Не работает спидометр гранд чероки zj
Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Бортжурналы
Бортжурнал пользователя ЕVA в Grand Cherokee
- 15
записей - 139
комментариев - 4552
просмотра
Последние записи
Москва - Крым - Москва
В этой записи бортжурнала я постараюсь вкратце рассказать о путешествии в Крым, поделюсь полезной информацией. Если Вы собираетесь на авто в Крым, особенно впервые, материал может оказаться полезным!
Сразу отмечу то, что путешествие было в конце июня 2021 года. Это важно, потому что дороги и инфраструктура вдоль них активно развиваются (особенно после Крымского моста)!
Старт в понедельник - пробки выходного дня прошли, на дорогах будничный трафик.
Обнуляем бортовой, бак заправлен накануне до полного. Датчик показывает запас пути на этом объеме аж 1075 км.
Рассвет - в 4 утра - МКАД относительно свободен, к Каширскому шоссе (оно же - М-4) путь составляет минимальное время.
М-4 после МКАД приводят в порядок, но поток небольшой и участок этот непродолжительный.
Держим путь на Ростов-на-Дону 936 км
Подготовленные туристы берут в аренду вот такие прицепы (за весь путь их видела в достаточном количестве)
По поводу АЗС: заправлялась только на Лукойле. Их АЗС в достаточном количестве на протяжении всего пути (в сторону Крыма особенно).
По стоимости топлива калькуляции нет тк постоянно доливала до полного (дизелисты, рекомендую держать уровень топлива не менее половины бака всегда!).
Дорога свободная, по мере приближения к югу, природа становится всё красивее
Расход при стабильной скорости 120 и размеренным стилем езды без резких ускорений 8,7 литра, на участках с ограничением 130 км/ч скорость выше, расход максимальный 9,3 литра. В машине работал кондиционер.
Ростовская область радует пейзажами
и фуристами, которые часто едут в левом ряду или выходят на обгон друг друга на подъеме
До Ростова 125 км, слева от трассы целое поле огромных ветряков! Зрелище супер!
Время в пути 10 часов, расстояние 1100 км. Средний расход 8,9 л.
Ростов немного удивил своим трафиком - никто никого не пропускает, поворотники почти не использует никто. Сигналят кругом, центральную улицу, ведущую через мост над рекой Дон, пересекают старинные трамвайные пути, на которых все тормозят до нуля и проползают тихонько, а еще на светофорах иногда выезжает общественный транспорт и перегораживает оба направления.
Мост через Дон - очень красивый вид.
Огромное ежевичное дерево у отеля и спелые ягоды на земле - одним словом - юг!
Утро нового дня. Под окном отеля оказался курятник, в котором живёт очень громкий петух - поспать не удалось, собираемся и стартуем дальше!
Проезжаем заторы и впереди - тот самый мост через Дон - наш путь теперь - на Крым!
Заправляемся на выезде из города на АЗС Лукойл до полного.
Впереди - авто с питерскими номерами и СВ-рацией на крыше - путь точно на Крым!
Едем на Краснодар (маршрут доверен Яндекс навигатору), в потоке - авто с самыми разными регионами на номерах.
Дорога - платный участок.
Маршрут шёл через город. В общей сумме на пробки было потрачено порядка 50 минут.
Краснодар позади, далее начинается самая не очень дорога. Не самого лучшего качества, с 1 полосой в каждую сторону и огромным количеством фур и всяческих тихоходов. А еще с такими вот знаками (патруль на квадрокоптерах. ):
Уже вовсю идёт уборка урожая!
Пока очередной тихоход затормаживает трафик и нет вариантов обгона, есть возможность поглазеть по сторонам и перекусить.
На этом самом нудном участке пути, кстати, с АЗС не очень ситуация. А, если они есть, то старого формата.
Поэтому заливаться лучше до Краснодара.
А вот и первый указатель на Крымский мост! Появляется бодрость и настроение! Термос пакуется, перекус тоже))
Начинается намёк на хорошую дорогу. Пока что в 2 полосы всего, но стройка ведется активно.
Кстати! На этой дороге я впервые увидела засады в том формате, какой был когда-то раньше - с фенами и камерами на треногах))) Есть пара затяжных подъемов со сплошной линией, где очень хочется обогнать какого-нибудь тихохода. Совет - лучше потерпите. Сэкономите время.
Потом этот участок пути снова становится вот таким:
Можно прикупить себе модную казачью шапку))
Потом дорога делает очередной финт.
и превращается в идеальную!
Крымский мост уже совсем близко!
Перед Крымским мостом - огромная новая АЗС Лукойл, с кафе и оборудованной беседками стоянкой!
Полный бак обязателен - впереди новая дорога, на которой АЗС только на стадии строительства.
Ну что, впереди тот самый мост, о котором столько слышала!
Но висят камеры.
Еще один лайфхак: загрузите себе приложение АНТИРАДАР с доступом независимо от наличия подключения к сети - это сэкономит Вам время, деньги и стиль езды будет без снижения скорости))
В Крым я ехала по Яндекс навигатору, для которого что камера слежения что камера на скорость - одно и тоже.
На одном участке меня резво обошёл WK2 дорестайл с местным 82 регионом на номере и я подумала, что у него безлимит на проезд под камерами. Он мчал под всеми камерами в районе 150 км/ч.
Но я решила все-таки соблюдать скоростной режим и правильно сделала - камеры оказались рабочими. Через несколько дней мне прилетел штраф за превышение и скидкой 50% в размере 500 рублей.
Как тот WK2 под ними пролетал - не знаю.
Камер много, ограничение - 90 км/ч
А вот и самый красивый участок моста!
А вот - те самые мосты, под которыми установлены камеры.
И почти под всеми мостами стоят автомобили, в которых сидят какие-то люди с планшетами. Сложилось впечатление, что это тесты камер в ручном режиме.
Вот, наконец, указатель на Севастополь - конечную точку нашего путешествия.
Дорога на Севастополь тоже в активной стадии строительства. Очень живописная, с перепадами. Даже уши заложило пару раз)))
Итоговые показатели бортового по прибытию в пункт назначения:
Севастополь сразу удивил культурой вождения на дорогах. И потом мои наблюдения подтвердились. Стиль вождения местных водителей очень напоминает трафик в Санкт-Петербурге. Поворотники, пропускают, все соблюдают скоростной режим (но и камер достаточно по городу), разметку все соблюдают. И только приезжие отдыхающие могут ломиться через обочину или вставать на светофорах перед всеми))
По поводу АЗС на территории Крыма: бонусы наших АЗС не накопите - там нет ни Лукойла, ни Газпромнефти, ни Роснефти.
я заметила 2 лидеров по количеству АЗС на территории Севастополя, на трассе также строят АЗС они: TES и ATAN.
ATAN - это татарская сеть, типа Татнефть. Я заправлялась у них и качество дизеля было хорошее.
По поводу сотовой связи тоже важная информация: во-первых, она часто пропадает, особенно после проезда моста.
Помимо этого, если в настройках Вашего телефона включен автоматический поиск сети, то связи не будет! Потому что будет "испорченный телефон" - местный оператор, которого поймает Ваш смартфон, будет выставлять счета на пользование Вами услугами в МТС.
Поэтому мой рекомендасьон: для пользователей МТС (возможно, у остальных операторов также) Крым - это тоже самое, что Москва. Тариф действует как домашний. Главное - пополните счет и перезагрузите тел, если он после моста потеряет связь)
Про путь Севастополь - Ростов-на-Дону - Москва.
Какая красота всё-таки.
Активное строительство "Тавриды"
Увидела на навигаторе случайно название трассы на Крымский мост.
Путь из Ростова в Москву.
И ещё немного информации по особенностям пути в Мск.
№1: рекомендация - стартуя в сторону Крымского моста, обязательно заправьте полный бак. Потому что на трассе АЗС в стадии строительства.
Будет всего одна большая заправка новая после Симферополя. Когда строящиеся АЗС введут в эксплуатацию, будет шикарно, а пока запасайтесь топливом - я планировала дозаправку на первом Лукойле после Крымского моста.
Да, кстати. С дизельным топливом я пролетела на той АЗС. у них оно закончилось. Пришлось искать альтернативу по пути. Нашлась какая-то Газпром (официальная).
№2: ситуация с туалетами по пути к Крымскому мосту: на протяжении участка есть "карманы", где можно остановиться, но туалеты там - обычные пластиковые кабинки. сами понимаете.
№3: на территории Севастополя очень много камер! Не расслабляйтесь. Часто - ограничения по 40 км/ч там, где хочется втопить) Про камеры на трассе я уже упомянула.
№4: на всем протяжении пути аж почти до Воронежа встречались передвижные засады. Причем это не так, как у нас в Мск и Подмосковье стали делать - предупреждающий знак, потом машина стоит с камерой на крыше, которую видно за километры.
Там это реально засады - успел затормозить/не успел.
ДПС стоят с "фенами"! И народ прям вылавливают. Ну, триног тоже хватает (это для ленивых ДПС))
Также, повторюсь, приложение с определением камер Вам в помощь.
№5: также хотела отметить ситуацию с АЗС на обратном пути. Их не такое количество (я про Лукойл), по пути от моста до Ростова они старого формата, может быть закрыт туалет, да и оборудование старое. делайте выводы. Я бы не заправлялась до Ростова хотя бы - там на хорошем участке трассы уже будут большие современные АЗС.
№6: еще информация по поводу маршрута, который прокладывает навигатор: не доверяйте ему на 100%! Нас он повёл "самым коротким" путем, который превратился в стояние в пробках на глухих ж/д переездах с постоянными перекрытиями и плохим состоянием дороги (г. Тимашевск объезжайте стороной!)!
А еще один раз, уже после Ростова, яндекс свернул нас с трассы и повел через деревню с фурами и светофорами просто потому, что путь через деревню был по прямой, а платник делал небольшой поворот.
№7: после Ростова ремонтируют мост, пробка минут на 20. Думаю, совсем скоро его завершат.
В остальном - дорога супер.
АЗС нового формата не так много, поэтому, если нужен чистый туалет и помыть руки - сеть помпончик Вам в помощь)) Беляши есть не обязательно))
Ну, вроде всё, что считала важным и нужным, изложила
PS: по приезду посетите мойку, отмойте насекомых с кузова авто.
Классных путешествий всем!
Спасибо за внимание.
Sunset в Севастополе
Что понравилось - в Крыму очень много крутых мест, куда можно приехать на своем авто!
Есть даже локации, куда приезжают для того, чтобы посмотреть закат!
Пополнение техники у кого-то
- Подробнее.
Бортжурнал пользователя Александр_CDR в Grand Cherokee
- 1
запись - 1
комментарий - 515
просмотров
Последние записи
Удаление ЕГР до и после
245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.
вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),
так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %
Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклепав трубку") и отключили програмно вихревые заслонки).
День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает.
В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.
Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).
Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо. и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди "пластиковом" масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер.
Спидометр и одометр не работают, но если обычно это просто не двигающаяся стрелка и не крутящийся счётчик, то в моём случае это не крутящийся счётчик и стрелка спидометра провернувшаяся полный оборот и находящяяся чуток ниже ограничителя, т.е. я постоянно езжу километров 300 в час даже когда стою. Причём при включении зажигания стрелка дёргается и ударяется об ограничитель снизу и чуток падает обратно.
Какие предположения?
Могли ли там чего нить повредить при попытке скрутить счётчик?
У меня похожие фокусы показывает
Снимал датчик скорости с раздатки, зажигание вкл и крутил пальцами, стрелка плавно пошла вверх, дошла до конца шкалы и поднялась к ограничителю с другой стороны
Дальше крутил туда сюда датчик, ничего не происходило, стрелку поставил на место проволочкой, опять покрутил датчик, стрелка не двигается
Датчик 3х контактный, на фишке есть 8,9Вольт , ось целая в нём, сделал вывод что датчик рабочий
Выходит сам спидометр виноват? как вообще эта стрелка работает там?
и как снять спидометр?)
Все началось как зима пришла, стрелка спидометра то работала то нет, а потом совсем померла.
Полез датчик крутить, крутил крутил и провернул стрелку до ограничителя с другой стороны, поставил на место
Сделал вывод, датчик живой, сигнал на него идет, шестеренка целая
Так и есть дело в спидометре, хотел уже другой покупать, но товарищ ygansk посоветовал все таки свой разобрать, спасибо ему за напутствие)) да и еслибы не починил купил бы у него
Снял полку торпеды, 3 самореза над щитком, 2-консоль, 2-бардачок, под воздуховодами лобового стелка - 3 длинных шурупа, по бокам полки 2 клипсы тянуть вверх
Читал в какой то теме это счас не могу найти
Там под лобовым должно быть два датчика, у меня почему то один ближе к пассажирской который, и фишки не видать нигде, подскажите что за второй датчик и где его искать?
Щиток на трех шурупах, снял унес домой
Весь разобрал, снял эту полителешку плату, под лупой пересмотрел дорожки, пропаял все контакты на фишку и перемычку посередине этой платы.
Дальше сам спидометр смотрел, подозрительные места паял, ну и тахометр для кучи посмотрел попаял чтоб два раза не лазить, вдруг чего))
заодно лампочки ппроверил поменял
Все собрал, поставил, поездил, работает!!
на климате и на спидометре показывает одинаково
внутренности не сфоткал, телефон в бардачке забыл)
В прошлом году стрелка спидометра стала жить своей, особенной жизнью. Подергиваться и падать в ноль иногда.
Заказал живую приборку с разбора, снял блок спидометра и поставил на свою, но хватило на недолго, вот месяц назад заметил, что одометр крутит в обратку. Может, оно и здорово, но время от времени крутил туда, куда ему вздумалось.
Потому был взят и препарирован.
Снимаем плату, нажав на фиксаторы.
Плату вычищаем кисточкой и обезжиривателем, диагностируем.
Кондеры в порядке, но если чешется, можно заменить согласно номиналу.
Проблема в пайке, вокруг многих ножек образовались трещины в припое.
Эта беда практически во всех электронных блоках старых джипов. Берем паяльник, желательно твердой рукой и в трезвом состоянии, чистим ему жало и пропаиваем Каждую точку пайки. Очень аккуратно, т.к. важно не перегреть элементы и не спаять дорожки и контакты там, где не надо. Хорошо помогают ювелирные очки с плюсовыми стеклами.
После пропайки плату можно покрыть цапонлаком, либо восковым покрытием. Контакты почистить и предохранить от окисления (да хоть тем же вазелином).
На этом, собственно, всё, но если возжелалось подкорректировать пробег (себе поставил на ноль, ибо реальный пробег сейчас не знает никто, после нескольких разных приборок, меняных разными владельцами), то лезем дальше.
Теперь стрелка, она в состоянии подпора, чтобы поставить её потом в нужном положении, откидываем её по часовой стрелке в свободное положение и отмечаем карандашом, где остановилась.
Снимаем её двумя плоскими отвертками, либо сьемником для стрелок спидометра)).
Откручиваем два самореза и снимаем табло. Его нужно промыть спиртом от черного мутного налёта, кстати, барабаны с циферками тоже.
Блок циферок основного пробега собран на оси, запрессован латунной шайбой.
Аккуратно подрезаем пластиковые фиксаторы, в которые защелкнута ось блока, они ещё и подплавлены при сборке. Но немного, нам его ещё обратно защелкивать.
Выковыриваем блок, латунную шайбу слегка (на 1 мм) сдвигаем чем-нибудь плоским и широким.
Барабаны с циферками соединены друг с другом внутри ещё мелкими шестеренками- сателлитами, задающими совместное вращение.
Отодвигая каждый барабан поочередно от другого, можно его выставить в нужном положении.
Обращаем внимание на центрирующие планки с вилочкой, между барабанами. Именно относительно них и прокручиваем . Ломать ничего не надо, оно само сломается, если судьба.)
После выставления циферок, выравниваем вилочки и защелкиваем блок на прежнее место. Можно приплавить паяльником.
Стрелочку напрессовываем ориентируясь по риске, заранее отмеченной карандашом, подложив картон, для обеспечения нужного зазора от циферблата.
Почитай,мне на моем гранде помогло :au: :au:
Вкратце, предыстория:
ГЧ "93 5,2. Страдал недержанием холостых оборотов, зажигал "check engine", выдавал код ошибки 21. Крайне неприятная ситуация - то невозможно удерживать машину тормозом - прыгает, то, наоборот, глохнет. Подозреваю, что предыдущий владелец продал автомобиль изрядно намучавшись с этим глюком - мало кто перед продажей меняет высоковольтную группу, включая катушку. В те времена он обслуживался на сервисе в районе Нагорной - там еще есть мастер Кирилл со стескопом на шее, а рядом сидит глушительный сервис "Stop n Go", кстати, неплохой.
Следующее действующее лицо - Автолайт на Таганке.
Добросовестно заменили кислородник - ну конечно, ошибка ведь. Устроили дорогущую ультразвуковую чистку форсунок - с заменой уплотнительных колец и одной форсунки. Ничего не изменилось. Попытки чинить претензии были встречены железным аргументом
- У Вас старая машина, расположение проводки не соответствует штатному. В переводе на человеческий язык: "Пошёл в (_!_)".
Особенно меня порадовал довод "старая машина". Конечно, не новая, без вас знаю. Но деньги-то вполне современные! Они у меня обычно свеженькие, прям из типографии. Короче, двойка им, уже не первая. Да, сальники раздатки тоже вскорости потекли.
Честно сказали:
- Нет у нас электрика. Редок нынче хороший электрик.
Охотно верю, ладно. По любому, такой подход лучше, потому, что честнее.
Олег Сухачев. Компетентный и добросовестный мастер. Совершил, можно сказать, подвиг человеколюбия: дожидался до часу ночи в Пятницу, когда меня притащит эвакуатор. Начал "от печки" - поменял кислородник.Правильно, ошибка - надо менять. Тем более "Автолайт", эдакие звери, могли и картофелину вместо кислородника вставить.
Смотрел проводку, искал утечки.
Результат - 0 (ноль).
Последний мой визит:
- Олег - говорю - слышал я, такое может быть от дохлого датчика температуры. Олег несет тестильный прибор, лезет аж в жгут - действительно, датчик показывает -40. Оставляю машину. Как обычно, на недельку - у Мусы плохо со складом запчастей. Заодно, и радиатор промыть, и датчик ABS поменять. Забираю машину, еду, через полчаса - любимая красная лампочка.
Крайняя степень отчаяния и горькая обида. Почему?! Почему и сервис дилерский, и мастер грамотный, а неисправность на месте? Почему из-под пепельницы вываливаются потроха мобильного телефона? Почему магнитола не закреплена вообще? В двери скопилась коллекция саморезов. В моторном отсеке обнаружилась торцевая головка на 19 марки FACOM - в клубе 4Х4 завистливо качали головами. Грустно.
Крайняя степень отчаяния. Я уже всерьез хотел предложить продюсеру красиво взорвать несчастный автомобиль в кадре - так он меня достал. Главное, что производственной нужды в таком спецэффекте не было, но уж очень душа просила.
Действие, я надеюсь, последнее.
По совету конференции поехал я в клуб 4х4 к электрику Яну. Приехал. Настроение подпортил некий бритоголовый юноша в *****ских джинсах "Версаче", пообещавший монтировкой не то мне в лоб, не то в лобовое - не было настроения уточнять. Ну, да черт с ним.
Эликтрик Ян окончил МИРЭА - это ого-го! Он практикует в отдельном уютном боксе. Ремонт производится в присутствии клиента, за разговорами.
Так вот - Ян прочистил разъем PCM, убрал "хвосты" и "сопли" - одних дополнительных масс на PCM висело штуки три, откалибровал.
И всё заработало. Более того, эта неисправность могла быть диагностирована без всяких приборов - Ян шевелил рукой разъем, а мотор при этом заметно колбасило. Как он объяснил, жгут крепится пластмассовым хомутиком к штоку крепления печки. Большинство "мастеров" пренебрегают этой деталью, и в результате вибрации сначала пропадает контакт в разъеме, а потом разрушается плата PCM. Вот и все.
Мотор заработал ровно и тихо - периодически по привычке пугаюсь, что заглох. Ценник не маленький - за все про все - 2400 рублей. Но, во-первых, это два часа работы специалиста с высшим образованием, а во вторых - это плата за РЕЗУЛЬТАТ.
прошу Вас делиться опытом и знаниями по данному автомобилю.
очень, очень интересно было-бы узнать о существовании таких авто в РБ, очень, очень.
также вопрос к тем кто сможет такое сделать.
СМОЖЕТЕ?
Предлогаю также рассмотреть доработки вне оригинальных тюн.контор (Мопар).
кто что может сделать допустим выход (коллектор, штаны, прямоток) или допустим мозги.
внешний вид (прошу фото или предложения).
Последний раз редактировалось mzbi Июнь 29, 2009, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Как я накачивал мускулы Гранда
Хочу поделиться с уважаемым сообществом, собственным опытом, относительно наращивания мощи, для Гранда ZJ (при условии V8. Если машина оснащена 6 цилиндровым, следует посмотреть статью LEO "Perfomance Upgrade").
Первым и наиболее мучающим души некоторых жыповодов, рассмотрим суперчарджеры. Для v8, наддув выпускается только с ременным приводом и всего 2-х фирм: KenneBell (роторный компрессор) и Vortech (модель SQ, по сути центробежная турбина с приводом от коленвала). Первый стоит 4 тыс. ненаших, второй от 3700 до 3900. На Vortech производится и интеркуллер ценой около 1500 вражеских. Vortech гарантирует 89 дополнительных сил +30 при установке интеркуллера, KenneBell - прибавит порядка 100 пони.
Комплект включает в себя все, чтобы избавиться от головной боли когда в процессе установки выясняется что чего-то нехватает. Сама процедура монтажа будет стоить относительно недорого, если сравнивать с ценой суперчарджера. В 4Х4 мне назвали цену в 400 вражеских (Vortech SQ) и несколько дней времени на настройки.
Все что не связано с установкой наддува, ессно представляется более доступными вариантами. Которые я и реализовал в жизнь.
К ним относятся:
1) Замена контроллера. На выбор две фирмы Mopar Perfomance и JET. Цена первого с доставокой в районе 340 долларей, второго дороже примерно на 30. Изучив опыт людей эксплуатирующих JET я пришел к выводу, что старый конь борозды не испортит и остановил свой выбор на продукции тюнингового подразделения Mopar. Нужно сказать что гарантии в приросте 24 сил - это не обман. Машина побежала ощутимо резвее и прибавила в разгоне порядка секунды. Установка производилась самостоятельно. К особенностям контроллера можно отнести возможность его автоматической настройки под стиль езды. Если отключить питание и через некоторое время вновь подсоединить его, а затем поездить, через какое-то время электроника сама подстроится под вашу манеру езды. Я испробовал две крайности. В одном случае, двигатель стал более оборотистым, коробка сильно потеряла в медлительности. Расход составил поколо 23-25 литров на 100 в городе. Во втором случае, наоборот все мягко и плавно. Автомат погрузился в глубокие размышления, мотор переключается не успев как следует раскрутиться. Правда и расход топлива по городу составил всего 17 литров! (У меня никогда такого не было).
2) Замена распредвала. Самый простой способ - заказать комплект в который входит сам вал, а также цепь, звездочки, гидротолкатели и т.д. Для двигателей Magnum AMC 318 и 360 (5.9 л.)на выбор несколько фирм. Все тот же Mopar Perfomance, Crane, Edelbrock, Comp Cams. Валы предлагаются с самыми разными характеристиками от более-менее спокойных, до откровенно злобных. После установки прибавка составит от 10 до 15 сил. Приличные сервисы оценивают работу по установке всего вышеприобретенного в 370-400$. Имейте ввиду что сразу понадибиться замена масла и антифриза.
3) Выпуск. Здесь спектр предложения достаточно широк. Для Гранд Чероки предлагают тракты: Borla (в двух вариантах, с двойной 505$ или одиночной насадкой 424$), Dynomax (157$), Flowmaster (233-264$), Edelbrock (цену не помню), Gibson Exhaust (319-432$), и др.
Также прибавит несколько сил, помимо сочного звука и чисто внешних понтов. Я ставил тракт в клубе 4Х4, обошлась процедура немногим более 50 баксов. Цена объясняется материалом использовавшимся при изготовлении. Это или алюминизированный металл или сталь. Конечно брать лучше, стальной. Borla например, дает гарантию на (не поверил глазам, когда увидел) 1000000 миль.
4) Доработка дросселя. К сожалению, нигде в каталогах не видел готового дросселя, однако есть комплекты (правда достаточно редко встречающиеся) для его доработки, с целью увеличения диаметра впускного отверстия. Производитель гарантирует дополнительных 6-10 сил. Сколько стоит такой комплект точно не могу сказать, мне он обошелся в США, без учета доставки и растаможки всего в 37 вражеских. При наличии инструмента и некоторых познаний в механике собственного автомобиля, всю работу по установке можно выполнить самостоятельно.
5) Фильтр пониженного сопротивления. Рассматриваем пример от фирмы K&N. Если покупать конический, то на ZJ 5.2 его стомость в Москве составляет от 80 до 95 долларов. Цена варьируется в зависимости от материала из которого выполнен наконечник, резиновый, или никелированный металл. Фильтр в штатную коробку обойдется ощутимо дешевле. Масляный фильтр того же производитиля обойдется порядка 12 ненаших. Если покупать сразу установочный кит, в который входит трубка, сам фильтр и металлический экран, прехохраняющий от прямого попадания горячего воздуха с двигателя, то такой набор в буржуинии стоит в районе 149$, а в Москве. Одна из контор (не из сдесь присутствующих), сходу захотела 550$ после чего без промедления была послана мною. подальше. Остальные готовы были уложиться и в 340, что, однако, также представлялось мне слишком дорого. В итоге купил фильтр, установил его на стандартный воздуховод (подошел без проблем), на даче сварил жесткий каркас поддерживающий резиновую трубу и за исключением нескольких нюансов - вот и все дела.
При установке подобного Кита, производитель клятвенно гарантирует прибавку в 15-21 силу. Обе цифры конечно не соответствуют действительносьти. Однако прибавка на уровне 10 сил, не больше, все же чувствуется.
6) Способ из разряда экзотики. Электрический наддув. Представляет собой турбину с электрическим приводом. (Что удивительно, подобные девайсы ограниченно производит даже такой "мэтр" турбостроения как KKK). У буржуев стоит подобная штуковина от 150 до 189 долларов. Прибавка. Вот тут возникает вопрос а стоит ли? Фирма обещает совершенно заоблачные 20-40%, что представляется полным обманов. Технический рассчет показывает, что реальный прирост составит, всего, порядка -5%. Т.е. в случае с 223 сильным, ZJ-ем (не европейского варианта), дополнительная мощность составит. считайте сами.
Вообще, нужно сказать, что вариантов форсировки прославленных Magnum-ов множество. Этот тип двигателя достаточно часто встречаются на американских драгстерах. Но, как всегда, все упирается в желание и толщину кошелька, все-таки тюнинг дело недешевое. К плюсам можно отнести то, что в условиях понижения доллара, цены на американские комплектующие ощутимо ниже цен на европейские запчасти. Для получения более подробных сведениях о возможности наращивания мускулов для вашего мотора, лучше всего полистать каталог Mopar Perfomance или порыться в зарубежных интеренет ресурсах. Удачи.
Для тех кому – мало, или как сделать монстра из ZJ. Для двигателей 5.2 и 5.9 литра.
(как я наращивал мускулы Гранда-2).
. основано автором на реальных событиях.
Кому, в принципе, наплевать на расход топлива и хочется жуткой американской дури под капотом, предназначена данная статья.
Нарастить мощность двигателей серии «Magnum AMC» 318 (5.2 л.) -360 (5.9 л.) можно в несколько этапов. Перечислены соответственно с ростом капиталовложений. Цены даны на новые компоненты в США. В Москве их стоимость может увеличиваться прямо пропорционально жадности продавца.
1. Алюминиевая прокладка со спиральной навивкой, между телом дросселя и впускным коллектором (всего за 37-40 $), обещает 3-5 сил. Несколько сомнительно конечно, ну а вдруг….
2. «Катализатор» здесь все просто. Разрезал болгаркой камеру, разбил старый катализатор ломиком или молотком, выгреб осколки, заварил камеру. Если есть подходящая трубка из нержавейки - вставил ее. Цена …. договорная. Прибавка - несколько кобыл.
3. Фильтр пониженного сопротивления. Стоимость подобной приблуды включая трубку и тепловой щит 215 $. Прирост составляет 10-15 л.с. (по заверениям продавцов), что в принципе обманом не представляется.
4. Замена электронного блока управления двигателем и коробкой передач. Логика – проста: больше воздуха + больше топлива. 250 $. Прирост 20-24 силы (в данном случае скорее первая цифра). Обладает способностью адаптации к стилю езды водителя. При отключении от источника электроэнергии, сбрасывает свои показатели на «0» т.е. на самые мощностные. На рынке подобных дивайсов представлено достаточно, наиболее заслуженные: «Mopar Performance», «Jet», «Venom».
5. Замена вентилятора с приводом от ремня, на электрический. 250 $. Снижается паразитная нагрузка на двигатель. Эта нагрузка весьма велика на американских классических моторах. Например на 7-ми литровом двигателе «Hemi» 1970 года, она достигала 40-45 л.с. В нашем случае прирост придет в виде 15 дополнительных лошадей.
К этой же теме следует отнести: 1) замену приводных роликов двигателя на облегченные 120-180 $, выигрыш в мощности 10 сил. 2) замену водяной помпы на облегченную, алюминиевую (80-120 $) и установка на нее привода от электромотора (70-110 $), +еще 10-15 л.с.
6. Выпускной тракт. 150-350 $. Предложений – море! «Dynomax», «Borla», «Gibson», «Edelbrock», «Patriot» и т.д. Наиболее достойным прямотоком по конструкции выглядит безусловно «Borla» а уж про 1000 000 миль гарантии, что там говорить…. Прирост 10-12 сил.
7. Впускной коллектор. 359 $. Если у Вас инжекторная версия двигателя, а у Вас она – именно такая, конечно если вы не счастливый обладатель Plymouth Barracuda или Dodge Challenger’70-х и т.д. То рынок предложит лишь одну версию коллектора – «Mopar Performance M-1». Прибавка – 15 л.с. Если Вы строите могучий атмосферник вещь просто незаменимая.
8. Дроссель High-Flow. Самым авторитетным производителем в данном сегменте, американцы почему-то считают «Holley Performance Parts». Конечно это дело вкуса. Есть достойные модели и у «Fastman». Цена 350 $. Прибавка в 2х52 мм. Версии – 15 сил.
9. Бустер зажигания. Достойно выглядят фирм «Crane» и «MSD Ignition». 300 $. Прибавка 12-13 л.с. К ним придется купить высоковольтные провода. Штатные могут прогореть. Подойдут «Accel», «Mopar Performance», «Taylor», «MSD Ignition». 35-350 $ Прибавка 0-7 л.с.
10. Распредвал. Достойных предложений несколько. «Mopar Performance», «Crane», «Comp-Cams», «Edelbrock» и т.д. Прибавка 15-25 сил. Стоимость в комплекте с гидротолкателями 350-400 $. Суда же следует прибавить «цепь с шестеренками» 50$, «пальцы» 80 $, пружины увеличенной жесткости 80 $.
11. Выпускной коллектор «Штаны». Есть некоторое количество предложений: «Borla», «Edelbrock», «Mopar Performance», «Hedman» и т.д. «Borla» из них самая дорогая - 900 $. По мнению профессионалов из США, необоснованно! Американцы уважают «Edelbrock» 604 $. Изготавливается с керамическим напылением. Прибавка 15-20 л.с.
12. Головки блока цилиндров. Варианты на данные штуковины есть разные. Алюминиевые или стальные. Разных производителей. Конкурентоспособными выглядят стальные головки «Mopar Performance» R/T. Цена 850-900 $ за пару. Еще порядка 700 $ будьте готовы потратить на коромысла, клапана и все причитающееся. Прибавка – серьезная, 40 и более лошадей.
13. Компрессор. Для наших моторов представлено несколько суперчарджеров. «Vortech», «Powerdyne», «Procharger», «Paxton», «Kennebel». Все они за исключением «Kennebel» центробежного (улиточного) типа. Последний – роторный. Цена: 3500-4500 $. Прибавка 80-100 сил. К ним очень желательно докупить 1) Форсунки High-Flow. Прекрасно подойдут «Accel» или «Ford Racing» 180-250 $ за 8 штук. Наиболее подходящими для контроллера пропускной способностью 24 lbs. 2) Топливная помпа. 130-180 $. Наиболее ремонтопригодна и бюджетна – внешняя (потратите 100$ на установку, зато проблем будет меньше). В принципе, подойдет любая на 200-250 lbs.
Что делать с коробкой? Сразу задается вопросом уважаемый читатель. Ведь коробка на Гранде остается достаточно уязвимым местом. Однако, многие склонны недооценивать возможности по модернизации крайслеровской А-518. А между прочим можно сделать следующее:
1. Установить дополнительный радиатор охлаждения. 40 $.
2. Поддон увеличенной емкости, с ребрами охлаждения. «Mopar Performance». 180 $. – Вещь. Реально работает. Несмотря на «шумахеровский» стиль езды масло в прекрасном состоянии и никакой стружки.
3. Усиленный гидротрансформатор Hi Stall. Восстановленный стоит 250-300 $. Более вынослив, позволяет немного резвее разгоняться.
4. Комплексно: замена фрикционов на металлокерамику, «Raybestos», «TCI» и т.д. + замена лент на кевларовые + замена барабанов + регулировка. Около 2000-2500 $ в России с работой. Коробка становится способна переварить огромную мощь мотора.
5. Хорошее масло. Своевременная его замена.
Мосты. Господа! Лейте качественное синтетическое масло!
Тормоза. Есть небюджетные способы решения проблемы, а именно полная замена тормозной системы на спортивную, с многопоршневые суппорта и разборные диски. 4000-5000 $. Дорого. В нашем случае можно: 1) Замена задних барабанов на диски. ($- в зависимости от наглости мастерской). 2) Замена стандартных дисков на тюнинговые. 500-600 $. 3) Спортивные колодки – 100-130 $. 4) Армированные тормозные шланги. 120-150$. 6) Спортивная тормозная жидкость. Есть разные варианты в магазинах.
Подвеска. Из Гранда можно сотворить сущую «табуретку», если Вы предпочитаете агрессивную езду. 1) Меняем амортизаторы на спортивные «Rancho 9000RX» 460-500 $ в Москве. 2) Пружины на усиленные. 275-300$ в Москве. 3) Ставим толстые стабилизаторы поперечной устойчивости. 300-350 $. 4) Колеса R17, R18. На ZJ ставить большего радиуса не имеет смысла, иначе упадет динамика. От 550 $. 5) Широкая и жесткая резина, 45-55 профиля. От 800 $ в Москве.
Полезные советы. В случае наращивания мощи двигателя более чем на 15-20 л.с. поменяйте термостат на 160-180 градусов по Фаренгейту 10-12$. Залейте спортивную охлаждающую жидкость. Если денег не жалко, замените радиатор на алюминиевый Hi Flow. 300 $. Поменяйте свечи на спортивные.
Что не рассмотрено в данной статье, но применяется грандо, дюранго, дакота- водами в США. Увеличение объема двигателя путем замены коленвала, шатунов и поршней. Установка систем закиси азота. Увеличение степени сжатия. Всяческие извращения с компрессором, типа повышение давления и т.д.
Читайте также: