Не включается компрессор кондиционера сааб 9 3

Обновлено: 24.01.2025

У меня таже ошибка. Автоком указал на датчик давления в системе. У меня вкручен в радиатор справа (по ходу). Решетку снять. Скачал WIS. В выхи доберусь до DICE, проверю проводку- землю, что уходит, что приходит.

3 Ответ от psz→ 05-06-2014 01:20:07

У меня таже ошибка. Автоком указал на датчик давления в системе. У меня вкручен в радиатор справа (по ходу). Решетку снять. Скачал WIS. В выхи доберусь до DICE, проверю проводку- землю, что уходит, что приходит.

а не проще начать с проверки хладагента в системе, нет хладагента = нет давления и нет включения, так же как и много хладагента = много давления нет включения, а потом уже ломать датчики,блоки и проводку.

4 Ответ от grig→ 05-06-2014 13:12:17

Приглашаю в тему рядом Заправка климы.

5 Ответ от VeR@→ 17-06-2014 22:49:46

а кто-нить знает как проверить датчик давления ?

6 Ответ от basketmaleka23→ 17-06-2014 23:43:45

Была такая же проблема, ошибка 22. Сначала нашёл обрыв проводки на датчик давления. После устранения всё равно висела. По этому совет сразу ехать на диагностику системы кондея. Если недостаточно холодилки в системе(низкое давления фриона), именно эта ошибка будет и висеть, муфтра кондея не будет включаться. Заправил систему, ошибка пропала, всё работает, холодит нормально.

7 Ответ от VeR@→ 18-06-2014 09:44:35 Отредактировано VeR@ (18-06-2014 09:52:08)

ребята, да вы запарили со своим Столетово
хорошо минчанам, бабки отдал и голова не болит
а если в Витебске даже ТЕХа нету ни у кого, вот и приходится изголятся
что б ничего не напартачили

вот у меня ситуевина: с зимы висела ошибка обрыв цепи релле кондиционера (оп-ком)
оказалось фреон весь вышел, поехал на заправку, вакуум тест прошел, заправили 650мл,
кондей работает, все отлично, но хватило на пару суток, сдулся, на радиаторе нашли пятно,
поменял радиатор, поехал опять на заправку, заправили 300 - не включается, пишет обрыв, заправили 500 - не включается, пишет обрыв

вот теперь думаю или 500 мало для работы, но все говорят что вроде должно хватать
или датчик давления подглючивает

Как и у всех заведено, у меня в самолёте тоже накрылся кондиционер. Сначала думал что контур системы не герметичен, и фреон тупо ушел в атмосферу, но после повторной заправки, выяснилось, что фреон в системе имеется, однако не холодит, зараза. Проверили включение муфты — работает, вентилятор — работает, клапан ТРВ — работает, так как в момент включения кое-какое время холодит, а после перестает, и трубка низкого давления становится теплой. Поглядев с мастером на манометры давления, выяснилось что не создается давление в контуре низкого давления, а соответственно и высокого тоже. Т.е. проблема в компрессоре. Принцип работы нашего компрессора в разности давлений между подающей и втягивающей сторонами. Отвечает за это — перепускной механический клапан внутри самого компрессора. Так как с разбора брать компрессор не факт что он живой, да ещё и за 7к рублей, как то не хотелось. Решил попробовать сам перебрать. И так, снимаем компрессор с машины. Для того чтобы машина оставалась на ходу я поставил укороченный ремень в обход компрессора (Dayco 5pk880). Далее делаем заглушки и закрываем плотно все трубки системы, что бы не попала влага и мусор. Отмываем корпус компрессора, и следим чтоб в отверстия подводящих трубок тоже ничего не попало. Далее откручиваем гайку крепления прижимной пластины, и стаскиваем ее, следим чтоб не потерялись регулировочные шайбы. Далее снимаем стопорное кольцо и съемником стягиваем шкив. У меня сошел легко. Далее снимаем второе стопорное кольцо и снимаем уже катушку, освободив от крепления провода и фишку. Она снимается просто, поддеваете отвёрткой и все. Откручиваем сливную пробку и сливаем масло с компрессора.

Откручиваем болты на 10 передней крышки (то что со стороны шкива) и стаскиваем ее. После, тянем за вал, и вынимаем поршневую группу.

не теряем упорные шайбы от игольчатых подшипников и сами подшипники. Далее откручиваем болты задней крышки, осторожно, может пшикнуть остаточное давление. Стаскиваем крышку

видим пластины, которые очень плотно со временем спресовались.

вытираем остатки, я пользовался бумажными полотенцами, чтоб не оставлять ворсинки и не погнуть пластины. Откручиваем центральную гайку на перепускном клапане. После чего аккуратно без всяких молотков и воротков пытаемся снять все пластины, поочередно, и запомнив последовательность (лучше складывать попорядку). Можно отвёрткой чуть поддеть в месте где есть отливы на корпусе.

далее снимаем перепускной клапан, просто тянем его вверх в сторону задней крышки.

После снятия всех пластин, снимаем штуку, похожую на шток с фильтром, она в отверстии, нужно либо наклонить корпус задней крышкой вниз и она сама вылезет, либо с обратной стороны чем нибудь вытолкнуть.

На этом разборка окончена. Все это нужно начисто желательно до блеска отмыть, но без всяких образивов. Я чистил очистителем карбюраторов и вытирал бумажными салфетками. Я посчитал заменить перепускной клапан и заказал его, т.к. на мой взгляд это единственная деталь которая может накрыться быстрее всех. (Msg va1010). И прокладки 37420gr, 41150gr. Прокладку передней крышки не нашел где купить, размеры ее — диаметр 115мм, толщина 2мм. И так, добавлю, что очень трудно найти масло, в сервисах даже грамма не отольют за деньги, сразу интересуются, зачем. А как скажешь для компрессора после переборки так начинают умничить, и склонять к покупке нового компрессора. В общем, продают такое масло в магазинах и сервисах по обслуживанию бытовых холодильников. Я вот купил за 400р 250гр.

. И так, вот как я вычистил все детали, очень много было грязи и стружки. Но на вид поверхность цилиндров зеркальная без царапин. Поршни вроде тоже целые, но в цилиндрах чуть люфтят при покачивании, не знаю может так и должны.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

• Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

• С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

• с избыточным количеством хладагента в системе.
• в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
• возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

• неисправном компрессоре, как уже было описано выше
• избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

• неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

• с избытком хладагента в системе

• недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

• Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Всем привет Опишу с начала:
Перестал работать кондиционер после зимы. Думал газ ушел. Проверили, давление есть (5.5), компрессор не включается. Преды и реле в порядке. Подал 12В на муфту, щелчок еле слышно. Снял со шкива часть муфты, там 2 колечка по 0.3 мм. Пробовал снимать одно и оба.Не магнитится муфта. Снял муфту, вместо терморезистора(термопредохранителя) впаял медную проволоку, залил эпоксидкой. Сначала было также , как и до этого, т.е. очень слабый щелчок(ПОЧЕМУ ИМЕННО СЛАБЫЙ? непонятно).А потом вообще не слышно ничего. Получается муфте капец? В общем решил перемотать муфту (нашел умельцев в России:)) Но вот какое сопротивление на ней? Искал в Нете, но толком не нашел ниче.Пишут 3 ом и 4.5 ом. Может кто подскажет?
И еще вопрос: Где датчик(или датчики?) давления кондиционера стоит? Блин, может я вообще муфту зря ковырял и дело было в датчике?
Спасибо заранее

2 Автор ответа: SAPRO 04.06.15 13:55

• SAPRO
• Саабер
• Offline

• Откуда: Люберцы

3 Автор ответа: Sergey3000 04.06.15 17:27

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

А если не хреновым а нормальным?

4 Автор ответа: Lihodeev 04.06.15 18:26

• Lihodeev
• Жабер-теоретик
• Offline

• Откуда: Замкадный

да скорей всего в контактах реле дело. писал но вроде про 9.3 целую теорию, главное закон Ома U=i*R , контакты плохие, сопротивление больше становится, соответственно ток меньше и его не хватает для срабатывания муфты. Так что скорей всего обмотка нормальная.

5 Автор ответа: Дядя Фёдор 04.06.15 19:43

• Дядя Фёдор
• саабер
• Offline

• Откуда: Спб, Юго-Запад

вроде правил не нарушал. где то вроде скрин был погляжу.

погляди - подумаем в чем дело, правила поправим, уж если сильно припрёт

Добавлено: 04.06.15 20:17

6 Автор ответа: Витос 9-5 99 04.06.15 21:23

• Витос 9-5 99
• Саабер
• Offline

• Откуда: С юга.

Датчик давления стоит в радиаторе кондиционера, в районе правой фары. Нижний порог у него 2 бара и ниже. Ты с 5 барами вписываешся в его работу при условии,что он рабочий. Но если бы отсекался по давлению от датчика, то щелчков бы не было вообще. Массу посмотри муфты.

7 Автор ответа: Lihodeev 05.06.15 04:07

• Lihodeev
• Жабер-теоретик
• Offline

• Откуда: Замкадный

о, да оно конечно, а я уж грешным делом подумал за флуд потерли, про испытания посты явно лишние уже были ))), но я не виноват , это меня саабфан спровоцировал)))

8 Автор ответа: Sergey3000 05.06.15 09:40

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

Спасибо всем за советы alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/smile" width="20" height="20" />
Буду разбираться в чем дело. Отпишусь потом обязательно alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/smile" width="20" height="20" />

9 Автор ответа: Lihodeev 05.06.15 18:52

• Lihodeev
• Жабер-теоретик
• Offline

• Откуда: Замкадный

все так пишут, только потом тишина.

10 Автор ответа: Sergey3000 14.06.15 14:42

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

Всем Здрасьте опять Продолжу тему.
Снял еще раз муфту, замерил сопротивление нормальным тестером:),4 Ома. Подключил её прямо к аккумулятору и вторую часть от нее поднес, прилипла мощно,хрен отдерёшь! Значит муфта в порядке, это уже ясно.
Ставлю её на место, подключаю провода от аккумулятора напрямую, щелчок есть но не мощный , а скорее такой себе слабый. И вот что теперь думать? Ничего не понимаю Компрессор как не включался , так и не включается. Может есть мысли какие у кого?

11 Автор ответа: Topa 14.06.15 21:23

• Topa
• Лампочки здесь я продаю.
• На связи

• Откуда: Питер

ШАйбы регулировочные пробовал убирать? Из под диска прижимного.

12 Автор ответа: Sergey3000 14.06.15 22:01

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

ШАйбы регулировочные пробовал убирать? Из под диска прижимного.

Да пробовал. Там 2 штуки. После того, как снял муфту второй раз не пробовал, а в первый раз да. Тока не пойму, без шайб же нельзя?!
Вообще не могу понять где искать. Муфта же через шкив магнитится. А я пробовал без шкива. Может через него не хватает силы ей. Но с другой стороны сопротивление же 4 Ома и она значит работает:). Думал, что еще проверить в системе асс и как:)

13 Автор ответа: Topa 15.06.15 10:09

• Topa
• Лампочки здесь я продаю.
• На связи

• Откуда: Питер

Твоя задача отстроить всё сцепление в сборе, а не по частям. Диск то магнитится к шкиву, а не к муфте, тоесть надо смотреть как он срабатывает вместе со шкивом. Релюшку махнуть не помешает. Там контакты подгорают со временем. Зазор должен быть как можно меньше, но не цеплять. Шайбы там для того и стоят, что бы регулировать. Если их убираешь и уже не хватает, то менять шкив и диск. Ну или на худой конец подточить диск, что бы он глубже встал.

14 Автор ответа: Sergey3000 15.06.15 15:30

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

Не надо цитировать предыдущее сообщение отвечая на него.

Спасибо! Буду пробовать

15 Автор ответа: Sergey3000 22.06.15 15:05

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

Привет всем! Релюшку махнул.Убрал одну шайбу, Подавал + с АКБ и с реле ( вытащил его и замыкал перемычкой).Диск магнитится нормально, хрен отлепишь,хотя щелчок не очень мощный. Значит датчик давления тогда? И сразу несколько вопросов
- Как его проверять? Снимать или нет?
- Какое сопротивление у него ?
- Если его снять, газ не выйдет?
- На него откуда приходят провода? Может обрыв там, если он целый.
Пока все. Далее посмотрим:)

16 Автор ответа: Caesar 22.06.15 15:18

• Caesar
• Главный по тарелочкам
• Offline

• Откуда: Санкт-Петербург

Дурацкий вопрос - а на разборе живой компрессор не купить?

250hp; Saab 900 OG 2.0 Turbo trionic M92
Артель "МатрышкинЪ ТрудЪ"

17 Автор ответа: Lihodeev 22.06.15 19:08

• Lihodeev
• Жабер-теоретик
• Offline

• Откуда: Замкадный

топику стартеру, если в Питере бываешь могу сказать куда обратится быстро и недорого. можешь в личку написать. считаю , что какие-либо вещи безусловно можно сделать самому, но многое решается, если конкретно саабами заниматься лет 10 плотно, или отдельным направлением , кондиционерам, впрыском , электрикой и т.д. тогда на все вопросы ответ будет , а иначе дистанционно некоторые вопросы не решить к сожалению.

18 Автор ответа: Sergey3000 22.06.15 22:31

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

Дурацкий вопрос - а на разборе живой компрессор не купить?

Компрессор рабочий так то и муфта тоже и реле тоже . Не в нем дело . Он просто не включается, когда надо, т.е. на него не приходит питание. Думаю датчик давления все же. Но на разборке компрессор стоит 250€.

Добавлено: 22.06.15 23:35

топику стартеру, если в Питере бываешь могу сказать куда обратится быстро и недорого. можешь в личку написать. считаю , что какие-либо вещи безусловно можно сделать самому, но многое решается, если конкретно саабами заниматься лет 10 плотно, или отдельным направлением , кондиционерам, впрыском , электрикой и т.д. тогда на все вопросы ответ будет , а иначе дистанционно некоторые вопросы не решить к сожалению.

Я понимаю конечно, но вроде вопросы довольно простые Вроде двигаюсь по порядку по цепочке возможной неисправности. Если ничего не получается, то обращусь обязательно! Спасибо
Думал может Роман ченить скажет еще

19 Автор ответа: Topa 22.06.15 22:56

• Topa
• Лампочки здесь я продаю.
• На связи

• Откуда: Питер

Найти установку и тех2. Или для начала просто тех2. И посмотреть давление в системе и что блокирует запуск. Температуру на СИДе правильно показывает?

20 Автор ответа: Михалыч 23.06.15 23:37

• Михалыч
• Наш человек в Коми
• Offline

• Откуда: Люберцы (временно)

Дада, особенно если учесть, чо если мне не изменяет мой склероз, на 9-5 команду на включение компрессора дает трионик, а не блок асс, как на 9к. И схема тут не такая тупенькая с механическими датчиками давления.

21 Автор ответа: Sergey3000 24.06.15 12:02

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

К установке подключали. Давление в системе 5.5 .
Если имеешь ввиду т-ру за бортом, то да, правильно показывает. Буду искать ТЕХ. Но все же хотелось бы проверить датчик давления в любом случае Какое там сопротивление кто-нибудь подскажет?

Всем спасибо Напишу о результате в любом случае.

Отредактировано: Sergey3000 (24.06.15 13:01)

22 Автор ответа: SAPRO 24.06.15 14:46

• SAPRO
• Саабер
• Offline

• Откуда: Люберцы

Хотел для тебя померять, но оказалось, что без разборки туда не подлезть.
Вот из ВИСа график напряжения на датчике, может поможет (мерять при включённом зажигании):

23 Автор ответа: Sergey3000 24.06.15 23:34

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

Спс alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/smile" width="20" height="20" />
Буду на днях мучить машину опять alt="../../extensions/custom_smilies_2/img1/smile" width="20" height="20" />
Отпишусь.

24 Автор ответа: Sergey3000 25.06.15 22:46

• Sergey3000
• Саабер
• Offline

• Откуда: Финляндия

Вот пишу, до куда докопался уже:)
Напряжение с DICE +5 В не приходит на Датчик Давления и при включенном зажигании и при работающем двигателе. А это, как я понял, не очень-то хорошо , датчик проще сменить.
ТЕХом еще ее смотрели, смотрели на проге какойто (не помню, чел сказал старая какая то).Так вот по ней все в системе АСС в порядке, ну тока что компрессор не работает, кроме одной фигни: температура на датчиках температуры смеси воздуха, с одной стороны +33 , с другой +36. Что и напрягло чела, который смотрел. Сказал далее тока ТЕХ .На нем все будет видно, иначе не может сказать почему так.На следующей неделе сказал. Вот и думаю пака:)Оба датчика же не могут я думаю сломаться одновременно. Если кто-нибудь может че сказать,welcome В Нете глухо по этому поводу.Или я плохо смотрел Капец , че-то паника начинается, )

Читайте также:

  
• Стартер azf 4137 сколько зубьев
  
• Датчик детонации солярис признаки неисправности
  
• От чего подходит генератор на рено симбол
  
• Замена бензонасоса ауди а5
  
• Спидометр фольксваген крафтер не работает