Не заводится дизельный мотоблок от стартера

Обновлено: 08.01.2025

В весенний период люди начинают активно заниматься земельными работами, поэтому нередко выбирают себе в помощники специализированные технические приспособления. Дизельные мотоблоки считаются самыми универсальными и практичными устройствами, которые легки в управлении и многофункциональны. Относительная дешевизна топлива также является одной из причин повышенного интереса к агрегату, поэтому неудивительно, что многие агрономы выбирают среди всего разнообразия именно указанные мотоблоки.

Вот только иногда после зимы возникают не очень приятные ситуации, и завести устройство становится довольно сложно. Естественно, человек хочет самостоятельно разобраться с причинами поломки и своими руками устранить проблему.

Почему может не заводится дизельный мотоблок?

Из-за хранения устройства в сыром помещении окисляются контакты, засоряются жиклеры карбюратора, нарушается изоляция проводов, происходит обводнение масла и самого топлива. Стоит отметить, что перед запуском мотоблока, следует внимательно осмотреть его и проверить трос сцепления, газ, реверс и прочее. Важный момент: далеко не каждый человек может провести качественный ремонт дома, поэтому людям, которые не особо разбираются в машиностроительной тематике, следует оправится в сервисный центр. Те ж, кто знают, как правильно обращаться с дизельным двигателем и прочими механизмами, могут попытаться осуществить ремонт дизельного мотоблока, руководствуясь собственными знаниями и умениями.

Среди прочих причин проблем с функциональностью приспособления выделяют использование старого масла, отсутствие смазки, которое может стать причиной повреждений поршневой группы, недостаточное количество того же самого масла, низкое качество топлива также отображается на продуктивности и сроке эксплуатации агрегата, поэтому следует не экономить и отдавать предпочтение самому качественному.

Почему дизельный мотоблок плохо заводится?

Причина	Решение проблемы
Низкая температура в помещении	Нужно залить горячую воду (не кипяток) в сам радиатор
Засор форсунка	Необходимо заменить или же прочистить форсунку
Замерзло топливо	Желательно нагреть его или вовсе заменить более качественным и свежим
Загрязненность карбюратора	Следует снять, очистить и заняться его регулировкой
Забитость глушителя продуктами сгорания	Владелец должен разобрать глушитель, осмотреть его, промыть в топливе и очистить специальным скребком
Низкое давление впрыска	Отрегулировать давление до нормального уровня
Двигатель слишком быстро и легко переворачивается стартером

Шток клапана заклинился;
Поршневые кольца абсолютно изношены.

Обязательно следует снять клапан и тщательно его промыть;
Важно заменить указанные запчасти на дизельные мотоблоки.

В любом случае, следует внимательно изучить инструкцию и следовать указанным правилам, ведь подобная забота о своем «помощнике» сможет улучшить производительность и сэкономить время собственника, который в ближайшее время больше не будет заниматься ремонтными работами и покупкой дополнительных деталей.

Поломка дизельного мотоблока может быть вызвана многими причинами. Зачастую с такой проблемой сталкиваются после зимнего периода, когда нужно подготовить технику к весенней вспашке. Вот тогда и начинается полная ревизия всех комплектующих с целью поиска причин поломки.

Основные причины поломки мотоблока и их решение

После зимы, находясь долгий период в сыром и холодном помещении в аппарате могут произойти следующие изменения, которые мешают его нормальной работе, а именно:

нарушение изоляции проводов;
окисление контактов;
обводнение масла и топлива;
засор жиклеров карбюратора.

Поэтому перед запуском агрегата в работу стоит провести тщательную проверку всех деталей и соединений. Особое внимание стоит уделить ходу тросов (он должен быть плавным) и двигателю. Но прежде чем выявить причины, по которым не заводится дизельный мотоблок, нужно обязательно ознакомиться со схемой и инструкцией вашего аппарата.

Ремонт дизельного двигателя

Двигатель становится неисправным скорее по причине его неправильной эксплуатации и несоблюдении порядка и сроков работ. Ведь мало кто меняет масло в агрегате соответственно нормам, а данную процедуру стоить проводить после пробега мотоблоком 7500 км. Поскольку в топливе есть большая концентрация серы, то масло быстро окисляется и теряет свои свойства. Соответственно все это сказывается на работе поршневой группы. Но это конечно одна из многих возможных причин поломки этой детали.
Существует 2 типа неисправности двигателя: либо он не заводится совсем, либо работает неудовлетворительно.

Что делать если дизельный мотоблок совсем не заводится?

Для того чтобы выявить причины возникновения этой проблемы стоит проделать ряд действий:

Включить зажигание, завести агрегат.
Проверить топливную систему (есть ли вообще топливо в баке).
Проверить, закрыта ли воздушная заслонка карбюратора.
Проверить поступление топлива в карбюратор.

После выявления области поломки приступаем к ремонту:

Сухая свеча свидетельствует о том, что топливо не попадает в цилиндр. В таком случае снимите топливный шланг с входного штуцера и проверьте топливо на наличие в баке.
Если топливо не поступает к карбюратору, тогда открутите и разберите топливный кран, где проведите очистку фильтра от грязи.
Проверьте также уровень топлива (регулируется язычком поплавка), он должен быть в пределах 30-35 мм.
Если топливо поступает в карбюратор, но не поступает в цилиндр, тогда стоит перепроверить чистоту жиклеров и работу топливного клапана.
Чтобы проверить исправность карбюратора, нужно его снять, слить все топливо и пропустить воздух через штуцер. При нормальной работе воздух должен проходить легко.
Также стоит повторить продувку карбюратора. Только в этом случае он должен быть повернутым в положении на 180°. В этом случае подача воздуха должна прекратиться.
После установки карбюратора на место нужно заняться его регулировкой.
Также двигатель может быть неисправным при переизбытке топлива. Об этом свидетельствует мокрая свеча. В этом случае отключите подачу топлива, высушите цилиндр и «прокачайте» движок.
Еще одной причиной поломки может быть загрязненная свеча. Тогда ее стоит прочистить и проверить зазор между электродами (должен быть не меньше 0,8 мм).

Почему дизельный мотоблок может плохо заводится:

В карбюратор не поступает нужное количество воздуха, о чем свидетельствует загрязнение воздушного фильтра.
Могут быть неполадки в системе зажигания.
Глушитель может быть засорен продуктами сгорания.
Произведена неправильная установка карбюратора.
Износ цилиндропоршневой группы.

Еще одной распространенной причиной, по которой глохнет или плохо заводится дизельный мотоблок, является использование летнего топлива в зимний период. Если топливо оставалось зимовать в аппарате, то в итоге оно превратилось в тягучую массу. В этом случае топливный насос просто не сможет подать такое топливо в двигатель. Столкнувшись с такой проблемой нужно просто разогреть топливо, загнав агрегат в теплый гараж.

Владельцы мотоблоков, культиваторов, мотобуксировщиков и другой мини-техники рано или поздно сталкиваются с типичной проблемой — их рабочая «лошадка» не заводится или заводится, но глохнет при открытии воздушной заслонки, начинает «стрелять», газовать или «чихать». Чтобы устранить досадную помеху, нужно выяснить причину, из-за которой она возникает, а затем провести надлежащий ремонт. Эта проблема встречается на технике китайского, японского, корейского производства.

Причины, почему не заводится мотоблок, и способы их устранения

Причин, по которым мототехника не заводится при пуске, существует несколько. К таковым можно отнести:

повреждение карбюратора (в мотоблоках с бензиновым двигателем);
неисправность устройств зажигания/накаливания;
низкий уровень смазки.

Когда в мотокультиваторе появляются странные изменения, и его работа становится не стабильной, в первую очередь проверяют карбюратор. В этом важном узле происходит образование топливовоздушной смеси (ТВС) и дозирование её для подачи в цилиндры двигателя внутреннего сгорания (ДВС). И если засоряются жиклёры, возникает непроходимость топливосистемы, вследствие чего карбюратор теряет способность обеспечивать запуск мотора. Чтобы устранить неисправность, производят ремонт топливопровода: частично разбирается карбюратор, промывается насос и продуваются жиклёры через штуцер для топлива.

Иногда причина того, что мотоблок не заводится, кроется в неисправности свечей зажигания (пропала искра), играющих важную роль в пуске карбюраторного ДВС, или свечей накаливания, обеспечивающих пуск дизельного мотора. Если устройства запала становятся влажными, что бывает из-за закидывания их ТВС, то на них начинает пропадать искра. При отсутствии искрообразования не происходит воспламенение топливовоздушной смеси, а значит и двигатель не завести. Решить такую проблему можно разными путями:

произвести небольшой ремонт и заменить нерабочую свечу на новую;
«прожечь» залитые свечи и при помощи огня очистить их от следов бензина.

Не заводится моторизированная техника и по причине того, что возникает повреждение свечей накаливания. В дизельном моторе воспламенение топлива происходит от соприкосновения с раскалённым воздухом, который греется в цилиндре посредством сжатия поршнем. Это происходит без проблем, когда дизель уже прогрелся и рабочую температуру в нём поддерживают нагревшиеся стенки цилиндра. Но в холодную погоду, а особенно зимой, разогрев двигателя осуществляется при помощи устройств накаливания и, если они вышли из строя, завести мотоблок не удастся.

Если при осмотре карбюраторного мотора или дизеля не было выявлено дефектных свечей, но проблемы остались, да ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, следует проверить работоспособность всех устройств, отвечающих за воспламеняемость топлива. Неисправность в них так же может быть причиной того, что мотоблок не заводится. Диагностику лучше проводить в сервисном центре, где профессионалы найдут причину повреждения и компетентно проведут ремонт.

Мототехника не заводится и при недостаточном уровне смазочной жидкости в моторе. Некоторые модели оснащены специальными контрольными датчиками, которые в случае недостатка смазки не дают завести двигатель. Особое внимание следует уделять тем вариантам машин, у которых нет таких датчиков. Рано или поздно уровень смазочной смеси дойдёт до критического значения и, если её не восполнить до нормы, это вскоре приведёт к износу деталей и, как следствие, к капитальному ремонту двигателя.

Подготовка мотоблока к пуску

Проблемы с пуском мотора могут возникнуть не только у мотоблока и культиватора, бывших в употреблении, но и новых, только что купленных в магазине. Поэтому прежде чем первый раз заводить мотоблок, будь то Каскад, Нева, Крот, Зубр, Кентавр, Хопер, Тарпан, Ока, Салют, необходимо прочитать руководство по его эксплуатации, затем тщательно обследовать все соединения и, конечно же, проверить уровень масла в ДВС.

Изучить инструкцию, составленную производителем, необходимо для того, чтобы выяснить какой рабочий цикл у двигателя: четырёхтактный (как Форте, Кентавр, Лифан, Зубр) или двухтактный. Это важно знать, так как для моделей с двухтактным мотором (как у культиватора Крота) нужна специальная горючая смесь, состоящая в определённой пропорции из бензина и масла. Из-за несоответствия топлива техника будет глохнуть, а ещё могут пострадать свечи запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса — а это уже прямой путь на дорогостоящий ремонт в СТО. Определить подходит ли горючее к мототехнике можно по дыму. При плохом качестве бензина он будет иметь белый цвет, как это бывает при сильном наклоне машины. Если у вас залит плохой бензин, то замените его, чтобы не допустить поломки.

Качество топлива также важно и для дизельного мотоблока. Он не заводится зимой или заводится, но вскоре глохнет, если в его двигатель залита летняя солярка. При пониженных температурах она начинает густеть и забивать топливопровод. В таких случаях повышается риск возникновения поломки. В холодную погоду подбирайте соответствующее топливо.

Пуск мототехники как летом, так и зимой должен проводиться в определённой последовательности. Например, для пуска мотокультиватора марки Крот проводят следующий порядок действий:

открывают бензокран;
ставят рычаг подсоса в положение «Choke» (Запуск);
выключают зажигание и несколько раз прокручивают мотор ручным стартером пуска;
повторно запускают двигатель и переводят рычаг в положение «Run» (Работа).

Не редко возникают ситуации, когда силовой агрегат легко запускается, но через несколько секунд глохнет. В таком случае необходимо проверить проходимость отстойника, возможно причина в том, что кран засорился — тогда его прочищают бензином.

Завести мототехнику с дизельным мотором (такой, как Зубр, Каскад, Кентавр, Нева) будет несколько сложнее, чем Крота. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливной магистрали, то есть с освобождения её от скоплений воздуха. Для этого:

открывают кран подачи топлива;
раскручивают соединения топливовыводящего канала до момента появления топлива;
закручивают соединения и продувают форсунки.

Пуск мотокультиватора после зимы или длительного простоя так же имеет свои нюансы. Для того, чтобы привести машину в рабочее состояние, проделывают следующие манипуляции:

открывают бензокран;
проверяют, включено ли питание;
проверяют наличие смазки;
дают газу, примерно до половины.

Ну и, конечно же, прежде чем запустить мототехнику, будь то Кентавр, Каскад, Нева, Патриот или Зубр, проверяют все соединения, включая узлы трансмиссии, сцепление, механизмы пуска и при необходимости осуществляют их регулировку.

Ремонт мотоблока своими руками

К сожалению любая техника иногда выходит из строя, поэтому её владельцу нужно уметь своими силами устранять неисправности. Разумеется, если машина на гарантии, лучше отвезти её в сервисный центр, где специалисты бесплатно проведут гарантийный ремонт.

Часто повреждения культиватора, мотоблока случаются из-за не правильной его эксплуатации: заливают плохое топливо, допускают большие нагрузки или вовремя не восполняют потери смазочной жидкости. Тогда машина начинает глохнуть, «зарываться», плохо набирать обороты (особенно, если на ней стоит электродвигатель), а то и вовсе перестаёт заводиться. Но, зная устройство агрегата и принцип действия его механизмов, можно самому выявить причину повреждения и качественно провести ремонт.

Ремонт топливосистемы

О поломке топливосистемы можно утверждать, если двигатель:

не заводится;
глохнет при нагрузке;
перегревается;
не стабильно функционирует на холостых оборотах.

Для устранения неисправности сначала проверяют состояние всех фильтров, включая воздушный и масляный. Если они засорены незначительно – делают продувку сжатым воздухом или промывку; если на них присутствуют сильные загрязнения — заменяют новыми. Затем разбирают карбюратор, промывают детали специальным очистителем, прочищают кран подачи горючей смеси, бак и поршневую систему бензином. После просушки внимательно производят обратный монтаж.

После того, как мотор будет полностью собран, вручную прокручивают коленчатый вал — важно, чтобы поршень ходил свободно, а клапаны работали безупречно. Затем заливают свежую смазку, заводят мотор и оставляют его трудиться на «холостых». Обязательно проверяют поступление топлива в цилиндр. Возможно, после такого ремонта причина неисправности будет ликвидирована, и мотоблок начнёт функционировать без перебоев.

Ремонт системы зажигания

Судить о поломке устройств для воспламенения ТВС можно по признакам, когда двигатель:

заводится, но на холостых оборотах глохнет;
не заводится даже при хорошей подаче топлива;
работает на «холостых», но с некоторыми перебоями.

Для выяснения причины сначала проверяют состояние свечей и, если есть повреждения изолятора, производят их замену. Далее осматривают электроды и при необходимости регулируют зазор между ними. Проверяют состояние высоковольтных проводов на предмет окисления наконечников и нарушения изоляции — повреждённые провода обязательно заменяют на новые. Без такого ремонта искра может совсем пропасть или будет уходить по изоляции, пробивая на корпус двигателя, и не сможет обеспечивать зажигание ТВС.

Если на данном этапе дефекта с искрой не обнаружено, то возможно причина того, что техника не заводится или глохнет, кроется в генераторе или катушке (для таких моделей, как Нева, Каскад, она служит для образования искры). Чтобы проверить генератор, к его выводам подключают измерительный аппарат. Прокручивают шкив стартера мотоблока и фиксируют показания прибора — они должны быть в пределах 12-16 Вт. Если показатели в норме, то причина содержится в катушке зажигания, и после её замены можно давать нагрузку на двигатель. Скорее всего, после такого ремонта его работоспособность возобновится полностью.

Ремонт трансмиссии

На неисправность трансмиссии указывают следующие факторы:

рабочий вал находится без движения, а выходной вал вращается;
обороты двигателя не соответствуют оборотам рабочего вала;
двигатель словно «захлёбывается» от нагрузки.

Если проявилась хотя бы одна из перечисленных причин, сразу проверяют наличие смазки в редукторе. Смазочный материал в нём должен быть в норме, так как смазка предотвращает «сухое» трение движущихся деталей и не допускает их перегрева.

Затем редуктор разбирают, осматривают шестерни, проверяют натяжение цепи. Целые детали промывают в керосине, а повреждённые заменяют на новые. После этого производят сборку конструкции и следят за тем, чтобы не допустить перекоса шестерней.

Перед тем, как собранный редуктор установить на мотоблок, делают прокрутку валов, чтобы убедиться, что они вращаются равномерно и без малейшего скрежета. Редуктор заполняют свежей смазочной жидкостью и производят пуск мотокультиватора. При отсутствии под корпусом течи выполняют несложные действия с почвофрезой или навесным погрузчиком и проверяют функциональность мотоблока. Если его работоспособность восстановлена, значит все старания были не напрасны, а ремонт и обслуживание проведены правильно.

Когда не заводится дизель, причин на самом деле может быть не так много. Основных и наиболее часто встречающихся всего 7. Неисправностей, из-за которых эти причины возникают, тем больше, чем сложнее двигатель. Самый простой пример — одноцилиндровый дизельный мотоблок —неисправностей в нём может быть всего в полтора раза больше, чем причин. Зная их, вы на 90% сможете найти, устранить проблему, и успешно запустить мотор. Остальные 10% приходятся на специфику того или иного двигателя, а потому вероятность столкнуться с ними не очень большая.

Даже если вы считаете себя не новичком, и хорошо разбираетесь в дизельных двигателях, не ленитесь периодически возвращаться к азам. Очень часто, когда возникает проблема, мозг наотрез отказывается признавать элементарные вещи, из-за чего вы можете упустить из виду простейшую неисправность. Поэтому, если никак не получается запустить дизель, освежите в памяти азы. Это часто помогает.

Условия успешного запуска дизельного двигателя

Одноцилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель

Для начала освежим в памяти, что происходит внутри дизельного двигателя, когда мы пытаемся его завести:

Впуск воздуха.
Сжатие и впрыск.
Рабочий ход.
Выпуск отработанных газов.

Каждый из этих пунктов называется тактом, а всё вместе — это один цикл работы четырёхтактного дизельного двигателя. Рассмотрим такты детальнее.

Такты рабочего цикла дизеля

1. Впуск воздуха

Воздух нужен для того, чтобы воспламенялась и горела солярка. В камеру сгорания он всасывается за счёт разрежения, создаваемого цилиндропоршневой группой.

Здесь и далее ЦПГ — это цилиндропоршневая группа, в состав которой входит цилиндр (или гильза цилиндра), поршень и поршневые кольца.

На первом такте поршень двигается вниз, создавая в цилиндре разрежение. Когда он только начинает это делать, должен открыться впускной клапан. Воздух, пройдя через фильтр, всасывается в цилиндр, где интенсивно завихряется. Последнее необходимо для того, чтобы впрыснутая позже солярка моментально с ним смешалась, и получилась пригодная для воспламенения и горения топливовоздушная смесь.

Такт впуска заканчивается, когда поршень доходит до нижней мёртвой точки (далее НМТ). В это же время должен полностью закрыться впускной клапан.

2. Сжатие и впрыск

Пройдя после первого такта НМТ, поршень двигается вверх. Поскольку оба клапана должны быть закрыты, набранному ранее воздуху некуда деваться, кроме как сжиматься. Это приводит к резкому скачку давления, из-за чего температура в камере сгорания стремительно растёт. Температура воспламенения дизельной топливовоздушной смеси составляет 800°C. Соответственно, в камере сгорания должно развиться давление, достаточное для такого разогрева.

Когда поршень подходит до ВМТ, должна сработать форсунка. Из неё под высоким давлением вылетает солярка. Это должно произойти раньше, чем поршень проскочит ВМТ, то есть, с так называемым опережением. Нужно это по двум причинам. Во-первых, так форсунка успеет выполнить большую часть своей работы до начала следующего такта. Во-вторых, солярка должна оказаться в камере сгорания в то время, когда воздух в ней максимально сжат и разогрет.

С впрыском тоже не всё так просто. Помимо опережения должны выполниться ещё пара условий. Главное из них — солярка должна впрыскиваться в виде мелко распылённого тумана, а не вяло вливаться струйками. Это необходимо для того, чтобы топливо лучше смешалось с воздухом и быстрее превратилось в легко воспламеняемые пары.

На этом такт сжатия и впрыска заканчивается. Если условия благоприятные, при подходе поршня к ВМТ происходит воспламенение топливной смеси.

3. Рабочий ход

Воспламенившаяся топливовоздушная смесь горит, образуя газы. Температура резко повышается, объём газов увеличивается, из-за чего в камере сгорания растёт давление. Солярка отдала свою энергию. Эта энергия в виде давления давит на поршень и толкает его вниз. Двигатель запускается. Мы слышим характерный звук. Если не слышим — воспламенения не произошло.

4. Выпуск отработанных газов

Преобразовав энергию топлива в движение коленвала, поршень проходит НМТ. В этот момент должен открыться выпускной клапан. Поршень по инерции двигается вверх, вытесняя продукты горения через выпускное отверстие и глушитель в атмосферу. Когда поршень доходит до ВМТ, выпускной клапан должен закрыться, и не открываться до начала следующего такта выпуска.

На многих дизельных двигателях в конце этого такта уже «спешит» открыться впускной клапан. Это позволяет «проветрить» камеру сгорания и набрать побольше воздуха на следующем такте впуска. Именно по этой причине регулировка клапанов должна выполняться на такте сжатия, когда оба клапана точно закрыты.

Не заводится дизель: причины

Теперь, если у вас не заводится мотоблок или просто дизельный двигатель, берите рассмотренные далее 7 причин, и по порядку исключайте их.

1. Нехватка воздуха

Грязный фильтр — причина нехватки воздуха

Чтобы солярка воспламенилась и качественно сгорела, отдав всю свою энергию, нужен не просто воздух. Его должно быть достаточно. Воздух в элементарном дизеле попадает в камеру сгорания через воздушный фильтр. Соответственно, если тот забит пылью, возникают проблемы. Чаще всего из-за засорённого воздушного фильтра сначала возникают проблемы не с запуском двигателя, а с его мощностью. Он её не развивает. Для запуска воздуха требуется меньше, чем для работы под нагрузкой. Поэтому, чтобы дизель не запустился из-за этой причины, фильтр должен быть буквально закупорен.

Чтобы исключить эту причину, достаточно временно снять воздушный фильтр с двигателя. Если без него проблема ушла, и дизель запустился — замените, прочистите, продуйте, промойте фильтрующий элемент. Если же двигатель всё равно не заводится, не спешите устанавливать фильтр на своё место. Возможно, проблем у вас несколько. Исключением могут быть только случаи, если вы установили абсолютно новый фильтрующий элемент, либо вычистили старый так, что точно уверены в его пропускной способности.

Снимать фильтр и пробовать запустить дизель можно только тогда, когда у пыли и прочего мусора нет шансов проникнуть в мотор. Если на улице ветер или в гараже сквозняк, пыль поднимется с пола, и в качестве жёсткого абразива навредит впускному клапану и гильзе цилиндра.

2. ЦПГ не даёт компрессии

Выглядит красиво, но зазоры колец.

Исключив проблему с тактом пуска, переходим к сжатию. Здесь самое главное (но не единственное) — исправность цилиндропоршенвой группы. Если изношены или имеют повреждения цилиндр, поршень и компрессионные кольца, то впущенный воздух не сможет сжаться и раскалиться до требуемой кондиции. К слову, на это также влияет скорость, с которой поршень двигается на такте сжатия. Если её недостаточно, воздух даже при полностью исправном двигателе будет успевать стравливаться через зазоры между поршнем с кольцами и цилиндром (в основном через зазоры колец).

Исключить эту причину можно несколькими способами. Самый верный и надёжный — это замер компрессии при помощи компрессометра. Если рассматривать в качестве примера простейший дизельный мотоблок, то в его двигателе должна быть компрессия от 20 до 28 атмосферных попугаев. Если компрессометр показывает меньше 18, дизель запуститься сможет только чудом. В других двигателях рабочая компрессия может немного отличаться, но в среднем для дизелей ориентироваться можно на эти цифры.

Второй способ определения компрессии дизеля мотоблока очень неточный, но позволяет сориентироваться, если под рукой нет компрессометра. Выполняется он следующим образом. Сначала выворачивается пробка для заливки моторного масла, чтобы исключить усилие, «придерживающее» поршень при движении вверх за счёт разрежения, создаваемого в картере.

Далее двигатель неспеша проворачивается вручную при закрытом декомпрессоре, и оценивается его сопротивление. Если говорить о мотоблоках, то при хорошей компрессии провернуть его плавно на такте сжатия довольно сложно. Сделать это удаётся только тогда, когда очень сильно и долго воздействовать на рукоятку, давая время воздуху из камеры сгорания просочиться через зазоры колец в картер. Если же у вас такт сжатия проскакивается с незначительным сопротивлением — с компрессией явно проблемы. Нужен компрессометр.

Чтобы восстановить компрессию, если виновата ЦПГ, в зависимости от степени её износа (или поломки), придётся:

Заменить кольца.
Заменить поршень.
Расточить гильзу и установить ремонтный поршневой комплект.

Иногда бывает достаточно замены колец, однако, чаще всего приходится менять их вместе с поршнем, а при сильном износе неизбежен третий вариант.

3. Клапаны не держат создаваемую ЦПГ компрессию

Такт впуска — на сжатии и рабочем ходу оба клапана закрыты

Одновременно с отработкой предыдущей причины важно помнить о том, что в дизеле компрессия зависит не только от ЦПГ, но и от клапанов. Поэтому, не отработав эту причину, не спешите лезть в поршневую. Задача клапанов в момент запуска дизеля очень простая — они должны быть полностью закрыты и через них не должен просачиваться сживаемый поршнем воздух.

Основных неисправностей, из-за которых клапана со своей работой не справляются, пять:

Неверно отрегулированы зазоры. Особенно, если они маленькие или отсутствуют вовсе. В таких случаях на такте сжатия коромысла давят на клапаны, из-за чего они остаются слегка приоткрытыми. Отрегулируйте зазоры. Для двигателей мотоблоков инструкция с подробными пояснениями есть на сайте Авто без СТО.
Клапаны не притёрты. Клапаны своей рабочей фаской должны прецизионно прилегать к рабочим фаскам головки цилиндра. Если там есть царапины, неровности, нагар и прочее — компрессия будет убегать либо в воздушный фильтр, либо в глушитель. Притирка не сильно изношенных клапанов занимает буквально несколько минут, а эффект от неё иногда колоссальный.
Изношены втулки. «Ножки» клапанов двигаются туда-суда во втулках. Когда изнашиваются они, либо направляющие самих клапанов, может происходить небольшой перекос, из-за которого рабочие фаски клапанов и головки цилиндров не совмещаются при закрытии. Особенно часто эта проблема наблюдается на впускном клапане, так как он подвержен быстрому износу из-за некачественной работы воздушного фильтра.
Ослаблены пружины. Клапаны прижимаются при закрытии пружинами. Если они ослабли, то закрытие происходит недостаточно резко и плотно.
Прогар. Прогоревшие клапаны обычно видно невооружённым взглядом, но посмотреть на них можно только после снятия головки цилиндров.

Итого проблемы с компрессией могут возникать как из-за ЦПГ, так и из-за клапанов, которые не держат сжимаемый поршнем воздух.

4. Несвоевременный впрыск топлива

Момент впрыска очень важен для дизеля

Впрыск топлива бывает своевременный, ранний или поздний. Чтобы дизельный двигатель нормально запускался и отдавал номинальную мощность, солярка в камеру сгорания должна подаваться с так называемым опережением. То есть, до того, как на такте сжатия поршень дойдёт до ВМТ. Для разных двигателей момент впрыска отличается, но в среднем он находится в диапазоне от 13° до 22°.

Успешно запускаться и кое-как работать дизель способен и при более позднем или раннем впрыске, чем положено. Например, двигатель мотоблока вполне сносно удавалось эксплуатировать при опережении впрыска на 32°. А это, между прочим, треть хода поршня на такте сжатия.

Если впрыск слишком ранний, то может быть две проблемы. Во-первых, при запуске солярка будет воспламеняться раньше времени, и вы (либо стартер) не сможете пересилить резко возрастающее сопротивление расширяющихся газов. Часто этот эффект ощущается на рукоятке в виде обратного удара. Слишком поздний впрыск — тоже плохо, и успешному запуску дизеля не благоприятствует. Самый первый признак этой неисправности — чёрный дым из выхлопной трубы и едкий запах тлеющей (а не горящей нормально) солярки.

Промокните бумагу соляркой и подожгите спичкой, соблюдая меры противопожарной безопасности. Оцените цвет и запах дыма. Если из выхлопной у вас идёт такой же, то, скорее всего, установлен слишком поздний впрыск. Важно понимать, что причина чёрного вонючего дыма может быть не только в моменте впрыска.

5. Некачественный впрыск топлива

Так выглядит качественный впрыск

Качественный впрыск дизельного топлива — это когда солярка распыляется форсункой из всех предусмотренных отверстий в виде кратковременных резких факелов тумана. Чтобы это происходило, должна быть исправная как сама форсунка, так и ТНВД (топливный насос высокого давления). Диагностика топливной аппаратуры — это целая наука, и в рамках этого материала рассматриваться она не будет.

Поскольку мы рассматриваем проблемы с запуском дизеля на примере мотоблока, вот вам элементарный способ оценки качества впрыска. Извлеките форсунку из двигателя, и подсоедините её к ТНВД «на улице». Зафиксируйте декомпрессор, откройте топливный краник, переведите ручку остановки двигателя в положение, как при запуске, и откройте «газ на всю катушку». Медленно проворачивайте двигатель ручным стартером (не электрическим) и наблюдайте, как срабатывает форсунка. Если она быстро распыляет туман с характерным клацающим звуком — это норма. Если солярка льётся струйками и капает — форсунка свою работу не выполняет.

Если выполнять эту проверку при помощи стартера, то может сложиться ложное мнение о работоспособности неисправной форсунки. Вы будете видеть туман, однако, он может создаваться исключительно за счёт ТНВД.

6. Плохое качество топлива

Плохая солярка = тяжёлый запуск дизеля

Несмотря на то, что дизельные двигателя менее требовательные к топливу, чем бензиновые, откровенно плохая солярка гореть не будет. Также частой проблемой бывает вода в топливе, которая имеет способность оседать на дне бензобака и первой проникать в ТНВД, форсунку и камеру сгорания.

Чтобы исключить эту проблему, полностью слейте топливо, прокачайте систему, залейте заведомо нормальную солярку и попробуйте запустить дизель.

Заодно проверите, нормально ли поступает топливо в ТНВД. Возможно, у вас засорился фильтр, и двигателю просто не хватает солярки.

7. Засорён выхлоп

Сажа в глушителе

Остался последний такт рабочего цикла дизельного двигателя — выпуск отработанных газов. Если выхлопная система забита сажей, поршень не сможет вытолкнуть из цилиндра весь дым, и он останется в нём на следующий такт. Это приведёт к тому, что на такте впуска в цилиндр попадёт меньше воздуха, а значит и кислорода для нормального воспламенения солярки будет недостаточно.

Исключить эту проблему можно в два этапа. Во-первых, если всё исправно кроме выхлопной трубы, при попытке запуска вы будете слышать детонацию топливовоздушной смеси (хотя бы одну). Если же этого звука нет, скорее всего, причина не в выхлопе. Во-вторых, снимите выхлопную трубу, и попробуйте запустить дизель. Если заведётся, тут же остановите его и решайте проблему с глушителем.

Если вы тщательно проработали все описанные выше причины, и уверенно можете сказать, что дизель не запускается по какой-то другой неведомой причине — обратитесь к более квалифицированному специалисту, чем вы.

Назад
Вперед

Добавить комментарий

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

Авто без СТО />
Двигатель />
⚙️ 7 главных причин почему не заводится дизель (на примере мотоблока)

Возможные причины

Мотоблок заводится и глохнет? Почему так происходит? Причин, по каким мототехника не заводится при пуске, может быть несколько. К ним можно причислить:

повреждения карбюратора (в агрегатах с бензиновым мотором);
дефект устройств зажигания и накаливания;
низкий уровень основной смазки.

Когда в агрегате возникают необычные перемены, и его работа делается неустойчивой, в первую очередь проводят проверку карбюратора. В этом существенном узле совершается образование топливно-воздушной смеси (ТВС) и дозировка ее для подачи в цилиндры мотора внутреннего сгорания (ДВС). И в случае если засоряются жиклёры, появляется непроходимость топливной системы, из-за чего карбюратор утрачивает способность гарантировать пуск двигателя. Для того чтобы ликвидировать дефект, производят ремонт топливопровода, который подразумевает частичный анализ карбюратора, промывку насоса, продувку жиклёров через штуцер для горючего.

Если мотоблок Нева не заводится, причины тоже могут быть разными. Иногда проблема скрывается в неисправности свеч зажигания, исполняющих немаловажную роль в пуске карбюраторного ДВС, либо свеч накаливания, которые обеспечивают запуск дизельного двигателя. В случае если устройства запала делаются мокрыми, что случается из-за закидывания их ТВС, в них начинает исчезать искра. При отсутствии искрообразования не совершается зажигание топливно-воздушной смеси, и, следовательно, мотор не завести.

Решить подобную задачу можно различными способами:

осуществить незначительный ремонт и поменять нерабочие свечки на новые;
«прожечь» затопленные свечки и при помощи пламени вычистить их от следов топлива.

Не заводится техника и по причине того, что появляется дефект свеч накаливания. В дизельном двигателе зажигание горючего совершается от соприкосновения с горячим воздухом, который разогревается в цилиндре при сжатии поршнем. Это происходит без осложнений, если агрегат уже обогрелся, и рабочую температуру в нём удерживают нагревшиеся стены цилиндра. Однако в прохладную погоду нагрев мотора исполняется при помощи приборов накаливания, и в случае если они сломались, завести мотоблок не получится.

Если при осмотре карбюраторного двигателя либо дизеля не было выявлено дефектных свеч, но трудности сохранились, да и ещё и сопровождаются хлопками в глушитель, необходимо проконтролировать функциональность абсолютно всех приборов, отвечающих за воспламеняемость горючего. Дефект в них также может быть предпосылкой того, что мотоблок не заводится. Диагностику правильнее осуществлять в сервисном центре, где специалисты отыщут причину повреждения и квалифицированно проведут восстановление.

Мототехника не заводится и при недостатке смазочной жидкости в двигателе. Определённые модификации оборудованы особыми контрольными датчиками, которые при нехватке смазки не дают завести мотор. Особенное внимание необходимо уделять тем вариантам машин, у которых нет таких измерителей. Рано или поздно степень смазочной смеси дойдёт до предельного значения, и если ее не компенсировать до нормы, это в скором времени приведёт к износу элементов и, как результат, к капитальному ремонту мотора.

Подготовка мотоблока к пуску

Трудности с запуском двигателя могут появиться не только лишь у мотоблока и культиватора, бывших в использовании, но и у новых, только что приобретённых в торговом центре. По этой причине, прежде чем в первый раз заводить мини-трактор, следует прочитать к нему инструкцию, затем внимательно исследовать все соединения и, конечно же, проконтролировать уровень масла в ДВС.

Изучить аннотацию, составленную производителем, следует для того, чтобы узнать, какой рабочий оборот у мотора: четырёхтактный либо двухтактный. Это немаловажно понимать, так как для модификаций с двухтактным двигателем (как у культиватора Крота) необходима специальная горючая смесь, состоящая из смеси топлива и масла в особой пропорции.

Из-за несоответствия топлива спецтехника будет шуметь, а ещё могут пострадать свечки запала и топливопровод, что чревато отказом бензонасоса, а это уже непосредственный путь на дорогой ремонт в СТО. Установить, подходит ли топливо к мототехнике, можно по появившемуся дыму. При плохом качестве топлива он будет иметь белый тон, как это случается при сильном наклоне автомобиля.

Качество горючего также немаловажно и для дизельного мотоблока. Он не заводится в зимнее время — или заводится, но в скором времени замирает — если в его мотор залита летняя солярка, поскольку при низких температурах она начинает сгущаться и забивать топливопровод.

Пуск мототехники как в летний сезон, так и в зимнее время должен проводиться в установленной очерёдности. К примеру, для запуска мотокультиватора марки Крот проводят такой порядок операций:

раскрывают бензокран;
устанавливают двигатель подсоса в состояние «Choke» (Пуск);
отключают зажигание и несколько раз крутят двигатель ручным стартером запуска;
снова запускают мотор и перемещают двигатель в состояние «Run» (Работа).

Нередко появляются условия, когда силовой аппарат легко запускается, но через пару секунд замирает. В этом случае следует проконтролировать проходимость отстойника. Если причина в том, что кран замусорился, тогда его очищают бензином.

Завести мототехнику с дизельным двигателем будет несколько труднее. Заводку дизеля начинают с «развоздушивания» топливного пути, то есть с избавления его от скоплений воздуха. Для этого:

раскрывают кран подачи горючего;
раскручивают соединения выводящего канала до возникновения топлива;
скручивают соединения и продувают все форсунки.

Если после проведённых операций мотор не действует должным образом, а спецтехника начинает дымить, то причина в старой смазке, и ее необходимо целиком поменять. Не заводится агрегат и по причине недостающего объёма масляной жидкости, потому не нужно забывать контролировать этот параметр.

Пуск мотокультиватора после зимы либо продолжительного простоя также имеет собственные нюансы. Для того чтобы привести агрегат в рабочее положение, проделывают следующие манипуляции:

раскрывают бензокран;
проводят проверку, включено ли питание;
проводят проверку наличия смазки;
дают газу примерно до половины.

Прежде чем привести в действие мототехнику, проводят проверку всех соединений, включая участки трансмиссии, сцепление, механизмы запуска, и при потребности реализовывают их регулировку.

Пуск бензинового и дизельного агрегата

Технику комплектуют бензиновыми или дизельными двигателями. Пуск дизельного мотоблока и бензинового аппарата имеет отличия. По этой причине анализировать факторы, из-за которых не заводится агрегат, следует для каждого определённого типа мотора.

Перед тем как приобрести мотоблок, производят подготовку спецтехники. Необходимо удостовериться в присутствии абсолютно всех элементов, удостовериться в прочности крепления механизмов.

Механизмы зачастую отказываются трудиться после зимы. Продолжительный перерыв становится предпосылкой возникновения неполадок в системах мотоблока. Сохранение в прохладном и влажном помещении приводит к следующим неисправностям:

окисление контактов;
нарушение изоляции проводков;
обводнение горючего и масла;
засорение жиклеров карбюратора.

Перед пуском нового мотоблока производят контроль абсолютно всех соединений, троса сцепления, реверса и газа. Нельзя включать аппарат в том случае, если имеются зажимы и перекручивание нитей жгута.

Во время первого пуска непременно проверяют уровень масла в картере. Недостаток смазки испортит поршневую группу. Коленчатый вал крутится до 1400 витков в минуту на холостом ходу. Довольно пары секунд для создания задира на плоскости цилиндра.

Старое масло может быть причиной нерабочего двигателя. При этом мотоблок дымит выпускными газами белого цвета. Напрашивается абсолютная смена масла.

Следует принимать во внимание, что слабо заводится мини-трактор при недостающем объёме масла. Следите за данным параметром перед тем, как заводить карбюраторный и дизельный мотоблок. В отдельных модификациях определяют защиту по низкому уровню. Прибор блокирует запуск, и агрегат замирает.

Следует не забывать, что любой вид мотора требует бензина конкретной марки. Для двухтактного двигателя горючее готовят отдельно. Топливная смесь состоит из топлива и масла. Число ингредиентов выдерживают в строгом балансе.

Ремонт механизмов

Запуск дизеля уже после приобретения может быть трудным. Проблема в том, что в систему подачи топлива попадает воздух. В случае если длительной прокруткой (стартером) не получается запуститься, необходимо выпустить воздушные пробки. Для этого раскрывают кран подачи и раскручивают соединения по ходу каналов. Окончательным пунктом продувки считаются форсунки.

Чтобы мотор внутреннего сгорания завёлся, следует осуществить несколько условий. Перечислим их по порядку:

подготовка смеси;
доставка горючего в цилиндр;
возжигание смеси;
выпуск газов.

Выполнение упомянутых условий обеспечивает запуск любого двигателя.

Трудности при запуске

Трудности при пуске показывают на неисправность узлов и элементов. Успех ремонтных работ зависит от точности выполнения диагностики. При обнаружении недостатков занимаются починкой дизельного мотоблока. Сервис и небольшой ремонт можно осуществить собственными силами. Потребуется комплект ключей, слесарный механизм и умелые руки.

На этапе подготовки топлива вероятны следующие казусы:

лёгкий фильтр не впускает воздух;
заколочено отверстие крышки бака;
замусорился канал подачи горючего;
сломился карбюратор.

После серии безуспешных запусков целесообразно открутить свечу. Рабочую часть может заливать топливом. В этом случае сушим элемент, затем прокачиваем цилиндр через отверстие. Скручиваем свечу и вновь пускаем.

Если свечка сухая, значит, не поступает горючее в камеру сжигания. Выполним поочередно несколько операций для возобновления системы подачи:

Неисправности системы зажигания

Мотор не запустится при поломках в системе зажигания. Почему это происходит? Источниками перебоя могут быть генератор, высоковольтный кабель, колпачок и свеча зажигания. Внешним осмотром нужно проверить чистоту элементов системы зажигания. Грязь и влага служат предпосылкой пробоя высокого усилия на корпус. Недостаток искры бывает при неправильном контакте колпачка с основным электродом свечи.

Слабая искра показывает на плохую работу свечки зажигания. Следует проверить зазор и вид электродов. Зазор проверяют обычно щупом. Как правило, показатель составляет 0,8 миллиметров. При потребности устраняют гарь с металлических элементов и изолятора. Рекомендуется смена свечки.

Состояние элементов поршневой категории влияет на подготовленность двигателя в целом. Они функционируют в тяжёлых обстоятельствах. Под загрузкой трущиеся поверхности разогреваются. Цилиндр, клапан и кольца отвечают за значимый показатель — компрессию. Невысокая степень сжатия в цилиндре укажет на замену элементов.

Также необходимо проконтролировать впускной и выпускной клапаны. Они должны вплотную примыкать к сёдлам. Глушитель — последний пункт на пути следования газов. В стенках глушителя со временем откладываются продукты сгорания, и мотор замирает. Для стандартного прохода выхлопных газов необходимо время от времени очищать стенки от нагара.

Бензин для мотоблоков покупайте на заправочных станциях. От свойства горючего непосредственно зависит период работы машин. Не нужно заводить мотоблок на плохом топливе.

Читайте также: