Нет заряда аккумулятора хонда цивик
На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел “Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля, отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих предохранителях.
4. Замените предохранитель.
Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.
Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните неисправность и пустите двигатель.
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Система зарядки и управление зарядкой автомобилей Honda
Автомобили HONDA
ELD Датчик электрической нагрузки
Система зарядки автомобилей Honda имеет особенности и отличия от подобных систем других марок автомобилей.
Например, при запуске двигателя, генератор некоторое время «молчит» и только спустя некоторое время начинает заряжать АКБ. Почему он «некоторое время молчит»?
В это время система контроля и управления зарядкой, при помощи специального алгоритма, производит проверку степени заряженности АКБ, имеющиеся нагрузки в цепях и определяет необходимость подзарядки АКБ.
Рассматривать систему контроля и управления зарядкой на автомобилях Honda нельзя без упоминания о датчике электрической нагрузки – ELD (на фото справа - вверху). Описание и функции – ниже.
Контроль и управление системой зарядки
1 - Pick-up Измерительный элемент датчика электрической нагрузки
2 - IG1 Контакт замка зажигания
3 - ELD unit Датчик электрической нагрузки
4 - Detection circuit Измеряемая цепь
5 - Signal output circuit Усилитель сигнала датчика электрической нагрузки
6 - ACG Генератор
8 - ACGC Управление выходной мощностью генератора - "С"
9 - ACGF Контроль уровня выходной мощности генератора - "FR"
10 – ECU Электронный блок управления
11 - Detection circuit Измеряемая цепь
12 - Control signal Драйвер сигнала "С"
13 - Detection circuit Измеряемая цепь
14 – Computer Процессор
Контроль и управление системой зарядки
Контроль и управление системой зарядки автомобиля осуществляется по трем линиям к ECM (см. схему ниже - справа)
- вход с датчика электрической нагрузки ELD
– контакт FR,- контроль уровня выходной мощности генератора
– контакт С,- цепь управления ECM генератором
Теперь немного подробнее:
(датчик электрической нагрузки). Этот датчик
осуществляет мониторинг электрической нагрузки определённых цепей. ЕСМ использует эту информацию и с входа FR (контроль уровня зарядки) в порядке контроля холостого хода и включения или отключения генератора.
Датчик электрической нагрузки имеет три вывода:
1 - напряжение АКБ с замка зажигания (провод чёрный с белой полосой)
2 - масса (чёрный провод)
3 - выходной сигнал (провод зелёный с красной полосой).
С ЕСМ на сигнальный вывод (зелёный провод с красной полосой) ELD подаётся опорное напряжение 5 вольт. Это можно проверить на отсоединённом разъёме датчика ELD при включенном зажигании.
Если мы подсоединим разъём к датчику, сигнальное напряжение будет снижаться в зависимости от величины тока, протекающего через датчик ELD. Это можно проверить, измеряя напряжение на сигнальном выводе датчика, включая и выключая электропотребители (фары, кондиционер, радиоприемник и др.).
*** Например:
- на прогретом двигателе в режиме холостого хода с отключенными потребителями через датчик протекает ток 5 ампер. Такой ток понизит опорное напряжение на сигнальном выводе датчика с 5 до 3 вольт. Если мы включим вентилятор отопителя салона, то это увеличит ток, проходящий через датчик приблизительно до 17 ампер. С такой нагрузкой мы увидим напряжение на сигнальном выводе порядка 1.8 вольта. Если ЕСМ обнаруживает неисправность сенсора, он устанавливает код 20.
Не все электропотребители отслеживаются датчиком ELD. Ток зарядки АКБ, аварийная сигнализация и энергонезависимая память ЕСМ учитываются FR сигналом.
Второй из входов - сигнал FR (белый с красной полосой), по-которому осуществляется контроль уровня выходной мощности генератора. По этому сигналу ЕСМ определяет, насколько нагружен генератор, обеспечивая всех электропотребителей автомобиля, включая состояние заряда АКБ, и любые потребители, не отслеживаемые датчиком ELD. ЕСМ подаёт на этот вывод опорное напряжение 5 вольт.
Регулятор напряжения периодически переключает этот сигнал с 5 вольт до 1.2 вольта пропорционально нагрузке генератора, повторяя напряжение на выходном транзисторе, управляющем якорем генератора. Отношение времени низкого уровня к времени периода выражается в процентах. К примеру, на прогретом двигателе, работающем на ХХ с отключенными электропотребителями, это отношение (скважность) будет 30-35%. Но если включим дальний свет, скважность станет 55-60%. Включение обогрева заднего стекла увеличит скважность до 80-90%.
При большой нагрузке на генератор при данных оборотах, например, при включенных нагрузках на ХХ и большом токе зарядки аккумулятора, транзистор реле-регулятора открыт и сигнал FR будет постоянно на низком уровне 1.2 вольта, что соответствует скважности 100%. Такой сигнал будет наименьшим, если система исправна.
Он будет сообщать ЕСМ, что генератор работает с максимальной выходной мощностью.
Когда нагрузка на генератор очень маленькая FR сигнал так же будет неизменным и находиться на высоком уровне 5 вольт. А это для компьютера будет означать:
«АКБ полностью заряжена и общая электрическая потребность низкая».
В такой ситуации ЕСМ может выключить генератор полностью через свой выход "С" (белый с зелёной полосой провод). Эта цепь служит для включения и выключения генератора.
Регулятор напряжения подаёт примерно 8.5 вольт опорного напряжения на вход ЕСМ.
Когда компьютор замыкает этот сигнал на массу, генератор прекращает зарядку, как и в случае с полностью заряженной АКБ и отсутствием включенных электропотребителей.
ЕСМ постоянно отслеживает сигналы ELD и FR и получает полную информацию о состоянии АКБ и количестве включенных потребителей. Согласно этой информации, он контролирует систему зарядки через выход "С". Эта информация применяется и для регулировки ХХ. Выключая генератор, ЕСМ уменьшает нагрузку на двигатель, что улучшает топливную экономичность и увеличивает отдачу мощности, когда это необходимо.
– с блока предохранителей: зарядка АКБ
Черный с желтой полосой
– от замка зажигания (если замок зажигания в положении ON): питание регулятора напряжения генератора
Белый с синей полосой: лампочка индикатора зарядки Белый с красной полосой
– идет в ECM: контроль уровня выходной мощности генератора Зеленый с красной полосой: - управление ЕСМ уровнем выходной мощности генератора через подаваемое напряжение на регулятор.
Существует способ проверки непосредственно самого датчика ELD.
Проверка датчика ELD
Датчик ELD располагается в коробке предохранителей под капотом автомобиля.
1. Найдём разъём датчика ELD в коробке предохранителей под капотом.
2. Отсоединяем 3-х пиновый разъём от датчика ELD
3. Включаем зажигание ON. Двигатель не запускаем.
Вольтметр должен показать напряжение АКБ.
На зелёно-красном проводе относительно массы должно быть 5 вольт.
5. Подсоединяем разъём к датчику ELD. При включенном зажигании напряжение на зелёно-красном проводе должно быть примерно 2 вольта. При включении дополнительных электропотребителей, это напряжение будет уменьшаться.
Некоторые особенности проведения Диагностики и советы
«При наличии ошибки в системе, в том числе и по датчику ELD, Хондовская диагностика не пускает в системные тесты. Транспарант СЕ не горит, но проверить системы EVAP,VTC, VTEC уже не получится. Сканер не запустит тест систем»
«При проведении диагностики автомобиля и обнаружения, например, проблем с ХХ, можно предположить, что неправильные (некорректные) сигналы с контактов датчика ELD, FR и "С" могут являться причиной проблемы. На этот момент стоит обратить внимание и держать его в памяти».
Замена ELD
В некоторых рекомендациях, которыми пользуются в автосервисах, написано: «Новые ELD в индивидуальном порядке не поставляются. Замена датчика ELD производится в комплекте с монтажным блоком».
- Это не совсем так
- Это неактуально для России (особенно для тех автосервисов и автомастерских, где Внимательно относятся к Клиенту и Уважают Клиента).
И поделимся ценной информацией: Например, в «TSB №05-006 от 25 фев 2005г», указан ОЕ номер и порядок замены ELD.
На фото справа показана упаковка от датчика ELD, изучив которую, Вы можете заказать этот датчик (замена блока предохранителей в комплекте с ELD Вам обойдется более чем в 10. 000-13.000 рублей (цены московские по состоянию на май 2009 г.)).
А «датчик отдельно» стоит раз в пять дешевле,-☺
Данный TSB приведен для примера, подобный, при желании, можно найти и для других автомобилей Honda.
«Кто ищет – тот всегда найдет». Согласны?
Благодарим за внимание.
Примечание:
*** данный материал рассматривается применительно к автомобилям HONDA
*** подготовлено по материалам открытой печати и практического опыта участников Союза автомобильных Диагностов
С приближением зимнего сезона автомобили, как правило, страдают, самый простой сценарий - это трудности с запуском Honda Civic утром при очень низких температурах. В основном это связано с проблемы с зарядкой аккумулятора вашего Honda Civic . Есть несколько причин, которые могут показать вам, почему ваша батарея больше не заряжается эффективно, и сегодня мы постараемся помочь вам решить эту проблему, которая может помешать вам использовать свой автомобиль. Для этого сначала мы покажем вам, как работает подзарядка автомобильного аккумулятора, затем различные проблемы, связанные с подзарядкой Honda Civic, и, наконец, как подзарядить разряженный автомобильный аккумулятор.
Как работает подзарядка аккумулятора Honda Civic?
Прежде чем мы опишем различные сложности с подзарядкой аккумулятора на Honda Civic , мы покажем вам, как работает его система подзарядки, чтобы вы могли понять, с какими сложностями вы сталкиваетесь. Автомобильный аккумулятор работает как аккумулятор телефона, он накапливает энергию для запуска вашего Honda Civic. , включите фары, включите музыку, опустите электрические стеклоподъемники . Тем не менее, все эти действия потребляют энергию и могут истощить запас энергии, который может хранить ваша батарея. Чтобы решить эту проблему, инженеры создали компонент под названием генератор , этот компонент будет использовать энергию, вырабатываемую двигателем вашего Honda Civic, для производства энергии благодаря медной катушке и магниту. Эта энергия будет зарядить аккумулятор вашего автомобиля . Тем не менее, имейте в виду, что этот процесс может работать просто, когда ваш автомобиль движется, использование электрических компонентов вашего автомобиля, когда он остановлен, истощит запас энергии вашего автомобиля. Считается, что Срок службы батареи xxx составляет от 3 до 5 лет.
Проблемы с зарядкой аккумулятора Honda Civic
Теперь мы опишем различные проблемы с зарядкой аккумулятора на Honda Civic вы можете стать жертвой. Если ваша батарея не заряжается из-за того, что на самом деле есть проблема в вашей электрической настройке, теперь мы рассмотрим другие случаи.
Проблема с зарядкой аккумулятора на Honda Civic: мой аккумулятор разряжается, даже если я заряжаю его с помощью специального зарядного устройства.
В этом первом случае вполне возможно, что ваш генератор мертв действительно, если вам удастся перезарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства и запустить Honda Civic, проблема, очевидно, связана с вашим генератором переменного тока, который не должен производить больше тока.
Проблема с зарядкой аккумулятора на Honda Civic: моя машина отключается и не заводится, даже если я зарядил аккумулятор
Если вы перезарядили аккумулятор и смогли запустить свой Honda Civic, но он выключается, хотя вы едете, а затем не запускается, проблема с подзарядкой аккумулятора вашего Honda Civic заключается в том, что ваш аккумулятор больше не держит заряд .
Проблема с зарядкой аккумулятора на Honda Civic: мой аккумулятор разряжен, хотя он новый
.
Если вы только что купили аккумулятор, и он разряжается во время вождения, скорее всего, проблема связана с генератором переменного тока. Это не может быть связано с вашей новой батареей, которая, следовательно, держит заряд. Вторая возможность заключается в том, что где-то в вашей электрической системе есть заземление.
Как решить проблему с зарядкой аккумулятора на Honda Civic?
- Неисправный генератор: вы можете попробовать с помощью базовой механики проверить его с помощью манометра, чтобы узнать, вырабатывает ли он мощность. В противном случае лучшим решением будет его замена, в зависимости от вашего двигателя вы заплатите несколько сотен евро. Этот ремонт возможен при наличии доступа к генератору.
- Аккумулятор, который больше не держит заряд: в этом случае покупка нового аккумулятора - просто реальное решение. Фактически, если вы уже перезаряжали его, но он все еще пустой, потому что его можно поменять, рассчитывайте от 60 до 100 евро в зависимости от вашего двигателя.
- Заземление в электрической цепи: если вы не можете запустить свой Honda Civic, но ваш генератор и аккумулятор в хорошем состоянии, возможно, у вас есть заземление в жгуте проводов, и вы теряете энергию, в этом должна быть проверка автоэлектрика. чехол требуется.
Как зарядить разряженный аккумулятор Honda Civic
Наконец, чтобы подзарядить разряженный аккумулятор Honda Civic есть всего несколько решений, использование зарядного устройства является наиболее эффективным решением, вы можете найти некоторые для От 50 до 100 евро у таких поставщиков, как Oscaro. В противном случае вы можете использовать кабели, которые просто обеспечивают энергию, необходимую для запуска.
Если вы хотите больше руководств по Honda Civic, перейдите на наш Honda Civic категория.
К числу компонентов системы заряда относятся генератор переменного тока, встроенный в него регулятор напряжения, индикатор уровня заряда, аккумуляторная батарея, защитная плавкая вставка и соединяющая перечисленные компоненты электропроводка. Система заряда обеспечивает подачу электрического питания к системе зажигания, осветительным и сигнальным приборам, радиоприемнику и прочим потребителям электроэнергии. Генератор приводится в действие ременной передачей от шкива коленчатого вала и установлен в передней части двигателя. Дополнительную информацию по электрическим соединениям компонентов системы заряда можно почерпнуть из схем электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование).
Электронный блок управления (ECU), в зависимости от текущих значений входных параметров (обороты двигателя, скорость движения автомобиля, температура охлаждающей жидкости, количество включенных потребителей электроэнергии и температура всасываемого воздуха), выдает команду на корректировку величины вырабатываемого генератором напряжения. Главной задачей системы является минимизация нагрузки на двигатель транспортного средства.
Задачей регулятора напряжения является ограничение вырабатываемого генератором напряжения в заданных пределах. Регулятор предотвращает перегрузки контуров и прочие неприятные явления, связанные со скачками напряжения.
Система заряда не нуждается в регулярном обслуживании. Тем не менее, следует периодически проверять состояние приводного ремня генератора, батареи, электропроводки и ее клеммных соединений (см. Главу Текущее обслуживание).
Вмонтированная в приборный щиток контрольная лампа кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение ON. Сразу после осуществления запуска двигателя лампа должна погаснуть. Отказ лампы от выключения свидетельствует о неисправностях в системе заряда. На некоторых моделях в приборный щиток дополнительно устанавливается вольтметр, позволяющий водителю во время отслеживать отклонения бортового напряжения от нормы. При выходе показаний вольтметра за пределы допустимого диапазона следует произвести проверку системы заряда.
Плавкая вставка представляет собой короткий отрезок помещенной в изоляцию проволоки, вмонтированный в главную косу электропроводки двигательного отсека. Суммарное сечение жилы проводника вставки в несколько раз меньше чем у электропроводки цепи, в которую она включена, что гарантирует надежную защиту последней от перегрузки.
При стыковке клеммных соединений электрических цепей оборудованных генератором переменного тока автомобилей следует соблюдать особые меры предосторожности:
a) При подсоединении электропроводки батареи к генератору ни в коем случае не допускайте нарушения полярности;
b) Прежде чем применять при кузовном ремонте электродуговую сварку отсоединяйте электропроводку от клемм генератора и аккумуляторной батареи;
c) Ни в коем случае не производите запуск двигателя при подключенном к батарее зарядном устройстве;
d) Всегда, прежде чем производить зарядку батареи от внешнего источника питания, отсоединяйте от нее провода (сначала отрицательный);
e) Старайтесь не допускать попадание рук, волос и свободных частей одежды в контакт с вращающимся приводным ремнем генератора во время производимых при работающем двигателе проверок;
f) Так как генератор подсоединен непосредственно к батарее, его перегрузки и короткие замыкания способны вызвать воспламенение электропроводки и явиться причиной пожара;
g) Прежде чем приступать к паровой чистке двигательного отсека заворачивайте генератор в полиэтиленовый пакет, который затем следует надежно закрепить резиновыми бандажами.
2020-06-06 (жара)
разряжается аккумулятор, при выключенном прет ток какой-то прыгающий 10 (8А-1А) . А также докуче пропадает контакт массы двигателя и минуса аккумулятора. Выясняется замером между плюсом аккумулятора и двигателем - то +10В , то +2.5В (никаких +12.5 в помине). Это решается банально зачисткой контактов проводов корпус машины / двигатель и минус аккумулятора / корпус машины. А также неплохо мелкой шкуркой прочистить клеммы аккумулятора.
Но утечка остается , так как аккумулятор разряжается за ночь.
Предохранители под капотом
Изучаем предохранители под капотом.
Выясняется , что при выключении зажигании (ключ вынимаем) остается напряжение на всех предохранителях (под капотом). И это похоже нормально , так как (в интернете говорят, что у японцев) нагрузка управляется землей , то есть питание подается постоянно на 1 контакт нагрузки , а подключение нагрузки происходит подключением второго контакта на землю. Где этот второй контакт - да где угодно , везде в машине где можно достать до железа. Но искать где остается включенная нагрузка становится в этом варианте намного неудобнее, так как надо мерить ток, а не напряжение.
Вот еще на обратной стороне крышки можно посмотреть назначение предохранителей под капотом :
Выясняется что Аварийное питание - это питание открывания дверей с кнопок ключа. То есть если предохранитель вытащить , то машину только ключом механически можно открыть ,что не удобно от слова совсем. Надо искать объект потребления тока дальше. Правда на старт двигателя и езду этот предохранитель не влияем.
Ищем утечку тока
По очереди вытаскиваем предохранители под капотом и смотрим не уменьшается ли ток с аккумулятора (при вынутом ключе).
Почему прыгает ток при подключении аккумулятора до 8А на пару секунд? Дело в том , что на блок управления машины, на панель индикации, на сигнализацию, на автомагнитолу и еще хрен знает чего одновременно подается напряжение. Что дальше происходит? Стартуют контроллеры , происходит автотестирование систем. В конце концов заряжаются конденсаторы в блоках питания этих устройств. И это нормально.
Потом ток падает через 2-3 секунды примерно до 0.35А и потом в течении 10-15 сек плавно уменьшается до 0.02-0.03А .
В чем тут проблема - в том , что воткнуть сразу амперметр на шкале 200mA нельзя (сгорит однозначно внутри предохранитель на 0.25А). Поэтому мерить можно только на шкале 10А. , но померить точно миллиамперы не получится. Приходится смотреть на мультиметр и гадать на значениях 0.02 - 0.03 - 0.01 -0.00 .
Далее выясняется , что через предохранитель аварийного питания проходит ток , который где-то 0.02А. То есть при вынимании этого предохранителя ток уменьшается с 0.02-0.03 до стабильного 0.01 . При вынимании самое интересное - проскакивает искра (это стартуют контроллеры 0.35А на 3-4сек). А далее через предохранитель аварийного питания ток не идет , то есть 0.00А.
Пишут , что аварийное питание идет на центральный замок, магнитолу.
Еще раз повторюсь , что если померить ток через предохранитель , то есть тупо его вытащить и включиться амперметром, то оказывается ток тут будет 0.00А после всех переходных процессов.
Далее открываем/закрываем дверь , появляется ток 0.35А и через 15-20 секунд опять все идеально 0.00А (на шкале 10А).
Предохранители в салоне
Идем в салон и смотрим там предохранители . Для этого надо заглянуть снизу под руль и повернуть клипсу , тогда откинется нижняя крышка и слева будут предохранители. На некоторых из предохранителей тоже есть напряжение 12.5В (после того как вынули ключ зажигания).
Табличка с назначением предохранителей пряталась в салоне сбоку внизу , первый раз легко не заметить.
Проверяем утечку тока на предохранителях в салоне. А утечки вроде и нет. Все токи по нулям.
И вот смотрю на ток 0.03А (на шкале 10А) , когда все выключено , двери закрыты и думаю почему же разряжается аккумулятор. 30мА ведь никак не причина полной разрядки за 1 ночь.
Имеем : ток 0.03А (30 милли А) , аккумулятор емкостью 45Ач 12В . Получаем срок полной разрядки 45 / 0.03 = 1500 часов! Даже если мультиметр врет , а я пробовал 3 разных (у всех 0.03), не может аккумулятор разрядится даже на четверть за 24часа.
Ставлю на зарядку аккумулятор в офисе: заряжающее устройство начинает заряжать аккумулятор , 10мин на 12А, потом на 3А 1 час. Получается , что аккумулятор нормально вбирает емкость.
Появляется шипение в аккумуляторе через 5-6 часов (выделяется газ) после начала зарядки, что тоже нормально и говорит о почти полностью заряженном аккумуляторе.
Что не приятно еще аккумулятор показывал 10.5В утром. Утром накинул паувербанк (12Ач) на аккумулятор , завелся нормально и доехал до работы (минут 15) . Если аккумулятор не заряжался от генератора , это не помешало бы ехать нормально , так генератор питает машину , то есть в принципе такое вполне возможно.
Значит надо замерить ток зарядки аккумулятора от генератора на работающей машине. И тут тоже все нормально смотрим ток зарядки - примерно 1А, потом выключаем двигатель и смотрим ток разрядки теперь -1А (сначала , потом уменьшается до -0.02А), то есть направление ток поменял. Значит зарядка по любому идет.
В мозгах начинает творится неописуемое : в интернете предлагают проверить ток утечки на поверхности самого аккумулятора. Я смотрю у себя так : ставим вольтметром плюс на плюс аккумулятора , далее минус вольтметра тыкаем по поверхности аккумулятора и должны увидеть якобы показания напряжения типа 2, 4, 10В . У меня вроде стабильно везде 0В. Но на всякий случай протираю спиртом и салфетками поверхность аккумулятора.
Готов поверить уже в чудеса. Ставлю тупо аккумулятор на ночь и снимаю с него клеммы в расчете ,что может быть аккумулятор разрядится внутри или по поверхности сам (не через клеммы) : на утро ничего не разрядилось : 12,5В, все завелось нормально.
Далее накидываю все клеммы на аккумулятор и вынимаю предохранитель аварийного питания и о чудо , аккумулятор первый раз не ушел в 10.5В за ночь.
Значит причина в цепи аварийного питания. В идеале ,чтобы не рехнуться хотелось бы понаблюдать ток через предохранитель аварийного питания всю ночь, но морально к этому еще не созрел. Но как человек знающий микроконтроллеры не по наслышке могу предполагать ,что какая-нибудь дрянь типа старой не удаленной сигнализации или долбаная магнитола может просыпаться ночью и делать своё черное дело. А также сигнализация может просыпаться на внешний радиочастотный сигнал , например от других сигнализаций, а если еще и сканер сигнализаций где-то долбит и наша сигнализация включается регулярно. Проверить это к сожалению не просто.
В общем ничего не понятно - где правда? Идем спокойно дальше - ищем старую сигнализацию , со слов хозяина сигнализация была, потом она задрала непонятной глючностью и ее отключили , то есть осталась только заводская.
Но старую сигнализацию не сняли, двери с брелка спокойно закрывались и открывались , то есть ставилась на охрану и снималась нормально, даже на заведенной машине, а это значит , что блокировку все-таки отключили.
Самое трудное это первый раз разобрать торпеду, но только первый раз . С помощью ютюба все оказалось не трудно и даже понравилось - все на защелках прямо конструктор лего.
Далее как и полагается была обнаружена сигнализация Star Line (на шильдике есть буквы B6) . Благополучно отсоединили StarLine от проводов и машина нормально завелась и поехала.
Но все это было бы слишком хорошо. Решил померить токи утечки на предохранителях в салоне и был крайне удивлен : на освещении салона появилась стабильная утечка 0.35А (не меняется со временем). Также найдено было место , где стояло блокировочное реле , так после него осталась скрутка проводов (даже не запаяли). Ну если такие спецы делали снятие сигнализации , то ничему далее доверять нельзя. Надо все , что замотано изоляцией внимательно изучить, что куда идет.
На следующий день продолжилось снятие остатков старой сигнализации . Нашли блокировочное реле (оказывается оно было внутри), напряжение 12В на 2 контактах присутствовало. Сняли эту реле и все оставшиеся провода и выяснили , что в моторный отсек идут с сигнализации только провода на замок капота, сирену и концевик открытия капота (то есть смело их отсоединяем). Еще нашел таки подсоединение со стороны сигнализации к реле R3 (стартера) в салоне, но не в разрыв , а параллельно почему-то. Все отсоединяем. Всего примерно 25 подсоединенных проводов было снято, принцип подсоединения скрутка простая , то есть не пропаянная. Спасибо сигнализаторщикам , я бы себе так сделать не додумался (и никому бы не сделал).
Можно еще снять крышку в салоне , которая чуть выше предохранителей (она на клипсах) и посмотреть на реле (3шт.) стартера и др.
В результате утечка 0.35А по освещению в салоне в какой-то момент пропала (точно не удалось отследить в какой именно момент). А возможно это просто глючит контакт лампочки в багажнике (очень похоже на 0.35А).
Ну и наконец заменил аккумулятор. Все конечно начало заводится без проблем. Но насчет токов утечки остались некоторые нюансы.
Проверяем еще раз зарядку аккумулятора под нагрузками, то есть включаем на заведенной машине дальний свет, кондиционер и наблюдаем за током с минусовой клеммы аккумулятора : 2-3-4А (идет зарядка). Только при добавлении мощной нагрузки могут немного увеличится обороты двигателя. Это как раз все нормально. Отключаем двигатель идет разрядка 2А, потом 1А (с оставленным включенным ключом зажигания). И 1А не уменьшается. То есть лучше включенное зажигание не оставлять.
Далее вынимаем ключ , двери не открываем, сидим в салоне и вот тут есть утечка 0.25А (постоянно). Как только открываем двери идет 0.35А ,а потом через 10-15 сек. ток падает практически уходит в 0.01А. То есть двери надо открывать (как это ни странно звучит). Например можно выключить двигаетель , вынуть ключи через открытое окно и ток утечки останется 0.25А. Кстати уходил со штатными ключами Хонда на минуту подальше от машины (думал беспроводная связь ключей может влиять, пока не понял как иммобилайзер встроенный работает), но как-то не влияет (утечка 0.25А остается).
Как только открываешь двери утечка прекращается через 10-15сек. И похоже это нормально. Но вот свет в багажнике , в салоне, в бардачке - это подводные камни. Напряжение на них висит всегда и если забыть их включенными, то аккумулятор разрядится в ноль (за ночь). Как это знакомо всем.
Читайте также: