Не заводится дэу леганза стартер крутит и не заводится в чем причина
В общем пошел я сегодня в очередной раз смотреть авто.
А именно проверить все еще раз, но более досканально.
Первым делом, проверил давление в рампе.
Делал это просто нажатием на нипель: нужно открутить пластмассовый колпачек и нажать на центральную часть, например отверткой; при этом подставив какой нибудь пустой сосуд, чтобы ничего не залить бензином.
При нажатии должна брызнуть струя бензина (в моем случае где то примерно 4-5 см).
Затем, открутил крышку бензобака, чтобы до конца спустить давление в топливной системе. После "шипения" закрутил обратно.
Далее, отсоеденил предохранитель бензонасоса. И попробовал покрутить стартером.
Стартер крутился легко, никакой детонации не стало.
Вставил предохранитель обратно и покрутил стартером вновь.
Вернулись все симптомы (попытки завода и детонация двигателя).
Вновь проверил давление в рампе (описано выше, как это сделать).
Давление вновь появилось и бензин брызнул струйкой.
Исходя из этого, я сделал вывод, что бензонасос работает нормально!
Так же выяснил, что моя Леганза (а точнее Донинвест Кондор) снабжена блоком управления, при котором бензонасос включается не при включении зажигания, а при работе стартера (тоесть при заводе самого двигателя). Поэтому при повороте ключа (включении задигания) я не слышал бензонасоса. Потому что он включался в момент завода двигателя.
Точно есть два варианта включения бензонасоса, поэтому предположил что, скорее всего бензонасос включается именно уже при зажигании — на Американках (тем более конструктивно они немного отличаются).Так как такой вариант включения бензонасоса все же есть точно. Проверено отзывами других владельцев авто.
После этого решил проверить искру на всех свечах.
Достал свечи, они были в черном нагаре.
Все протер хорошенько и стандартным методом (свеча подключается высоковольтным проводом к катушке, но не заворачивается в цилиндр, а ложится краем на "массу"; в этот момент другой человек пытается завести машину — на вывернутой и подключенной свече должна появится видимая искра) проверил каждую свечу, выкручивая их по очереди.
Искра была на всех свечах.
Сделал интересное наблюдение: при отключении второго или третьего цилиндра (отключением высоковольтного провода от катушки зажигания) детонации было меньше и двигателю было гораздо легче "пытаться заводиться", нежели чем при отключении первого и четвертого цилиндра.
Так как катушка у нас поделена на две части, то как раз 2-й и 3-й цилиндр приходится на вторую часть катушки.
Но искра то была на всех свечах! Следовательно — неправильное зажигание.
Из этого можно сделать вывод, что всему виной датчик положения коленвала (он отвечает за зажигание), но я недавно поставил новый ДПКВ.
Голова уже вскипала от всего!
Давление в топливной рампе есть. Бензин подается нормально, значит форсунки хоть как то, но открываются… Искра на всех свечах есть.
Что же тогда является причиной?
А собственно оказалось все банально и просто.
Отчаявшись я начал трясти кожух проводки, который включает в себя практически все основные провода (тут тебе и катушка зажигания, и датчики на дросселе, и разъем ДПКВ, и форсунки, и много чего еще.). В этот момент мой помощник (в лице моей девушки :) ) заводила авто… И… Вуаля! Машина завелась!
Для достоверности факта я вновь начал трясти этот толстый кожух с проводами и машина благополучно заглохла.
Повторили все еще раз и машина завелась вновь.
Сразу прокрутилось все в голове:
— как первые проблемы начались после замены катушки зажигания (провода то я отсоединял и проводку "потревожил");
— как загорелся ЧЕК с ошибкой 64 — 58X EST "A" замкнут на землю, обозначающий замыкание одного из контактов ДПКВ на массу (потому что тупо замыкала проводка в основном жгуте, а не провод на датчике);
— как в автосервисе (после установки сделанной трубки высокого давления ГУРа) машина вдруг по непонятным причинам 3 раза заглохла;
— как при попадании на скорости в достаточно большую ямку машина так же заглохла (проводку видимо потрясло) и в этот день было еще раз 5, когда ее не могли завести;
— и наконец, после того, как я поменял датчик холостого хода и прочистил все разъемы, она прктически больше не заводилась.
Да все потому, что во все эти разы основной кожух с проводкой подвергался вмешательству в его спокойное состояние.
