Генератор ниссан как подключить
Да уж! Неприятно остановиться на пол пути с неработающим генератором и полностью дохлым аккумулятором. Начинаешь себя укорять: ну как же я не обратил внимание! Оказывается можно и не заметить, что при включении зажигания не загорелась лампочка, особенно если рядом с ней красным загораются лампы ручника и дверей. Отсюда рекомендация: следите за лампочкой, она должна при включении зажигания загореться и погаснуть после пуска двигателя!
Для любителей теории. Почему лампа работает именно так. Рассмотрим принципиальную схему системы зарядки (здесь и далее рассматривается Ниссан Примера Р10 GA16DS, но опыт показывает, что и на других автомобилях, и в т.ч. на ТАЗах, схема примерно одинакова).
При включении зажигания ток от положительной клеммы АКБ проходит через замок зажигания Кз, реле зажигания K1, контрольную лампу и параллельно от замка зажигания через резистор R (сделано это для того, что бы перегорание лампочки не лишило Вас зарядки), далее на клемму D+ генератора и от нее на положительную клемму регулятора напряжения (вспомогательные диоды для этого тока закрыты). В регуляторе напряжения ток протекает через щеточный узем и обмотку возбуждения на отрицательную клемму питания, т.е. корпус генератора. Корпус генератора через двигатель соединет с "-" клеммой АКБ — цепь замкнута. Протекающий таким сложным путем ток зажигает контрольную лампочку. Если какой то элемент этой цепи неисправен — лампочка не загорится. Таким образом проверяется цепь питания обмотки возбуждения. При запуске двигателя на обмотках статора генератора появляется напряжение, которое выпрямляется вспомогательными диодами и поступает на питание регулятора напряжения и клемму D+. Теперь с обоих сторон контрольной лампочки положительные потенциалы: со стороны АКБ напряжение снимаемое с выхода генератора, со стороны клеммы D+ напряжение снимаемое со вспомогательных диодов. Если все элементы схемы зарядки исправны, то эти потенциалы равны и лампочка гаснет. В случае, если напряжение на выходе генератора меньше чем на выходе вспомогательных диодов, то на контрольной лампочке появится разность потенциалов, т.е. напряжение, которое заставит лампочку гореть пропорционально этой разности.
Как проверить исправность лампочки?
Снимите провод с клеммы D+ генератора и коснитесь им "массы" (например корпуса генератора) при включенном зажигании — исправная лампочка должна загореться. Если нет — проверяйте предохранители приборной панели, замок зажигания, реле зажигания (сигнализацию) или саму лампочку.
Что может показать лампочка:
1. Лампочка не загорается при включении зажигания. Это свидетельствует о неисправности цепи питания обмотки возбуждения: ненадежный контакт (или отсутствие контакта) корпуса генератора с "массой", износ щёток, обрыв в обмотке возбуждения, неисправность регулятора напряжения, пробой вспомогательных диодов (исключительно редкий случай);
2. Лампочка после пуска двигателя горит в неполную силу. Как правило горящая в полнакала лампочка свидетельствует о пробое одного из силовых диодов — т.к. на обмотках напряжение вырабатывается, но на выходе генератора напряжение меньше эталонного (с выхода вспомогательных диодов). Возможен так же плохой контакт в щёток с кольцами, неисправность регулятора напряжения. Теоретически возможно межвитковое замыкание обмоток статора или обмотки возбуждения ротора, но это редкие случаи.
3. Лампочка и до и после пуска двигателя горит в полный накал. Возможных неисправностей множество: отсутствие контакта генератора с АКБ по "+" шине (к примеру перегорание 75 амперной плавкой вставки расположеной в коробке на левом крыле Р10), пробой не одного диода, обрыв обмоток статора, неисправность регулятора напряжения. Все три перечисленных случая — 100%-ный повод снимать генератор с автомобиля, проверять и ремонтировать.
Для снятия генератора понадобятся ключи 10, 12, 14 мм. Это процедура несложная. А вот для разборки и ремонта генератора помимо обыденного набора ключей и отверток понадобятся торцевые головки на 8, 10 мм, весьма специфическая головка на 5,5 мм!, и наверняка паяльник. Наличие тестера или мультиметра также обязательно. Перед снятием генератора настоятельно рекомендую таки отсоединить аккумулятор, иначе будете менять ту самую плавкую вставку на 75А или ездить на "жучке" как я.
Отсоединяем от генератора провода "B" и "D+" ключиком на 10. Отпускаем верхний и нижний болты крепления и ослабив устройство натяжения снимаем ремень привода генератора. Выкручиваем верхний и нижний болты крепления, снимаем генератор и тащим на "операционный стол".
Но прежде, чем начинать "расправу" над генератором, необходимо убедиться в исправности бортовых цепей системы зарядки. Подключаем АКБ при этом необходимо следить, что б снятые с генератора клеммы не "закоротили" на "массу". Тестером или контрольной лампочкой проверяем наличие напряжения аккумулятора на плюсовой (силовой) клемме и клемме идущей на питание регулятора напряжения. Если на Вашем автомобиле вспомогательные разъёмы имеют несколько контактов, ищите принципиальную схему, я пока больше посоветовать не могу. На последок необходимо проверить надёжность контакта генератора с "массой". Если тут всё нормально — снова отсоединяем АКБ и проверяем генератор.
Проверка регулятора напряжения. Это — первое, что надо проверять, т.к. регулятор напряжения один из самых важных и пожалуй самый уязвимый узел генератора.
Для любителей теории. Напряжение в обмотках статора индуцируется магнитным полем обмотки возбуждения вращающегося ротора. Для питания этой обмотки и предназначен щеточный узел с интегральным регулятором напряжения. Напряжение, снимаемое с обмоток статора пропорционально скорости вращения ротора и силе магнитной индукции обмотки возбуждения. Т.к. частота оборотов генератора меняется вместе с частотой вращения двигателя, вместе с ними будет меняться и выходное напряжение генератора. Для стабилизации выходного напряжения к щеточному узлу добавлен регулятор напряжения, который при увеличении выходного напряжения пропорционально уменьшает напряжение на обмотке возбуждения (и следовательно силу магнитного поля) и наоборот. Питание регулятора напряжения при неработающем двигателе осуществляется через упомянутую лампочку контроля заряда и параллельный ей резистор. При запущенном двигателе питание регулятора осуществляют вспомогательные диоды. Вот почему этот узел так важен — нет питания обмотки возбуждения — нет магнитного поля — генератор не даст ток. В старых автомобилях, произведенных еще до рассвета полупроводниковой техники (в том числе пресловутых "копейках" и некоторых её производных ТАЗовского семейства) стабилизация выходного напряжения производилась примитивно просто: вне генератора стояло реле, включающее в цепь питания обмотки возбуждения дополнительный резистор, и откалиброванное на переключение при превышении напряжением генератора определенного порога. Отсюда и пошел пресловутый термин "реле-регулятор".
Простейший и самый достоверный способ проверки регулятора напряжения: снимаем щеточный узел с генератора (а для этого нам уже понадобится головка на 5,5 мм, хотя в полевых условиях можно попытаться поковыряться пассатижами, но тут как повезёт).
Находим клеммы питания, в моём случае это просто (см. рисунок). Сложнее, если к регулятору напряжения от бортовой проводки идёт жгут с 3-х или 4-х контактным разъёмом. Тут поможет только схема злектрики вашего автомобиля.
К щеткам подсоединяем вольтметр и подаем на регулятор 12 В от блока питания или зарядного устройства с регулировкой напряжения — вольтметр на щетках должен показать напряжение питания (12 В). Плавно увеличиваем напряжение — напряжение на щетках должно пропорционально уменьшаться. Для большей достоверности к щеткам лучше подключить лампочку 21 Вт (например от указателя поворота), она будет имитировать нагрузку регулятора — обмотку возбуждения и плавно гаснуть при увеличении напряжения на входе регулятора. Если все так, то к регулятору претензий нет.
Стоит однако пристальное внимание обратить на щетки. Минимальная длина выступающей части щёток указывается в любом описании по ремонту, проверяем её любой линейкой. Надавливаем пальцем на щетки — они должны двигаться легко, без заеданий. Щетки не должны иметь трещин сколов. Внимательно осмотрим поверхности щёток
прилегающие к кольцам — они должны быть равномерно отполированы (возможны неглубокие бороздки, если бороздки глубокие, то следует обратить пристальное внимание на контактные кольца).
Проверка ротора. Проверяем вращение ротора вращая его за шкив. Ротор должен крутиться легко, без заеданий. Покачивая за шкив проверяем наличие люфта. Полное отсутствие люфта — конечно идеальный случай, однако сколько я не смотрел б/у генераторов, у всех небольшой люфт всё же был. (Потом после разборки генератора обязательно нужно осмотреть ротор со статором на наличие следов касания ротором статора при вращении). Естественно выраженного люфта ещё и со стуками быть не должно. Через отверстие в месте установки регулятора напряжения осматриваем кольца. На каждом кольце должен неглубокий "поясок" протертый щётками. На поверхности "пояска" не должно быть трещин, следок окисления, потемнений от перегрева. Теперь самая важная проверка — тестером прозвонить сопротивление между кольцами, этим мы проверяем целостность обмотки возбуждения. Сопротивление обмотки должно составлять единицы или десятки Ом, но сейчас оно не важно, главное целостность обмотки. Если в роторе не обнаружено неисправности (чаще всего в роторе они не обнаруживаются), тогда "располовиниваем" генератор, следующий пункт:
Проверка статора и диодного моста.
Для любителей теории. Напряжение индуцируемое в обмотках статора переменным магнитным полем от вращающегося ротора соответственно тоже переменное (ЭДС в контуре создается только при изменении магнитного потока, поэтому магнитное поле должно быль переменным). АБК и бортовая сеть автомобиля — постоянного тока. Для преобразования переменного тока статора в постоянный предназначен диодный мост в котором 6 диодов (по 2 на каждую из 3-х обмоток). Диоды расположены на 2-х изолированных друг от друга алюминиевых пластинах для охлаждения диодов. Одна из пластин соединяется с корпусом генератора, другая с положительным выводом генератора. Кроме этого мост имеет 3 уже упоминавшихся вспомогательных диода для питания регулятора напряжения. На заре автомобилестроения, когда ещё не были созданы полупроводниковые прибор, на автомобилях применялись генераторы постоянного тока. В них, обмотка возбуждения располагалась в статоре, а силовые обмотки во вращающемся роторе. Выводы обмоток выводились на пластинчатый коллектор (такой вы можете увидеть в любой электрической дрели). Выпрямление тока производилось за счёт попеременного подключения пластин к щёткам при вращении коллектора. По сути любой электромотор постоянного тока (а в современном автомобиле их уже десятки) является обратной копией генератора постоянного тока. Генераторы постоянного тока вышли из применения из-за своей громоздкости — такой генератор в 2-3 раза крупнее своего собрата переменного тока с выпрямительными диодами при равной с ним мощности. Кроме того пластинчатые коллекторы уже не выдерживают таких мощностей, сгорая от искрения.
Итак на задней крышке генератора ключом на 10 мм откручиваем гайки клемм и шпильки под пластмассовым колпачком (рядом с прямоугольным конденсатором), затем все винты с головкой на 5,5 мм (они крепят диодный мост к задней крышке), и наконец откручиваем гайки на 8 мм 3-х шпилек стягивающих переднюю и задние крышки. Теперь самое сложное — отсоединить заднюю крышку от статора с диодным мостом и затем статор отделить от передней крышки как показано на рисунке, так, что б ничего не повредить (ротор остается с передней крышкой).
Греем паяльник, а пока осматриваем диодный мост. Вероятно уже на этом этапе обнаружатся видимые повреждения (перегоревшие проводники, дорожки копоти, трещины или сколы на диодах). Затем тщательно прогревая паяльником выпаиваем концы обмоток статора из клемм диодного моста. И вот теперь, когда диодный мост у нас в руках, можно заняться тщательной его проверкой путём "прозвонки" тестером диодов (их шесть). Если все диоды исправны, то каждый из них будет иметь проводимость в одном направлении, и не будет проводить в обратном. Эта проверка будет верна даже если не разбирать мост (не разъединять пластины). Если же хоть на одном из диодов будет двусторонняя проводимость — диодный мост подлежит замене или ремонту.
Если диодный мост исправен, остаётся проверить вспомогательные диоды и статор. Вспомогательные диоды проверяются тестером так же, как и силовые. Общий вывод моста вспомогательных диодов тот, который соединяется с выводом "D+" генератора, проверяется проводимость между ним и остальными тремя выводами поочередно.
Обмотки статора проверяются так же тестером. Их сопротивление очень мало — единицы Ом. Обмотки могут соединяться "треугольником" или "звездой" (в рассматриваемом генераторе соединение треугольником). К сожалению я не знаю способа проверить обмотки статора на наличие межвиткового замыкания, кроме как осмотра на наличие повреждений (сколов или обугливания) лака, но расцениваю вероятность неисправности статора как ничтожно малую.
Итак! Если в результате всех перечисленных проверок Вы так и не нашли неисправность, увы — мне остается только посоветовать искать другой генератор.
Если неисправен регулятор напряжения — его проще заменить на новый или исправный б/у. Есть способ временного восстановления работоспособности генератора при неисправности регулятора напряжения при помощи обычной лампочки (но об этом в другой раз).
Если обнаружены неисправности статора или ротора — опять же проще менять генератор или искать аналогичный второй с исправными статором, ротором и собирать из двух один.
А вот если обнаружен пробой диодов, не стоит отчаиваться — диодный мост можно починить.
Ремонт диодного моста.
Откручиваем все винты и гайки, затем поочередно прогревая паяльником, пинцетом или маленькими узкими пассатижами отгибаем лепестки соединительных пластинок от центральных выводов силовых диодов и лепестки моста вспомогательных диодов (чёрный пластмассовый "паук" в центре верхней пластины). Теперь разъединяем пластины. Всё! Больше разбирать нечего. Прозваниваем каждый диод отдельно и определяем неисправный, чаще всего их несколько, т.к. пробой одного диода вызывает перегрузку других, они перегорают, а затем взрываются.
Неисправные диоды необходимо выбить выколоткой подложив под пластину например головку от набора подходящего размера. Идеальным было бы делать это на тисках, но тут у кого, что есть.
В ближайшем автомагазине покупаем диодный мост от любого ТАЗа или другого легкового автомобиля. Главное, что б в нём были диоды диаметром не более 12 мм. В генераторе Ниссана диаметр диодов 10 мм, но среди отечественных запчастей я таких не встречал. Если на ремонтируемом генераторе оказалить пробиты и вспомогательные диоды (что маловероятно), то в продаже надо искать мосты от переднеприводных ВАЗов, на них тоже есть вспомогательные диоды.
Мост-донор разбираем любым способом, только что б не пострадали диоды. Далее необходимо аккуратно выбить "донорские" диоды из пластин при помощи подходящей трубки. Трубка должна упираться в алюминиевый корпус диода, не задевая при этом пластмассовый изолятор. Одного удара молотком как правило достаточно, что б диод выскочил из своего "гнезда".
Теперь в ремонтируемых пластинах подготавливаем посадочные отверстия для донорских диодов. Для этого понадобятся сверло на 11,5 (в крайнем случае 11)мм и тонкий круглый напильник. На медленных оборотах аккуратно рассверливаем отверстия, затем примеряя диод-донор к отверстию, напильником доводим отверстие так, что б диод входил в него от нажатия пальцем примерно на половину корпуса. Когда все отверстия будут готовы, необходимо распределить по пластинам. Обращаю внимание, что диоды разнополярные. Полярность новых диодов обозначена полосками красного и белого (желтого) цветов. Тестером определите полярность уцелевших диодов и следите, что б на одной пластине были диоды одной полярности. По умолчанию на "отрицательной" пластине диоды с белой или желтой полосой, на "положительной" — с красной полосой. Распределив диоды, их необходимо запрессовать в отверстия. Под пластиной должно быть устойчивое основание, желательно трубка с внутренним диаметром чуть более диаметра диода (что б не повредить последний) зажатая в тиски. Забивать надо стержнем диаметром не меньше диаметра донышка диода с абсолютно плоским торцом (можно применить ботл с плоской шляпкой). Бить несильно, что б не погнулась пластина.
При сборке моста возникнет ещё небольшая проблемка: центральные выводы новых диодов короче чем у родных. Поэтому перед сборкой необходимо нарастить выводы медным проводом сечением не меньше, чем у диодов. Советую взять кусочек провода, сделать на его конце маленькую петельку, надеть петельку на вывод диода и зажать не ближе 2-3 мм от изолятора диода. Затем пропаять это соединение, выгнуть проволочку параллельно выводу, потом отогнуть кончик вывода на 90 град., обвить его вокруг провода и тоже пропаять это место, излишки откусить. Подготовленные пластины скрепить винтами. Припаять соединительные пластинки и лепестки вспомогательных диодов. После этого надо осмотреть всю конструкцию на отсутствие "несанционированных" контактов, например что б скрутки нижних диодок не касались верхней пластины. Можно ещё раз прозвонить все диоды, порадоваться успешной "операции". Затем припаять обмотки статора так, как они были до разборки.
Вот собственно и все! Остается собрать генератор. При стягивании крышек генератора шпильками, необходимо шпильки затягивать понемногу, равномерно периодически раскручивая вал ротора, следить что б не было перекосов и вал вращался от руки легко.
Отремонтированный мной генератор благополучно работает уже чуть более года. Ещё раньше подобным способом мной был отремонтирован генератор на Опеле, после чего генератор проработал 7 лет вплоть до героической гибели машины.
Всем привет, итак настал очередной ребилд в моей системе. Решил немного вернуться назад, а именно вернуть побольше места в багажнике и вернуть запаску на родное место.
В следствии чего :
— Deaf Bonce 153 продан (очень классный саб, до сих пор скучаю по нему) по причине большого объема
— АГМы проданы по причине большого веса, и запаски
— усилитель моноблок продан по причине, плохо коврик лежал :D
Следующий сабик будет 12шка чисто на повседнев, усилок под него уже куплен, время заняться питанием.
Титанат не стал брать, ибо дороговато для простой системы, да и ни к чему.
Питание будет простенькое, а именно АГМ 80-100 (под капотом) + генератор 140а.
Решил начать с генератора.
Заказал на востоке 3 генератора 23100-ED000 от Nissan Note/Tiida/Wingroad/Lafesta/Serena кароч много авто на нём.
Постараюсь максимально описать процесс установки и подключения генератора, т.к. вроде бортовиков много, но подробного ни одного.
Установка такая:
1) Демонтируем старый генератор.
2) Нижнее крепление. Расстояние между ушами генератора 60мм, посадочное же на моторе 39мм, необходима втулочка, можно насыпать шайб, можно переточить гайку в ухе, удлинив её на 20мм. Тут всё просто.
Я же ее просто удлинил, заказав у токаря новую втулочку.
3) Делаем пропил под болт помпы, чтобы максимально близко прижать генератор к блоку двигателя.
4) Рассверливаем ухо возле пропила под болт на 10, также соосное с ним ухо пересверливаем и нарезаем резьбу на 10. На этом нижнее крепление готово, можно закреплять генератор.
5) Переходим к верхнему креплению, нам понадобится толстостенная трубочка с внутренним диаметром 8мм,
длина её будет 55мм, вставляем её между ушами генератора и стягиваем длинным болтом.
6) Далее на родное посадочное генератора на моторе нужно найти длинную гайку/трубку с резьбой внутри примерно 15-20мм
7) Сварить между собой эти трубочки расстояние между ними примерно 29мм, должно получиться нечто этого.
8) На этом верхнее крепление готово, можно закреплять генератор окончательно.
9) Ставим ремень, т.к. у меня машина с электро рулевой рейкой, и размер штатного ремня был 1670, пришлось заменить на 1693. Подошёл идеально!
Механическая часть на этом всё.
Далее подключение.
Штатный генератор имел 4 пиновый разъём с 4 проводами! Стоял генератор с реле In337, в дальнейшем был заменён на In260 ( от хонды).
Генератор от Nissan 23100-ED000 имеет 3 пиновый разъём с 3 проводами.
Благодаря данной табличке
была составлена схема:
коса авто=генератор Nissan
L=L
IG=S
остальные провода не нужны, рекомендую родной разъём не отрезать, а разъём Nissan врезать параллельно родному.
В итоге имеем полностью рабочую схему заряда автомобиля, генератор получает возбуждение через лампу, и контролирует заряд по проводу на котором появляется +12В после включения зажигания. Лампа тухнет, чеков нет, всё отлично.
Надеюсь данная статья кому то поможет.
На автомобили устанавливают трехфазные генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенными выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения. На валу генератора расположен приводной шкив. Вал установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Он приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем.
Детали генератора:
1 – крышка болта крепления шкива;
2 – шкив;
3 – винт крепления прижимной пластины переднего подшипника;
4 – передняя крышка;
5 – ротор;
6 – контактные кольца;
7 – статор;
8 – щеткодержатель с регулятором напряжения;
9 – выпрямительный блок;
10 – задняя крышка;
11 – дистанционная втулка;
12 – изоляционная втулка контактного болта;
13 – гайка контактного болта;
14 – винты крепления выпрямительного блока;
15, 16 – винты крепления щеткодержателя;
17 – винты крепления выводов обмотки статора;
18 – стяжные болты;
19 – задний подшипник ротора.
Устройство генератора
Передняя и задняя крышки генератора 4, 10 и статор 7 стянуты четырьмя болтами 18. Вал ротора 5 вращается в шариковых подшипниках 19 закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы.
Статор генератора снабжен трехфазной обмоткой, выполненной по схеме «звезда» (фазные обмотки имеют общую точку); другие выводы фазных обмоток соединены с выпрямительным блоком 9.
Обмотка возбуждения расположена на роторе 5 генератора. Выводы обмотки возбуждения припаяны к двум медным контактным кольцам 6, установленным на валу ротора.
Питание к обмотке возбуждения подается через две контактные щетки и контактные кольца. Контактные щетки расположены в щеткодержателе 8, скомбинированном в одном корпусе с регулятором напряжения.
Схема соединений генератора:
1 – генератор;
2 – обмотка статора;
3 – обмотка ротора;
4 – выпрямительный блок;
5 – регулятор напряжения;
6 – электронный блок управления двигателем;
7 – сигнализатор разряда аккумуляторной батареи;
8 – аккумуляторная батарея.
Полезный совет:
В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию.
Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, с хорошим качеством и, как правило, по доступной цене.
Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.
Помогите подключить генератор ⇐ Bongo. Электрика
Вот так выглядит в салоне
желтый провод шел с щеток,припаян напрямую
провод отмеченый стрелкой идет от какого то реле к реостату
вот он
Может просто соединить эти два провода напрямую минуя реостат?
когда поставлю фишку -то куда подключать провода R и L?
и потом соединялись фишкой.
Godlike, как говориться без поллитру (это к автоэлектрику, опосля работы))) ) не разбирешси - что там понаверчено.
А так обычно, "L" - вывод встроенного регулятора напряжения для соединения с лампой контроля исправности.
На схеме данный проводок идет под маркировкой "YL" что значит "желтый с синей полосой"
Соответственно, вывод "R" - на провод возбуждения обмотки, "BW" что расшифровываеться как "черный с белой полосой"
Ну а провод к аккамулятору ни с чем не перепутать - оно на гайку.
ЗЫ. Сам для освежения данной темы воспользовался первой найденной ссылочкой после вопроса к великому и ужасному поисковику (гУУУУГлъ ) : Генераторы японских фирм Nippon Denso, Mitsubishi, Hitachi
ЗЫЫ. На моем стоят обе фишки для генераторов: и на хитачи, и на митсубиши.
ЗЫЫЫ. Возможно, после эиздевательств с подкл-выкл диод в реле-регуляторе выгорел. Посему лампошка в приборке будет казать все что захочет) На заряде не отразиться.
ЗЫЫЫЫ. Ик.
Зачем это надо? Штатный генератор на Максиме (LR1110-705 / -709 или JA990IR, макс. мощность 110 Ампер) имеет свойство выходить из строя. Ну нежный он довольно, сволочь такая. Больное место максимок. Покататься по лужам, прикурить при работающем двигателе, юзать убитые аккумы для него очень плохо. Да в общем-то для любого плохо, просто может не настолько. Смысл не в этом. Итак, полетел генератор.
Цены на ремонт/замену (всё про Москву):
1. новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700
2. новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)
3. восстановленный генератор стоит где-то $200-250
4. контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру :)
5. ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500-2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту - занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева
6. генератор болгарской фирмы "ДИНАМО" для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО "Автоэлектрика", />7. существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер - это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии)
8. ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). никто не говорит, что он не может выйти из строя - зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. а больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.
Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом "howto" нет - не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.
1.1. 1 генератор типа ВАЗ 2110 или Калина, мощностью не ниже 105 А
1.2. 1 болт 8х120мм*, 1 болт 8х60мм
1.3. 6 шайб на 8мм, 10 шайб на 10мм
1.4. 3 гайки на 8мм
1.5. 3 железные пластинки 50x25x4мм
1.6. 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм**
1.7. изолента
2. Последовательность действий:
2.1. снять штатный генератор:
2.1.1. загоняем машину на яму
2.1.2. отключаем клеммы от аккумулятора
2.1.3. ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10
2.1.4. из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер
2.1.5. снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера (находится спереди ролика)
2.1.6. выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки "гайкообразный" верх "болта", на котором крепится натяжитель)
2.1.7. откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами
2.1.8. (!) вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок. ****
2.1.9. откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно
2.1.10. ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера
2.1.11. головкой на 14 откручиваем 4 болта на компрессоре, компрессор аккуратно отводим вниз и в сторону, он повисает на гидравлических линиях
2.1.12. ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления генератора, стараемся не уронить гайку, что находится слева, если смотреть на генератор
2.1.13. придерживаем генератор левой рукой, болт вытаскиваем, генератор вынимаем через низ
2.2. подготовить детали:
2.2.1. просверлить дырки на 10мм и на 8мм в двух пластинках из трёх, расстояние между центрами 30мм
2.2.2. просверлить две дырки на 8мм в третьей пластинке, расстояние между центрами 30мм
2.2.3. (!) срезать штекер с двумя проводами на снятом проводке**; один провод (чёрно-жёлтый) замотать изолентой, ко второму проводу (красно-белому) припаять клеммочку ножевого типа, и всю, кроме края, тоже замотать изолентой, дабы ничего не замкнуло
2.2.4. штатная "+" клемма сделана в виде "ботинка", т.е. изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то "+" выход будет на задней крышке - клемма туда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. при этом сталкиваемся с проблемой изоляции. я лично оторвал кусок ("нос ботинка") от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода
2.3. прикрутить железные пластинки:
2.3.1. верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади*** уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12мм. пока не затягиваем.
2.3.2. оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) - по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. прикручивать штатным болтом крепления генератора.
2.4. вставить сам генератор в отведённое пространство. у него два "уха" - одно толще, другое тоньше. тонким ухом вверх, толстым вниз. вставлять через низ.
2.4.1. сверху прикручивать с передней*** стороны нашей железной пластинки болтом 8х60мм, по шайбе с каждой стороны и гайку на 8мм
2.4.2. снизу прикручивать болтом 8х120мм, продетым сквозь обе наших пластинки и ухо генератора, расположенное между ними в упор к передней*** пластинке. ухо генератора меньше, чем расстояние между пластинками, поэтому следует взять дополнительные гайку и шайбу, и закрепить ухо генератора с задней стороны. пока не затягивать
2.4.3. всерьёз озаботиться тем фактом, что шкив генератора должен находиться в одной плоскости с другими шкивами, и расположить его именно так. описанное расположение креплений это позволяет, нужно только чтобы он не был перекошен. после этого затянуть все болты
2.4.4. лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние
2.5. подключение электрики:
2.5.1. подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём)*****
2.5.2. в Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью "D" и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера******
2.5.3. плотно прикрутить к болту с подписью "B+" плюсовую клемму выхода генератора. прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. хорошо заизолировать - там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса.
2.6. сборка разобранного:
2.6.1. вернуть на место компрессор кондиционера, вкрутить обратно 4 болта, на которых он крепится, подключить к нему проводок
2.6.2. надеть обратно ремень (при полностью ослабленном ролике-натяжителе)
2.6.3. отрегулировать натяжение ремня, затягивая натяжитель, после чего затянуть его контрогайку
2.6.4. вернуть на место защиту двигателя и клеммы аккумулятора
2.7. проверка:
2.7.2. включить зажигание и убедиться, что лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели горит
2.7.3. завести мотор и убедиться, что она гаснет, если не гаснет - значит генератор не крутится / нерабочий
2.7.4. заглушить мотор и убедиться, что есть новая фича - при останове двигателя лампочка недозаряда на приборной панели кратко мигает :)
Сноски:
* можно 8х110мм, это даже лучше, но я таких не видел, хотя и не особо искал.
** только для генератора типа ВАЗ 2110, не для генератора на КАЛИНУ.
*** сзади = ближе к задней стороне двигателя. задняя сторона двигателя - та, где установлена коробка передач, она же противоположная передней. спереди = ближе к передней стороне - той, где был снятый ныне ремень и находятся шкивы.
**** проводок имеет на одном конце штекер, который подключается к разъёму сверху; дальше раздваивается и идёт к генератору и компрессору кондиционера.
***** важно то, что и "+" клемма, и проводок к разъёму должны идти ПОД трубкой, идущей от компрессора, иначе при установке компрессора на место они будут мешать.
****** здесь уже можно провести небольшую проверку - вернуть клеммы аккумулятора на место и включить зажигание. если под капотом ничего не взорвалось - всё нормально (шутка). а если серьёзно - то уже сейчас должна загореться лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели. если не горит, значит где-то нет контакта или перегорела лампочка на приборке. второе в случае с генератором ВАЗ 2110 очень плохо, т.к. при данной схеме подключения без лампочки не заводится и сам генератор.
Читайте также: