Не включается компрессор кондиционера тойота хайлендер
…иногда клиенты приезжают с такими жалобами на свой автомобиль…что хоть рубрику «Юмор» можно открывать…☺
Ну например, совсем недавно приехал клиент на автомобиле Toyota Highlander и неисправность он описал такими словами:
- начинаю регулировать температуру, а внутри…словно дятел начинает подстукивать
Н-да, с таким описанием искать неисправность сложно.
Придется самому посмотреть.
Сами знаете, что для того, что бы добраться к этой системе, разобрать-открутить надо многое. Но справился, самому стало интересно: «что за дятел там поселился?».
Что бы понять тему вопроса, предлагаю посмотреть скрин:
 | Разборка и сборка блока кондиционера и отопителя 1 - расширительный клапан, 2 - кольцевое уплотнение, 3 - испаритель, 4 - жгут проводов, 5 - резистор вентилятора отопителя, 6 - блок управления вентилятором отопителя (модели с автоматическим кондиционером), 7 - держатель, 8 - датчик температуры воздуха за испарителем, 9 - жгут проводов, 10 - держатель, 11 - радиатор отопителя, 12 - привод заслонки смешивания потоков воздуха, 13 - привод заслонки направления потоков воздуха, 14, 15 – воздуховод. |
Существует специальная методика проверки сервопривода заслонки смешивания потоков воздуха:
Войти в режим проверки приводов и перейдите в пошаговый режим.
Нажимая на выключатель "FRONTDEF", проверить работу заслонки.
Снять привод заслонки.
Подсоединить провод положительной клеммы аккумуляторной батареи к выводу "4", отрицательный - к "5". Убедиться, что рычаг передвигается из положения "WARM" в положение "COOL".
Поменять полярность питания, направление передвижения должно измениться.
Но такую проверку решил отложить «на потом», если вдруг окажется, что сервопривод реально неисправен. Но он-то «немного» работал, климат в машине работал, только вот «дятел подстукивал»,-☺
Поэтому для начала решил опытным путем определять «местонахождение дятла»
«Дятел» сидел в приводе заслонки смешивания потоков воздуха.
На скрине вверху это пункт №12.
А реально на этот привод можно посмотреть на фото ниже:
Ну и что здесь может стучать, где здесь мог поселиться «дятел»?
Надо повнимательнее посмотреть, поэкспериментировать…разбираем, смотрим. Обратите внимание на фото 2, стрелка. На что стрелка показывает? На резистивный слой…
Что бы лучше рассмотреть, увеличим разрешение фото:
Ну вот, теперь хорошо видно, что ползунки протерли резистивный слой в том месте, где они постоянно работали. Протерли почти до гетинакса.
ИМХО: сервопривод пытался «поймать» установленную водителем «точку работы». Попадал на протертый слой, полузки возвращались, потом обратно,- это и было принято за «стук дятла».
Решение было принято. Но временное. Потому что это «ремонтом» назвать нельзя: «сдвинул немного в сторону ползунки – что бы они ходили по новому месту».
Решение временное, повторюсь.
Но «дятла» вылечили», а неисправность подтвердили.
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
© Легион-Автодата
МОСКВА Автосервис "ВТС" ул. Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98
Всем Привет, кондей в машине не работал с 2018 года, после дозаправки он умер окончательно. А жара в Москве долбит конкретно. Решился на замену всего что могло препятствовать работе кондея. Ещё и домой в Краснодарский край опять ехать нужно, а там с открытыми окнами долго не проездишь. Из за экономии средств, и очень высокого ценника в 35000 р. решил делать сам.
Решил начать с покупки радиатора, дня три лазил по Московским сайтам, везде ценник от 3 000 и выше за неоригинал.
Прозвонив в последнюю очередь в одну контору,
autotrade.su/moscow/contacts
которой пользуюсь относительно недавно, нашёл у них радиатор за 1 650.
Купил.
Теперь стал искать сам компрессор, полез по разборкам на авито, ценник у хорошего на вид начинается от 10 000, да ещё и отверстия на нем все открытые, хрен знает какие туда короеды по залазили, блин, да дорого все равно для б/у, за 10 000 можно отремонтировать старый, да ещё с годовой гарантией. А разборки ссылаясь на спрос компрессоров летом, уступать не хотели.
По маркировке компрессора не стал искать, так как она могла отличаться из за года выпуска. Много очень в наличии от Камрюх с двигателем 2,4. А это не то пальто.
В общем за два дня нашёл за 5000, хз где от меня, в Балашихе.
Покрутил, посмотрел, перевернул что бы вытекло масло немного, все четко.
Привёз домой, начал разбирать машину.
Снял радиаторы, отсоединил патрубки охлаждения ДВС, снял ремень приводной, сам компрессор (крепится на 4х болтах) ни чего сложного и страшного не увидел.
Разобрал все за часик с небольшим.
Все готово к сборке в обратной последовательности.
Поставив компрессор тот что я прикупил, на место, прикрутив одну трубку, начал прикручивать другую и ох…л, она сука прикручивается но, встаёт так что другой конец трубки который к радиатору идёт не подходит к месту Крепления
И тут, вышел Диреххтор и в руках у него была трубка от Хая, та что мне нужна.
Говорит ты на своей родной трубке открути ту часть которая крепится к радиатору и будет тебе счастье.
Сделал все как рассказал этот человек, поставил все на место, радиатор охлаждения помыл. В общем собрал все на место. Заправил кондей, рад до оху…я.
Весь ремонт мне обошёлся в 8000 р.
Наше уральское малоснежное лето подходит к концу.
Но в эти выходные погода решила нас напоследок побаловать: температура поднялась до + 30 градусов. И сразу на ремонт косяком пошли машины с неисправными кондиционерами.
И если в большинстве машин все банально: «вышел из строя компрессор кондиционера», «неисправен испаритель», «не хватает фреона» и т.д., то одна машинка в 20 кузове на этом фоне резко выделялась.
Предыстория такая: машина из пригорода Екатеринбурга. Кондиционер отказал еще летом прошлого года.
Клиент записывается в другой сервис к электрику. Электрик, подключив сканер, вынес заключение: «у вас неисправен компрессор кондиционера».
Клиент покупает контрактный компрессор и устанавливает его на автомобиль. При этом снова платит 3000 рублей за заправку фреоном.
Но и это не помогает. Он опять к электрику. Тот, подключив сканер, почесав репу, выдает новый диагноз: «теперь у вас неисправен датчик давления. Он по давлению не дает включиться компрессору».
Клиент покупает новый датчик и устанавливает его на автомобиль. При этом, как вы понимаете, он опять платит за выпущенный в атмосферу фреон.
Но и установка нового датчика давления
никакого результата не дало.
Снова поездка к электрику, который в этот раз денег за диагностику не взял, но приговорил к замене «забитый испаритель».
Клиент менять испаритель не стал, так как лето к тому моменту уже закончилось.
В этом году он тоже особо не парился, пока стоял холод. А вот с приходом жары, очень захотелось прохлады в салоне, и машина оказалась в нашем «Гибрид-сервисе».
Делаем диагностику. И что мы видим?
Нас интересует не ошибка В1423, которая является следственной. А ошибка В1413!
Подлезаем к разъему термистора испарителя и видим, что ОН РАСТЕГНУТ!
Одеваем разъем термистора на место. Скидываем ошибки и вуаля! Система работает!
Немного скидываем лишнего фреона (система была сильно перезаправлена) и хозяин довольный уезжает в комфортном прохладном салоне.
Стоимость всей работы -1000 рублей.
Вывод: прежде, чем что-то менять в машине, найдите грамотного мастера.
Удачи на дорогах.
Итак, вернемся на мгновенье к покупке авто, а точнее к одному доставшемуся по наследству нюансу.
Кондиционер не работал, так как была перебита трубка системы на входе в радиатор.
Эту проблему я устранил. Холодком начало дуть, но было что-то не так…
Следующим по списку был компрессор. Думалось, что нужно менять подшипник, гудит сильно.
Не включал, не проверял, так как нет фреона в системе. Поверил что причина в нем и, купив оригинальный подшипник, полез, как лягушка, его менять. Описание сего действия в предыдущей записи. Сейчас не о нем.
Промежуточный итог — дело в компрессоре. Он не шумит, он стучит.
Покупать новый?))) Ага, сейчас)
Бэу, и только бэу!
Оригинал на хая стоит ооооогромнейших денег по меркам тойоты — 150$. И попробуй его еще найти. Выход — ставить компрессор от Camry V40, подходит по номерам…да что подходит, это точно такой компрессор. Но опять с ценой провал — 150-200$.
Делать нечего, денег жалко, нужно что-то предпринимать. Стал разбираться подробнее в этом вопросе.
Номера у компрессоров разные, точнее последние цифры оригинального номера. На highlander у меня стоял компрессор Denso, модель 10S17С, оригинальный номер 44720-4063. Диаметр муфты что-то в районе 137мм.
Если кратко сделать вывод и не мучить читателя описаниями — все компрессоры тойоты примерно для 2000-2008 годов (а может и для более молодых годов, написал примерно) одинаковы по корпусу, объему хладагента, креплениям!По всем-всем характеристикам. Разница лишь в размере муфты. Вот и ВСЁ!
Да, бывают еще на них "рога" подключения, такие как были на моем доноре. Но эти "рожки" откручиваются и мы получаем точно такие подключения, как нам нужны.
Муфта либо переставляется со старого, либо подбирается похожая по размеру.
Тойота, Лексус — без разницы. Главное подобрать по размеру МУФТЫ!
Я долго искал, долго сравнивал, потом опять читал, думал… Да, было стремно, боялся что не подойдет, зря потрачу деньги.
Но спустя какое-то время…мне это поднадоело, хотелось быстрее "поморозить" себя. По картинкам на сайте моторлэда подобрал компрессор по размеру муфты (все на глаз) и поехал на разборку смотреть жертву.
Выбор пал на компрессор от Toyota Avensis Verso 2005 2.0vvti (бензинка, акпп/мкпп без разницы).
Именно от 2005 года? НЕТ!
2005 год, потому что машинка свежее. Точно такие компрессоры стояли и на машинках 2002, 2003.
Ну просто был выбор, я выбрал от 2005 года. Модель компрессора — 10S17C (помните, я писал), номер компрессора — 44720-4214 (и про это тоже я писал).
Компрессор был с рогами (и про это я писал))))
Какие были различия? Лишь диаметр муфты. На этом она меньше на 1см, по окружности на 3см. Но ремень прилегает не по всей окружности, поэтому 3см в расчет не берем.
Какие мысли?
Вариант 1. Натяжитель ремня в данный момент на минимуме, так как новый ремень. Поэтому запас есть и очень большой. Ремень растянется…запас все еще будет.
Вариант 2. Менять муфту. Вариант отличный и самый верный. Но мне не хотелось этим заниматься и не было съемника для этой муфты, и я попросту не знал как ее снять (в старом были дырки, за которые можно было зацепиться, на компрессоре от авика не было ничего).
Вариант 3. Он мне больше всего понравился. Оставить все как есть. А при последующей замене ремня подбирать его на пару сантиметров короче.
Вот и решили.
Подготовка к установке и установка.
1. Снял рога со старого компрессора.
2. Снял крепление разъема (на моем оно такое же, только закручено чуть иначе).
3. Все, донор готов к установке.
Компрессор, установленный на машине.
1. Снимает правое колесо.
2. Снимаем защиту и получаем доступ к ремню снизу.
3. Отжимаем фомкой натяжитель ремня сверху мотора.
4. В это время помощник скидывает ремень с ролика.
Все, похлопаем, самый сложный этап сего мероприятия пройден. Останется самое простое — снять компрессор.
5. Откручиваем болты крепления генератора. Их два, если не ошибаюсь. Они видны сразу. Если будет сложно — в интернете полным полно описаний как это сделать.
6. Отсоединяем один разъем от гены. Второй не трогаем, он нам не мешает.
7. Отводим гену в сторону или подвешиваем.
8. Отсоединяем электро-разъем на компрессоре.
9. Отворачиваем 4 болта на самом компрессоре. Не бойтесь, он не упадет. Там шпильки сверху. Они служат направляющими.
10. Откручиваем от корпуса компрессора трубки, подводящие хладагент. Пункт 8-9 можно поменять местами, кому как удобно.
Все! Достаем его, смотрим как висит крепление электро-разъема, быстренько также ставим его на новом и устанавливаем в обратной последовательности.
Вы удивлены, что все идеально подошло?! А то! Это же Тойота)))))
На все про все — 1.5-2 часа с перекурами)
Ах, да, по цене компрессора…47$. Состояние огонек)))
Стука нет, все плавно и бесшумно притягивается.
Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.
Кондиционер не включается
Происходит это как правило по двум причинам:
- Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.
На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.
- С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.
Недостаточная температура охлаждения
Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.
Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.
Следующая причина недостаточной температуры охлаждения
заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.
Неисправен компрессор кондиционера
Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным
О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя
Компрессор часто включается и выключается.
По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.
- с избыточным количеством хладагента в системе.
- в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
- возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.
Проскальзывание ремня на шкиве компрессора
При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.
Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.
Низкое давления всасывания
Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:
-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.
-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.
При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.
При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.
Высокое давление всасывания
- неисправном компрессоре, как уже было описано выше
- избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания
- неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.
Высокое давление нагнетания связано:
- с избытком хладагента в системе
- недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.
- Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.
Низкое давление нагнетания:
Недостаточное количество хладагента
Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.
Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление
Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.
Читайте также: