Нет возбуждения на генератор ваз 2115

Обновлено: 09.01.2025

Если отвечать на вопрос коротко, можно ли подвести возбуждение от аккумулятора, то да, можно, но через диод.

Более подробно. Если вдруг пропало возбуждение генератора, то можно подвести напряжение от аккумулятора ко входу D генератора во время или сразу после запуска двигателя. Вскоре исправный генератор должен перейти в режим самовозбуждения от вырабатываемого им самим напряжения. Подключать нужно через диод, но не напрямую, иначе рискуете спалить допдиоды генератора. И естественно, только при включенном зажигании, иначе посадите аккумулятор во время стоянки.

Теперь совсем подробно. Сам по себе, просто посредством вращения ротора, генератор не станет вырабатывать напряжение. Чтобы он начал это делать, его нужно возбудить — "дать пинка", и для этого в нём есть обмотка возбуждения, которая потребляет некоторый ток. Напряжение на неё подводится через контакт D генератора и регулятор напряжения. Регулятор также отключает обмотку при превышении вырабатываемого напряжения, собственно в этом и вся его функция.
Есть 2 режима питания обмотки возбуждения. Стартовый, когда двигатель запускается; и рабочий, когда генератор уже работает. В первом случае питание на обмотку подается от аккумулятора через лампу контроля заряда и последовательно включенный с ней диод. Во втором случае, когда генератор начал вырабатывать напряжение, питание обмотки идёт через его 3 дополнительных диода — автономно.

Бывает, что генератор не хочет возбуждаться.
Самый первый и простой возможный вариант здесь — проверить клемму контакте D генератора, там может быть плохой контакт, всё очень просто: поджимаем, зачищаем, радуемся.
Другой вариант: перегорела контрольная лампа заряда. Естественно, её можно заменить. Но если менять сейчас ну никак, в дороге например, есть следующие варианты:
— "газануть", и вполне вероятно, что генератор возбудится, благодаря остаточной намагниченности;
— подать напряжение на обмотку возбуждения искусственно, т.е. отдельным проводом с аккумулятора.
Вот о последнем способе и поговорим.

Берём провод, последовательно с ним диод и подключаем от плюса аккумулятора к D-контакту генератора. Если генератор исправен, он перейдет в автономный режим, и провод можно будет отключить.
Теперь главное: нахрена козе баян зачем нужен диод. А нужен он для того, чтобы не убить дополнительные диоды. Посмотрим схему:

Обмотка возбуждения ВАЗ-2108 и подобных автомобилей питается не от основных диодов, а от дополнительных, специально для неё предназначенных (на схеме — слева горизонтально). Эти диоды рассчитаны на небольшой ток. Если пробежаться по схеме, то видно, что никуда более, чем на обмотку возбуждения, ток с них попасть не может.
Если же мы подключим "+" аккумулятора прямо к D-контакту (он же 61), и генератор возбудится и начнёт вырабатывать напряжение, то ток потечёт как через 3 основных диода, так и через 3 дополнительных — параллельно. И потечёт он на всю нагрузку автомобиля! А допдиоды слаботочные, и они элементарно могут сгореть, что повлечёт полную потерю возбуждения и замену диодного моста или по крайней мере этих диодов.

Если же мы запитываем обмотку через диод, то он допускает ток только от аккумулятора, но не наоборот.

Возвращаясь к моему спору с тем человеком, который утверждал, что "похрен через диод, через лампу или предохранитель". Да, похрен, но только если это касается генераторов без допдиодов обмотки возбуждения, а это генераторы ВАЗ-2101, некоторой "классики", "камазовские" и возможно какие-то ещё. Да, в таких генераторах обмотка запитана прямо от основных диодов, а им в свою очередь откровенно пофиг, какой ток через них идёт — они же и служат для основного питания. Но такое не прокатит на "переднем приводе"!

И ещё, если обратить внимание на первую схему, то там зелёным выделены 2 резистора и диод. Эта группа также может давать стартовое возбуждение, даже если перегорела лампа контроля заряда — фактически это обход. А диод в ней предотвращает запитывание всей нагрузки в обратном направлении: от допдиодов на остальную схему автомобиля.
Кстати, эта группа есть не на всех схемах LADA Samara. В частности здесь приведена схема ВАЗ-2114, но на схеме ВАЗ-2108 (первые выпуски) есть только резисторы, а на схеме ВАЗ-2115 этой группы нет вообще. На ВАЗ-2110 также такого обхода уже, увы, нет, так что если лампа контроля заряда перегорела (что можно и не заметить), то всё — только внешнее возбуждение или "прогазовка".
Отсюда, кстати, мораль: следите за исправностью этой лампы, а то можно в дороге остаться с севшим аккумулятором, не заметив, что генератор не даёт зарядку.
И мораль номер два: при замене этой лампы на светодиод, питание на обмотку возбуждения также не пойдёт!

Ну и разумеется, если видны явные симптомы неисправности генератора, не нужно делать костыли, заводить "левые" провода, да ещё не зная, как всё это устроено — риск может быть велик. Лучше займитесь ремонтом генератора и цепей заряда.

Неполадки с генератором ВАЗ-2115 случаются редко, без этого узла автомобиль может работать небольшое время. Но для этого требуется уменьшить мощность потребителей — выключить свет, магнитофон и т. д. Обязательно убедитесь в том, что система электроснабжения исправна полностью, прежде чем грешить на генератор. Ведь причиной того, что не работает приборка или система датчиков, может быть и обрыв проводов.

Не загорается индикатор на приборке

Независимо от того, конкретно какой генератор ВАЗ-2115 используется на автомобиле, симптомы поломок будут одинаковы. Если при включении зажигания не загорается лампа, сигнализирующая о наличии зарядки, возможны такие поломки:

1. Сгорела лампа. Снимите приборную панель и замените лампочку на аналогичную.
2. Произошло окисление контактных колец на роторе. Потребуется полностью разобрать генератор ВАЗ-2115 и очистить контактные кольца или заменить.
3. Оборвана цепь питания обмотки возбуждения. Прозвоните все провода, замените предохранитель.
4. Сильный износ щеток или пробой в регуляторе напряжения.
5. Иногда происходит пробой в полупроводниковых диодах. Лучший способ ремонта – это замена выпрямительного моста.

Индикатор горит постоянно в том случае, если неисправен регулятор напряжения. Если он неисправен, то лучше полностью заменить – стоимость у него низкая (порядка 200-300 рублей).

Посторонние шумы при работе генератора

Если во время работы двигателя слышны посторонние звуки со стороны генератора, это может быть вызвано следующими поломками:

1. Короткое замыкание полупроводниковых диодов. Потребуется полностью заменить блок выпрямителя.
2. Замыкание статорной обмотки на корпус. Перемотку осуществлять бесполезно, слишком это нудное занятие и выполнить его в домашних условиях сложно. А если заказывать перемотку в мастерской, то эта услуга обойдется больше, чем стоит весь генератор ВАЗ-2115 в сборе.
3. Разрушение подшипников – это частая поломка генераторов.

Самая распространенная «болезнь» — это разрушение подшипника в передней крышке. Чтобы его поменять, придется полностью разобрать генератор. Для увеличения ресурса подшипника достаточно соблюдать одно требование — не перетягивать ремень. Именно из-за чрезмерного натяжения увеличивается нагрузка на подшипник и переднюю крышку.

Как провести диагностику?

Осуществить проверку можно самостоятельно одним только мультиметром. Для этого выполните несколько простых манипуляций:

1. Запустите мотор и дайте ему прогреться до 90 градусов.
2. Включите все, что только можно – вентилятор печки и радиатора, магнитофон, дальний свет, обогрев заднего стекла, сидений. Другими словами, нужно максимально нагрузить электрику.
3. Установите в режим измерения напряжения мультиметр, предел 20 Вольт. Лучше всего использовать измерительный прибор с растянутой шкалой.
4. Установите частоту вращения коленвала на уровне 3200 об/мин.
5. Проверьте напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть выше 13 В.
6. Если слишком маленькое напряжение, то ищите неисправность в ремне — увеличьте его натяжение. Может неправильно работать регулятор напряжения. Проверьте его функционирование, при необходимости замените.

После необходимо отключить питание всех потребителей, произвести повторный замер напряжения. Оно должно быть на уровне 14,2..14,7 В, не больше и не меньше. Только в таком случае можно судить о нормальной работе генератора ВАЗ-2115.

Снятие генератора

Чтобы заменить щетки генератора ВАЗ-2115, снимать весь агрегат не нужно – все можно сделать одной лишь отверткой, обесточив всю электрику. Но если требуется заменить диодный мост или подшипники, генератор снимать обязательно. Алгоритм проведения работ следующий:

1. Отключите минусовую клемму от аккумулятора, обесточив тем самым автомобиль.
2. Выкрутите с болта «30» контакта гайку, снимите с него силовой провод.
3. Выкручиваете винт крепления натяжителя ремня.
4. Выкручиваете два винта крепления натяжной рамки.
5. Заранее обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40.
6. Выкрутите полностью верхнее и нижнее крепления. Извлеките снизу шпильку.

После можно полностью снять генератор, чтобы приступить к его ремонту.

Разборка узла

Выкрутите болты, которыми стянуты крышки генератора ВАЗ-2115. После этого выкрутите аккуратно болты фиксации фазной обмотки и конденсатора к задней крышке агрегата. При необходимости конденсатор отключается от выпрямителя. После этого не забудьте о четырех болтах, снимите заднюю крышку вместе с ротором и статором.

Ротор зажимается в тисках и полностью разбирается путем выкручивания гаек, демонтажа шкива. Все элементы, которые вышли из строя, обязательно меняются – подшипники, конденсатор, диодный мост генератора ВАЗ-2115, щетки и регулятор напряжения. После замены неисправных компонентов весь агрегат собирается в обратной последовательности.

Натяжение ремня

Убедитесь в том, что ремень генератора ВАЗ-2115 установлен правильно. Если при включении света появляется свист, это говорит о том, что натяжение недостаточное.

Чтобы избавиться от этой неисправности, вам нужно выполнить следующие действия:

1. Выкрутить ключом на «17» гайку, которой крепится генератор к верхней планке.
2. Заложить монтажную лопатку между корпусом генератора и блоком двигателя.
3. Потянуть лопатку в сторону радиатора, усиливая натяжение.
4. Затяните гайку после натяжения ремня.

Если натяжение ремня недостаточное, то при работе двигателя на приборной панели будет слабо светиться лампа контроля зарядки. Бывает и такое, что лампа то загорается, то тухнет. Проверьте исправность проводки, щеток и регулятора напряжения.

То что утечка тока – это очевидно, раз названные приборы исправны. После того как вынул ключ зажигания можно определять и замерять утечку тока микроамперметром на клеммах предохранителей вынимая их по очереди. Повернув ключ в 1-е положение также можно проверить ток и сопоставить с номинальным для подключнных к предохранителю потребителей. Аналогично можно продолжить проверку и при включенном зажигании.

Расплавленный плюсовой провод – это от большого тока, например такого как идт на стартер. На главные клеммы стартера ток по толстому проводу податся в обход предохранителей (от предохранителя ток по тонкому проводу идт только на привод реле стартера). Проверь толстый провод который подводится к стартеру, там клемма в форме буквы » Г «. – Если гайка на клемме ослабла, то клемма может наклониться и при сильном ударе, тряске коснуться блока двигателя, – при этом сразу бы сгорела бы перемычка аккумулятора, (маловероятно что сам провод). Если там скопилась грязь, то возможна утечка тока, которая сводит на нет зарядку аккумулятора.

Рано или поздно, генератор ВАЗ-2114 перестанет давать необходимую зарядку, что создаст массу неприятностей и проблем. Просто, в один прекрасный момент автомобиль может не завестись, поскольку этот узел должным образом не зарядил аккумуляторную батарею. В этой статье, рассказывается о том, как найти и устранить неисправность в виде неполной зарядки генератора.

Устройство генератора

Прежде чем определить неисправности генератора необходимо иметь некоторое представление о его конструкции и устройстве. Итак, рассмотрим, из каких основных деталей он состоит.

На моделях семейства ВАЗ 2113-2114-2115 установлен генератор с маркировкой 37.3701.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 – крышка со стороны контактных колец; 2 – выпрямительный блок; 3 – вентиль выпрямительного блока; 4 – винт крепления выпрямительного блока; 5 – контактное кольцо; 6 – задний шарикоподшипник; 7 – конденсатор; 8 – вал ротора; 9 – вывод «30» генератора; 10 – вывод «61» генератора; 11 – регулятор напряжения; 12 – вывод «В» регулятора напряжения; 13 – щетка; 14 – шпилька крепления генератора к натяжной планке; 15 – шкив с вентилятором; 16 – полюсный наконечник ротора; 17 – дистанционная втулка; 18 – передний шарикоподшипник; 19 – крышка со стороны привода; 20 – обмотка ротора; 21 – статор; 22 – обмотка статора; 23 – полюсный наконечник ротора; 24 – буферная втулка; 25 – втулка; 26 – поджимная втулка

Выводы

Найти и устранить причины того, что генератор на ВАЗ-2114 перестал давать зарядку не так уж и просто, как кажется на первый взгляд, но всё-же реально своими руками. Устранить проблемы самостоятельно под силу не каждому автомобилисту, поэтому рекомендуется обратиться на автосервис, который сможет устранить проблемы.

Доброго времени суток уважаемый читатель. В этой статье я как можно проще расскажу о принципе работы генератора ВАЗ 2109 — 2114 и про причины по которым генератор не дает зарядку. Чтобы простому человеку, не изучавшему электротехнику, было всё понятно, я не буду углубляться в физику происходящего и употреблять научные термины, а объясню всё, как говориться «на пальцах». Итак, начнём!

Другие причины незарядки или плохой зарядки аккумулятора

Где предохранитель бензонасоса ваз 2115 инжектор где находится
Если пытаясь зарядить севший аккумулятор от зарядного устройства, автовладелец не получает желаемый результат, или же зарядка прошла не полностью в течение определенного времени, а выше приведенные советы не помогли, тогда Ваши действия будут зависеть от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый случай подробно.

В разряженной батарее плотность электролита не соответствует норме

Плотность проверяется ареометром в каждой банке. Для умеренных регионов она должна быть 1,27г/см 3 , при +15 0 С. При нормальном уровне в процессе зарядки плотность повышается. Если же в банке или нескольких банках плотность не увеличивается – батарея не берет зарядку. На то, что не все в порядке с электролитом, указывает его помутнение – в нормальном состоянии он прозрачный и бесцветен.

Действуйте в следующей последовательности.

1. Соблюдая меры безопасности, слейте мутную жидкость.
2. Промойте нужные банки дистиллированной водой.
3. Залейте новый электролит, доведите плотность до нормальной величины.
4. Подзарядите до достижения нормальной плотности во всех банках.
5. Следите за оптимальным уровнем электролита, при необходимости долейте дистиллированную воду.

Промывку банок лучше проводить опытному специалисту, чтобы не допустить замыкания положительных и отрицательных электродов.

Короткое замыкание в пластинах

Сложности с зарядкой от зарядного устройства могут появиться при коротком замыкании пластин, возникающем при их осыпании. В этом случае частички свинца оседают на дно, соприкасаются с нижними торцами электродов.

Еще одна возможная проблема – износ сепараторов, в этом случае положительные и отрицательные электроды соприкасаются, происходит короткое замыкание. Кроме того, положительные и отрицательные электроды могут деформироваться по различным причинам и замкнуть цепь.

Если конструкция АКБ позволяет – банки ремонтируются. В противном случае источник питания подлежит замене.

Сульфатация пластин АКБ

Явление, когда белый налет покрывает электроды, называется сульфатацией. Она появляется, если в течение длительного времени отсутствует подзарядка батареи, испарилась вода, а плотность электролита увеличилась. В результате возможен вариант, когда аккумуляторная батарея не заряжается полностью.

Аккумулятор может не брать заряд и при нарушении герметичности корпуса. В случае нарушения его целостности происходит испарение дистиллированной воды и повышается плотность электролита, со всеми вытекающими последствиями. Что делать в этом случае? Выявить возможный дефект, если он незначительный – возможно восстановить герметичность методом клейки или пайки пластмассой. Восстановление целостности корпуса выполняется без электролита, с сухой емкостью.

Сохранить аккумулятор автомобиля в рабочем состоянии, не доводя до того, что он не берет зарядку, возможно при строгом соблюдении правил руководства по эксплуатации. Требуется периодическая подзарядка и содержание его в чистоте.

После покупки нового аккумулятора для автомобиля у владельца возникает много вопросов касательно времени зарядки и условий эксплуатации. В некоторых случаях автолюбители не знают, как подготовить к работе источник электрического тока и есть ли вообще нужда в подобном мероприятии. В статье мы расскажем о том, нужно ли заряжать новый аккумулятор автомобиля, сколько времени необходимо для .

Несмотря на кажущуюся простоту автомобильного аккумулятора, за ним нужен периодический уход. Своевременная диагностика и ТО аккумуляторной батареи позволяют продлить срок ее эксплуатации на несколько лет и снизить риск нарушений в работе бортовых устройств. Расскажем, как правильно проводить обслуживание аккумулятора автомобиля своими руками, и по каким признакам можно выявить текущие .

Проблема разрядки АКБ в зимнее время года довольно распространенное явление. Поэтому знание, как завести машину, если сел аккумулятор, будет полезно каждому автолюбителю. Ведь часто причиной севшей батареи становится ее износ либо появление утечки тока после неквалифицированной установки дополнительного электрооборудования. А точно ли проблема в АКБ? Зимний режим эксплуатации автомобиля – .

Не заряжается аккумулятор автомобиля – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители. Начинающие автомобилисты, как правило, избавляются от такого источника питания, выделяют средства на новое устройство. Предотвратить дополнительные расходы можно, если установить истинную причину разрядки.

Принцип работы генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Для того, чтобы понимать почему на ВАЗ 2109 — 2114 генератор даёт мало зарядки или вообще не даёт зарядку, необходимо понимать как он устроен и знать принцип его работы.

Генератор состоит из пяти основных частей изображённых на рисунке ниже: якорь — 5, статор — 6, реле-регулятор в паре со щётками — 10, диодный мост — 9, корпус — 3,7.

Принцип работы следующий:

1. от аккумулятора к диодному мосту (9) идёт плюсовой провод и диодный мост (9) соединяется с массой через корпус (3,7) генератора
2. напряжение через диодный мост (9) подаётся на статор (6) генератора и в статоре появляется магнитное поле
3. когда машина завелась, двигатель, с помощью ременного привода, крутит ротор (5) генератора
4. в роторе (5), вращающемся в магнитном поле генератора (6) появляется ток
5. ток снимается с ротора щётками (10) и через реле — регулятор (10) подаётся на аккумулятор автомобиля.

Невыполнение любого из пунктов приводит к неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114.

Причины по которым генератор ВАЗ 2109 — 2114 не дает зарядку.

Для нахождения причины по которой не работает генератор ВАЗ 2109 2114 или плохо даёт зарядку нужно проверить на исправность каждый из пунктов выше, описывающих работу генератора.

Пункт первый: на диодный мост не приходит плюс от аккумулятора.

Причиной неисправности в таком случаи может служить сам провод или места его соединения с диодным мостом или аккумулятором. Попробуйте зачистить клеммы соединения, а если не поможет, то прозвоните провод.

Плохой контакт с минусовым проводом не рассматривается, так как в таком случаи двигатель вообще бы не заводился.

Пункт второй: диодный мост и статор генератора.

Если на диодный мост приходит напряжение, а зарядка не идёт, то следует его проверить на работоспособность. Что бы узнать как это делается прочитайте статью «Проверка диодного моста ВАЗ 2109 — 2114» .

После проверки диодного моста ,при его исправной работе, прозваниваем обмотку статора. Для этого на мультиметре выбираем режим прозвонки и прикладываем щупы к первому и второму контакту статора, а потом к первому и третьему.

Если нигде нет обрывов движемся дальше.

Пункт третий: ремень генератора ВАЗ 2109 — 2114.

На карбюраторной версии ВАЗа был тонкий клиновой ремень, а на инжекторных моделях идёт широкий ремень с жилами, но принцип работы от этого не меняется. Зарядка может плохо идти из за проскальзывания ремня. Такая неисправность проявляется сильным свистом ремня. Так же ремень может начинать свистеть, когда включайте потребители энергии такие, как фары, подогрев стекла, вентилятор печки и т.д. Если слышите свист ремня, постарайтесь заменить его в ближайшее время т.к. это одна из причин по которой генератор ВАЗ 2109 -2114 плохо даёт зарядку.

Пункт четвертый: якорь генератора ВАЗ 2109 -2114.

В якоре, как и в статоре не должно быть обрывов. Прозвоните его приложив щупы мультиметра к дорожкам для щёток.

Если якорь не прозванивается, следует его заменить.

Пункт пять: щётки с реле — регулятором.

Щётки генератора ВАЗ 2109 -2114 со временем стираются о дорожки якоря. Если их длинна меньше 5 миллиметров, то они не способны плотно прижиматься к якорю, тем самым не обеспечивая зарядку аккумулятора ваз.

Но бывает, что реле — регулятор выходит из строя раньше, чем стираются щётки. Для его проверки Вам потребуется:

• лампочка на 12 вольт
• автомобильный акумулятор
• две батарейки по 1.5 вольта
• несколько проводков

Подключаем лампочку и АКБ к реле -регулятору как показано на рисунке ниже. В этом случаи лампа должна гореть.

Теперь к схеме добавляем две батарейки, как на рисунке ниже. Сейчас лампочка гореть не должна.

Если лампочка загорается в обоих случаях — реле — регулятор нужно менять.

Теперь Вы знайте все основные причины неисправности генератора ВАЗ 2109 — 2114. Если у Вас есть вопросы — оставляйте их в комментариях!

Устранение неисправностей

Для начала нужно зачистить клеммы АКБ и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, замеряется напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленвала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае меняется этот провод.
Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются. Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Случилось так, что в пути умерла зарядка на АКБ.
Вечером в пробке был высосан весь заряд.
Методом проверок была определена причина - напряжение на проводе возбуждения гены при включенном зажигании 6.5В, чего явно недостаточно для нормального возбуждения генератора.
После прикуривания зарядки не появилось. На контакт 61 гены (тонкий провод) было подано 12В прямо с соседних проводов, идущих от аккума.
О чудо! зарядка появилась - машина начала работать при отключенной АКБ. То есть проблема явно не в гене.

Вопрос №1 - У кого такое было и чем лечилось? Подозрения на приборку или ЧЯ. Реально ли самому починить или проще толковому электрику отдать.

Вопрос №2 - Нормально ли такое, что дохлую АКБ рабочий генератор не в состоянии оживить. Крутил двиг в холостую на 2.5-3000 оборотов минут 20, но АКБ так и не зарядилась, сам завестись не смог.

Вопрос №3 - В районе Гольяново кто-нить знает толкового электрика?

Этта. а лампа не горела? [em]> Методом проверок была определена причина - напряжение на проводе возбуждения гены при включенном зажигании 6.5В, чего явно недостаточно для нормального возбуждения генератора. [/em]

Если нет - тогда питания с дополнительных диодов возбуждению хватало, стало быть проблема не в этом. После проверки моста и регулятора стоит задуматься о полной разбоке с дефектовкой (каков пробег?)

[em]> Вопрос №1 - У кого такое было и чем лечилось? Подозрения на приборку или ЧЯ. Реально ли самому починить или проще толковому электрику отдать.[/em]

Все реально, вопрос желания и времени ;-)

[em]> Вопрос №2 - Нормально ли такое, что дохлую АКБ рабочий генератор не в состоянии оживить. Крутил двиг в холостую на 2.5-3000 оборотов минут 20, но АКБ так и не зарядилась, сам завестись не смог.[/em]

Это должна быть совсем мертвая АКБ - вообще не принимать заряд, а тупо кипеть. Был момент, приканчивал АКБ, после прикуривания и работы 20-30 минут авта заводилась, а вот постояв день (летом. ) не могла уже завестись.

> Вопрос №1 - У кого такое было и чем лечилось? Подозрения на приборку или ЧЯ. Реально ли самому починить или проще толковому электрику отдать.
++++
диодный мост, наиболее вероятно, но возможно и таблетка

> Вопрос №2 - Нормально ли такое, что дохлую АКБ рабочий генератор не в состоянии оживить. Крутил двиг в холостую на 2.5-3000 оборотов минут 20, но АКБ так и не зарядилась, сам завестись не смог.
++++
дохлая акб это та, которая не может держать заряд)
соотв, может)

> Вопрос №3 - В районе Гольяново кто-нить знает толкового электрика?
++++
я сам в Гольяново
но не электрик
и, увы, электриков не знаю тут.

Многих автомобилистов интересует, как можно возбудить генератор напрямую, без использования аккумулятора. Это нужно тем, кто часто ездит на большие расстояния, а автомобиль без зарядки АКБ от генератора проработает не дольше пары часов. Ниже рассмотрим, как это сделать.

Немного об эффекте возбуждения

Напряжение, формируемое генератором при разных оборотах работы мотора, регулируется обмотками возбуждения. Сила тока поддерживается на постоянном напряжении в пределах 13.8-14.2 В. Для обеспечения питанием всех систем автомобиля, в нем предусмотрен регулятор напряжения (РН). Устройство размещается внутри генератора и встречается как в отечественном автопроме, так и на машинах зарубежного производства. В народе его называют шоколадкой либо таблеткой.

Генератор соединяется с аккумуляторной батареей плюсовым выводом «30» (часто встречается название «плюс», «В» или «ВАТ»). Зажим с отрицательным потенциалом обозначается как «31» (встречается название «D» и «В-»). Контакт от «шоколадки», который используется для подачи напряжения от сети автомобиля после включения зажигания, обозначается как вывод «15» («S»). Контакт для подачи питания на индикатор зарядки отмечается как «61» («D+»).

Прекращение подзарядки аккумулятора от генератора, в большинстве случаев, указывает на выход из строя «таблетки». Но не стоит расстраиваться, ведь в таком случае можно подать напряжение на обмотки возбуждения и добраться до ближайшего магазина либо автосервиса. Итак, чтобы не разрядить батарею в ноль, потребуется отсоединить «таблетку», а после возбудить генератор.

Схема генератора

Чтобы суметь в нужный момент возбудить генератор, без применения аккумулятора, следует внимательно изучить схему и принцип действия разных модификаций агрегатов. Важным моментом является понимание того, для чего он нужен вообще и какие именно функции выполняет.

Говоря простым языком генератор – это устройство, которое служит для преобразования механической энергии в электрическую. Он обеспечивает питанием все потребители электрического тока в автомобиле и подзаряжает АКБ во время работы двигателя. Размещается он в передней части мотора, а работает за счет кривошипного вала. На «гибридах» генератор используется как стартер. Однако такая схема иногда встречается и на авто с двигателем внутреннего сгорания, имеющих систему «стоп-старт».

Исходя из этого можно сделать вывод, что генераторы бывают двух типов, отличающихся по конструкции. Главное их различие заключается в том, как располагается выпрямительный блок, приводной шкив и вентилятор. Помимо этого, генераторы имеющие разную схему, отличаются и габаритными размерами. Основные параметры, независимо от типа, остаются одинаковыми – все они имеют в конструкции ротор (индуктор), статор и т.д.

Ниже приведена схема генератора отечественного производства. Встречается он практически на всех моделях авто нашего производства.

А это более современная схема, часто встречается на ВАЗ от «восьмерки» и выше.

Теперь рассмотрим схему подключения генератора и как он работает.

Основная задача, которую выполняет ротор генератора – создает магнитополе. В этих целях вал имеет обмотку возбудителя (или ВО). Он располагается на выступах «плюсовых» половинок. На валу тоже имеется контактная группа, которая состоит из двух медных ободков. По ним проходит напряжение на обмотку возбуждения, для этого они припаиваются к контактам ВО.

Важно! Иногда встречаются кольца из других металлов, например латунь либо сталь.

Помимо этого, на вал устанавливаются и крыльчатка вентилятора. Там же крепится и приводной шкив (ВПД). Еще одним важным узлом ротора является подшипник.

Относительно функций статора – он преобразовывает постоянное напряжение в переменное и состоит из металлического сердечника набранного из пластинок и обмотки. Статор имеет 46 специальных пазов, в которые укладывается обмотка. Он позволяет разместить в себе три обмотки, благодаря чему можно получить трехфазное соединение.

Выпрямительный блок служит для преобразования тока, который производится генератором из переменного в постоянный для последующей подачи его на потребители. Блок состоит из шести полупроводниковых диодов, на каждую фазу по два – плюс и минус генератора.

Щетки нужны для передачи вырабатываемого тока на кольца возбудителя. Состоят они из графитового элемента, щеточек, пружин для удержания и поджима. На современных генераторах этот узел совмещен с регулятором в единое целое.

«Шоколадка» необходима для поддержания токов генератора в заданных значениях. Сегодня можно встретить электронные либо гибридные регуляторы. В гибридном исполнении в схеме имеются радиодетали и электроприборы. В электронных – части выполнены при помощи технологий ТМТ.

Привод генератора работает благодаря вращениям ременной передачи. Это придает такую же скорость вращения и индуктору, что и требуется для его нормальной работы.

Отсюда в большинстве моделей генераторов обмотка возбуждения подключена отдельной группой, которая состоит из двух полупроводниковых диодов. Диодная схема чаще называется выпрямителем, и препятствует перетеканию тока из аккумулятора обратно по цепи в генератор при стоячем двигателе.

Стоит знать. При соединении обмотки схемой «звездочка» на нулевой вывод устанавливается два дополнительных силовых диода, это позволяет повысить мощность генератора на 15 %. Выпрямительный блок устанавливается на генератор с помощью припайки либо фиксируется механическим способом.

Регулятор является крайне важной деталью в схеме генератора, он отвечает за стабилизацию напряжения при изменениях частоты вращения кривошипного вала. Этот процесс полностью автоматический и проходит путем воздействия на обмотку возбуждения. То есть регулятор отвечает за частоту напряжения и длительность импульсов.

Интересно. Регулятор изменяет силу тока, которая подается на аккумулятор благодаря термокомпенсации напряжения. Проще говоря, чем теплее, тем меньше тока поступает на АКБ.

Как возбудить генератор

Что же потребуется для возбуждения генератора. Как упоминалось ранее следует первым делом снять «шоколадку», так как причина поломки кроется в ней. Затем соединяются плюсовые контакты на обоих устройствах, а минусовые в регуляторе разрезается и соединяется с «массой» щеток.

На клемме «30» генератора заизолировать провод. К выводной цепи «15» подключить индикатор не менее 15 Ватт. Это относится к генераторам серии Г222. На других моделях агрегатов возбуждение проводится способом подключения к выводу «В».

Схема самовозбуждения генератора.

На схеме отмечены диоды, которые бывают только на современных типах генераторов, на более ранних версиях их нет. Правильнее сказать, что схема в которой нет этих диодов – классическая, с ними – более новая.

У некоторых моделей генераторов якоря имеют в конструкции щетки. Их тоже нужно снять, а таблетку высверлить. Один из контактов подключается к плюсу якоря через диод, второй – к минусу.

Ток начинает поступать не сразу, а только после набора определенного числа оборотов. Исходя из показаний тахометра можно определить, что подача пойдет только после 4 тыс. оборотов в минуту. То есть разгоняем двигатель до 4 000 появляется напряжение, сбрасываем обороты до 1 000 напряжение пропадет. Это и есть принцип выработки тока при самовозбуждении.

Некоторые марки авто имеют малооборотистую силовую установку. В таком случае для увеличения начально скорости вращения придется что-то проделать со шкивом. На обычных моторах проблем возникнуть не должно.

Разбираем далее. Важно знать, что на выходе генератора мы получим не 12 В. При отсутствии регулятора (таблетки) агрегат выдаст все, что сможет в зависимости от оборотов, временами даже до 30 В. Например, при старте этот показатель подпрыгивает до 36 В. Увидеть это можно, подключив лампу под соответствующее напряжение на вывода генератора. А после, постепенно падает до 20 вольт.

Конечно, схему можно и доработать. Например, путем добавления конденсатора на плюсовый провод идущий к якорю. Это нужно для того, чтобы при снижении числа оборотов мотора не падало напряжение. Качественный конденсатор также будет не лишним на выходе, это обеспечит сглаживание первого скачка напряжения и регулирование последующих спадов.

Собирая такую схему стоит помнить о выдаче большого напряжения. Оно значительно выше нормальных 12 В, поэтому существует опасность спалить лампочку, ЭБУ и другую электронику автомобиля.

Помните! При работе от самовозбуждения генератор будет передавать всю выделяемую электроэнергию, которую сможет выработать, а это может вызвать сильный перегрев и самого агрегата. Небольшая перегрузка и можно идти за новым агрегатом. Соответственно применять такой способ рекомендуется только в случае крайней необходимости.

Основные неисправности генератора

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, характерные для автомобильного генератора:

1. Обрывы электроцепей, короткие замыкания и другие повреждения. Чтобы диагностировать такой дефект, необходимо проверить силу тока и показатель напряжения на выходных контактах агрегата. Исходя из полученной информации принимается решение о дальнейших действиях.
2. Также автомобилисты часто встречаются с такой неисправностью, как чрезмерно изношенные графитовые щетки, регулятор напряжения либо диодный мост. Любую изношенную и вышедшую из строя деталь следует заменить на новую. Что касается регулятора, то как упоминалось выше, он обеспечивает оптимальную подзарядку автомобильного аккумулятора исходя из температуры в моторном отсеке. Другими словами, устройство в автоматическом режиме определяет нужное напряжение для батареи в данных условиях. В некоторых моделях генераторов встречается ручное переключение режимов в зависимости от времени года. В таком случае низкие температуры не окажут негативного влияния на работу устройства. О выходе из строя реле, просигнализируют перепады напряжения в системе – это может быть слабый свет фар во время езды, которые загораются ярче при увеличении оборотов двигателя.
3. Неисправные подшипники. В случае поломки этого элемента появятся посторонние повышенные шумы, хотя такой же симптом наблюдается и при плохой смазке узла.
4. Шумы и вой. В случае обнаружения таких признаков, необходимо провести проверку сепараторных элементов, дорожек качения, контактные кольца на наличие проворотов. Такие симптомы также могут говорить и о возможном возникновении межвиткового замыкания обмотки статорного элемента либо тягового реле. В любом случае при выявлении посторонних шумов во время работы генератора рекомендуется провести тщательную диагностику состояния контактов.
5. Рабочая температура генератора иногда может достигать 90 С, однако в случае явного перегрева, необходимо немедленно проверить работоспособность диодного моста. Помимо этого, следует определить не перегружена ли бортовая сеть автомобиля дополнительными приборами и сторонними устройствами. В случае критического повышения температур первым делом потемнеет изоляция обмотки статора, в худшем случае она может даже расплавиться.
6. Сильный износ ремня генератора. При чрезмерном износе ремень агрегата может попросту порваться, что ведет к его неправильной работе в целом. То есть в таком случае на все потребители будет расходоваться электроэнергия из аккумуляторной батареи авто. В случае обрыва ремня генератор перестает выполнять свои функции, а значит у водителя есть совсем немного времени, чтобы доехать до ближайшего автосервиса или СТО. На такой дефект могут указать перепады напряжения в бортовой сети машины. В таком случае следует проверить ремень на целостность, внимательно осмотреть его поверхность на наличие трещит, надрывав, расслоений и других механических повреждений. В случае их обнаружения его рекомендуется заменить сразу.

При обнаружении любого дефекта лучше сразу заняться его устранением самостоятельно либо обратиться в автосервис. В противном случае вы рискуете наткнуться на более дорогостоящий ремонт.

Как проверить генератор при помощи лампочки и мультиметра

Проверка работоспособности генератора возможна несколькими способами, для этого потребуется применять определенные методы – это может быть замер тока отдачи генератора, падения напряжения на проводах, соединяющих токовый вывод генератора с аккумулятором либо проверка регулируемого напряжения.

Для диагностики понадобится мультиметр, аккумуляторная батарея и лампочка с припаянными на ее контакты проводами, провода для соединения генератора с аккумулятором, а также можно взять дрель с определенной головкой – она возможно понадобится для прокрутки ротора через гайку шкива.

Схема подключения выглядит следующим образом: выходная клемма «B+» и ротор D+. Лампа врезается между выходом генератора и контактом D+. Затем силовыми проводами соединяются «минус» на аккумуляторе с массой генератора. «Плюс» от АКБ соответственно с плюсом генератора и выводом B+. Конструкция надежно закрепляется в тисках и подключается.

Мультиметр переводится в режим измерения постоянного напряжения, один щуп подключается к «плюсу» аккумулятора, а второй к «минусу». Если все исправно, то загорится лампа, а напряжение должно быть 12.4 вольта.

Затем, при помощи дрели крутиться генератор. В этот момент лампа должна погаснуть, а напряжение вырасти до 14.9 В. Затем добавляется нагрузка – для этой цели можно использовать галогенную лампочку Н4. Он также вешается на клеммы АКБ, после чего должна загореться.

Далее опять дрелью проворачивается генератор. Вольтметр должен фиксировать напряжение уже 13.9 вольт. Без дрели аккумулятор должен выдавать напряжение примерно 12.2 вольта. Если этого не происходит или показания сильно отличаются, значит генератор неисправен.

Вывод

Возбудить генератор без использования аккумулятора не так сложно, главное соблюдать последовательность и правильность действий. Не забывайте, что с отключенным регулятором агрегат выдает большее напряжение, поэтому не стоит давать большие обороты иначе можно сжечь бортовую электронику. Применяйте метод в случае крайней необходимости.

Читайте также:

  
• Как снять стартер на понтиак вайб
  
• Где у рено логан находится предохранитель на прикуриватель
  
• Подключение видеорегистратора к плафону освещения opel
  
• Где находятся предохранители в тойоте ярис
  
• Замена свечей на mazda 6 gg