Не работает спидометр акура мдх

Обновлено: 08.01.2025

Спидометром называют прибор, показывающий скорость движения автомобиля на данный момент времени. Независимо от устройства его внешний вид выражен в виде стрелочного индикатора, хотя есть машины, где скоростной режим отражается цифрами на жидкокристаллическом экране. Неисправности этого прибора могут проявляться по-разному. Их объединяет одно, что передвигаться на таком транспорте нельзя. Доехать можно только до гаража или ближайшей СТО, чтобы выяснить, почему не работает спидометр.

Устройство

Чтобы знать, как починить спидометр, нужно понимать его устройство. На сегодняшний день у автомобилей давних лет прибор механический, а в новых моделях это уже бесконтактный электронный измеритель.

Механический

Механические или аналоговые спидометры работают за счёт вращения гибкого вала (тросика). Трос нижней частью прикреплён к шестерне вторичного вала коробки переключения передач (КПП). Вверху гибкий вал входит в панель приборов и жёстко соединён с магнитным диском, который соосно вращается относительно металлической пластины. Под воздействием переменного магнитного потока пластина поворачивается на определённый угол вместе со стрелкой. Чем быстрей будет вращаться тросик, тем больше будет отклоняться стрелка по шкале, отмечая скорость движения автомобиля.

Неисправности аналогового спидометра и их устранение

Поломку прибора водитель заметит сразу. Стрелка спидометра не реагирует на изменение скорости движения, а зависает или не опускается на ноль при полной остановке автомобиля. Причины, вследствие которых перестал работать спидометр, могут быть разного характера.

У аналоговых приборов чаще всего выходят из строя их механические части. Чтобы узнать, почему не работает спидометр, нужно извлечь блок приборов из торпеды автомобиля. Поступают следующим образом:

У разных машин крепления устроены по-разному. Клипсы нужно найти по периметру блока и отжать какой-либо неметаллической пластинкой.
С тыльной стороны панели снимают контактные разъёмы.
Отвинчивают гайку крепления тросика.
Если гибкий вал лопнул, то его часть можно легко извлечь из кожуха. Тросик меняют на новый.
Далее проверяют цельность деталей и узлы соединений.
По возможности повреждённые части меняют на новые детали.
Собирают скоростемер и устанавливают панель приборов в обратном порядке.
Если после сборки опять не работает механический спидометр, то отремонтировать его смогут только специалисты на СТО.

Электронный

В электронном спидометре измерение скорости производится бесконтактным способом. Существуют несколько вариантов действия приборов, использующих оптоэлектронный принцип, но самые распространённые скоростемеры — это измерители, построенные на эффекте Холла. Поэтому внимание большей частью уделяется именно последним приборам. В датчике скорости тросик, соединённый с ведомым валом КПП, вращает магнитный диск с вырезом или выступом (точка отсчёта). Магнит в зависимости от скорости вращения меняет интенсивность магнитного потока, что влияет на сопротивление металлического датчика под напряжением. Импульсы поступают в электронную схему спидометра, которая задаёт угол отклонения стрелки на циферблате панели приборов.

Неисправности электронного спидометра и их устранение

У электронного измерителя скорости поломки проявляются практически также, как и у механических аналогов с дополнительными нюансами. Прибор не показывает скорость, соответствующую действительности. В ином случае стрелка замирает и не опускается до нуля. Бывает, что на панели показано скачкообразное движение индикатора.

Прежде чем начать заниматься разборкой панели приборов при полном отказе скоростемера, нужно проверить целостность предохранителей, находящихся в отдельном блоке. Иногда, ремонт заканчивается банальной заменой предохранителя.

В любом случае не мешало бы знать, как проверить работоспособность электронного скоростемера. Неисправности спидометра в основном связаны с датчиком скорости (ДС). Если стрелка опустилась вниз или замерла без движения, то в первую очередь проверяют это устройство. Чтобы сделать диагностику, нужно прибор снять с машины. Для этого поступают следующим образом:

автомобиль загоняют на яму;
снизу находят ДС. На большинстве автомобилей датчики устанавливают в корпусе КПП;
размыкают коннектор с трёхжильным проводом;
накидным ключом отвинчивают крепёжный болт;
датчик вынимают из гнезда;
на ответной фишке находят три контакта, один крайний — «масса», другой — плюс (12 В). Средний контакт источник сигнала, соединённый проводом с ЭБУ;
мультиметром проверяют напряжение на одной из крайних клемм. Если ток отсутствует, то проверяют целостность подводящего провода и его подсоединение;
на центральный контакт накладывают проводом с напряжением 12 В. Если при этом стрелка начинает двигаться, то это означает поломку датчика скорости;
убедившись в негодности ДС, производят его замену.

Если датчик скорости оказался исправным, то все подозрения в поломке падают на электронный блок управления. В условиях гаража ремонтировать ЭБУ практически невозможно. Этот своеобразный компьютер — довольно сложное электронное устройство и дилетантам доступ к его содержимому «запрещён».

Признаком ответственности ЭБУ за поломку спидометра является загорание надписи «Check Engine». Самостоятельно выяснить конкретную причину расстройства «мозгового центра» может владелец автотранспорта, профессионально владеющий ноутбуком со специальным программным обеспечением. В противном случае лучше отказаться от попытки ремонтировать ЭБУ своими руками, а обратиться в СТО.

Заключение

При недостатке опыта есть два пути ремонта спидометра. Это обратиться за помощью к знакомому опытному автовладельцу или отогнать автомобиль на СТО. Второй вариант потребует дополнительных финансовых затрат, зато причину поломки быстро установят с помощью стационарного диагностического оборудования и вернут к жизни барахлящий прибор.

на машине переодически загоралась лампа противозаноса TPMS
сделал диагностику VSA/ABS были 3 ошибки стер их
теперь постоянно горит восклицательнй знак !
на кнопку VSA не реагирует и теперь весит ошибка 84-1 logic sensor failure ?
что за хрень ?

Ответ: Acura MDX '05

есть такая шаманская инфа. попробую этот танец с бубном.
1. Сбрасываем ошибки (обнуляем) АБС:
а) Устанавливаем перемычку (контакт 4 и 9).
б) Нажимаем педаль тормоза и включаем зажигание;
в) Как только лампа АБС погасла, отпускаем педаль тормоза;
г) Лампа АБС загорается, снова жмём тормоз;
д) Лампа гаснет-отпускаем тормоз, ждём 2 вспышки лампы АБС. Всё! Ошибки стёрты.
Проверяем наличие ошибок: Включаем зажигание, лампы АБС и ВСА просто горят - не

моргают, значит ошибок нет.

2. Обнуляем ВСА!
а) Ставим перемычку ( пункт 1а )
б) Нажимаем педаль тормоза и не отпускаем её на протяжении всего обнуления ВСА!
в) Как только лампа АБС гаснет необходимо вытянуть-отпустить ручник и снова вытянуть

не отпуская.
г) Ждём когда лампа ВСА (треугольник с "!" знаком) моргнёт 2 раза. Обычно если всё

нормально она моргает сразу после установки рычага в последнем приёме в вытянутом

Ответ: Acura MDX '05

вот еще один шаманский способ.

После сброса ошибок АВС на Хонде Аккорд , перестает работать система курсовой устойчивости VSA
сбивается адаптации датчика рулевого колеса, где то я писал как ее вернуть без дилерского сканера, опять повторюсь

Вот процедура адаптации датчика рулевого колеса
Установить автомобиль на ровной поверхности руль поставить прямо
1.Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме
2.включить зажигание лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды
3.сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS
4. потом опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет, все калибровка закончена

Ответ: Acura MDX '05

приехала шаманил минут 20-30 толку ноль
лампа кстати TPMS . (хрен с ней пока это не главное)
главное потушить эту /!\ лампу.
после катания метров 100 загорается VSA .

есть еще какие мысли ?

Ответ: Acura MDX '05

Обнуление VSA на автомобилях HONDA (работает 100%, не поулчилось с первого раза пробуйте пока не обнулится)

Датчик положения руля адаптировать надо, можно попробовать без сканера. Установить автомобиль на ровной поверхности руль поставить прямо
1.Замкнуть 9 и 4 ногу на OBD разъеме
2.включить зажигание лампа ABS должна погаснуть через 2 секунды
3.сразу как лампа ABS погаснет надо кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого загорится лампа ABS
4. потом опять кратковременно (0,5сек) нажать и отпустить кнопку VSA, после этого лампа VSA моргнет два раза и через секунду погаснет все калибровка закончена

После проведения любых работ на абс или отключении клеммы АКБ на Аккордах надо совершить пробную поездку со скоростью что то около 120 км в час и продолжении не менее 3х минут.

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

Исправлено пользователем stepan_s (13.10.15 11:18)

13.10.15 11:31 Ответ на сообщение АКПП Акура MDX 03 (MDKA) пользователя stepan_s

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

Исправлено пользователем ASGS (13.10.15 13:44)

13.10.15 14:09 Ответ на сообщение АКПП Акура MDX 03 (MDKA) пользователя ASGS

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

Сдам подпись в аренду.
Quid ibi ucrainis est?

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

13.10.15 19:39 Ответ на сообщение АКПП Акура MDX 03 (MDKA) пользователя stepan_s

Suzuki Jimny 1.5 JB43W "квадрацикл с крышей" автомат, лифт 2.5", колёса 28" АТ,МТ, лебёдка T-max 6500. рация CB-27
Nissan Patrol Y-60 TD42 механика, все блоки ARB,бодик,лифт, колёса 35"МТ,мехлебёдка

После частичной замены жижки. начала пинаться и побуксовать. Причем на холодную.
Если прогреть - то все хорошо и даже форсирование плавно происходит на горячую.

Правда после пробега значительного все реже происходит.
Но на самом деле это вывод из диагностики двигателя :).

Периодически начинают плавать обороты. Диагностика выявила подсос.
Вымыли отштудировали уже многое по мануалу, и при очередном подключении машинки к оборудованию было замечено что при работе на нейтрали - движка ведет себя не идеально конечно, но все параметры в рамках допустимого.

Но вот как только втыкается передача, нагрузка на двигатель сильно возрастает и слышен металический лязг.
Причем если сбросить все ошибки - то мозги говорят что все хорошо.
И если ездить не тормозя двигатель - то и ошибок нет (поездка на Алтай показала).
Но чем больше держиш коробку в режиме готовности (передача и тормоз, например на светофоре и в городском режиме) тем выше обороты хол. хода.
В какой то момент обороты начинают скакать 500 - 2000 и в итоге чек.
А чек говорит "подсос".
Сбрасываешь ошибки и опять на какое то время все хорошо.

Собственно, после того, как я победил джеки в неравной борьбе, следующим этапом восстановления машины стала диагностика двигателя. Всё тот же сервис makavtika звал на диагностику двигателя, да такую, что прям подключаться будут дилерским сканером и осциллографом к различным системам двигателя для оценки показаний и последующего диагноза.

Предложение, от которого нельзя отказаться!

Но сначала немного предыстории.

Несмотря на затраченные 115 тыщ на ремонт коробки, что-то постоянно в ней было не так. "Не так" — это перегазовка при переключении на третью, да так, что машина аж носом клюёт и теряет скорость, или задержки в переключениях на заднюю, да так, что можно получить отменный пинок, если не дождаться, пока задняя загрузится.

Раньше я связывал это всё с неверной работой ЭБУ из-за чеков, потому что машина начинала себя вести иначе после полного сброса ошибок и адаптации, но после прошивки ничегошеньки не изменилось в коробке.

Не в силах мириться с таким положением вещей, я приехал в знаменитое СТО "Мультидиагностика", они же Academ-Transmission. Репутация парней безупречна, поэтому решил отдать на суд свою коробку им.

Тогда после сброса всех ошибок машина поехала идеально, но всё достаточно быстро вернулось на круги своя.

Более того, этот шифт соленоид хонда догадалась сделать вообще неубиваемым! Поэтому в мануале написан порядок действий:
1. Слейте масло из коробки.
2. В отработке есть стружка? Если да, см. п. 3. Если нет, см. п. 4.
3. Замените трансмиссию (Replace The transmission)/
4. Сбросьте ошибку.

В итоге, вердикт мультидиагностики был суров — "в коробке что-то текёт", пускай мастер разбирает и смотрит, что напутно.

Обидно! Но довольно предысторий.

Диагностика двигателя ничего не показала, все системы работают нормально, что не может не радовать. На мой вопрос о замеченной топливной поправке на банке 1 (Short Fuel Trim Bank 1 = 12%) мне было справедливо предложено обслужить двигатель (наверняка давно никто не брался).

Но самое интересное в эмдиэксе, конечно же, связано с коробкой!

Перед заездом в сервис я встретился с Андреем, мастером, который любезно мне восстановил коробку, и взял у него на проверку линейный двойной соленоид от инспайра.

Разумеется, при попытке замены соленоида выяснилось, что акуровский и инсповский совершенно разные! А в руках развалилась прокладка этого соленоида. При кажущейся безвыходности положения, парни нашли решение и вырезали прокладку из того, что было.

После всех этих злоключений машина-таки решила меня порадовать и наконец-то перестала пинаться коробка. Надолго ли? Вот уже дня три езжу как белый человек.

Как она едет с исправной коробкой! Наконец-то стал ощущаться класс машины, когда надавишь на гашетку и тебя деликатно, но ощутимо притянет к креслу, а стрелка на спидометре быстро, решительно поднимется вверх.

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

Исправлено пользователем stepan_s (13.10.15 11:18)

13.10.15 11:31 Ответ на сообщение АКПП Акура MDX 03 (MDKA) пользователя stepan_s

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

Исправлено пользователем ASGS (13.10.15 13:44)

13.10.15 14:09 Ответ на сообщение АКПП Акура MDX 03 (MDKA) пользователя ASGS

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

Сдам подпись в аренду.
Quid ibi ucrainis est?

Государство - это мы?
Нет, государство - это нас!

13.10.15 19:39 Ответ на сообщение АКПП Акура MDX 03 (MDKA) пользователя stepan_s

Читайте также: