Не работают стеклоподъемники при выключенном зажигании

Обновлено: 25.01.2025

Долго не мог найти времени на описание опыта доводки своего Toyota Ipsum (XM1) под себя. Итак, начну по порядку.

Вступление.
(Кому нужно конкретное решение без вступления, прошу сразу перейти к пункту Решение)
Пару лет назад я решил установить автосигнализацию с автозапуском, а всвязи с тем, что автомобилем периодически приходится пользоваться и жене, то решил дополнительно купить и модуль комфорта, который бы закрывал автоматически все окна машины при постановке её на охрану. Ну есть у женщин такая странная особенность — не обращать внимание на всякие пустяки вроде незакрытых окон. Была выбрана автосигнализация, выбран совместимый модуль комфорта, приобретен необходимый дополнительный модуль для кнопки Auto, и машина была передана в чуткие руки автоэлектриков очень известного в нашем городе центра по установке автомобильной электроники. Через несколько часов мне перезвонили и сообщили, что все готово, машину можно забирать. При получении я проверил все необходимые мне режимы, и довольный уехал по своим делам.
Через несколько месяцев я неожиданно заметил, что при постановке машины на охрану, стеклоподъемники вдруг перестали закрывать окна. Ну, случай гарантийный, приехал в сервис, через час машину предложили забрать с исправленным косяком. На мой вопрос, что было, автоэлектрик нервно сказал, что предыдущий электрик что-то недоделал с предохранителем, мол контакт расхлябался. Ну, думаю, бывает, и уехал.
Но через пол года, весной, ситуация повторилась, и так как гарантия уже кончилась, то, дождавшись теплой погоды, я решил найти тот самый контакт, на который ссылался автоэлектрик.
Я перерыл все предохранители и реле, которые появились вместе с новой сигнализацией, но эффекта — ноль. В один момент я нечаянно надавил на какой-то разъем на панели предохранителей под торпедой у правой ноги водителя, и стеклоподъемники вновь заработали. Так я ездил еще месяца два, но меня гложила мысль, что так нельзя, ибо где плохой контакт, там сильный нагрев — надо разбираться.
Итак, место дислокации проблемы было обнаружено эмпирически, поэтому я продолжил свои поиски плохого контакта именно в той самой панели предохранителей, но устойчивого результата добиться никак не удавалось, поэтому было принято решение — снять панель и понять, что в ней такого волшебного.
После того, как все жгуты проводов были отсоединены, а панель была снята с крепежа, я понял, что панель то не такая простая, и с её обратной стороны есть два реле.

Как некоторые из вас уже, наверное, догадались, корень зла крылся именно под одним из реле, а именно под PWR:

Да, будучи не первый год за рулем, и имея опыт первого конструктора в виде ВАЗ-21099, я и сам делал подобные вещи, поэтому волосы у меня зашевелились не от того, что там стоит перемычка, а от того, как она исполнена, и к чему привело использование такой безрукой халтуры. Теперь все встало на свои места, и решение было достаточно быстро реализовано.

Решение.
Итак, если вы понимаете, на какой риск идете, и у вас приняты меры, которые смогут воспрепятствовать сильному нагреву в области панели предохранителей (токовое реле, ограничитель тока и т.д.) и дальнейшим непредсказуемым последствиям, то:

— отключаете клеммы от аккумулятора.
— снимаете защитную панель, которая находится под рулем (крепится всего на трех винтах).
— под правой ногой находите панель предохранителей (см. выше фото 1).
— просовываете руку за эту панель, и вытаскиваете реле PWR (см. выше фото 2).
— скручиваете медный многожильный провод (у меня сечением 0.125), пролуживаете его и припаиваете к ногам реле, как это показано на фото ниже. Использование одножильного провода также возможно, но у меня не было подходящего под рукой.

— Вставляете реле на место до упора.
— Подключаете клеммы к аккумулятору.
— Не включая зажигания открываете и закрываете стекла электростеклоподъемниками.

PS: За последствия ваших неправильных действий я ответственности не несу. Имейте голову на плечах.

Следующие записи, думаю, так же будут интересны владельцам Toyota Ipsum (XM1):
— светодиодная подсветка салона с задержкой включения,
— светодиодная подсветка ног на базе штатной,
— светодиодная подсветка панели приборов с регулировкой яркости,
— светодиодная подсветка низа дверей с задержкой включения.

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) в штатном режиме не будут работать при выключенном зажигании в автомобиле. Это неудобно в тех случаях, когда водитель вынул ключи и отошел от машины, а пассажир в салоне не сможет в это время опустить стекло. Поэтому приходится распахивать двери. Поднять стекла на дверях также не получится, так как двигатель заглушен и нет контакта в электросети. Специалисты могут подключить ЭСП без зажигания несколькими методами. Выбор способа монтажа зависит от индивидуальных предпочтений мастера автосалона.

Первый способ подключение заключается в том, чтобы заставить ЭСП работать не от системы зажигания автомобиля. Для этого достаточно соединить пару контактов реле электростеклоподъемников. Это реле находится с левой стороны или по центру в монтажном блоке, к тому же оно навесное.

Это самый популярный и легкий метод подключения стеклоподъемников. Однако, он не очень безопасен и эстетичен.

Второй способ подключения похож на первый. Специалист автомастерской точно также замыкает пару контактов реле, но делает это не снаружи, а внутри. Тут имеет место небольшая доработка мастером реле электрических стеклоподъемников.

Третий способ подключения основан на монтаже электростеклоподъемников к прикуривателю. Алгоритм работы состоит из четырех основных этапов:

Мастеру необходимо найти провода прикуривателя, предварительно сняв нижний клапан торпеды с пассажирской стороны.
Провод стыкуется с контактом «плюс» на прикуривателе.
Прикрепленный провод специалист автосалона прокладывает к кнопкам стеклоподъемника.
Далее собранная конструкция должна быть подсоединена автомастером к черно-белому проводу. Допускается выбрать любой другой, так как «+» на ЭСП идет общий.

Более наглядно весь процесс монтажа электрических стеклоподъемников представлен в подробной видеоинструкции.

Важно запомнить, что подобные доработки подключения ЭСП сильно садят заряд аккумулятора автомобиля. Основная причина в том, что много энергии потребляется моторчиками. Решить это проблему можно двумя способами:

без лишней необходимости не поднимать и не опускать стекла при заглушенном двигателе;
установить мощную аккумуляторную батарею под капотом автомобиля.

Такое простое усовершенствование своей машины позволит в дальнейшем существенно облегчить жизнь не только пассажирам, но и водителю.

Основные неисправности стеклоподъёмников

Главный принцип работы электростеклоподъёмников – невозможность их использования, если в замке зажигания отсутствует ключ, который к тому же должен находиться в положении «ON». Когда это условие соблюдено, но при нажатии на кнопку стеклоподъемника окна не поднимаются (или, если они находились в закрытом состоянии, не опускаются), это говорит о том, что имеет место быть какая-то неисправность. Диагностика механизма, направленная на поиск поломки с целью её устранения, выполняется в таком порядке:

для начала следует проверить работоспособность автоматического выключателя и целостность предохранителя – часто он из-за чрезмерной нагрузки просто перегорает;
если отказываются подниматься/опускаться механизмы, расположенные только на задних дверях, при этом главный блок подаёт признаки жизни (не работают дверные кнопки стеклоподъёмника), нужно проверить тестером, имеется ли напряжение на входных клеммах механизма;
если диагностика стеклоподъёмного механизма не дала результатов, следует тщательно проверить электропроводку – при обнаружении повреждений целостность провода нужно восстановить;
если имеется проблема с управлением одним из четырёх стёкол с использованием команд, подаваемых с главного БУ, проделайте ту же операцию, нажимая непосредственно на дверные кнопки. Стекло начало двигаться, значит всё дело в неисправном или сбоящем ЭБУ;
очень часто стеклоподъёмный механизм не работает из-за поломки электромоторчика. Начать его тестирование следует с клемм, которые проверяются на наличие/отсутствие напряжения, проверить нужно будет и электропроводку, для чего потребуется детальная схемы электрооборудования автомашины;
вполне вероятно, что окно передвигается рывками или вообще стопорится из-за появления механических дефектов на направляющих, которые используются для перемещения стекла. Возможно, на направляющие просто налипло большое количество грязи и пыли, которые со временем затвердели настолько, что не дают свободно перемещаться исполнительному механизму.

Отметим, что наиболее частыми причинами выхода из строя ЭСП являются обрывы проводки, соединяющей блоки и системы стеклоподъёмника, а также поломки самого приводного мотора. Эти неисправности обычно проявляются при чрезмерно активной эксплуатации механизма. Отметим, что если вы ранее никогда не имели дела со стеклоподъёмниками, на самостоятельный поиск неисправности может уйти немало времени. Поэтому, если есть такая возможность, доверьте эту работу профессионалу, специализирующемуся на электрической части. Это обойдётся дороже, но если принять во внимание временной фактор, потери могут оказаться несущественными.

Строго говоря, проблемы с электрической частью у этих узлов случаются намного реже механических поломок. Откровенно слабым место СП являются пластиковые детали, которые используются в шестернях, рейках и других элементах механизма. Усиленному износу подвержено зубчатое колесо, а его неработоспособность определить легко – если мотор работает, но стекло стоит, как вкопанное (может иметь место подёргивание). В таких случаях потребуется замена колеса, что потребует демонтажа дверных панелей. Если колесо развалилось на части, необходимо найти и извлечь все его обломки, после чего извлечь старую и установить новую деталь. В СП с тросовым механизмом частой поломкой является обрыв тросика вследствие его износа, а также при частом воздействии больших перепадов температуры (например, зимой). При обрыве троса проблема решается его заменой. Относительно редко неработоспособность стеклоподъёмника возникает из-за поломки рычагов, которые также следует заменить на новые.

Причины неисправности стеклоподъемников

В большинстве случаев выходит из строя стеклоподъемник, который находится у водительской двери, поскольку он чаще других используется.

К основным причинам поломки стеклоподъемника относятся следующие:

Отходит контакт на моторе либо кнопке стеклоподъемника. Потребуется проверка соединения путем вытаскивания кнопки из места ее крепления (дверная панель или консоль торпеды).
Перегорание предохранителя. За работу стеклоподъемников отвечает предохранитель, который в случае подачи высокого тока может перегореть. Повреждения легко определяются визуально: появляются дефекты на корпусе. Потребуется замена элемента, но самостоятельно процедуру не рекомендуется проводить, поскольку важно правильно подобрать новый элемент, подходящий для той же силы тока.
Посторонние предметы в механизме стеклоподъемника. Бывают ситуации, когда к заклиниванию механизма приводит попадание в него какого-либо предмета, например, шторки внутри двери. К сожалению, проблему самостоятельно не решить, потребуется помощь специалиста. Дело в том, что для устранения неполадки необходимо снятие обшивки двери, что без инструментов и специальных знаний сделать невозможно.
Поломка моторчика. В случае выхода мотора из строя, что случается достаточно редко, потребуется его замена.
Неисправный бок комфорта. Нормальная работа электроприборов в машине обеспечивается различными блоками управления и комфорта. При выходе из строя блока комфорта механизм подъема стекла работать не будет.
Проблемы с электропроводкой. Явление крайне редкое, но подобные ситуации случаются.
Поломка трапеции стеклоподъемника. Для выяснения причины необходимо извлечь механизм наружу, для чего потребуется снять обшивку двери. Среди других механических повреждений встречаются обрыв троса или поломка шестеренок.

Причин поломки стеклоподъемника много, но точный диагноз сможет поставить только специалист. Даже в том случае, если вы знаете, как поднять стекло в машине вручную, без минимального оборудования решить проблему не получится. В большинстве случаях потребуется снятие обшивки дверей, чтобы добраться до механизма стеклоподъемника. Работа требует не только элементарных знаний автоэлектрики, но также внимательности, аккуратности и специального оборудования. Самостоятельный поиск неисправности в редких случаях приводит к желаемому результату. Как правило, попытки заканчиваются потерей времени и потраченными нервами.

Наша компания Авторитм24 поможет вам в ремонте стеклоподъемника. Достаточно набрать номер нашего телефона и наш механик оперативно приедет к вам и поможет в 100% случаях. Мы берем деньги только по факту выполненной работы и даем гарантию до 6 месяцев. Ни о каких платных выездах в пределах МКАД у нас не может быть и речи, это наше отличие от других компаний.

Как открыть окно при неработающем СП

Иногда проблемы возникают в пути, а возможности самостоятельного диагностирования, и тем более ремонта, существенно ограничены. Как в подобных случаях поднять стекло, если стеклоподъемник отказывается работать? Мы собрали небольшую подборку советов, которые помогут вам выйти с честью из такой неприятной ситуации:

достаточно отвертки или плоскогубцев, чтобы снять дверную обивку. Это позволит отсоединить стекло от исполнительного механизма, после чего его можно будет поднять или опустить руками. Чтобы зафиксировать его в верхнем положении, стекло придётся подпереть чем-нибудь подходящим, хотя бы палкой. В таком состоянии можно эксплуатировать машину несколько дней, пока не появится возможность проведения полноценного ремонта;
часто удаётся поднять стекло вручную, зажав его между ладонями рук и с усилием потянув вверх. Если край окна не виден, нужно будет снять резиновые прокладки, а если это не поможет – приступать к предыдущему пункту;
часто неработоспособность СП вызвана банальным разрядом АКБ, особенно после длительного простоя. Проблема решается подзарядкой аккумулятора. Можно попробовать «одолжить» его у соседа, хотя бы для поднятия стекла. Но если вы спешите, а сердобольного соседа не нашлось, попробуйте с высокой частотой нажимать клавишу «Вверх» – иногда стекло действительно начинает понемногу подниматься;
поднять опущенное стекло, если не работает стеклоподъёмник, можно варварским способом, называемым «рыбалкой». Он заключается в использовании достаточно прочного крючка, который протискивается в промежуток между дверью и окном. Водя его вниз/вверх и в стороны, можно зацепиться за исполнительный механизм и попробовать тащить стекло вверх этим крючком;
если СП не реагирует на ваши действия, нужно проверить, поступает ли питание к электромоторчику. Делается это следующим образом: включите зажигание, а затем – верхний плафон, после чего нажмите кнопку стеклоподъёмника. Если питание на мотор поступает, интенсивность свечения на мгновение снизится. В этом случае можно попытаться реанимировать двигатель, нажав на кнопку ЭСП и ударив кулаком с немаленьким усилием по ручке, посредством которой вы открываете дверь. Иногда это помогает – если причина кроется в подклинивании червяка из-за изношенных зубьев пластиковой шестерни редуктора. Обычно это происходит в крайних (чаще нижнем) положениях стекла;
если стеклоподъёмник не опускается, причина может скрываться в пробитой электропроводке. В таких случаях необходимо открыть дверца и вынуть кожух с проводами. Чтобы проверить отсутствие контакта, понадобится помощь друга, который утопит кнопку СП, а вы в это время поочерёдно будете дёргать каждый из проводов. Если стекло задёргается – вы нашли неисправность, и даже сможете её самостоятельно устранить;
если вы убеждены, что моторчик цел, и проблема не в неисправном редукторе (если стекло опустилось в обычном режиме, без рывков и подозрительных звуковых эффектов, но подниматься не желает), попробуйте переставить провода, идущие к двигателю, после чего нажмите клавишу «Вниз». Если стекло поднимется, опустить его до проведения ремонта можно будет, выполнив данную процедуру повторно.

Надеемся, что эти советы помогут вам временно решить проблему неработоспособного электростеклоподъёмника.

Схема подразумевает что предохранитель №56 на 25А удален из гнезда.
Контакт №2 в колодке С18 (RD) - постоянный +
Контакт №2 в колодке С14 (OG/BU) - вывод на плафон освещения салона (+)
Контакт №1 в колодке С16 (GN/YE) - вывод на стеклоподемники (только кнопки передних дверей)

Для тех кто не совсем понимает смысл схем, поясняю.
Электростеклоподъемники будут работать в зависимости от реле сохранения энергии. Известно, что после выключения зажигания примерно 20-30 мин реле сохранения энергии поддерживает запитывает цепи освещения салона. Далее сперва удаляем из гнезда предохранитель стеклоподъемников, тем самым прекращаем их запитывать вообще. Далее через реле (на прямую нельзя, там низкоточная цепь) от цепи реле сохранения энергии (а именно цепи питания освещения салона) запитываем их от постоянного источника обязательно через предохранитель. В итоге имеем возможность пользоваться стеклоподъемниками после выключения зажигания в течении примерно 20-30 мин.

Я вот для этой темы и не только для этой решил сделать себе на руль переключалки вкл-выкл режимов положения ключа I и II.
Типа будет работать всё, что может работать в этом режиме.
Параллельный функционал. Чиста чтобы не морочить голову и не сильно вмешиваться в штатные функции и проводку.

зы. Даже уже всё, что нужно купил, полгода валяется, тока всё времени нету сделать

Предлагаю способ запитки устройств которые работают только при включенном зажигании, но хочется чтоб они работали всегда, например на некоторых машинах прикуриватель (Lancer IX и др.), на некоторых машинах эл.стеклоподъёмники (Ford Focus I и др.). Такой способ удобно применять на машинах, которые оснащены ножевыми предохранителями, т.е. практически на всех современных автомобилях иностранного и отечественного производства. Способ не требует серьёзного вмешательства в штатную электрику автомобиля и при необходимости позволяет легко вернуться к первоначальному состоянию, что позволяет избежать проблем при ТО на гарантийных машинах. Способ не сложен для повторения, не требует особых знаний в электрике и специального инструмента и приборов, требует минимальных дополнительных материалов.

Наша задача: в монтажном блоке, через вешаемую снаружи дополнительную цепь с предохранителем, замкнуть "холодный" конец предохранителя питающего требуемую цепь с цепью напряжение на которой не зависит от положения ключа зажигания.

1. Находим в монтажном блоке предохранитель через который запитывается нужная нам цепь (прикуриватель, ЭСП и т.п.). Вынимаем его. Запоминаем где он стоял (при необходимости записываем и зарисовываем).
2. С помощью пробниковой лампочки или любым другим потребителем (я пользовался релюшкой), при включении зажигания определяем где находятся "горячий" и "холодный" концы вынутого предохранителя. "Горячий" конец - тот который при включенном зажигании под напряжением, "холодный" - на котором напряжения нет. Запоминаем.
3. С помощью тех.описания или методом научного тыка находим в монтажном блоке предохранитель на "горячем" конце которого наличие напряжения не зависит от положения ключа в замке зажигания. Иногда в блоках есть так называемые резервные предохранители, как правило не задействованные, т.е. не подключенные к потребителям. Стоит попробовать потыкаться в них. Бывают свободные места под дополнительные реле. На их контактах также иногда находится искомая цепь, где всегда есть напряжение. Не рекомендуется вынимать предохранители, особенно при включенном зажигании, назначение которых не известно/не понятно.
4. Делаем закоротку с предохранителем. Иногда готовую колодку под ножевой предохранитель с проводами можно купить в магазине. Предохранитель берём из п.1 или такого же номинала в магазине. Из двух обрезков (по 10-15 см) провода сечением 2-4 кв.мм, соответствующего количества автомобильных "мам" и "пап" (широких, 6 мм - есть в любом автомагазине) делаем закоротку, обматываем изолентой, вставляем предохранитель.
5. Вставляем сделанную в п.4 закоротку между "холодным" концом предохранителя требуемого потребителя (см. п.1) и найденной в п.3 цепи.

При правильно сделанном монтаже и исправных деталях нужный нам потребитель будет работать независимо от положения ключа в замке зажигания.

При необходимости прохождения ТО у официалов всё возвращается в положение "как было". Вынимается закоротка, вставляются на место вынутые предохранители. Делается невинное лицо.

Есть одно НО! Если у подключаемого таким образом потребителя есть подсветка, запитанная от того же предохранителя (например у Ford Focus I подсветка клавиш включения) - она будет постоянно включена. У FFI с этим можно мириться! У FFI подсветка светодиодная и не успевает сколь-нибудь ощутимо разрядить аккум, даже если машина долгое время простаивает. Но если потребление подсветки большое или предполагается длительная стоянка - надо закоротку отключать!

Может кто пробовал! Можно ли отдельно в FFI запитать подсветку кнопок ЭСП?

Такой способ включения потребителей я реализовал на FFI и по моему совету сделал товарищ на УАЗ-Patriot. Всё работает!

На многих марках автомобилей стеклоподъемники без зажигания не работают. Давайте рассмотрим варианты решения данной проблемы и стоит ли этим заниматься?

Согласен, что каждый раз включать зажигание для того, чтобы поднять или опустить стекло в двери не очень удобно и многие (примерно 1500 запросов в месяц в Яндексе) ищут пути решения этой проблемы.

Давайте посмотрим на схему и сразу станет понятно, почему стеклоподъемники становятся активны только после включения зажигания

При включении зажигания, на 86 контакт реле подается напряжение и реле срабатывает, замыкая контакты 30 и 87 между собой. Благодаря этому на блок управления стеклоподъемниками подается напряжение питания.

Как сделать стеклоподъемники без зажигания

Очевидно, что для того, чтобы сделать стеклоподъемники без зажигания, достаточно удалить реле и перемкнуть между собой контакты 30 и 87. Допустим, на Шевроле Лачетти это выглядит так

Теперь стеклоподъемники будут работать без зажигания.

Но я так на своем автомобиле делать не буду. Почему?

А если в автомобиле установлены очень китайские предохранители, то так не долго и до потери автомобиля, не дай Бог. Зато предохранители останутся целыми и невредимыми, они же надежные, поэтому даже в огне не горят

Что же делать? Смириться с этим неудобством?

Я смирился. Вернее привык. И считаю, что везде необходим компромисс и в данном случае он был достигнут ещё на заводе и нарушать его я не хочу.

Но это моё решение. А если идея стеклоподъемников без зажигания не даёт Вам спокойно спать, тогда есть ещё несколько вариантов решения данной ситуации:

Так стеклоподъемники останутся активными примерно минуту после выключения зажигания, после чего обесточатся. Данное решение требует хотя бы минимального опыта дружбы с паяльником и также не удовлетворяет все потребности.

В общем, Вам решать, какую дорогу выбрать.

Вот видео по теме стеклоподъемники без зажигания

Мастеру необходимо найти провода прикуривателя, предварительно сняв нижний клапан торпеды с пассажирской стороны.
Провод стыкуется с контактом «плюс» на прикуривателе.
Прикрепленный провод специалист автосалона прокладывает к кнопкам стеклоподъемника.
Далее собранная конструкция должна быть подсоединена автомастером к черно-белому проводу. Допускается выбрать любой другой, так как «+» на ЭСП идет общий.

На финальном этапе работы предохранитель электростеклоподъемников (промаркированный как А5) откладывают в сторону, так как в нем уже нет необходимости. При этом стоит обратить внимание, что предохранитель прикуривателя с маркировкой F6 должен быть замен на 30A.

без лишней необходимости не поднимать и не опускать стекла при заглушенном двигателе;
установить мощную аккумуляторную батарею под капотом автомобиля.

Читайте также: