Не работает реле бензонасоса ауди 100

Обновлено: 17.06.2026

Первый симптомы неприятностей водитель ощущает самостоятельно. Это могут быть:

• Снижение оборотов, не соответствующих передаче
• Ухудшающийся старт, разгон и удержание скорости
• Высокий расход топлива. Либо наоборот, пониженный и влияющий на мощность
• Гул, вибрации и другие посторонние сигналы со стороны насоса
• Снижение давления

Первым и главным индикатором является именно давление. Тут не обойтись без манометра. В продаже и в автосервисах можно найти специальный измеритель, подключаемый именно к топливной магистрали. Его нужно тестировать на всех этапах езды: при зажигании, при разгоне, по прямой трассе и в условиях городского движения.

Показатели выписываются, соотносятся с технической документацией. Параллельно водитель следит за описанными выше признаками. Если показания манометра дают падение давления, скажем, при движении по трассе, то пришло время заниматься ремонтом.

Модель и расположение

Важен и сам производитель бензонасоса. Лучшими здесь считаются Bosch, Pierburg. Пирбург вообще считается едва ли не родным насосом. Вот только в подавляющем большинстве Ауди на вторичном рынке, эти марки если и присутствуют, то уже в изношенном состоянии. Чаще же можно встретить китайские изделия, которые полностью соответствуют всем негативным слухам. Такой насос гудит, не нагнетает нужного давления, даже в новом состоянии.

Зато за китайцев играет цена. Стоимость немецкого оборудования, вместе с заменой в сервисе, может обойтись вам в 50 тысяч тенге. Если судить по ценам в Алматы и Астане. В небольших городах это, само собой, дешевле. Но и найти достойные образцы там сложнее.

Важно учитывать, что требуемое давление зависит от объема мотора. Агрегаты с 2.0, 2.3, само собой, имеют другие рекомендации, отличные от 2.6, 2.8 и так далее. Для этого важно точно знать свой мотор и получить информацию по нему.

Где находится топливный насос? Обычно он ставится рядом с баком, в задней части автомобиля. На старых моделях можно обнаружить водительский "кастом" и бензонасос, вынесенный под днище авто. Мы не рекомендуем такую практику, так как это важный топливный узел, который пожароопасен. Питание же проходит при помощи реле, а предохранитель располагается в специальном блоке, у водительского места. На кузове 45, это маленький предохранитель, в нижнем ряду, 13-ый слева.

Замена

Для начала необходимо купить новый бензонасос, если вы уверены в проблеме, после замеров манометром. Теперь пришла пора снять старый. Делать это можно не через бензобак, но его важно предварительно опустошить. Так что придется кататься вокруг гаража, пока запас не иссякнет. Затем открываем багажник, снимаем обшивку и защитный кожух.

• Первое, что вы увидите, это крышка датчика топливного уровня. Крепится она на обычные саморезы, так что смело снимайте
• Дальше мы видим сам насос. К нему идут шланги и провода. Запомните как они расположены, а лучше — сделайте фото. После снимаем провода, поднимаем датчик
• Так как наш бак пустой, мы можем легко просунуть руку в него и нащупать сам насос. Она расположен в стакане и окружен пластиковым кольцом. Вынимаем кольцо. Залезайте во внутренний стакан и немного проворачивайте его. Тогда он отщелкнется и вы можете достать его наружу и разобрать
• Дополнительно на нем расположено две защелки, в виде ушка. Их надо отогнуть
• Там же есть и топливный фильтр, в виде сеточки. Ее необходимо почистить, а лучше вовсе поменять. Особенно если обнаружите на ней рваные отверстия
• Сам насос представляет собой металлическую гильзу. Вынимаете ее из внутреннего стакана, надо поставить новый, перенести провода и шланги. Устанавливаете крепления так, как было на старом оборудовании
• Обратите внимание на "+" и "-". Если перепутаете — то ничего не работает
• Теперь повторяем все в обратном порядке: ставим стакан на место, укрепляем провода и закрываем крышку датчика топлива. После несколько пробных зажиганий. Да, тут лучше запастись канистрой, чтобы проверить все сразу же

После окончания операции вернитесь к манометру. Измерьте новые показания, зафиксируйте их. Это то, как должен работать новый насос. В последствии, вы сможете отталкиваться от них и выявлять новую необходимость замены.

Тут все таки занялся проверкой бензонасоса на производительность на ходу. Подключил чудо манометр для замера системного давления(от фильтра) и вывел его в салон. С помощью друга slawik320 мы получили данные на ходу. Окно у меня не открывалось, поэтому без помощника никак, пришлось кататься с открытой дверкой. Сначала вроде бы все хорошо, 6.3 бара — это отлично!

Но как я тронулся, покатался до 2500, вроде бы ничего, по как вышли на прямую и дал ей под сраку, сразу после 3000 оборотов начала дергаться, и что мы видим? Падает давление до 4.9 бар… Ну несколько раз покатался, и все тоже самое, конечно расстроился. Замена на новый стоит 10 000, да и тратить такие деньги не готов. После полез в бак.

Когда открыл люк бака, удивился… Валялся вроде бы BOSCH насос, причем валялся! У него крепление было как на 100ке, но крепить его не к чему — видимо другая конструкция должна быть!
Когда я его вытащил, я еще больше удивился… Насос какой-то HengXing 2007 года, явно китаец!

Пришлось поменять шланг, т.к. старый был походу не маслобензостойкий и весь раздулся и порвался при снятии! Удивила форма бака и шланг который просто валяется, не знаю куда его, но думаю чтобы сливать бензин который выше находится(левее). Немного откачал грязи из корпуса, сетка бензонасоса была чистая. Все собрал обратно.
После покупки авто, я заметил что задний фонари не горели, и полез искать. Проверил лампы — ОК, напряжение — не ОК.
Не было ПЛЮСА, начал прозванивать на корпус, и тут он звониться — замыкает(обрыв) А потом перестал. Сразу полез по проводке и нашел оборванные провода где изгиб!

Все скрутил, замотал лентой Tesa для проводки и переставил один хомутик который держит эту проводку в другое место, чтобы снова не перебило их. Включил заднюю передачу и зажигание и:

Когда приехал домой, вспомнил про бензонасос который покупал летом на разборке еще на сотку, но нужен был оттуда лишь поплавковый механизм. Правда я сомневался в его работоспособности. Но там был Pierburg, а они живучие. Достал его и отложил на сегодня.

Сегодня сразу взялся за его установку. Снял старый, собрал новый с поплавковым механизмом:

Тест на ходу №2
Покатался на ходу немного(прогревал машину до 80-90 градусов), потом на прямую вышли. Нажал тапку и чих пых после 4000 оборотов но насос давит как надо 6.3, даже не просел! И тут заморгал CHECK — не зря я его подключил к приборке! Обратно ехал медленно. Встал и ждал 2 минуты.
Начал считывать ошибки ЭБУ, и тут он выдал 2-1-1-3 т.е. датчик Холла! Я как раз его менял на б.у. и трамблер мне этот не нравится! Уже хоть что-то понятное, теперь хоть знаю скорее в чем дело подергиваний. Надеюсь что на этом прекратятся головоломки и она хоть поедет!

Пока оставалось время, полез в передний правый ЭСП смотреть, пред. владелец сказал что стекло упало и все. Ну я и полез глянуть что упало там. Сняв обшивку, увидел палку, которая подпирает стекло и зашумленную кусочками дверь. Снял палку и давай кнопкой играться. Вниз опускает, вверх нет. Снял рамку стекла с ЭСП и отнес ее мастерскую к аккумулятору. Подключили, вверх дернулось и встало. Сразу видно было что трос провис. И разобрал механизм где ролик с мотором. Оказывается там трос запутался. Закрутил его и поставил обратно, все смазал. И все заработало. Довольный был)) Но когда поставил на место, то вверх не поднимал, я уже не знал что делать. Тут просто тупо полез в водительскую ручку за блоком ЭСП и поменял кнопки местами ПП и ЗП двери и все заработало! Не знаю почему я полез туда(на автомате) как может из-за кнопки так зависеть, но походу цепь через водительскую проходит! Радости не было предела)

Еще и клапан принудительного холостого хода подключил обратно! Проклеил черепаху и все тоже самое, в принципе я ничего нового не ожидал)
Кстати реле клапана ПХХ на 3-ем месте в монтажном стоит — оно как на допереходе такое же? А то у меня там 214 стоит.

Ну на сегодня вроде бы все, заказал пару датчиков, надо прикупить трамблер и далее будем устранять косяки!
Всем спасибо! Не забываем нажимать "НРАВИТСЯ" — мелочь а приятно)
Полных баков и удачи на дорогах!

Всем здравствуйте.
Машина Ауди 100 С4 2.3 AAR

Сегодня утром столкнулся с такой проблемой: при прогреве машина заглохла и отказывалась в дальнейшем заводиться. Сначала грешил на отсутствие бензина, но как оказалось дело не в нем. При включении зажигания не слышно работы бензонасоса и, как следствие, ничего не происходит.
Может кто подскажет в чем может быть причина, кроме самой неисправности бензонасоса и где искать? Если же дело в нем — то как именно проверить с помощью манометра его состояние. Можно-ли попробовать подключить сам б/н к АКБ и просто на слух определить.
Спасибо за помощь.

Recommendations

Comments 33

А 204 что за реле у меня нету то что слева на картинке, а между 204 там где свободно у меня перемычка стоит а машини вроде одинакови

Доброго вечера. Сегодня проверил саму проводку и напряжение. С этим все в порядке. А вот когда подключил б/н напрямую к АБК понял, что дело в нем, потому как в ответ тишина =/ Так что завтра пойду приглядывать ценник.
Всем большое спасибо за оперативно предоставленную помощь 🙂

В общем проверил я реле (добавил картинку), предохранитель — все в порядке. Тестера с собой не было, так что проверю завтра напряжение на топливном насосе и кину тогда напрямую к АКБ

согласен с VITO 547 , у меня так было почитай в БЖ

Ага, прочитал. Спасибо за совет. Через час пойду шаманить

видишь по отзывам, пишут то качает то нет, найди релюшку посмотри она тупо залипает и все. ну а если не поможет рой дальше. я думаю разницы нет 80 или 100 принцип работы насоса один, все через реле. удачи.

Ага, прочитал. Спасибо за совет. Через час пойду шаманить

А на прямую пробовал подовать напряжение на насос? Я тоже грешил на реле, пока не кинул на прямки.

Я тоже зимой пару раз глохла на ходу и при прогреве, думала бензонасос, но проблему решил постоянный уровень в баке в 40л. Раньше я каталась на резерве, потом посмотрела цену бензонасоса, и перестала =) Ну это мой случай, пустяковый.

В баке сейчас минимум 30л

Я тоже зимой пару раз глохла на ходу и при прогреве, думала бензонасос, но проблему решил постоянный уровень в баке в 40л. Раньше я каталась на резерве, потом посмотрела цену бензонасоса, и перестала =) Ну это мой случай, пустяковый.

Это конечно правельно, на резерве ездить нельзя. Но всё же если случилась раз, может повторится в самый не подходящий момент. А сколько времени прошло с тех пор?

10 часов с момента когда она отказалась заводиться

Сколько времени прошло у GerdaXMamba, с того момента?

1,5 мес. как все нормально, бензин машина любит.

10 часов с момента когда она отказалась заводиться

У меня подобно не раз случилось, я уже не знал когда ждать что он не будет работать. Мог с утра завистись до работы доехать, в обед не качать, а вечером как не вчем небывало довезти меня до дома.

Вот и у меня так было. Утром, -15, например, завелась, греюсь 5 мин-глохну (потом раза с 5-го завелась), было, что уже выезжала с гаража, заглохла посередине, ж.а торчит, а я одна, и не заводится, картина крутая =) Но в тот раз завелась. Было, что на 2-й передаче поворачивала, заглохла, стояла на обочине пол часа, периодически крутила, завелась. Не бензонасос. Ничего не делали, поменяли ДТОЖ, бак держу всегда на середине, все, больше такой проблемы нет. Сейчас бывает другое: мозги не всегда понимают, что на улице холодно, т.е. -20, завожу, обороты НИЗКИЕ, приходится дожимать газом, нагреется-держит сама, такое очень редко, но бывает, ДТОЖ менять не буду уже, и так Ваговский стоит, надоело уже ими жонглировать. В другом причина.

Юля, такое тоже стало распространяться после появления проблем с с ХХ. Ранее писал об этом, с того момента я ДТОЖы оба менял. Сейчас буду искать проблему в реле/предохранителе/насосе. В крайнем случае проверю еще проводку

ZMax » 22 июл 2003, 21:03

Соответственно - А-100, 92г.в. 2,8(ААН), АКПП, Климат.

Начал проявляться в жаркую погоду, за последние четыре дня был 2 раза.

Выражается.
После того как а.м. постоит днем 5-6 часов, при включении зажигания неслышно привычного, еле слышного "бзззззык" бензонасоса сзади в салоне (у меня привычка такая сначала бззззыык услышать а потом уж стартером крутить). 15-20 минут сидишь в машине и активно работаешь ключем до тех пор пока не услышишь это до боли долгожданное "бззззык". Потом соответственно пуск по всем правилам с пол тыка и далее езда доставляющая удовольствие.

От неизбежности выведено совковое лекарство от этого (субъективно)Щас будете смеяться.
Берется мантировочка и легонько (без лишней злобы) из под машины стучим по дну б/бака в районе того места где расположен б/насос, после этого мотор втечении 1-1,5 мин всегда стартовал. (СПРАВКА. б/насос у меня погружного типа, и установлен на дне бака в какой то, трудноподдающейся моему разуму, конструкции типа "кассета").

Предыстория. (тоже цикава казка. )
Кратко. В прошлом году в начале лета был заменен б/насос (заодно и т/фильтр), именно по этой же, вышеописанной причине. Был снят родной БОШ и вставлен каталожный Пирбург. Менялся б/насос со снятием бака,(была у меня идея фикс его помыть но аблом) бак оказался идеально чистым, все сеточки тоже в идеальном состоянии, старичек БОШ - как новенький. Электрик сказал, что типа движку насоса п-ц, типа наверна щетки износились - одна щетка м-ду контактами становится и усе тут, няси новый. Хотя при подаче на него 12В он справно работал и работает щас, недавно проверял. (это действо происходило на всем известной сто на фабрициуса-небудем показывать пальцами. А вот как происходило это отттдддельльный разговор .)

Итого.
-Б/насос - Пирбург.
-бензин 95 иногда 98.
-бак чистый.
-охранная система исключена
-ни старый БОШ ни теперешний Пирбург никогда не гудели, не выли не жужжали..
-ходовые кач.ва а.м. на уровне.

Собссна усе. Што рабиць?

Audi 100 C4 в 45 кузове начала выпускаться в конце 1990 года. Производилась данная модель в 1991, 1992, 1993, 1994 года. Затем Audi опускает из названия модели число «100» и переименовывая автомобиль в Audi A6 и продолжает выпуск в 1995, 1996, 1997 годах. После этого данную серию заменили полностью новой версией и дизайном Ауди А6. В данном материале представлена информация о предохранителях и реле Ауди А100 С4 и Ауди А6 С4 с 1990 по 1997 год выпуска.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Места расположения блоков в Ауди 100 С4 ( А6)

1. Дополнительная плата реле и предохранителей № 1;
2. Монтажный блок предохранителей и реле (Audi 100), монтажный блок предохранителей (Audi А6);
3. Соединительный блок № 1;
4. Центральное распределительное устройство с блоком реле;
5. Дополнительный монтажный блок № 2;
6. Соединительный блок № 2;
7. Блок системы зажигания;
8. Дополнительный монтажный блок № 3;
9. Соединительный блок № 3.

В зависимости от комплектации и года выпуска Вашего автомобиля возможны изменения в схемах. Будьте внимательны.

Находится в моторном отсеке. Для доступа снимите защитный кожух, отодвинув защелки.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Для автомобилей Audi 100 С4 выпускавшихся до 1994 года

p, blockquote 6,0,1,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

№	Функция
1	Не используется
2	Реле управления ремнями безопасности, стояночного освещения
3	Реле времени задержки внутреннего освещения
4	Не используется
5	Реле фар головного освещения
6	Не используется
7	Реле включения 3-й скорости вентилятора
8	Реле АБС
9	Не используется
10	Реле электро стеклоподъемника
11	Реле электро стеклоподъемника
12	Реле омывателя и очистителя заднего стекла
13	Не используется
14	Реле токовой перегрузки электростеклоподъемника
15	Реле обогревателя сиденья водителя
16	Реле обогревателя сиденья пассажира
17	Не используется

Для автомобилей А6 С4 выпускавшихся с 1994 до 1997 год

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

№	Функция
1	Реле управления вентилятором охлаждения при неработающем двигателе
2	Реле вентилятора охлаждения двигателя
3	Реле включения 3-й скорости вентилятора
4	Реле ламп противотуманного света
5	Не используется
6	Реле системы интенсивного омыва стекла
7	Реле дневных ходовых огней
8	Реле лампы подсветки переключателя передач
9	Реле муфты кондиционера
10	Реле включения модуля кондиционера
11	Реле очистителя и омывателя заднего стекла
12	Не используется
13	Реле питания громкоговорителя
14	Блок контроля исправности ламп
15	Блок контроля исправности ламп
16	Блок управления системой гидроусилителя рулевого управления Servotronic
17	Реле кондиционера
Предохранители
A1	Автоматическое закрытие окон
A2	Центральный замок
A3	Стеклоподъемники
A4	Радио
A5	Обогрев сидений
B1	Память регулировки сидений
B2	Электропривод сидений
B3	Обогреваемые личинки дверных замков
B4	Не используется
B5	Люк

Для автомобилей Ауди 100 С4 выпускавшихся до 1994 года

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Для автомобилей А6 С4 выпускавшихся с 1994 до 1997 год

Предохранители находится с левой стороны панели приборов, под крышкой которая выделяется на общем фоне.

p, blockquote 12,1,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Далее только для автомобилей Audi А6 C4 с 1994 по 1997 год выпуска

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,1,0 -->

№	Функция
1	Разгрузочное реле
2	Реле звукового сигнала
3	Реле системы омывателя фар головного освещения
4	Реле центрального замка Реле заднего света фар (механическая коробка передач) Реле автоматической коробки передач (P/N)
5	Реле прерывания работы стеклоочистителя и стеклоомывателя
6	Реле топливного насоса

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

№	Функция
1	Блок управления электро стеклоподъемником
2	Блок управления электро стеклоподъемником
3	Блок управления электроприводом зеркала заднего вида Автоматическое закрытие окон
4	Блок управления электроприводом зеркала заднего вида ABS combi
5	Модуль контроля Shift Lock
6	Автоматическая коробка передач
7	Предохранитель вентилятора системы охлаждения Модуль электронного управления демпфированием (предохранитель)
8	Вентилятор системы охлаждения (предохранитель)

Описание

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

№	Функция
1	Не используется
2	Реле контрольной лампы подушек безопасности
3	Не используется
4	Не используется
5	Реле насоса дополнительной подачи воздуха
6	Не используется
7	Не используется
8	Предохранитель насоса дополнительной подачи воздуха в выпускной коллектор

Дополнительная информация

Видео пример решения проблемы с плавающими обаротами:

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Книга по ремонту и обслуживанию

Дополнительно предлагаем бесплатно скачать руководство по ремонту и эксплуатации Audi 100 C4 в формате PDF.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб - сделавшие свой выбор.

• ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Двигатель, питание и выпускТопливная система
• Поиск

• Реклама

Что бывает с питанием бензонасоса.

• Реклама

Что бывает с питанием бензонасоса.

Електросхема питания насоса по моему пониманию несложная но спрятана в кузове.
При подаче питания в режиме "зажигание" реле включает бензонасос на 1с и отключает.
В режиме "Стартер" появляется сигнал с датчика коленвала и реле включает насос на постоянно, пока не пропадет "зажигание" или сигнал с датчика колена.
Предохранитель стоит в цепи насоса после реле бензонасоса.

вчера сдохла подача топлива - как отрезало!
Сегодня были установлены новый насос и вспомогательный для подкачки. И никакого эффекта.
Оказалось - питание "+" до насоса доходит, но только в режиме "без нагрузки", как появляется нагрузка (лампочка) - так разность потенциалов стремится е НУЛЮ.
Кинул обходной провод на "+" с выхода с предохранителя, все заработало!

Может кому полезно будет что "и так бывает!"

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Что бывает с питанием бензонасоса.

Короче пробегал с бубном вокруг машины целый день. В итоге решил считать ошибки. До этого через Васю не получалось считать блок двигателя, прога вылетала постоянно при входе в блок двигателя. Решил заморочится и найти нужную программу под мой шнурок и без глюков. Часа два мороки и вот нашел прогу. Захожу в блок двигателя и вижу ошибки:

10 Faults Found:

17547 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Rich

P1139 - 35-10 - - - Intermittent

17544 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1136 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

18058 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1650 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

17985 - Right Engine Mount Solenoid Valve (N145): Open Circuit

P1577 - 35-10 - - - Intermittent

17772 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1364 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

17784 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1376 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

17778 - Cylinder 6 Ignition Circuit: Open Circuit

P1370 - 35-10 - - - Intermittent

17769 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1361 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

17766 - Shareware Version. To Decode all DTCs

P1358 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent

18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low

P1602 - 35-10 - - - Intermittent
Обрыв цепи на цилиндрах периодически вылазил. А вот со смесью впервые.
После сброса ошибок. Насос заработал.
И вот теперь меня мучает вопрос, это мозги заблокировали насос? и я где то что то задел и насос заработал.
В теории, если мозги увидели бедную смесь, по логике могли сделать вывод об утечке топлива и заблокировать насос.
Может ли такое быть или это за гранью фантастики?
По бедной смеси. В бак залита промывка топливной системы. После 3 дней езды фильтр был забит. Обороты падали до 200-300. И как раз в этот момент и произошла эта проблема с насосом.
Сейчас фильтр заменен.

Первый симптомы неприятностей водитель ощущает самостоятельно. Это могут быть:

• Снижение оборотов, не соответствующих передаче
• Ухудшающийся старт, разгон и удержание скорости
• Высокий расход топлива. Либо наоборот, пониженный и влияющий на мощность
• Гул, вибрации и другие посторонние сигналы со стороны насоса
• Снижение давления

Первым и главным индикатором является именно давление. Тут не обойтись без манометра. В продаже и в автосервисах можно найти специальный измеритель, подключаемый именно к топливной магистрали. Его нужно тестировать на всех этапах езды: при зажигании, при разгоне, по прямой трассе и в условиях городского движения.

Показатели выписываются, соотносятся с технической документацией. Параллельно водитель следит за описанными выше признаками. Если показания манометра дают падение давления, скажем, при движении по трассе, то пришло время заниматься ремонтом.

Модель и расположение

Важен и сам производитель бензонасоса. Лучшими здесь считаются Bosch, Pierburg. Пирбург вообще считается едва ли не родным насосом. Вот только в подавляющем большинстве Ауди на вторичном рынке, эти марки если и присутствуют, то уже в изношенном состоянии. Чаще же можно встретить китайские изделия, которые полностью соответствуют всем негативным слухам. Такой насос гудит, не нагнетает нужного давления, даже в новом состоянии.

Зато за китайцев играет цена. Стоимость немецкого оборудования, вместе с заменой в сервисе, может обойтись вам в 50 тысяч тенге. Если судить по ценам в Алматы и Астане. В небольших городах это, само собой, дешевле. Но и найти достойные образцы там сложнее.

Важно учитывать, что требуемое давление зависит от объема мотора. Агрегаты с 2.0, 2.3, само собой, имеют другие рекомендации, отличные от 2.6, 2.8 и так далее. Для этого важно точно знать свой мотор и получить информацию по нему.

Где находится топливный насос? Обычно он ставится рядом с баком, в задней части автомобиля. На старых моделях можно обнаружить водительский "кастом" и бензонасос, вынесенный под днище авто. Мы не рекомендуем такую практику, так как это важный топливный узел, который пожароопасен. Питание же проходит при помощи реле, а предохранитель располагается в специальном блоке, у водительского места. На кузове 45, это маленький предохранитель, в нижнем ряду, 13-ый слева.

Замена

Для начала необходимо купить новый бензонасос, если вы уверены в проблеме, после замеров манометром. Теперь пришла пора снять старый. Делать это можно не через бензобак, но его важно предварительно опустошить. Так что придется кататься вокруг гаража, пока запас не иссякнет. Затем открываем багажник, снимаем обшивку и защитный кожух.

• Первое, что вы увидите, это крышка датчика топливного уровня. Крепится она на обычные саморезы, так что смело снимайте
• Дальше мы видим сам насос. К нему идут шланги и провода. Запомните как они расположены, а лучше — сделайте фото. После снимаем провода, поднимаем датчик
• Так как наш бак пустой, мы можем легко просунуть руку в него и нащупать сам насос. Она расположен в стакане и окружен пластиковым кольцом. Вынимаем кольцо. Залезайте во внутренний стакан и немного проворачивайте его. Тогда он отщелкнется и вы можете достать его наружу и разобрать
• Дополнительно на нем расположено две защелки, в виде ушка. Их надо отогнуть
• Там же есть и топливный фильтр, в виде сеточки. Ее необходимо почистить, а лучше вовсе поменять. Особенно если обнаружите на ней рваные отверстия
• Сам насос представляет собой металлическую гильзу. Вынимаете ее из внутреннего стакана, надо поставить новый, перенести провода и шланги. Устанавливаете крепления так, как было на старом оборудовании
• Обратите внимание на "+" и "-". Если перепутаете — то ничего не работает
• Теперь повторяем все в обратном порядке: ставим стакан на место, укрепляем провода и закрываем крышку датчика топлива. После несколько пробных зажиганий. Да, тут лучше запастись канистрой, чтобы проверить все сразу же

После окончания операции вернитесь к манометру. Измерьте новые показания, зафиксируйте их. Это то, как должен работать новый насос. В последствии, вы сможете отталкиваться от них и выявлять новую необходимость замены.

Тут все таки занялся проверкой бензонасоса на производительность на ходу. Подключил чудо манометр для замера системного давления(от фильтра) и вывел его в салон. С помощью друга slawik320 мы получили данные на ходу. Окно у меня не открывалось, поэтому без помощника никак, пришлось кататься с открытой дверкой. Сначала вроде бы все хорошо, 6.3 бара — это отлично!

Но как я тронулся, покатался до 2500, вроде бы ничего, по как вышли на прямую и дал ей под сраку, сразу после 3000 оборотов начала дергаться, и что мы видим? Падает давление до 4.9 бар… Ну несколько раз покатался, и все тоже самое, конечно расстроился. Замена на новый стоит 10 000, да и тратить такие деньги не готов. После полез в бак.

Когда открыл люк бака, удивился… Валялся вроде бы BOSCH насос, причем валялся! У него крепление было как на 100ке, но крепить его не к чему — видимо другая конструкция должна быть!
Когда я его вытащил, я еще больше удивился… Насос какой-то HengXing 2007 года, явно китаец!

Пришлось поменять шланг, т.к. старый был походу не маслобензостойкий и весь раздулся и порвался при снятии! Удивила форма бака и шланг который просто валяется, не знаю куда его, но думаю чтобы сливать бензин который выше находится(левее). Немного откачал грязи из корпуса, сетка бензонасоса была чистая. Все собрал обратно.
После покупки авто, я заметил что задний фонари не горели, и полез искать. Проверил лампы — ОК, напряжение — не ОК.
Не было ПЛЮСА, начал прозванивать на корпус, и тут он звониться — замыкает(обрыв) А потом перестал. Сразу полез по проводке и нашел оборванные провода где изгиб!

Все скрутил, замотал лентой Tesa для проводки и переставил один хомутик который держит эту проводку в другое место, чтобы снова не перебило их. Включил заднюю передачу и зажигание и:

Когда приехал домой, вспомнил про бензонасос который покупал летом на разборке еще на сотку, но нужен был оттуда лишь поплавковый механизм. Правда я сомневался в его работоспособности. Но там был Pierburg, а они живучие. Достал его и отложил на сегодня.

Сегодня сразу взялся за его установку. Снял старый, собрал новый с поплавковым механизмом:

Тест на ходу №2
Покатался на ходу немного(прогревал машину до 80-90 градусов), потом на прямую вышли. Нажал тапку и чих пых после 4000 оборотов но насос давит как надо 6.3, даже не просел! И тут заморгал CHECK — не зря я его подключил к приборке! Обратно ехал медленно. Встал и ждал 2 минуты.
Начал считывать ошибки ЭБУ, и тут он выдал 2-1-1-3 т.е. датчик Холла! Я как раз его менял на б.у. и трамблер мне этот не нравится! Уже хоть что-то понятное, теперь хоть знаю скорее в чем дело подергиваний. Надеюсь что на этом прекратятся головоломки и она хоть поедет!

Пока оставалось время, полез в передний правый ЭСП смотреть, пред. владелец сказал что стекло упало и все. Ну я и полез глянуть что упало там. Сняв обшивку, увидел палку, которая подпирает стекло и зашумленную кусочками дверь. Снял палку и давай кнопкой играться. Вниз опускает, вверх нет. Снял рамку стекла с ЭСП и отнес ее мастерскую к аккумулятору. Подключили, вверх дернулось и встало. Сразу видно было что трос провис. И разобрал механизм где ролик с мотором. Оказывается там трос запутался. Закрутил его и поставил обратно, все смазал. И все заработало. Довольный был)) Но когда поставил на место, то вверх не поднимал, я уже не знал что делать. Тут просто тупо полез в водительскую ручку за блоком ЭСП и поменял кнопки местами ПП и ЗП двери и все заработало! Не знаю почему я полез туда(на автомате) как может из-за кнопки так зависеть, но походу цепь через водительскую проходит! Радости не было предела)

Еще и клапан принудительного холостого хода подключил обратно! Проклеил черепаху и все тоже самое, в принципе я ничего нового не ожидал)
Кстати реле клапана ПХХ на 3-ем месте в монтажном стоит — оно как на допереходе такое же? А то у меня там 214 стоит.

Ну на сегодня вроде бы все, заказал пару датчиков, надо прикупить трамблер и далее будем устранять косяки!
Всем спасибо! Не забываем нажимать "НРАВИТСЯ" — мелочь а приятно)
Полных баков и удачи на дорогах!

Всем здравствуйте.
Машина Ауди 100 С4 2.3 AAR

Сегодня утром столкнулся с такой проблемой: при прогреве машина заглохла и отказывалась в дальнейшем заводиться. Сначала грешил на отсутствие бензина, но как оказалось дело не в нем. При включении зажигания не слышно работы бензонасоса и, как следствие, ничего не происходит.
Может кто подскажет в чем может быть причина, кроме самой неисправности бензонасоса и где искать? Если же дело в нем — то как именно проверить с помощью манометра его состояние. Можно-ли попробовать подключить сам б/н к АКБ и просто на слух определить.
Спасибо за помощь.

Recommendations

Comments 33

А 204 что за реле у меня нету то что слева на картинке, а между 204 там где свободно у меня перемычка стоит а машини вроде одинакови

Доброго вечера. Сегодня проверил саму проводку и напряжение. С этим все в порядке. А вот когда подключил б/н напрямую к АБК понял, что дело в нем, потому как в ответ тишина =/ Так что завтра пойду приглядывать ценник.
Всем большое спасибо за оперативно предоставленную помощь 🙂

В общем проверил я реле (добавил картинку), предохранитель — все в порядке. Тестера с собой не было, так что проверю завтра напряжение на топливном насосе и кину тогда напрямую к АКБ

согласен с VITO 547 , у меня так было почитай в БЖ

Ага, прочитал. Спасибо за совет. Через час пойду шаманить

видишь по отзывам, пишут то качает то нет, найди релюшку посмотри она тупо залипает и все. ну а если не поможет рой дальше. я думаю разницы нет 80 или 100 принцип работы насоса один, все через реле. удачи.

Ага, прочитал. Спасибо за совет. Через час пойду шаманить

А на прямую пробовал подовать напряжение на насос? Я тоже грешил на реле, пока не кинул на прямки.

Я тоже зимой пару раз глохла на ходу и при прогреве, думала бензонасос, но проблему решил постоянный уровень в баке в 40л. Раньше я каталась на резерве, потом посмотрела цену бензонасоса, и перестала =) Ну это мой случай, пустяковый.

В баке сейчас минимум 30л

Я тоже зимой пару раз глохла на ходу и при прогреве, думала бензонасос, но проблему решил постоянный уровень в баке в 40л. Раньше я каталась на резерве, потом посмотрела цену бензонасоса, и перестала =) Ну это мой случай, пустяковый.

Это конечно правельно, на резерве ездить нельзя. Но всё же если случилась раз, может повторится в самый не подходящий момент. А сколько времени прошло с тех пор?

10 часов с момента когда она отказалась заводиться

Сколько времени прошло у GerdaXMamba, с того момента?

1,5 мес. как все нормально, бензин машина любит.

10 часов с момента когда она отказалась заводиться

У меня подобно не раз случилось, я уже не знал когда ждать что он не будет работать. Мог с утра завистись до работы доехать, в обед не качать, а вечером как не вчем небывало довезти меня до дома.

Вот и у меня так было. Утром, -15, например, завелась, греюсь 5 мин-глохну (потом раза с 5-го завелась), было, что уже выезжала с гаража, заглохла посередине, ж.а торчит, а я одна, и не заводится, картина крутая =) Но в тот раз завелась. Было, что на 2-й передаче поворачивала, заглохла, стояла на обочине пол часа, периодически крутила, завелась. Не бензонасос. Ничего не делали, поменяли ДТОЖ, бак держу всегда на середине, все, больше такой проблемы нет. Сейчас бывает другое: мозги не всегда понимают, что на улице холодно, т.е. -20, завожу, обороты НИЗКИЕ, приходится дожимать газом, нагреется-держит сама, такое очень редко, но бывает, ДТОЖ менять не буду уже, и так Ваговский стоит, надоело уже ими жонглировать. В другом причина.

Юля, такое тоже стало распространяться после появления проблем с с ХХ. Ранее писал об этом, с того момента я ДТОЖы оба менял. Сейчас буду искать проблему в реле/предохранителе/насосе. В крайнем случае проверю еще проводку

Читайте также:

  
• После замены аккумулятора машина не заводится стартер не крутит
  
• Не работает датчик воздуха на шевроле авео т300
  
• Замена датчика износа тормозных колодок рено магнум
  
• Генератор ниссан как подключить
  
• Перемычка на стеклоподъемники даф 105