Вот и конец сей эпопеи!
Прям как в детективе: когда уже в конце фильма или книги все складывается в одно целое и узнаешь, кто на самом деле всех убил =)
Может быть данная статья кому то поможет выявить свою неисправность!
Всем спасибо, кто читает мой БЖ и следит за развитием событий ;)
Подобный сюжет случается с лучшими из нас. Тщетные попытки пробудить агрегат, открытый капот и беспомощные попытки, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Причин, когда стартер старается выполнить свою задачу, но агрегат никак не хочет пробудиться, может быть великое множество. Поговорим о чаще всего встречающихся и наиболее известных. Некоторые вполне решаются собственными силами, другие сулят капитальный ремонт мотора.
Мороз и аккумулятор
Первая и очень частая первопричина вынужденной прогулки до места назначения на своих двоих вместо поездки в теплом салоне машины известна испокон веков. Если двигатель не запускается, то весьма высока вероятность, что на улице зима и очень сильный мороз. Масло в картере загустело и двигатель с трудом «проворачивается», а аккумуляторная батарея ко всему прочему разряжена. Необходимость зарядки или замены АКБ дополнительно укажет «просевшая» бортовая сеть. Впрочем, в некоторых случаях проблема заключается не в разрядке АКБ, а в окислившихся или банально плохо закрепленных клеммах.
Если имеет место последнее, то в момент запуска двигателя вы, вероятно, даже стартер не услышите – только щелчок и автомобиль обесточится. Следует зачистить клеммы и притянуть их, либо (в отсутствие гаечных ключей) воспользоваться народным лайфхаком – слегка постучать по ним, чтобы они сели максимально плотно.
Свечи, стартер и другие проблемы
Второе, на что обычно справедливо грешат автомобилисты – высоковольтная часть. Вполне возможно, залило свечи при длительных попытках запустить двигатель или на них нет искры. В первом случае часто рекомендуют использовать режим продувки – достаточно на некоторое время включить стартер при нажатой педали газа. Форсунки будут деактивированы и таким способом можно попробовать просушить свечи. Если не помогло, то выкручивать и менять на сухие. Пусть даже не слишком новые – главное, чтобы чистые и без нагара. Во второй ситуации ревизии подлежат высоковольтные провода и катушка/катушки зажигания.
Shutterstock / VOSTOCK Photo
Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.
Топливная система
Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.
Виновником «торжества» может быть топливный насос, приказавший долго жить. Зачастую его поломка диагностируется по звуку. При включении зажигания он в течение нескольких секунд издает этакий писк или жужжание, отлично известное внимательным автомобилистам. Кстати, не факт, что произошла именно поломка – не исключено, что проблема в плохом контакте в цепи, то есть, на насос не приходит электричество. Проверьте предохранитель и реле.
Банальная реальность
А бывают ситуации до банального смешные. Скажем, двигатель не заводится потому что топливный бак практически пустой, а датчик уровня топлива неисправен и «врет».
С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.
Сложный сценарий
Ежели произошло подобное, то скажите спасибо высшим силам – вы, можно сказать, легко отделались! Ведь бывают истории с гораздо более тяжелыми и дорогими последствиями. В их числе разрыв ремня ГРМ (стартеру будет легко крутить двигатель) или его перескок на несколько зубьев. Тут уж как повезет – отделаетесь заменой ремня или в противном случае попадете на ремонт.
Не исключено заклинивание гидроусилителя рулевого управления, генератора или компрессора кондиционера – застопорившиеся агрегаты не позволяют двигателю провернуться. Специалисты советуют проверить, не происходит ли повышенное напряжение приводного ремня при попытке запуска двигателя.
Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере
При прокрутке стартером двигатель схватывает
Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:
- топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
- привод газораспределительного механизма не оборван;
- Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
- иммобилайзер разрешает запуск двигателя.
Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.
Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.
Недостаточное давление топлива
Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:
- снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
- забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.
Ищем неисправность в системе зажигания
Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.
В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.
Что влияет на регулировку УОЗ?
Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).
В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:
- недостоверный сигнал;
- обрыва цепи;
- замыкание на плюс;
- замыкание на массу.
Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.
Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.
Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:
- неправильная настройка начального угла опережения;
- поломка центробежного регулятора;
- неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
- сбиты фазы привода ГРМ.
Плохая искра
Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).
Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.
Стартер крутит, но двигатель не запускается
Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:
- не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);
Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).
Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.
- отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
- нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
- отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;
Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.
- отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.
Особенности автомобилей с АКПП
На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.
Исключаем сигнализацию из списка причин
Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.
Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.
Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).
Наверное, каждый автолюбитель хоть раз в жизни, но сталкивался с тем, что его машина по какой то причине не заводится. Давайте сегодня поговорим о самых распространённых причинах того, когда при запуске бензинового двигателя, стартер крутит маховик, но по какой то причине мотор всё-таки «не схватывает».
1. Ну как бы то не было странным, проверяем, есть ли у вас бензин в баке. Казалось бы, надо быть соврем дураком, чтобы это не заметить, но история знает множество подобных случаев.
Если бензин в баке все же есть, нужно удостоверится в том, что бензонасос качает топливо. Если заветного жужжания при включении зажигания не слышно, то сначала нужно проверить электрическую часть системы питания двигателя, начиная с предохранителя бензонасоса, заканчивая проводкой электросети идущей на насос.
2. Если у Вас карбюраторный двигатель, то опять же проверяем механический бензонасос на предмет подачи топлива, и если с ним все хорошо, первым делом смотрим трамблер.
Скидываем крышку, и на внутреннюю ее часть. Бывает такое, что здесь образовывается конденсат, который не позволяет, куда нужно бить искре.
3. О причинах неудачного пуска могут много рассказать свечи. Выкручиваем их и смотрим, их могло просто залить, и по этому невозможно образование искры. В таком случае свечи необходимо просушить, а налитый форсунками бензин следует либо продуть, вращая стартером с выкрученными свечами, из колодцев либо промакнуть бензин в цилиндрах тряпочкой, намотанной на проволоку. Для верности конечно лучше провести оба этих ритуала.
4. Если бензина в цилиндрах нет, а насос все же работает, проверяем питание на форсунки. Прежде всего нужно так же как и в случае с бензонасосом проверить предохранитель, если он цел, то нужно прозвонить всю электропроводку форсунок.
5. Если форсунки работоспособны, и на них приходит необходимое напряжение, но подачи топлива все же не происходит, то смотрим топливный фильтр. Если дело зимой, то вполне вероятно, что могла замёрзнуть вода в фильтре. Фильтр следует снять, занести в тепло, отогреть и продуть от влаги. Ну и как вариант сменить АЗС.
6. Довольно частым явлением неудачного пуска мотора является отсутствие искры. Чтобы проверить работоспособность системы зажигания, выкручиваем свечу, одеваем на нее высоковольтный провод, прислоняем свечу к двигателю и пробуем завести. Если на электроде свечи не появляется синяя дуга, то есть вероятность выхода из строя катушки зажигания.
7. Так же не стоит забывать о том, что у свечей зажигания и бронепроводов тоже есть свой ресурс, и они тоже требуют замены. Для никелевых свечей импортного производства это по официальному заявлению производителя 30 000 км, но в виду поправок на наше топливо, интервал замены опять же по заявлению производителя стоит сократить вдвое. Для иридиевых свечей ресурс равен 100 000 км, но для верности интервал замены лучше немного сдвинуть в меньшую сторону.
Высоковольтные провода не меняются по какому то определенному пробегу, и стоит периодически проверять их на целостность изоляции и проводника.
8. Если все перечисленное выше проверено, а машина все же не завелась, то не стоит забывать о дроссельной заслонке. Если у вас электрический привод дросселя, то следует проверить питание и прозвонить электросеть, а если у вас тросиковый привод, то проверить его целостность и работоспособность.
Если все в порядке, не забываем о том, что заслонка имеет свойство загрязняться, и ее следует периодически чистить. Это лучше делать в интервал 30 – 50 тысяч километров в зависимости от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль. На рынке полно разных средств по очистке дроссельной заслонки, по любому кошельку и степени засоренности.
9. Если автомобиль оснащен иммобилайзером, то есть вероятность, что он просто не видит чип в ключе, и не дает команду электронике на запуск, думая, что это не хозяин, а злоумышленники. В таком случае нужно проверить и ключ и сам иммобилайзер.
Чтобы избежать таких неприятных казусов, которые как по закону подлости происходят в самый неподходящий момент, следует регулярно производить профилактические работы, проходить ТО, следить за работоспособностью всех систем автомобиля и тогда вы сведёте на минимум вероятность неудачного запуска.
Месяца три назад перестала заводиться машина. Сейчас уже не помню симптомы — не было много свободного времени и я её просто загнал на СТО. Причиной тогда оказался бендикс стартера. Стоял какой-то бендикс бразильского производства. Был целый, но зубцы были сточены. Поставили вместо него новый (производителя не знаю, но со слов мастера "хороший! прослужит вечно!" во мне закрались сомнения)))). По цене он получился то ли 300 р, то ли 500 р… Хоть убейте — не вспомню уже :)
Сразу после этого появились щелчки при запуске стартера
Вряд ли одно с другим было связано, но последовательность неприятностей была именно такой. В итоге щелчки были успешно побеждены! И вроде бы и радоваться нужно, но как-то одним утром при запуске двигателя я услышал страшный скрежет из-под капота. Даже с моим очень небольшим багажом знаний по устройству автомобилей я сразу понял, что это стартер (звук проскакивающих металлических зубцов шестеренок ни с чем не перепутаешь :) ) Повторялась эта фигня почти каждое утро — при первом запуске двиг сначала схватывал, а потом как бы срывался и начинали трещать зубцы. Со второго раза машина заводилась с полтычка. В течении дня такое не повторялось — только с утра.
Ну и как всегда — машина-то заводится, чё туда лезть? Так и катался (тем более в пути уже был глушитель и голова была занята тем, что скоро моя карета превратится в тихоход ))))
И вот наконец-то я поставил авто на ремонт
В ожидании завершения ремонтных работ я отсчитывал дни ))) но как-то ближе к концу срока ремонта мне позвонили с СТО и сказали, что машина не заводится. Я сильно не расстроился, т.к. подумал, что просто она опять трещит, как это уже было до этого. Дождался я наконец-то завершения ремонта и прибежал забирать машину )) Оказалось, что фраза "машина не заводится" означала именно то, что она вообще не заводится — стартер крутил вхолостую (((( в общем завели с толкача и я помчался на работу. Пока ехал открыл даже окна, чтоб насладится тем, что я не слышал рёва прогоревшего глушителя ))) но радоваться мне пришлось недолго… Посредине пути машина начала дергаться и пытаться заглохнуть! А заглохнуть для меня была непозволительная роскошь — вокруг пробки, все злые, а стартер не работает (((( В общем до работы я так додергался кое-как ))) Настроение было испоганено почти окончательно, в голову лезли всякие страшные мысли — вплоть до проскачившего на зуб ремня (((
Но решение оказалось банальным — замена топливного фильтра решила проблему моментально))))
Вспомнил, что прям рядом с моей работой есть автомагазин. Вот туда я и направился. Взял какой-то корейский за 260 р
Настроение улучшилось и теперь я мог спокойно почитать в интернете статьи, как снимать стартер на наших машинах)))
После работы я помчался в гараж и после перекура начал оценивать ситуацию. Сразу оговорюсь — ситуация была осложнена тем, что я уронил в яму большой шкаф ))) и вытащить его оттуда не могу )))) поэтому вариант снять стартер с ямы сразу отпал)))
Пошарив пальцами среди всяких трубочек и проводков я решил всё-таки взять ключи)))
Забегая немного вперед скажу, что не так страшен волк, как его рисуют))) в итоге снял стартер минут за 20. И то я минут 10 только прицеливался к гайке, которая прикручивает толстый провод с аккумулятора к стартеру.
В общем технология такова:
1) отключаем клеммы аккумулятора! обязательно! (а если решите сначала пощупать провода и гайки до отключения питания, то хотя бы снимите обручальное кольцо)))))
2) откручиваем гайку, которая держит толстый провод с аккумулятора. Я читал, что надо ключ на 13. У меня подошла головка на 12. Эта гайка не в прямой видимости, поэтому сначала смотрим куда идет жгут проводов между двигателем и салоном. Открутил гайку рожковым ключом (для трещетки там мало места оказалось)
3) отключаем из разъема тонкий проводок управления (идет от замка зажигания на стартер). В интернете читал, что его надо откручивать от стартера, но не вижу смысла, т.к. он снимется вместе с ним. Но если этот разъем был вырезан, то конечно придется потрудиться — гайка на 10, которая прикручивает этот проводок, расположена с краю стартера и почти впритык к стенке двигателя.
4) откручиваем болт на 14. Находится он на нижней части стартера ближе к салону. На фото его видно (я его специально немного открутил, чтоб было понятнее где он расположен
Читайте также: