Не работает спидометр ниссан альмера n15
Ребят всем привет! Прошу помощи. Купил Almera n15, 1.6, АВТОМАТ, не работает спидометр, в чем может быть проблема и где расположен датчик скорости?
Купил на разборке панель приборов,всё работает кроме спидометра и одометра,подключаю старую приборку. работают! В чём может быть причина?!
Причина в обрыве дорожки на самой приборке.
А зачем ее менять, если работает?
В старой просто на дисплее пятно,сам дисплей не работает,температуру и уровень топлива некорректно показывает и верхнее крепление отломано! А может быть причина в том что контакты не совпадают просто старая приборка ВМ606,а новая ВМ506,хотя по-штекерам всё совпадает?!
Messir:Причина в обрыве дорожки на самой приборке.
А зачем ее менять, если работает?
Я думаю, что "новая" приборка имеет какой-то дефект, обрыв дорожки о котором я писал. Попробуйте ее пропаять.
Сомневаюсь, чтобы была разная распиновка.
Проверьте разъем на датчике скорости и проводку. Очистите все от грязи и убедитесь в надежном контакте.
Я сталкивался с такой проблемой. Короче тебе нужно в сервис к толковым спецам которые пробег сматывают, они должны поменять прошивку. Просто я как то решил смотать пробег перед продажей на своей старой альмере. Мастер смотал, поставил, и все цифры на дисплее оказались кривами и непонятными. Тогда он решил поставить другую прошивку, всё заработало, но только я отъехал от СТО, взглянул, а спидометр и одометр не работает.Еду обратно. Он стал всё проверять, вывесил колесо показания на приборку от датчика скорости приходит, значит проблема ни в датчике и не в проводке. Поменял и припоял другой процессор на плате приборке - не работает спидометр всё равно. Ему даже удалось у какого выпросить такой же щиток и поставить мне что бы проверить - и тот новый щиток у меня работал. После этого он с увереностью сказал что дело только в прошивке. Он скачал в интернете пару версий, стал по очередности проверять и вот нужная прошивка заработала и спидометр с одометром вновь заработали. Удачи.
to Nissan Global: Все Ваши проблемы произошли по вашей же вине - решили обмануть покупателей и вмешались в прошивку.
to Messir: Да, ну и что, это давно было. Я просто человеку подсказал с его проблемой
Итак начнем издалека:
Спидометр
При покупке машины оказалось что не работает спидометр. По заявлению бывшего хозяина — нужно всего лишь подтянуть тросик… Ну ладно не критично. Учитывая, что мои серьезные познания в автомобилях остановились где-то лет 30 назад на 408 Москвиче отца (после машины в семье не было, да и я за руль не садился) меня тросик не шибко напугал. Да и противопоставить глазам жены уже влюбленной в эту машину мне было нечего…
Уже купив это чудо на колесах и сунувшись подтягивать тросик выяснилось, что тросика то нет в принципе, нет и быть не должно… Есть некая хитрая бабышка с шестеренкой. Выкрутил (не без мата разумеется) покрутил приложив тестор — сигнала нет как класса. Ну мы же в школе учились и понимаем что бабышка это примитивный генератор. А раз генератор тока не вырабатывает — значит ему кирдык…
На экзисте заказал новый и через пару дней спидометр показывал скорость, что в принципе ему и положено делать :) Жена в восторге — коньяк в бокале что еще нужно мужику от жизни…
Тахометр
Месяца два назад стрелка неожиданно стала "плясать". Заводишь машину стрелка ложится на ограничитель через некоторое время скачет где-то в районе 3500-4500 оборотов, потом через произвольное время приходит в норму и показывает вменяемые обороты…
На машинке уже давно установлен бортовой компьютер (как нибудь отпишусь про него) и он при всех скачках стрелки показывает нормальные обороты — при прогреве
1200 потом 800… Значит с двиглом все нормально (хотя это и на слух слышно было). Вариантов не много: либо провод от мозгов до тахометра, либо сам тахометр.
Посидев под коньячек над электросхемой выяснилось — на тахометре есть своя печатная плата, отвечающая за движение стрелки… Как исходную берем возраст машины = 18 лет, плата = припаянные электронные элементы, эксплотация = тряска — результат закономерен пайка "поплыла" (микротрещины и прочие окисления)…
Итак берем отвертку, снимаем приборку — ничего сложного 2 винта средней панели, 2 винта крышки, 3 винта самой приборки. Сзади три разъема снимаем (перепутать потом невозможно они разные)
Приносим домой разбираем несколько пластиковых защелок и 4 винта — тахометр в руках.
Паяльник, паяльный флюс, припой, спирт, коньяк. Пропаиваем контакты микросхемы (там она одна) и площадки крепления винтиков (через них питается сама плата). Протираем плату спиртом (от остатков флюса). Собираем приборку. Выпиваем коньяк.
Идем в машину ставим приборку на место. Проверяем… допиваем коньяк и идем хвастаться жене какие мы умные и трезвые :)
Работает с того времени без нареканий . Фоток увы не делал.
Эта машина выпускалась с 2006 до 2012 года и можно сказать, что была последней в линейке Almera после N16 , которая сделана еще прилично, в сравнении с последней G15 , в которой от Nissan остался только шильдик на капоте. Но о ней в следующей статье.
Именно B10 кузов, хоть и собран в Корее, показал себя простой и надежной машиной, последней в линейке. Ее не сравнить, конечно, с N16 , но с современниками даже очень. Самое сложное, что оказалось в этой машине ( и неудачное ),что отдельный блок иммобилайзера NATS они перенесли в панель приборов CLUSTER , из-за этого возникли у многих проблемы с регистрацией ключей зажигания или синхронизации NATS с моторным блоком. А моторные блоки ( блоки управления двигателем ) у нас могут и любят выводить из строя все кому ни лень. Но это неудачно для неспециалистов… защита от угона намного выше в таком случае. Но сложнее машина.
Стирай - не стирай ошибки, ничего не помогает. Всегда рассказ владельца начинается с чистки заслонки, ну любят они это делать при любом случае, даже если фара не горит. Началось с чистки, потом с оборотами, потом глохнуть стала - а теперь спидометр не работает….
Кто-то очень "модернизировал " разъемы катушек зажигания, а потом катушки стали такими
И в итоге ремонт блока управления обеспечен…
Теперь выясняется, что ошибки по несуществующему датчику после катализатора присутствуют, и спидометр не работает…
В этой машине, как говорилось выше, не просто в панели приборов сосредоточены все функции BCM ( модуль управления салоном ), так и сама противоугонная система NATS ( иммобилайзер ). Но вторая сторона вопроса - это коды синхронизации иммобилайзера хранятся в самой прошивке блока управления двигателе, а это процессор, а не внешняя 8 ми выводная микросхема памяти, которую все научились перепаивать в телеателье…
Поэтому взять блок с другой ALMERA и поставить на машину не получиться просто так,12-значный код доступа ограничивает попытки телеателье провести эту процедуру. Владельцу приходиться покупать б.у. комплект - панель приборов, ключ, замок и моторный блок. Но есть же разные машины, разных годов и комплектации. Есть еще на механике, а есть и с АКПП… тут и начинаются очень интересные приключения владельца …
Во первых - единственно правильное решение было бы ремонтировать старый блок, в этом случае не надо ничего больше покупать. Но кто "думает" - "что это слишком простой путь" - ошибается сильно. Блоки с другой машины ищут другие датчики - как в этом случае: датчик кислорода после катализатора. А его на этой машине просто нет и не было. Вариант - тянуть новую поводку под днище кузова, сверлить дырку в выхлопной трубе и ставить датчик? Не думаю что проще. Остается вычитать программу управления со старого блока ( если он есть ) или взять прошивку по году выпуска и записать в этот блок.
Иногда это выглядит так как на фото: запись программы управления в процессор программатором.
Проблема решается, остается панель. Привозили много раз панели с полностью безуспешными попытками перепаять все микросхемы памяти на ней, что- то вычитать и записать в процессор панели - все без толку, и хорошо, если она еще целой после этого останется. Не надо в ней ничего паять, разбирать, снимать стрелки и ломать шаговые моторы.. Тут не sin-cos линейные приводы стрелок, а электрический шаговый степмотор на каждую. Просто надо взять сканер и посмотреть в конфигурации кластера - какие параметры.
И сразу выясниться - что панель с автомобиля с АКПП нечего ставить на машину с механикой …
И наоборот…
Меняем конфигурацию - и сразу все стрелки приходят в норму. Машина приводиться квалифицированным ремонтом в первозданный вид.
Без ошибок, без проблем, с обученным дросселем и холостым ходом. О ремонте дросселя и замене исправных деталей на другие исправные можно почитать тут, а пример исправной работы мотора и компенсации нагрузки посмотреть в видео. Машина с АКПП, ремонт аналогичен.
Комментарии к видео. Если все исправно и отрегулировано, дроссель чист и обучен, коррекции в норме, то видно, как стрелка тахометра притормаживает на 1100 оборотов, прежде чем опуститься на холостой 700 оборотов. Это признак полностью исправной системы. При включенной передаче - мы видим, что обороты не проваливаются, а выравниваются к обученным с компенсацией. Это признак прописанной компенсации со сканера. О компенсации оборотов можно почитать здесь
Как показывает практика, выход из строя спидометра и тахометра это довольно частое явление.
С одной стороны, такие поломки не влияют на основные функции авто, а с другой – водитель не получает важную информацию, что может привести к более серьезным неисправностям или даже ДТП.
Следовательно, если у вас перестал работать спидометр или же стрелка тахометра начинает «жить своей жизнью», необходимо срочно предпринимать какие-либо действия.
В данной статье мы рассмотрим, что и как нужно делать.
Общие неисправности
В процессе эксплуатации вы заметили, что стрелка в спидометре авто бездействует (при любой скорости передвижения)?
Первое, что нужно сделать – проверить протяжку крепежной гайки наконечников спидометра, а также его привода.
Если после проверки замечаний не обнаружено или же выполненная работа не принесла должного эффекта, то есть риск повреждения привода указателя скорости или обрыва гибкого вала.
В последнем случае деталь придется менять. При этом на участок возле уплотнителя не забудьте нанести качественную смазку (для этих целей может подойти Литол-24).
Как только работа будет сделана, продерните вал в уплотнителе – это поможет распределить смазывающий состав по поверхности троса.
Появление стука во время движения может свидетельствовать о неисправности гибкого вала спидометра.
К причинам данного явления можно отнести большие загибы троса под панелью приборов, вмятины и так далее. Убедитесь, чтобы радиусы округлений не превышали 10 сантиметров.
Иногда во время движения можно заметить «рычащий» звук, ориентировочно в передней части авто. Причиной может быть трос спидометра, который часто шумит при отсутствии нормальной смазки.
Это один из наиболее важных приборов авто. Его задача – показывать число оборотов коленвала двигателя в определенный момент времени.
Поломка тахометра не столь критична. Но в дальней перспективе именно она может стать причиной неисправности мотора и новых затрат для автолюбителя.
На самом деле, их не так много. В случае с электронным тахометром чаще всего из строя выходит светодиодный экран устройства. Произвести ремонт в этом случае проблематично – лучше заменить дисплей.
Контакты тахометра Ниссан Кашкай.
Сбои в работе тахометра часто вызваны снижением качества контактов или неисправностью проводки (при этом импульсы от двигателя к устройству могут вовсе не поступать).
Чтобы устранить такие неприятности, необходимо внимательно осмотреть все провода на факт трещин и обрывов. Если найдете трещину, просто запаяйте ее, а при обнаружении обрыва – произвести замену части проводки.
Причиной неисправности тахометра может стать выход из строя датчика оборотов мотора.
Диагностировать проблему несложно – стрелка тахометра начинает «прыгать» в разные стороны. Вернуть тахометр к «жизни» можно только одним способом - заменой этого элемента.
Учтите, что перечисленные выше неисправности и способы их устранения имеют общий характер. У каждой модели авто могут быть свои нюансы, и о некоторых из них мы поговорим более подробно.
Неисправности на ВАЗ
Перестал работать спидометр на ВАЗ.
В большинстве отечественных автоспидометры и одометры являются механическими. Так, при выходе из строя механического одометра основной причиной (почти всегда) является обрыв троса.
Данную проблему можно легко диагностировать по характерному шуму в передней части приборной панели.
После обрыва стальные проволочки начинают задевать внутреннюю часть оболочки и «звенеть». Основная причина обрыва – большой радиус кривизны при монтаже троса.
Неисправность механического спидометра может проявляться по-разному. К примеру, стрелка на приборе часто лежит «мертвым грузом» или, наоборот, показывает заведомо ложную информацию.
В такой ситуации нужно убедиться в работоспособности датчика скорости и наличия на нем напряжения. Также осмотрите клеммы на факт попадания влаги.
Если напряжение на датчике есть, то проблему нужно искать в самом устройстве. В такой ситуации его проще всего заменить.
Бывает, что неисправность датчика связана с какими-то механическими повреждениями. В этом случае можно попробовать разобрать привод и устранить проблему своими силами.
В случае, когда напряжение на датчике отсутствует, необходимо проверить все электрические соединения на пути к устройству - провода, колодки, клеммы. Вполне вероятно, что имеет место обрыв или окисление контактов.
В новых автомобилях установлены электронные спидометры и одометры, к которым поступают данные от датчика скорости на КПП.
Следовательно, поломки может быть две – либо в самом одометре (в этом случае необходимо менять приборную панель полностью).
Либо в датчике (о нем мы говорили выше).
Неисправности тахометра ВАЗ.
В тахометре ВАЗ причины неисправности могут отличаться, в зависимости от видов двигателя.
На карбюраторном авто от тахометра идет три провода.
Один провод соединяется с клеммой «К» катушки зажигания, а по двум другим подается питание (соответственно, «плюс» и «минус»).
Чтобы выяснить причину поломки, необходимо отсоединить клеммы, идущие к тахометру и подключить последний напрямую к АКБ (клемма «К» остается на месте).
Теперь можно пробовать заводить мотор. Если тахометр не «ожил», тогда проблема в самом приборе или зажигании. Если же указатель числа оборотов двигателя работает нормально, тогда неисправность нужно искать в проводке.
На авто с инжектором к тахометру подключено четыре провода.
Из них первый идет к ЭБУ, второй – к датчику положения коленвала, а третий и четвертый – питание.
В этом случае выявить неисправность можно лишь путем компьютерной диагностики. Без данной работы все, что доступно – осмотр колодки и попытка заменить датчик коленчатого вала.
Если вы меняли высоковольтные провода на силиконовые, то это также может привести к дерганью стрелки.
Неисправности на Приора
Если перестал работать спидометр на Приора, первое, что необходимо сделать – снять на время клеммы с аккумулятора.
Не помогло? – Тогда ищите неисправность в цепи устройства. Для начала проверьте целостность предохранителя приборной панели.
В случае его перегорания, производите замену (но для начала убедитесь, что все контактные соединения целлы).
Если проблема не устранилась или же предохранитель оказался нормальным, проверьте все проводники на пути от датчика скорости к панели приборов. Сделать это можно с помощью мультиметра.
Если к проводке претензий нет, проверьте датчик движения специальным сканером. Если есть сбои в работе, элемент необходимо заменить.
Исправность датчика движения можно определить по поведению одометра. Если спидометр не работает, а одометр считает километры, то датчик исправен, и поломку необходимо искать в другом месте.
К примеру, проблемы могут быть в пайке на печатной плате приборной панели или что еще хуже – в КПП. Но выяснить это можно только на СТО при помощи квалифицированного мастера.
Что касается тахометра на Приора, то здесь можно выделить три причины неисправностей:
- нарушение питающей цепи тахометра. В этом случае нужно аккуратно обжать все наконечники и произвести замену поврежденных проводов (если таковые имеются);
- нарушение функциональности контролера (сигнал не доходит до тахометра). Здесь поможет только замена прибора;
- выход из строя самого тахометра. Этот вариант самый затратный, ведь поменять отдельно прибор не получится – необходимо покупать новую панель.
Неисправности на Нексия
Проблемы со спидометром.
Перестал работать спидометр на Дэу Нексия? Первое, что нужно сделать – уточните индекс двигателя (в зависимости от года выпуска он может быть четырех типов).
Данный параметр очень важен, ведь у каждого из них свои особенности спидометра. К примеру, в двигателях с индексом F16D3 и A15SMS информация к указателю скорости поступает от датчика, а с индексом A15MF и G15MF – через обычный тросовый привод.
У спидометров с тросовым приводом основная неисправность - поломка наконечников троса (со временем их грани просто стираются и перестают нормально работать). Чтобы определить проблему, необходимо снять щиток приборов и открутить гайку, которой крепится трос.
Если с наконечником все нормально, возьмите в руки трос и попробуйте немного проехаться. В случае, когда вращения в руке нет, необходимо лезть под капот и скручивать гайку, которая крепит трос к редуктору.
Здесь могут «всплыть» такие неисправности, как плохо закрученная гайка, срезанные зубья на шестернях редуктора или же поврежденный наконечник троса.
Для двигателей F16D3 и A15SMS, где стоит электронный спидометр, основной неисправностью может быть датчик скорости.
Популярные причины - попадание влаги или поломка самого узла. Чтобы проверить датчик, можно попробовать снять его и покрутить вал с помощью дрели или шуроповерта. Если спидометр работает нормально, тогда причина в пластмассовых шестеренках редуктора.
Не работает тахометр.
Самой частой неисправностью тахометра на Нексия является пробой высоковольтных проводов.
Часто неисправность с подергиванием стрелки на приборе исчезает уже после первого продергивания провода между трамблером и катушкой зажигания.
Диагностировать такую неисправность можно в темное время суток, когда искры хорошо видно.
Если же с катушкой и проводами все нормально, а тахометр все равно отказывается работать, ищите проблему в коммутаторе или же проводах, отходящих от него к тахометру.
Выводы
В статье мы лишь кратко разобрали причины поломки тахометра и спидометра ВАЗ, Нексии и Приоре, а также способы их устранения.
Но зачастую этих знаний достаточно, чтобы чувствовать себя уверенней при диагностике неисправностей и проведении мелкого ремонта.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Ниссан Альмера (2013+). Неисправности датчика скорости
Признаки неисправности датчика скорости
При неисправности датчика скорости, становится невозможным измерить скорость машины, но это еще не все. Хуже то, что при этом возникают перебои в работе мотора. Наиболее часто встречаются следующие признаки, свидетельствующие о неисправности, и устранить которые поможет только его замена:
-спидометр не работает или дает неверные показания;
-нестабильный холостой ход;
-повышенный расход горючего;
-мотор перестает развивать полную мощность.
По статистике, чаще всего о неисправности говорит остановка мотора на холостом ходу, когда автомобиль движется накатом, либо когда водитель выжимает сцепление, чтобы переключить передачу. Обычно на панели приборов загорается индикатор Check engine, а если автомобиль оснащен бортовым компьютером, он выдает код ошибки «24».
Если неисправен датчик скорости на «Калине», к числу симптомов добавляется неработающий электроусилитель руля, и повышенная чувствительность указателя уровня топлива к уровню бензина в баке.
Причины неисправности датчика скорости
Чаще всего неисправности возникают при обрыве электрической цепи, поэтому диагностику следует начинать с проверки проводов и контактов. Окислившиеся или загрязненные контакты необходимо зачистить и покрыть какой-нибудь смазкой, например «Литолом».
Возможный обрыв проводов следует искать возле разъема. В этом месте они изгибаются и нередко перетираются. Также нужно проверить целостность изоляции проводов в районе выпускного коллектора. Она может оплавиться, после чего возникает замыкание.
Причиной неисправности датчика может стать изношенный трос спидометра. На нем со временем появляются разрывы и заусенцы, которые впоследствии приводят датчик к выходу из строя.
Поломки анализатора
Как и абсолютно любое устройство, этот датчик со временем может выйти из строя. Причин тому множество – постепенной выработки ресурса устройства (со временем любой прибор приходит в негодность, каким бы качественным он ни был), от производственного брака, от короткого замыкания, загрязнения и так далее.
Независимо от причины неисправности датчика скорости, важно уметь вовремя распознать симптомы, дабы оперативно заменить неисправную деталь на новую или попробовать ее отремонтировать.
Есть нюансы, наличие которых может намекать на выход из строя какого-то из других датчиков, расположенных в системе транспортного средства. Например, повышение расхода топлива может быть связано с выходом из строя датчика скорости, ДТОЖ и еще нескольких анализаторов, которыми оснащено транспортное средство. А есть и те, которые указывают непосредственно на неисправность ДС.
Как понять, что возможен сбой в работе детектора скорости:
-мигание контрольной лампы на приборной панели;
-код конкретной ошибки на экране бортового компьютера;
-перерасход горючего;
-неверные показания спидометра либо полная его неработоспособность;
-затрудненный запуск мотора;
-нестабильная работа на холостом ходу вплоть до полной остановки;
-слабая мощность двигателя.
Причины поломки датчика скорости
Как только водителем замечен хоть один признак из указанных, необходимо в первую очередь проверить качество проводки, которая ведет от панели управления к анализатору, а также качество контактов.
Эти два пункта могут являться как отдельной поломкой в том случае, если ДС исправен, так и прямой причиной выхода датчиков из строя. Некачественная проводка и плохие контакты могут вызывать короткие замыкания из-за которых датчик выходит из строя.
После чего необходимо тщательно проверить контакты, а если возникла необходимость, удалить с них грязь и, если есть возможность, покрыть какой-нибудь защитной смесью.
Нелишним будет осмотреть тросик спидометра, который также может стать причиной поломки датчика скорости из-за разрывов и повреждений.
После этого можно начинать диагностику самого прибора, начав с оценки его внешней целостности — механических повреждений, коррозии, загрязнений. Если внешне анализатор выглядит нормально, можно проверить его при помощи тестеров.
Существует два способа проверки ДС, которые подходят для детекторов, работающих по принципу Холла (описан выше).
Первый способ подразумевает демонтаж устройства и подключение его к вольтметру. Прежде всего необходимо определить — какая клемма за что отвечает — и, согласно полученным данным, подсоединить датчик к тестеру.
При втором способе детектор остается под капотом, а автомобиль поднимается при помощи домкрата так, чтобы колеса не касались пола. По способу, описанному выше, подключить вольтметр к ДС, после чего начать крутить колесо. Проследить за данными тестера.
Есть еще способ проверки, если отсутствует вольтметр. Для этого понадобится участие контрольной лампы. Необходимо поднять автомобиль, как в предыдущем способе. С датчика скидывается импульсный провод, после чего запускается двигатель. При помощи лампы необходимо определить «+» и «-». Контролька соединяется с сигнальным проводом, после чего вращаем колесо. Если в результате этого виден «минус», прибор исправен.
Читайте также: