Как должен крутить стартер на дизеле

Обновлено: 08.01.2025

Стал последнее время замечать, что утром на холодную, стартер крутит 1-2 сек прежде чем двигатель заводится. Раньше вообще не замечал ни какой временной задержки, только повернул ключ и двигатель уже рычит ( с пол оброта так сказать). Машине еще и года нет, пробег около 11000. ТО делал на 10 000.
Комрады как у вас с с этим ?

Такого нет. Когда заводится - сразу. В холод, правда, бывает "молчаливая задержка" - ключ повернул, а звук стартера (и сразу движок) появляются через пару секунд. это, думаю, срабатывает нагрев калильных свечей. Не знаю, как на туре, но когда-то у меня был дизельный форд, так вот, когда у него перегорел предохранитель на эти самые свечи, он себя вел похоже на то, как ты описываешь. Хотя, по идее, на туре должна высвечиваться любая поломка. :russian_ru:Напиши, еогда разберешься! И удачи!:vawe: Лучше всего, если это просто твои глюки, а не тура!:yes:

Как стало холоднее у меня по утрам тоже заметно чуть дольше стал крутить.

А спиральке на дисплее даете погаснуть, или ключ сразу вправо до упора? Т.е. свечи успевают прогреться?

Сереж, ну-ка про спиральку поподробнее. Ни разу не видел, чтобы она загоралась! И где она, пардон меня тышшу раз, должна быть?

Все шутите, дохтура:biggrin:. Если серьезно - то на экране, символ спирали зеленого цвета. То ли на одометре, то ли справа от него внизу, не помню. Поворачиваешь ключ, ждешь пока она погаснет и после этого крутишь стартер. В теплую погоду символ спирали не загорается.

Вот именно спиральки то и нет ни какой. И на сколько я понимаю процесс, стартер не начинает крутить пока эти свечи не прогреет.
Вообще процесс такой
1) нажал тормоз и повернул ключ вправо до упора
2) таймаут 0 - N сколько секунд тишина - идет разогрев свечей или чего там.
3) начинает крутить стартер 0.5-2 сек
4) двигатель завелся

так вот раньше как будто пункта 3 и не было вовсе ( вернее он был очень маленький - дрынь .. и все завелся)

Спиральку надо ждать? Или паузу прогрева автоматически выдерживает?

Я жду. Помню, в мануале были какие то хитрости по поводу запуска. Но он в машине, а у меня склероз похоже, начинается. Вроде бы можно ключ в крайнее правое, потом сразу отпустить. Компьютер сам даст команду на нужное время нагрева свечей и запустит двигатель, спустя какое то время - через несколько сек. Но, повторюсь - я тупо жду, когда погаснет "спиралька" на дисплее.

Вот, блин, а у меня не горит. Правда, время "молчания" после поворота ключа вправо до запуска - разное, чем холоднее, тем дольше, но "пункт три" - почти отсутствует - трынь - и завелся! А может, я просто не обращал внимания на эту спиральку. russian_ru: Завтра поеду на работу -шпециально буду вглядываться, даже ладошку ко лбу приложу!:crazy:

Шпиралька-то жЕлтая,не зеленая-зеленый каблук. Во.
С ув..

Я дальтоник, гыгы. Сегодня утром же заводил - горела. Но хоть застрелись - не помню, ни какого цвета, ни где точно расположена.

Офф: Бгааааа видимо на автопилоте заводешссо :)

Сереж, респект тебе. Сегодня был внимателен, действительно горит, желтая, под "каблуком", около 2х секунд! Да здравствует великий и внимательный OLDrin!! Гип-гип - ура. biggrin::drinks:

Я брал Тур весной, были еще небольшие морозы до -5, стартер крутился доли секунды. Сейчас +5 +10 а стартер крутится иногда аж до 3 секунд. Может виноват грязный воздушный фильтр?

На дворе 21 век,честно говоря не думал что нужно мне будет следить за спиралькой. Подошел, ключ повернул и пусть все компутер решает, а тут еще нужно ждать:russian_ru:.

Меня это и напрягает. По инструкции при минусе на улице должна загораться спираль. У меня ни разу этого небыло, хотя было -12 гр. При включение ее тест проходит вместе с остальными лампами, а вот чтобы ждать для запуска двигателя когда погаснет - такого небыло ни разу. Движок запускается всегда нормально. Это странно или норма ?

Это нормуль. Я заметил, что горят "значки" примерно одинаковое время. а вот время "тишины" после поворота ключа отличается - чем дольше машина стоит, тем дольше. Вот в понедельник, после полутора суток стояния, при -15, после поворота ключа - засек - 3 секунды тишины, потом завелось (с полпинка)!

Спор не о чём, ждать спираль и 30 сек не глушить, вот мой вердикт!!

Ответ ни о чем. Вопрос то и был в том, что спираль не горит, так что же ждать того чего нет ?

Паузу выдерживает автоматически в холода, потом покрутив 1-2сек. заводится, у меня вот так как-то. На предыдущем дизеле с классическим ТНВД, после прогрева свечей сразу с пол оборота.

Самое интересное мне подсказали колеги по ТУРУ, мы по привычке поворачиваем ключ стартера и ждем пока заведется, но ведь держать то не надо. Повернул ключ на 1 секунду и отпустите , он сам знает сколько крутить.:crazy:

У меня еще проще, завожу с кнопки и не думаю сколько держать.

Я так предпологаю: летом и на горячую свечи не включаются, т.к. температура воздуха для запуска нормальная. Зимой свечи включаются на холодную для нагрева камеры сгорания и облегчения запуска. А вот в межсезонье, на пограничных температурах, свечи не включаются еще и чтобы нагреть воздух в камере сгорания для воспламенения соляры нужно чтобы двигатель немног помаслал, чтобы нагреть воздух в камере сгорания путем банальной работы поршней. Могу ошибаться, ИМХО мое предположение.
P.S Двигатель тоже запускается помаслав 1-2сек.

Похоже что данная проблема при невысоком качестве топлива начинает проявлять еще более актуально. Где то года через 2-3. Тогда машинка начинает заводиться вообще через10-20 секунд прокрутки. И скорее всего связанно это с нагаром на клапанах. Что приводит к понижению давления в камере сгорания. А так как свечи на определенных температурных режимах вообще не "светят" то тур просто маслает до упаду пока не стартанет. Вот вам и дизеля нового поколения. Я бы на месте немцев рассчитывая на россию вообще первые несколько минут в любом раскладе держал бы свечи включенными. Тогда бы и тур стартовали бы без проблем. :smile: А ремонт клапанов у официалов 100 тыс. руб.

Добавлено через 3 минуты 11 секунд
Камрады подскажите как у Вас 3.0ТДи запускается по утрам при температуре -10 -15с, а то у меня вроде как начал маслать секунд 5 и потом ровненько урчит, по форуму начитался про возможно пониженную компрессию связанную с закоксованностью клапанов, да кстати свечки махнул т.к. пробег 135т.км, без изменений.

Дальше будет только хуже. У меня такая же проблема. Рекомендую вообще утром просто повернуть ключ зажигания в правое положение без нажатой педали тормоза и подождать сек 10 пока прогреются свечи и потом уже стартовать. Заведется нормально. А вот если попробовать заглушить двигатель через 5-7 минут езды. То потом вообще будет проблема стартануть движок . Попробуй.

Добавлено через 3 минуты 11 секунд

Сейчас запускаюсь отлично и при чем тут клапана, если через 5-7 минут возникают проблемы со стартом, у меня нет такой проблемы, запуск на горячую всегда отличный.

ИМХО проблемы старта на горячую и на холодную в могут находиться разных местах.. а могут и пересекаться.

На холодную 90% это воздух в топливной рампе , 10% не идеальная компрессия.

На горячую, малая стартовая подача топлива (задушенная по экологическим мотивам кстати) , слабая компрессия (после прогрева умный эбу уменьшает стартовую подачу ещё сильнее), и при подсаженой компрессии этого топлива может нехватать.

В обоих случаях стоит поставить порозоачные шланги на топливную, чтобы понять что это не воздух, и измерить компрессию.
И то и другое ничего не стоит..

Радует что шортблок у V6TDI из серого чугуна, что для современых моторов уже становится редкостью.. и естественный износ у него должен быть довольно низким.

Вагком покажет подачу при старте в пятой группе. (незнаю как на V6, но мы с братишкой вылечили полядком машин тупо адаптацией стартовой подачи, и подачей на ХХ.. будь то AAT R5 TDI 95г или V6 2002 разницы в подходе нет.)

Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.

Узлы и детали конструкции

Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.

Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:

После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.

Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.

Возможные неисправности

В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.

Низкое бортовое напряжение

Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.

Вероятные причины:

генератор не работает;
разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.

Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.

Теперь пора заняться проверкой самого стартера.

Качество контактов

Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.

Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.

Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.

Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.

По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.

Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.

Диагностика узла состоит из проверок:

якоря;
рычага;
обмотки реле;
бендикса.

Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.

Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.

Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.

Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.

Узел электродвигателя

Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.

Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.

Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:

щеток;
коллектора;
обмоток ротора:
подшипников.

Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.

Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.

Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.

Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.

Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.

Совет автовладельцу

Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.

Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.

Пуск двигателя – это серьезная задача, для грамотного решения которой необходимо соблюдение массы условий. В идеале, стартер должен запускать мотор через пару секунд после поворота ключа, но на практике часто бывает иначе. Порой пуск двигателя может занимать несколько десятков секунд и происходить не после первого поворота ключа. Если приходится долго крутить стартер для запуска мотора, тому может быть несколько причин. Важно выявить неисправность и устранить ее, иначе это чревато серьезными последствиями.

Почему опасно долго крутить стартер при пуске двигателя

Старт двигателя – это процесс, в котором непосредственное участие принимают стартер и аккумулятор. Именно они страдают сильнее всего при долгом пуске мотора. Соответственно, возможны следующие проблемы:

Разряд аккумулятора. При каждой попытке запустить мотор расходуется заряд аккумулятора. При этом если попытка не является успешной, то можно считать, что батарея расходует заряд «в холостую». Чтобы аккумулятор мог зарядиться, двигатель должен стартовать и некоторое время проработать. Несколько неудачных попыток запустить мотор, и вы получите разряженный аккумулятор, который потребуется заряжать от станции, либо производить пуск двигателя «прикуривая» у других автомобилей;

Чаще всего, решить проблему с долгой прокруткой стартера при пуске двигателя можно без обращения в сервисный центр самостоятельно, тем самым предупредив ранний выход из строя стартера.

Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

Загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. Если используется топливо низкого качества или в бензобак попадает различный мусор – песок, пыль, камни, то со временем засорится фильтр тонкой очистки топлива. Это приведет к сложностям при поступлении топлива в камеру сгорания, из-за чего будут возникать трудности при пуске двигателя и его работе. В такой ситуации нужно менять фильтр тонкой очистки на новый и прочищать бензобак от скопившихся загрязнений;

Выше приведены наиболее распространенные проблемы для любого типа двигателя, но также можно выделить характерные неисправности для инжекторных и карбюраторных моторов.

Долго крутит стартер на инжекторном двигателе

Характерной проблемой инжекторного двигателя, из-за которой долго приходится прокручивать стартер для пуска мотора, является ошибка в бортовом компьютере. Решается данная проблема двумя способами:

Перепрошивкой бортового компьютера в сервисном центре (либо сбросом ошибок);
Обнулением памяти бортового компьютера, путем отключения аккумулятора. Необходимо сбросить с минусовой клеммы аккумулятора провод на 15-20 минут, чтобы ошибки автоматически удалились из памяти бортового компьютера, если они были в нее записаны.

Долго крутит стартер на карбюраторном двигателе

Инструментом для диагностики проблем в карбюраторном двигателе являются свечи. Их необходимо выкрутить и осмотреть состояние электрода, по цвету нагара на котором можно определить наличие проблем в двигателе:

Темно-красный, коричневый нагар говорит о низком качестве используемого топлива. Вероятнее всего в таком топливе имеются примеси металла;

Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

Распространенной проблемой в процессе эксплуатации любого ДВС является то, что в определенный момент бензиновый или дизельный двигатель начинает испытывать затруднения в момент пуска. Дизельный двигатель может плохо заводиться как «на холодную», так и на «горячую» по многим причинам.

Такие симптомы могут проявляться независимо от времени года и с учетом качественной «зимней» или «летней» солярки по сезону, а также при наличии необходимых присадок-антигелей или дегидраторов в топливном баке. Бывает так, что дизель плохо заводится с утра и приходится очень долго крутить стартером, а иногда разогретый мотор не удается завести даже «на горячую» после нескольких минут стоянки. Первой в списке неисправностей оказывается потеря компрессии дизельного двигателя.

Читайте в этой статье

Низкая компрессия дизельного двигателя

Если холодный дизель не заводится, а также наблюдается затрудненный пуск дизельного двигателя «на горячую», тогда вопросу замера компрессии стоит уделить повышенное внимание, особенно зимой.

Затрудненный пуск холодного дизельного мотора чаще проявляется после длительного простоя, хотя повторный запуск уже прогретого дизеля также может даваться с трудом. После запуска дизель не держит холостые обороты, «троит», обороты дизеля плавают в процессе езды, на холостом ходу дизель сильно вибрирует или глохнет.

При низкой компрессии дизеля мотор не сразу заводится (подхватывает) в момент пуска, запускается с явным запаздыванием. Низкая компрессия дизеля также отражается на работе мотора после запуска, дизельный двигатель троит и сильно вибрирует, наблюдается неустойчивая работа и т.д. Получается, топливно-воздушная смесь недостаточно сжимается и нагревается, в результате чего не происходит воспламенение.

Не редки случаи, когда компрессия пропадает только в одном из цилиндров. Дизельный двигатель может заводиться, но после запуска мотор работает очень неустойчиво, дизель сильно трясет. Случается и так, что возгорание рабочей смеси в цилиндре с низкой компрессией происходит, но крайне нерегулярно.

В дизеле замерзла солярка

Если на улице холодно, а дизельный двигатель не заводится или сразу глохнет после запуска, тогда проблема может быть в топливе. Дизтопливо требует сезонного перехода на «летнюю», «зимнюю» и даже «арктическую» солярку для особо холодных регионов. Дизель не заводится зимой по причине того, что неподготовленная летняя солярка на морозе густеет и превращается в парафинизированный гель в топливном баке и топливопроводах.

Естественно, прокачать такую замерзшую солярку топливная система дизельного двигателя не способна. От образовавшихся кристаллов парафина первым страдает топливный фильтр дизеля, так как происходит его закупорка. В этом случае завести дизель зимой помогает подогрев топливной системы дизеля, замена топливного фильтра дизельного двигателя, а также добавка специальной присадки-антигеля в дизельное топливо. Реже может потребоваться промывка топливной системы дизеля. В крайних случаях замерзшая солярка приводит к необходимости дорогостоящего ремонта дизельной топливной аппаратуры.

Вода в топливной системе дизельного двигателя

Попадание воды в топливную систему дизельного двигателя может произойти по разным причинам. Зачастую вода в баке появляется в результате образования конденсата, а сам конденсат наиболее активно образуется в холодную погоду. Вода нередко присутствует в дизтопливе низкого качества, оседая на дне топливного бака.

Если дизель не заводится на холодную, тогда причиной может быть замерзание воды в фильтре. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак немного спирта или специальную присадку в дизтопливо, которая называется дегидратор.

Качество дизельного моторного масла

Понижение наружной температуры часто приводит к тому, что дизель плохо заводится зимой. Причина может крыться в том, что масло в картере дизеля густое. Дизельные двигатели во многих случаях эксплуатируются на моторном масле 15W-40. В условиях низких температур такой показатель вязкости может затруднять пуск дизеля.

Для проверки достаточно вытащить масляный щуп и оценить состояние моторного масла после простоя дизельного автомобиля на морозе. Масло на щупе должно демонстрировать признаки текучести. В противном случае и явном застывании масла целесообразен переход на рекомендованное для конкретного мотора синтетическое моторное масло с меньшей вязкостью.

Стартер и аккумулятор

Большинство проблем с данными элементами чаще проявляется в холодное время года. С недозаряженным аккумулятором и/или неисправным стартером дизель плохо заводится всегда, но запуск дизеля в мороз подразумевает целую совокупность сложностей. Если за бортом минус, АКБ заметно теряет свой заряд.

Слабый аккумулятор означает:

невозможность проворота коленвала дизельного ДВС с нужной частотой для создания давления;
недостаточный накал свечей для подогрева топливно-воздушной смеси в цилиндрах;

Любое масло на морозе становится более вязким в картере двигателя. Стартеру становится сложнее прокручивать коленчатый вал дизельного двигателя в условиях низких температур и загустевшего моторного масла. Если стартер изношен, наблюдается подклинивание стартера или присутствуют посторонние звуки от стартера в момент пуска дизельного мотора, тогда причина плохого запуска может быть в нем.

Свечи накаливания, реле и блок управления

Случается, что аккумулятор заряжен, стартер уверенно крутит коленвал, но дизель все равно не заводится. Проблема может быть в неисправности свечей накала. Топливо, которое поступает в цилиндры дизеля, дополнительно нагревается. Подогрев солярки в цилиндрах осуществляют свечи накаливания дизельного двигателя.

Указанные свечи делают запуск холодного мотора более легким. Свечи накала запитаны через реле, имеют блок управления (таймер), который управляет нагревом свечей с учетом заданного количества времени. После определенного времени работы реле прекращает подачу напряжения на свечи накала. В некоторых моторах свечи накаливания подогревают дизтопливо до того момента, пока дизель полностью не выйдет на рабочую температуру.

С наступлением холодов запуск дизеля с одной нерабочей свечей накала сильно затруднен, но возможен. После запуска такой мотор до прогрева будет работать неустойчиво. Чтобы проверить свечи накаливания, их предварительно выкручивают. Далее необходимо измерить их сопротивление.

Проблемы могут быть связаны не только со свечами, но и с реле включения свечей накала. При нормальной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед пуском. Неисправным может быть также электронный блок, который осуществляет управление свечами. Если характерных щелчков реле при попытке запуска дизеля не замечено, тогда вероятна неисправность реле или блока.

Воздух попал в топливную систему дизельного ДВС

Особенностью дизельного двигателя является то, что воздух и топливо подаются в цилиндры по отдельности. Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться. Воздушная пробка в топливной системе дизельного двигателя или воздух в ТНВД означает, что дизель будет глохнуть.

Через топливный насос высокого давления воздух зачастую не попадает в топливную магистраль. Причиной попадания воздуха в систему питания дизельного двигателя может выступать повреждение топливной магистрали. Трещины, отсутствие плотности соединений и другие неисправности означают, что в дизеле происходит «подсос» воздуха. Удаление воздуха осуществляется методом прокачки ТНВД и топливной магистрали.

Неисправен ТНВД или дизельные форсунки

Форсунки дизельного двигателя в процессе эксплуатации могут загрязняться. Загрязняют дизельные форсунки отложения лака, серы и других примесей, которые присутствуют в дизтопливе. Не менее важным аспектом является также естественный износ форсунок.

Особенностью дизельных форсунок является то, что топливо прокачивается через них под большим давлением, которое значительно превышает давление в бензиновых аналогах. Износ и загрязнение дизельных форсунок приводит к тому, что давление при подаче топлива снижается. Допустимым является порог до 300psi. Если давление ниже, тогда необходим ремонт или замена дизельных форсунок.

Если дизель заводится «на холодную», но после прогрева отказывается заводиться «на горячую», тогда вероятны проблемы с плунжерной парой ТНВД. Износ элементов ТНВД требует безотлагательного ремонта.

Цвет выхлопа дизеля

Анализ цвета выхлопных газов дизельного двигателя может частично указать на проблему. Если дизель дымит синеватым дымом, это говорит о том, что топливо не сгорает вспышкой. Сизый выхлоп дизеля образуется от того, что топливо испаряется в выпускной системе от контакта с нагретыми деталями. В самих цилиндрах не удается полностью и равномерно сжечь смесь солярки и воздуха.

Стоит отметить, что в процессе прогрева дизельного мотора белый или сизый выхлоп допускается. После выхода дизеля на рабочую температуру такой цвет выхлопа косвенно указывает на:

низкую компрессию дизеля;
проблемы с ТНВД или форсунками;
поздний угол опережения впрыска;
возможную неисправность свечей накала;
выход из строя реле или блока управления свечами накаливания;

Черный цвет выхлопа дизеля говорит о том, что форсунки переливают топливо. Второй причиной того, что дизель дымит черным дымом, является недостаточная подача воздуха в цилиндры. Это говорит о проблемах в системе подачи воздуха, а причиной является сильное загрязнение воздушного фильтра дизельного двигателя.

Советы новичкам

Дизельный двигатель сильно отличается от бензиновых аналогов. Мотор имеет много систем, неисправность которых может привести к тому, что дизель плохо заводится. Устройство дизельного двигателя подразумевает, что воспламенение топливно-воздушной смеси происходит не от искры, а от сжатия под большим давлением. Сжатие приводит к нагреву рабочей смеси и последующему самовоспламенению. Чем выше давление, тем быстрее и эффективнее происходит воспламенение. Учитывая особенности конструкции дизельных ДВС, плохо заводится на холодную дизель по разным причинам.

Снижение температуры за бортом выступает небольшим препятствием для запуска дизеля, с которым в исправном ДВС успешно борются свечи накала. Потеря компрессии по мере износа постепенно лишает дизельный двигатель возможности сжимать смесь до такого момента, когда наступит необходимое самовоспламенение.

Если дело в низкой компрессии, тогда попытайтесь залить в цилиндры дизеля небольшое количество моторного масла. Сделать это можно через отверстия, выкрутив свечи накаливания. Такой способ временно поднимет компрессию дизеля и мотор можно попытаться завести. Впрочем, когда масло выдавится и выгорит, проблема с компрессией вернется.

Еще одной причиной, почему дизель не заводится, является сложная топливная система моторов данного типа. Если дизель работает на холостом ходу и дымит белым выхлопом, но при нажатии на педаль газа появляется слишком черный дым и далее мотор глохнет, тогда очевидны проблемы с ТНВД и /или дизельными форсунками. Также добавим, что сизый дым выхлопа дизеля в момент вращения стартером означает, что подача топлива в цилиндры присутствует, но воспламенения смеси не происходит.

Дизельные форсунки необходимо выкрутить и далее проверять только на специальном стенде. Самостоятельная проверка кустарными методами не позволяет точно выявить неисправность, так как даже забитая форсунка может частично осуществлять распыл топлива.

Нарушение формы факела распыла означает, что распыление солярки окажется неправильным, форсунки будут «лить», а часть дизтоплива не будет сгорать. С забитыми форсунками дизель не сможет нормально заводиться, особенно «на холодную». Также мотор не разовьет мощность, будет дымить черным выхлопом и т.д. Неполное сгорание топлива в дизеле приводит к преждевременному износу сажевого фильтра и других элементов выпускного тракта.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.

Почему двигатель может не заводиться при низких температурах: возможные причины и неисправности. Как правильно запускать промерзший мотор после стоянки.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

ну как сказать . стоит запуск на сигналке каждые четыре часа по 10 минут, а так крутить надо больше, сегодня оставлю без авто запуска на ночь и с утра видео сниму как запускается !

ездил к дизелисту с проблемой-плохо заводится двиг, так он сразу сказал, чтобы я стартер смотрел, а потом двиг будем смотреть.А стартер должен крутить 300 оборотов(ниссан санни 85 года)-так он мне сказал.

вот и я думаю, а как его проверить то . я его разобрал всё помыл почистил коллектор, щётки хорошие, подаю от АКБ питание крутит нормально, но крутит на машине 170-180 оборотов, знаю что есть понятие межвитковое замыкание, может его перегревали уже изоляция подгорела и часть обмотки замкнула между собой, по этому мощность стартера падает под нагрузкой . Я так думаю что это уже не проверить, а только замена стартера или может у кого есть ауди а2 дизель, замерит на холодную через шнурок ваг ком или у кого что там есть для диагностики, и посмотрит скорость вращения стартера на холодную примено так градусов -15 в момент запуска двигателя !

И ещё насколько я помню их проверяют на ток в замкнутом состоянии, но это нужен спец стенд который клинит вал стартера и может мерить ток до 300 ампер, тут есть спецы по стартерам пусть подправят если что не верно сказано !

Маловато. Стартер хотя бы разобрать, почистить, смазать.

делал уже в начале лета, он при выключении издавал писк, разобрал он весь сухой был !

Для Фаговских моторов, для нормального запуска, должно быть не менее 220 оборотов в минуту.

170 для дизеля это минимум, тем более зимой.

так на подачу и надо.обратка она и есть обратка.

Завтра попробую шланг прозрачный найти такого диаметра !

Хм, а почему сразу именно стартер виноват? если дизель исправный, компрессия норм, топливо норм, воздух не сосет, свечи накала в порядке и работают, что на теплую. что на холодную(до -25) должен заводится практически одинаково. Неважно с какой скоростью крутит стартер, если компрессии хватает для воспламенения. У меня на старом акб бывало еле крутит стартер, а заводится после недели стояния при -25 как будто только поставил. проверяй остальное. Если на приборке спираль горит, это еще не значит что свечи работают. Да и в мороз(сильный) лучше прогрей свечи несколько раз(2-4). Даст больше шансов завестись. Воздух теплее будет-больше шансов к воспламенению.

Есть подозрение что топливо уходит, а на моём авто мозги управляют каждой свечой по отдельности, это для отслеживания исправности свечей накала и они не 12 вольт, а на 5 вольт

трубки прозрачные поставь. Сразу будет видно уходит или нет.

я уже думал об этом, на подачу может и прокатит, а вот на обратку думаю не выдержит там давление до 7 поднимается

для дизеля нужен хороший толчек стартером для нормалього пуска!

У меня на морозе слабо крутит, но заводит.Бывает фигня такая, что на маховике датчик стоит, если стартер крутит плохо, хрен мозги дадут завести машину

Стартер должен обеспечивать нормальные пусковые обороты в районе 170-200, если нет то АкБ, провода, сам стартер замена помойка ремонт

стартер крутит 170-180 оборотов но пишут что должно быть 220-240

Видео б снял как происходит запуск

не помня в каком мерседесе, но на нем очень сильно влияет скорость вращения стартера на запуск(какой то видос смотрел на ютубе)

Вот и я про тоже самое !

с вечера завел и перегнал чтобы ветра меньше было, а утром тоже -24 было даже не пыхал, еще и направление ветра поменялось и под капот прямо.
вообщем
75 а/ч 680а + 60а/ч не знаю холодный старт. крутили оба как бешеные два сразу.
пока не закатил в гараж и не прогрел не смог завести.
тупо соляра замерзла, в баке 30 лукойла + 10 отличной замней было почти под завязку…
машина хоть и другая, но почитай его бЖ все про топливный
www.drive2.ru/l/5602484/

Вот еще как вариант, первые признаки такие же отказывается заводиться, а потом почти хана, головка только в сборе или ремонт в Белоруссии или в Украине в России не делают и ценник примерно 75000 рубликов. Проверь масло, если пахнет дизелем, то маленький совет продай даже себе в убыток иначе может встать мертвым грузом. Тьфу тьфу тьфу.

У нас комплектный ремонт ГБЦ:
— шлифовка клапанов,
— фрезеровка сёдел клапанов,
— замена направляющих,
— фрезеровка плоскости

стоит 200 евро + стоимость направляющих (примерно 50 евро)

а евро у нас почти 80 руб за штуку

стоит 200 евро + стоимость направляющих (примерно 50 евро)

это полный ремонт головы. а тут только переделка гнезд при том что все остальное в идеале

замена седла 10-20 евро с седлом и направляющей

SkorpionNTagil

масло свежее, И от старого масло дизелем не пахло кольца на форсунках заменены !

важна не сама скорость вращения а температура в конце такта сжатия (чтобы ее хватило для воспламенения топлива). Оценить её (температур) можно по компрессии. Надо не меньше 30 для таких морозов. Подробно есть статья на драйве про компрессию в дизеле. если кольца дохлые, то никакой стартер и акб не помогут.

Кольца новые клапана притёртые, после этого правда не проверял компрессию ( клапана не держали )

Притирка клапанов в современном мире не требуется и не важно держат они или нет.
Фаски клапанов должны быть обработаны на станке, фаски клапанов отшлифованы. Этого точно достаточно для длительной правильной работы.
Второе правило при ремонте ГБЦ, не просадить клапана и не разжать камеру сгорания, из-за чего уменьшится степень сжатия (как геометрическая величина, не путать с компрессией) и как следствие уменьшиться максимальное давления конца сжатия (компрессия). Выражаться будет сизым поддымливанием, неуверенным запуском, не с полоборота тёплую.

При измерении компрессии важны показания первых пары-тройки тактов сжатия. Если максимальное значение по сжатию достигнуто за эти пару-тройку тактов сжатия — то компрессия есть.
Если компрессия нарастает постепенно до10 тактов достигая в конце значение 30 и выше — значит компрессии нет. Будет это выражаться в поддымливании, расходом, падением мощности, затруднённым стартом.

На горячею заводится с пол оборота

Плохой запуск будет именно на теплую (двигатель 30-40) при температуре на улице не больше +5. Это показатель не нормальной компрессии.

И на тёплую и на прохладную заводится с пол оборота ! а вот на очень холодную нет, не точто нет просто долго

Так же если плунжера подсели в насосе, на прогретом плохо заводится будет.

А если насосфорсунки?

Ну это уже сами форсунки на стенд надо и проверять. И по делу в самих форсунках электронных должен в каждой клапан быть, не должно топливо в бак уходить.

а теперь посчитаем на практике (пусть просадили клапана на 1мм) . объем цилиндра 500 см3. степень. камеры сгорания 25см3. степень сжатия 500/25 = 20. Диам клапана 4см. Дополнительный объем при просадке 1мм = 1.2 см3. Второй клапан мешьше диаметром. Пусть 2см3 на оба. Новая степень сжатия
(500 + 2)/(25+2) = 18,6. При просадке 0,5мм будет (500 + 1 )/(25+1) = 19,3. как видим на практике: 20 и 19,3 не катастрофа, и дым не даст.
По поводу ("Если компрессия нарастает постепенно до10 тактов ") тут надо учитывать конструкцию компрессометра, не у всех клапан в самом начале. Если он в конце, то давление и будет нарастать долго, хотя все исправно

Читайте также: