Не работает спидометр киа шума 2

Обновлено: 08.01.2025

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно, в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Причины поломок у механических и электронных спидометров различаются.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, который считает километраж.

Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь, трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтросового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

Всем добрый день.
Вот решил поделиться вариантом решения проблемы с вышедшим из строя датчиком скорости может кому то пригодится.

Предистория.
Вышел из строя датчик скорости — сначала на заведенном двигателе без движения стрелка вдруг поползла в вверх, бортовик приятным женским голосом сообщил мне о превышении скорости 220 км/час и все… стрелка упала.

Проверка контактов итд ни к чему не привела — вердикт замена датчика скорости (ДС).
Поискав по каталогу выяснил что попал я на 900 грн. (1800р). Ну что ж делать нечего заказал .
Есть один нюанс — как оказалось позже у меня стоял уже не родной разъем на датчике и так как коробка у меня несколько раз снималась могу предположить что родной разъем был успешно вырван :), а вместо него прикручен был похожий жигулевский и у него три провода и все белые.

Пришел новый датчик мы его сразу же поставили и… он то работает то не работает — причина в том что был не родной разъем (родной был глубже) этот же просто плохо доставал до контактов — сравнив новый и старый датчики выяснили что разъем на датчике нужно подрезать но беда не приходит одна — отломался на новом датчике один из контактов. Пришлось его снимать и припаивать провода к остаткам (пришлось подрезать).
Предварительно разъем был снят (он был на скрутках с оригинальной проводкой) и не запомнили какой провод куда идет (вы помните что на разъеме три белых провода). Полез в схему .

И честно не понял это со стороны датчика или со стороны разъема.
Решил что со стороны датчика — припаял контакты подключил и о чудо — заработало УРА!
но радовался не долго — тоже самое стрелка прыгнула но уже на ходу и лягла :(
Танцы с бубнами вокруг разъема не помогли.
А без одометра никак — специфика работы и надо знать пробег.
И как из мультика про волка и собаку "ШО ОПЯТЬ ?!" :) ДС не дешевый и покупать новый как то накладно.
Решил делать "колхоз".

Ка показала практика при разборке второго датчика — надо взять лезвие от строительного ножа накалить его
и аккуратно проплавить по шву в таком случае все прекрасно сохраняется.

схема довольно простая датчик холла HI401 делитель из двух резисторов по 1.5к и транзистор npn
плату вырезал из одностороннего текстолита отверстия сверлил только под датчик холла который крепится со стороны магнитного диска (без фольги) остальные детали припаиваются навесным монтажом на дорожки.
для согласования сигнала использовал маломощную лампочку на 12 вольт в цепи выхода датчика.

далее прикрепляем плату к корпусу датчика ( я использовал три штифта вставленных в корпус и затем припаял к ним плату) можно воспользоватся другими методами например вырезать плату по диаметру сопоставимую с родной и прикрепит ее к родной крышке (если она осталась целой при разборке) :)

для герметичности заливаем аккуратно термо/маслостойким герметиком надо следить чтоб герметик не попал на магнит и чтоб он свободно вращался.

после проверки накрываем колпачком ( я взял от обычной пластиковой бутылки) и заливаем из термопистолета силиконом.

Далее устанавливаем датчик на коробку и наслаждаемся работой спидометра
все детали из подручных средств которые валяются без дела и выбросить жалко.

формально (не проверял) можно приделать плату с кулера предварительно выпаяв из нее обмотки
там тоже 12 вольт и просто надо взять выход с датчика холла

Разобрал второй датчик

имея опыт разборки предыдущего получил вот что:

ну и схема (точность не гарантирую так как дорожки плохо просматриваются, но методом прозвона итд получил вот что)

В общем пропала скорость движения авто , заказал новый , пытался поменять самостоятельно , фото ниже подпишу , номер дохлый , если есть рядом шинка лучше туда или руки трудолюбивые , пистолетом воздушным быстрее )))

День первый пытался сам поменять , закис падла как мог сломал всё в том числе при попытке вытащить за резьбу , ( обламалась дюралевая резьба )

Теперь по фоткам 3 часа работы и на что садил , а также какое масло залил .

Блин не получается что то с ноутбука подписать фотки но после первой попытки доехал до шинки , снял хвостовик выдавил в наглую давя на шестерёнку ( прикипела наглухо , алюминь к алюминию ) , новый вставлял при вывешенном колесе как вычитал на форумах , постоянно проворачивая , садил на тормозуху ( опять же с форума , якобы потом легче вылазиет ) , предварительно сняв алюминевую ржу с внутренней части ( насадкой нулёвкой с палец толщиной шуруповёртом ) вошёл как по маслу , проворачивание нужно для того чтоб шестерня не встала на клин . Обязательно садите на тонкий слой клея или герметика , для себя и перед посадкой проверьте что хвостовик проворачивается , ( мы сместили синхронизатор на 1 мм. пришлось разбирать ) Всё разбирается легко и так же разбирается ключи 17 и 14 , заранее приготовьте масло ( его лучше поменять по случаю ) я залили тад 17 , до этого на нем отъездил 5 лет , маслёнку через что заливать ( 3 литра ) и тряпочку протереть магнит в низу который стоит весь в грязи и прилипает ко всему .

Собственно по фото всё ясно , за работу отдал 1000 рублей , за масло 310 рублей , и 3 часа работы , каюсь помог шиномонтажнику коробки хвостовик снять .

Кстати если захотите проверить что поломалось датчик скорости или электронный датчик , как в моём случае , я проверял в одного , вывесил заднее колесо , завёл включил передачу и посмотрел вращается концевик шестерни скорости или нет , а так же подключил шуруповёрт к датчику холла при включенном зажигании установил камеру на против спидометра и провернул сначала в одну потом в другую сторону , камера записала что скорость спидометр показывает , на других форумах вычитал что сам датчик холла накрывается оч. редко . Но сначала разобрал всю панель приборов , думал что проблема в электронике )))

Внутри датчик пластмассовый, снаружи металл, его нужно снять, чтобы добраться до внутренностей. Аккуратно снимаем металлическую трубку с датчика, на фото я пометил резиновые кольца, которые предотвращают попадание воды и грязи в датчик:

Проверил еще раз сопротивление, уже внутри датчика на контактах обмотки – обрыв! Остаётся только сматывать проволоку и смотреть, где этот обрыв. Начал сматывать на какую-то баночку от таблеток, чтоб не сидеть сутки с этой проволокой взял мини-дрель с регулировкой оборотов, прикрепил эту баночку к дрели и потихоньку проволока с датчика наматывалась на баночку. Предупреждаю: проволока ОЧЕНЬ тонкая, как волос, малейшая ошибка — и она рвётся. Обрыв оказался в самом конце обмотки, даже визуально было видно окисление медного провода, дальше я перестал отматывать эти поврежденные витки и просто оборвал их за ненадобностью. Так как 90% проволоки в нормальном состоянии, я решил её не выбрасывать, а намотать обратно, но прежде нужно почистит от окисления место для проволоки. Ещё нужно вывести новые провода к контактам обмотки, я высверлил старый провод и нагретой иголкой сделал отверстия внутри датчика для новых тоненьких проводов, которые потом будут соединяться с толстым проводом датчика:

Следующий шаг один из наиболее ответственных – намотка новой катушки. Наматывал тот же провод, который смотал, только его стало на 10% меньше (эти 10% я обрезал т.к. он был повреждён), перед этим померил сопротивление оставшегося – 1кОм, что в принципе для датчика нормально. И приступил к намотке на то же место. ОЧЕНЬ сложная и нудная работа (когда я ремонтировал второй датчик, там 50% проволоки было повреждено и окислено, поэтому я использовал другую проволоку, которую достал из катушки реле РЭС-8). Процесс намотки:

Намотав всю проволоку, паяем её к нашим новым проводкам, заматываем это ненадёжное место чем-нить (в моём случае нитка, пропитанная воском). Желательно и всю обмотку пропитать воском, чтоб не попадала вода и не началось опять окисление, что я и сделал. Подготавливаем металлическую трубку от датчика для одевания обратно. Прежде чем одевать я его выровнял, потому что он был сильно покоцан и погнут в процессе снятия из ступицы.

Аккуратно, чтоб не повредить обмотку, одеваем трубку, на трубку одеваем крепление датчика, трубку я дополнительно посадил на силикон, чтоб внутрь ничего не попадало, а крепление посадил на клей. Дальше нужно придумать, как эти проводочки от катушки будут соединяться с толстым проводом датчика. Вставил в основание датчика тонную трубочку из алюминия, проводки пропустил внутри трубочки. Трубочка от датчика выступает примерно на 1см, чтоб можно было прикрепить к ней толстый провод датчика ABS:

Привязываем покрепче толстый провод к трубочке (предварительно эту трубку я посадил на клей), зачищаем провода и припаиваем их друг с другом. Припаяв, изолировал друг от друга, закрыл кембриком:

После того как припаяли, заливаем ещё раз силиконом, даем застыть и обматываем толстым слоем изоленты. Датчик ГОТОВ, можно ставить:

Так он смотрится на месте:

Проверяем расстояние между зубцами на ступице и сердечником датчика (по мануалу расстояние должно составлять 0,9 – 1,1 мм), с зазором норма, всё собираем, соединяем разъём и готово.
Со вторым датчиком я проделал такую же работу, ставлю и второй датчик, соединяю разъёмы, и тут наступает МОМЕНТ ИСТИНЫ! Заводим, BREAK погасла, ABS пока горит, разгоняемся больше 30 км/ч, и О ЧУДО! Погасла и лампочка ABS.
Естественно работоспособность ABS необходимо проверить в действии, и получить результат торможения, что я и сделал, работает отлично, колёса в юз не пускает, педальку отбивает.

Читайте также: