нибудь менял свечи двиг 2.5 литра есть проблемы при замене ?
и еще жидкость в вариаторе сложно менять самостоятельно можно или нет если кто сталкивался плиз?
Если свечи качественные и установлены верно, то проблем никаких не будет. Для того, чтобы их заменить, снимите декоративную накладку ключом на 10 (для всех операций далее пригодится только ключ на 10 и импровизированный свечник). Всего три болта и готово. Потом открутите болт, фиксирующий вакуумник, ослабьте хомут и снимите трубку с быстросъемным хомутом. Затем вы увидите клапанную крышку, в которой виднеются четыре катушки зажигания (на каждую свечу своя катушка). Далее вооружившись ключиком на 10, отвинчиваем болт фиксации катушки и вынимаем вместе с катушкой. Потом понадобится заранее приобретенная длинная головка на 14. В чем собственно заключается неудобство использования простой головки - нет резинки или манита внутри для удержания открученной свечи и извлечения её из колодца. Если есть старая свечная головка с резинкой, то резинку можно позаимствовать именно от туда. Далее тоже самое проделываем с остальными свечками и собираем всё в обратном порядке. Также при замене свечей поменяйте заодно и воздушный фильтр.
Что касается вариатора. Зачем менять самому? ОД вроде не плохо с этим справляется, и ответственность несет за это.Чтобы заменить нужнно отсоединить входящую трубку от радиатора, завести мотор, сливать масло в пустую тару, затем (5 литров где-то) нового масла залить в воронку через щуп. День покататься, потом еще 5 литров поменять и так 3 раза. В системе 9,5 литров NS-2, с картера сливается 6,2 литра, остальное в радиаторе и гидротрансформаторе. Можно, конечно, несколько раз слить по 6.2 литра и залить свежего через щуп. Тогда придется трижды сливать, чтобы получить концентрацию старого масла хотя бы 7%. Масло жалко - дорогое. При дилерской же замене расходуется 9,5 литров, по другой информации 2 банки NS-2 по 4 л каждая. ОД вакуумным аппаратом высасывает масло и в тоже время новое заливает, замена 100%.
Читайте также: