Неисправности генератора на опель астра н
Опель Астра Эйч. Основные неисправности генератора
При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:
– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.
Ослабло крепление проводов на генераторе
или аккумуляторной батарее,
окислились клеммы аккумуляторной батареи,
Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,
3амените щеткодержатель в сборе с щетками
Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам
и при необходимости восстановите ее
Устраните причину замасливания
Выход из строя подшипников генератора
Задевание ротора полюса статора
3амените дефектные подшипники
Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка
Распространенные неисправности генератора:
износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
строение генератора. Генератор в деталях
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Основные неисправности генератора
Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Генератор является основным электрическим узлом транспортного средства, предназначение которого заключается в питании всего электрооборудования во время езды. Как и любой узел, элементы генератора могут изнашиваться. И в первую очередь речь идет о таком элементе, как ремень генератора автомобиля Опель Астра H.
Распространенные «болезни» генератора и способы их устранения
Начнем с наиболее распространенных неисправностей, характерных для генераторов автомобиле Опель Омега А, Астра G, Вектра Б и многих других моделей:
Инструкция по замене ремня генератора
Как производится замена ремня генератора Опель Астра А? Ремонтировать генератор вполне можно в домашних условиях, для этого вам потребуется стандартный инструмент и немного терпения. Более подробно процесс замены описан ниже.
Периодичность
Периодичность замены ремешка четко прописана в сервисной книжке к любому авто. Если ваш Опель оснащен моделью силового агрегата Z13DTH, Z17DTH, Z17D7L, то замена должна производиться каждые 90 тысяч км пробега, но не реже, чем один раз в 6 лет. Если в Астре стоит мотор Z19DT(L/H), то менять ремешок следует не реже, чем каждые 10 лет или по прошествии 120 тысяч км пробега. Что касается двигателей Z19DTH/Z17DT(L/H), то в этом случае замена также осуществляется минимум один раз в 10 лет или каждые 150 тысяч км пробега.
Этапы
Итак, как все сделать своими силами:
Видео «Как своими руками поменять приводной ремень на Опеле»
Хочу поделиться с вами своим горьким опытом.
Началось все с того, что рано утром автозапуск странно себя вел — завожу, секунд через 5 глохнет. Сажусь за руль, завожу, загорается тот заветный индикатор с аккумулятором. Сразу вывожу бортовик на тест напряжения и понимаю, что уровень зарядки то растет, то опускается.
Появились мысли о том, что аккумулятор подсел за 2 суток парковки, возможно осталось что то включенным в машине. Решил поехать и в процессе подзарядить аккум.
В дороге все было на много печальнее, при остановке на светофорах, зарядка поднималась до 13 в., при наборе скорости падала до 9-10 в. При чем отключалась печка, эур, бортовой компьютер. Когда сбавлял скорость, все включалось.
Решил поехать в автосервис, так как понял что в таком режиме ездить на авто не айс. Выбрал место, куда обычно заезжаю на ТО, до туда около 10 км. Аккум сел на столько, что стрелки спидометра застыли на оборотах 1,500, эура нет, в общем по ощущениям — как будто на девятку пересел. На последних 100 метрах машина уже совсем неохотно передвигалась, намереваясь заглохнуть.
Раз уж приехал в сервис, решил сразу провести предвесеннее ТО: замена масла, прокладок теплообменника, антифриза, и провести диагностику ходовой из-за стука в передней подвеске.
Ближе к вечеру звонок от сервисменов:
Генератор неисправен, будем ремонтировать. Сегодня доделаем ваш автомобиль.
Приезжаю за автомобилем, а тут сюрприз.
Поменяли реле генератора, все собрали после чистки, а тут оказвается греется силовой провод от АКБ. С таким проводом естественно никто меня не отпустил из сервиса. На следующий день нахожу на разборе этот самый провод, и вечером забираю авто.
Никогда не обращал внимания на показания напряжения в бортовой системе, в связи с чем поплатился ремонтом генератора. Но чувствовал, что есть просадка в работе двигателя на холостых оборотах, не мог понять из-за чего, некоторые замечали, что двигатель работает в напряге. Сейчас показание напряжения на скорости порядка 14,5.
Помимо геныча и провода, заменили:
-прокладки теплообменника, которые досождали недружелюбными запахами в салоне при прогреве машины,
-антифриз, разбавил концентрат, советую, кстати, заливать именно концентрат разбавленный, а не готовые феликсы, шмеликсы, иначе рискуете попасть на прокладки,
-масло/фильтр GM, так как был риск попадания антифриза в масло,
-по ходовке приговорили обе стойки стабилизатора — после замены никаких стуков.
Итого 18 косарей.
Так же досадило, но пока не добрались руки — утеряна хром-накладка решетки радиатора из-за отломанных креплений. Ищу другую решетку и реснички, может быть скоро немного приобразимся.
Скоро прикрепим новый багажник для перевозки пейнтбольного оборудования.
На автомобили Opel Astra устанавливают генератор переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (если смотреть со стороны привода).
Статор 6 (рис. 1) и крышки 4 и 9 стянуты четырьмя болтами 14. Вал ротора 7 вращается в подшипниках, установленных в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца.
Рис. 1. Детали генератора: 1 - защитный кожух; 2 - регулятор напряжения, объединенный со щеточным узлом; 3 - выпрямительный блок; 4 - крышка со стороны контактных колец; 5 - центрирующая втулка заднего подшипника ротора; 6 - статор; 7 - ротор; 8 - дистанционная шайба; 9 - крышка со стороны привода; 10 - шкив; 11 - стопорная шайба гайки крепления шкива; 12 - гайка крепления шкива; 13 - винты крепления пластины переднего подшипника вала ротора; 14 - стяжные болты; 15 - гайки крепления защитного кожуха; 16 - винты крепления регулятора напряжения и выпрямительного блока.
Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 3, прикрепленным к крышке 4. Электронный регулятор напряжения 2, объединенный со щеткодержателем, также прикреплен к крышке 4. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к колодке выводов регулятора.
Работа генератора отслеживается сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи, расположенной в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, после пуска двигателя - гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или ее горение вполнакала свидетельствует о неисправностях.
Полезный совет
В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, качественно и по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение "зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги", больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)
Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)
Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)
Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.
Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)
Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.
Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13
Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.
Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.
Перемещаем "больного" на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.
Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт "крест" чтобы снять крышку.
Затем откручиваем три винта "крест" на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)
Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.
С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор "приехал".
Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве "зубьев", на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)
Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.
Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…
Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии
Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже "приехал".
Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта "крест" и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.
На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.
По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и "бесконечность" при прозвонке других. С электроникой я на "Вы и шепотом", попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, "бесконечность" прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)
Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта "крест", ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.
Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.
Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.
С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.
Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.
Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)
Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.
ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)
И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)
На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)
Читайте также: