Не работает прикуриватель рекстон 2 дизель

Обновлено: 23.01.2025

Если перестал работать прикуриватель, то самая вероятная причина — это сгоревший предохранитель, которых у него несколько. Также часто подгорает само гнездо. А может быть в прикуриватель просто попал посторонний предмет. Чтобы узнать какая причина у вас на автомобиле — читайте статью.

Ища причину почему не работает прикуриватель всегда начинайте с проверки предохранителей и потом двигайтесь далее. В таблице коротко указаны места, где обычно находятся предохранители, на популярных марках автомобилей. Хотя конечно, лучше всего пользоваться схемой именно к вашему автомобилю.

Автомобиль	Где смотреть
Toyota	Соответствующий по схеме предохранитель с надписью CIG, чаще всего на 15А в блоке под рулевой колонкой.
Ford (Фокус, Фиеста)	Предохранитель в блоке под бардачком (у Форд Фокус — F109 на 20 А). Если у вас два прикуривателя и один из них работает — дело в самом гнезде, потому что предохранитель один на два прибора.
Renault (Логан, Дастер, Меган)	Предохранитель F33 (15А) с маркировкой “ноты” (потому что отвечает также за магнитолу) в салонном блоке (слева сбоку в приборной панели). Также автомобили на Рено требуют плотного контакта штекера и “усиков” — могло перегореть гнездо.
ВАЗ	Предохранители в монтажном блоке под капотом, напряжение на разъемах прикуривателя, дорожки монтажного блока.
Nissan	Предохранители (чаще всего на 15А) в салонном блоке с маркировкой CIG FUSE или CIGAR. В машинах с прикуривателем и розеткой предохранители отдельные для каждого прибора — смотреть оба.
Kia	Предохранитель на 15А в монтажном блоке слева от рулевой колонки, с маркировкой в виде сигареты и надписью C/UGHTER. В автомобилях с прикуривателем и розеткой предохранители отдельные для каждого прибора — смотреть оба.
Chevrolet (Авео, Лачетти, Нива)	Предохранитель на 15-20А в блоке возле рулевой колонки (для Авео T300 — F34, T250 — F13, у Лачетти — F19).

Где находятся предохранители на других автомобилях — ищите у нас на сайте, а о причинах можете задать вопрос в комментариях

Если проблема неработающего прикуривателя не решается заменой предохранителя (он целый), то более детально об универсальных методах проверки и устранения неисправностей найдете ответ ниже. Но чтобы выяснить причину, почему перестал работать прикуриватель разберитесь как он устроен и со схемой его работы. Ведь часто она еще пересекается и с магнитолой, и даже часами.

Как работает прикуриватель и схема его подключения

Основной элемент прикуривателя — это его гнездо, в которое вставляется как нагревательный элементы, так и штекеры различных устройств, питающихся от сети 12В. На гнездо подведена масса от аккумулятора, а в штекере есть плюсовой контакт. Когда вы вставляете разъем в гнездо, то цепь замыкается и на устройства подается питание.

Как устроен автомобильный прикуриватель

Схема питания прикуривателя

Если есть подсветка, то запитывается она отдельным проводом, подходящим к гнезду. Питание подается по проводам, которые с одной стороны через фишку подключены к монтажному блоку с предохранителями, а с другой стороны через другую фишку — к клеммам корпуса прикуривателя.

Во избежание замыкания в сети, гнездо прикуривателя всегда имеет предохранитель в блоке предохранителей. Также у него есть еще один дополнительный предохранитель на корпусе. Кстати, у подсветки отдельный предохранитель.

Важный момент — почему прикуриватель постоянно работает при выключенном зажигании? Это не неисправность, это особенность его подключения по схеме. Например, так работает прикуриватель в автомобилях ВАЗ “Классика”, ВАЗ-2114, Lada Kalina, BMW E34-E36, Skoda Octavia Mk2, SEAT Leon I и некоторых других. Но так происходит не всегда.

Не работает прикуриватель при выключенном зажигании у ВАЗ-2115, BMW E39 и новее, Volkswagen Touareg, Opel Corsa и других. Кстати, судя по форумам, в одних и тех же моделях LADA, прибор может и работать и не работать при выключенном зажигании.

Места неполадок и причины почему перестал работать прикуриватель

Как видно из схемы работы, прикуриватель перестанет работать, если в любом месте электроцепи возникнет обрыв контакта или его ухудшения. Поэтому если не работает прикуриватель, то причина может быть такая:

в гнезде прикуривателя есть посторонние предметы, которые мешают контакту или привели к короткому замыканию;
гнездо перегорело в результате короткого замыкания, из-за того что внутри нет плотного контакта усиков и штекера — или контакты подогнулись со временем, или штекер болтается, или контакт пропадал при езде по ухабистой дороге;
сгорел предохранитель в блоке предохранителей;
сгорел плавкий предохранитель на корпусе прикуривателя;
на фишку прикуривателя не подается напряжение: провода отсоединились или перегорели;
перегорели дорожки в монтажном блоке (распространенная проблема на ВАЗ-2114 и ВАЗ “Классика”).

Место прогара в гнезде прикуривателя

Этот элемент отвечает за подсветку прикуривателя, который часто выходит из строя

Главная проблема большинства электроприборов, которые мы подключаем к гнезду — отсутствие четкого мирового стандарта штекеров и гнезд. Поэтому и возникают короткие замыкания, которые убивают прикуриватель.

Вторая глобальная причина — многие электроприборы, подключаемые к прикуривателю (компрессоры, пылесосы, холодильники и так далее) потребляют ток выше 20А, тогда как в среднем, он рассчитан на 15-20А. Так что часто система не выдерживает и перегорает в самом слабом месте, которым обычно является предохранитель.

Как вариант решения проблемы — на мощных приборах обрезать штекер для прикуривателя, приделать клещи-”крокодилы” и подключать напрямую к аккумулятору.

Кстати, плохая идея подключать магнитолу к прикуривателю. Хотя она потребляет не так много тока, она все равно отбирает его часть, и при подключении мощных электроприборов вероятность перегорания выше. Да и магнитола может пострадать.

Также не стоит исключать из списка причин обычный обрыв проводов вследствие физического износа или вибраций.

Что делать, когда не работает прикуриватель

Как уже озвучено вначале, наиболее вероятная причина выхода из строя прикуривателя — это сгоревший предохранитель. Поэтому достаем мануал к вашему автомобилю, ищем схему предохранителей и находим тот, который отвечает за именно за питание гнезда прикуривателя. Он может быть либо отдельным, либо совмещенным с другими системами (часто на нем есть маркировка в виде сигареты или надпись Cigar).

“Прозвоните” нужный предохранитель мультиметром или контрольной лампой, чтобы понять рабочий ли он. Если прибора нет, а сам предохранитель не имеет явных следов перегорания, попробуйте заменить его аналогичным и проверить прикуриватель. Заработал — меняйте предохранитель. Нет — ищем дальше.

Прозвон контактов прикуривателя с помощью мультиметра

Второе место, которое достаточно просто проверить — это гнездо прикуривателя. Внимательно осмотрите его на наличие посторонних предметов или следов прогорания по бокам. Дальнейшие действия уже потребуют разборки панели и снятия гнезда прикуривателя, а также наличия мультиметра или как минимум контрольной лампы. Не забудьте предварительно снять минусовую клемму АКБ!

Отсоедините фишку с разъемом прикуривателя от корпуса и прозвоните контакты (если нужно — включите зажигание). Если напряжение подается, внимательно осмотрите корпус. Возможно, на клеммах и разъемах прикуривателя есть налет или окись, которые можно убрать ватной палочкой, смоченной в спирте (дождитесь чтобы он улетучился перед включением прибора). Если это не помогло и гнездо явно перегорело, то поможет только его замена.

Следующий элемент, который нужно внимательно осмотреть — это плавкий предохранитель на корпусе прикуривателя. Чаще всего он имеет изогнутую под 90 градусов форму и соединяет контакты прикуривателя. Если перегорел он, то проблему можно решить с помощью паяльника либо замены корпуса. В большинстве случаев достаточно припаять либо прикрутить кусок проволоки (алюминиевой сечением 1,5 мм2), которая и будет замыкать контакты и выполнять роль предохранителя.

Если при рабочем предохранителе “прозвон” фишки с разъемами показал отсутствие напряжения в сети, то значит проблема либо в проводах, либо в монтажном блоке предохранителей, в котором выгорают токопроводящие дорожки. Причем у отечественных автомобилей это вероятнее всего именно дорожки, а в иномарках — провода.

Чтобы окончательно в этом убедиться, можно пойти двумя путями:

Разобрать монтажный блок и осмотреть его на предмет поврежденных дорожек. Не забудьте сфотографировать как все было изначально. Если дорожки повреждены, их нужно пропаять.
Найти электрическую схему автомобиля, найти разъемы, которые выходят из монтажного блока на прикуриватель и прозвонить их. Если напряжение выходит, а прикуриватель не работает — придется менять провод, что достаточно сложно. Если напряжения нет — проблема в монтажном блоке.

Что делать, если не работает прикуриватель на автомобилях ВАЗ?

Так как розетка прикуривателя чаще всего отказывается работать именно у владельцев отечественных авто то ниже будут приведены несколько полезных советов именно для ВАЗов.

Начните с осмотра предохранителя. Он находится в монтажном блоке в подкапотном пространстве — точное расположение можно посмотреть на схеме вашей модели:

ВАЗ-2104, 2105, 2107 — F6 (8А/10А)
ВАЗ-2115, 2114, 2108, 2109, 21099 — F7 (30А) или F4 (20A)
ВАЗ-2101-2103 и 2106 — F1 (16А) и все “семейство 110 — F6 (15А)
Лада Калина и Гранта — F20 (15А)
Лада Приора — F13 (15А) , Лада 4х4 — F14 (16A)
Веста — F41 (20А)
Ларгус — F19 (10А), F20 (7,5А) и F38 (15А)
Иксрей (XRAY) — F33 (15A)

Прозвон предохранителя прикуривателя с помощью самодельной контрольки на ВАЗ 2107

Для определение неисправности прикуривателя на ВАЗ — делается прозвон колодки (черный — минус, красный — плюс питания, белый — плюс при включенных габаритах)

Если предохранитель рабочий, проверьте также есть ли напряжение в его гнезде.

Следующий шаг — проверить есть ли питание на клеммах прикуривателя. Если у вас прикуриватель работает только при включенном зажигании — поверните ключ в замке. Когда прозвон мультиметром не показывает 12 Вольт, значит проблема вероятнее всего в дорожках монтажного блока. Разберите его и пропаяйте прогоревшие дорожки. Ну, а если мультиметр показывает, что питание есть — нужно менять сам корпус прикуривателя.

Что делать, если не работает подсветка прикуривателя

Как было сказано выше, у подсветки прикуривателя есть отдельный предохранитель и отдельный провод для подачи тока на лампочку или светодиод. Поэтому сначала проверьте соответствующий предохранитель, а если он в порядке, разберите прикуриватель и проверьте провод — скорее всего он просто отвалился. Перегорать здесь нечему, поэтому проблема может быть только в этих двух местах.

SsangYong. Запутано, интересно

Автомобиль SsangYong "Запутано. Интересно".

Неисправность, о которой сейчас расскажу – запутанная, интересная… а смешной она стала в конце, когда полностью во всём разобрались. Давно уже не попадалось подобного… и каким образом «вышел» на неисправность не знаю, тут одному Богу известно. Постараюсь говорить помедленнее, чтобы всё стало понятнее. А если кому попадется что-то подобное, откройте эту статью и заново перечитайте. Ну, поехали.

Автомобиль SsangYong, дизель, 2.7 литра, автомат. Владелец автомобиля год назад ремонтировал коробку. Недавно звонит и говорит:

- Как только включаю фары или габариты, то машина перестает ехать, тяга пропадает вообще, машина разгоняется как велосипед. Но стоит выключить фары или габариты – всё становится отлично, и тяга появляется, и разгон, и претензий нет. Но стоит включить фары или габариты…

Непонятно, но уже интересно. Проблемы в электропитании? Надо смотреть. И приглашаем клиента на диагностику.
Открываем программу, заходим в параметрах в мотор, смотрим: «Все параметры в норме». Может быть, коробка? Заходим в коробку, внимательно изучаем все параметры, смотрим друг на друга: «И тут всё в норме! Никаких отклонений».

Но эти действия производятся в машине на месте. А если попробовать в движении? Решил подвигаться по боксу на машине при разных режимах. Машина трогается резво. Как и положено на 2.7 литрах, разгон, ускорение – всё нормально, нет претензий. Но если в момент разгона или начала движения включить габариты – всё! Машина начинает дико «тупить» и реально не едет, такое впечатление, словно сзади в этот момент к ней прицепляется КАМАЗ. Точно такое впечатление! Чего скрывать, в первый момент даже оглянулся посмотреть …

Останавливаюсь, снова открываю программу, иду в параметры, внимательно всё изучаю. Теперь более тщательно, потому что шестым чувством понял, что так просто эта неисправность не капитулирует…в программе обращаю внимание на определенные параметры. Смотрю сигналы нагрузок. Оп-па… при нажатии на педаль газа сигнал нагрузки не растёт. А это почему? Что за шляпа такая? Выключаю габариты, нажимаю педаль газа – сигнал нагрузки растет. Включаю габариты, нажимаю педаль газа – сигнал нагрузки не растёт. Вы хоть раз встречались с такой вот причудой? И я тоже не встречался…

Первое, о чём подумалось: «Что-то с автомобильной проводкой». Например, «плюс от габаритов по каким-то причинам попадает в жгут управления мотором». Воображение тут же нарисовало провода и контакты с «зеленью».

А память услужливо подсовывает давнишний случай с автомобилем Volkswagen Passat. Давно было, но запомнилось крепко. Владелец обратился с такой проблемой: «После замены габаритных лампочек на панели приборов стала постоянно гореть «какой-то значок». Посмотрел. Это оказалась система ESP. Неисправность. Ну там разобрались относительно быстро, на помощь пришло старое правило: «На шаг назад». Что делал владелец перед возникновением неисправности? Поменял лампочки. А посмотрим лампочки? … ну точно, вместо двух-контактных, он поставил одно-контактные и при включении габаритов «плюс» через единственный контакт подавался на контакт стоп-сигналов. Система ESP в таком случае «думала», что неисправна «лягушка» и выкидывала на панель приборов ошибку в виде горящей лампочки: «Выключатель стоп-сигналов неисправен».

Смешной случай, но примечательный. И ещё раз решил более внимательно посмотреть на интересующие меня параметры. Открываю на компьютере и одновременно смотрю: положение педали тормоза, положение педали газа и сигнал нагрузки. Параметры по педали газа – норма. Параметры по педали тормоза – норма. Включаю габариты – ничего не поменялось. Ну и что за затык такой?! Где неисправность?

Нажимаю на тормоз, чтобы перевести рычаг передачи в положение «драйв»… вижу по «дате», что педаль нажалась…перевожу рычак в «драйв»… отпускаю тормоз и пытаюсь ехать… а машина не едет, она только пытается шевельнуться, чуть-чуть резиной скрипит по бетону, но не едет … что такое? Где неисправность? Внимательно пробегаю глазами все параметры на мониторе… ого…положение педали тормоза осталось НАЖАТОЕ! Бросаю взгляд вниз под ноги, нет, педаль отпущена…взгляд на монитор – педаль НАЖАТА! Как дурак несколько раз смотрел то вниз под ноги, то на монитор – сверял, своим глазам не верил.

Не верил, потому что это был нонсенс! Взаимоисключающее! Но было. И с этим надо было разбираться… в голове всё стало выстраиваться в логическую цепочку. Естественно! Логика этого блока управления вполне вменяемая и здравая: если педаль тормоза нажата – зачем ехать? Нельзя ехать! Не надо ехать! А машина пытается ехать…владелец жмёт на газ и едет … «куда? эй, хозяин! С нажатым тормозом не ездят!»…

Такие эксперименты проводил несколько раз, всё не мог поверить, что такое возможно. Выключаю габариты, тут же по «дате» педаль торомоза становится «отпущеной, не нажатой» и машина словно прыгает вперёд. «Ну что, проблема в элетропроводке, наверное? Что-то и где-то подгнило, образовалась «зелень», окислы, где-то появился «коротыш» через «зелень». Пока педаль тормоза не нажата, «плюс» с габаритов недостаточен, а когда педаль нажата, то основной «плюс» начинает идти через «зелень» и «напруги достаточно, чтобы блок управления видел, что педаль нажата. А на самом деле – не нажата».

Потом случайно смотрю в зеркало заднего вида и начинаю медленно сходить с ума… это я так написал «сходить с ума», потому что состояние было никакое, сознание крутило варианты и пыталось что-то логически выстроить…ничего понять не мог: сзади машины были ворота бокса, вокруг сумрачно и при нажатии на тормоз или включении габаритов все прекрасно отображалось на темноте ворот бокса, всё было видно. А тут опять непонятное и сверхестественное: «Нет красного отблеска от стоп-сигналов». Нет, тут надо поточнее: при нажатии на педаль тормоза фонари горят, отблеск есть. При отпускании педали тормоза стоп-сигналы гореть перестают, вроде всё верно, так и должно быть? Как бы не так! А на мониторе в этот момент, когда габариты включены, педаль тормоза реально отпущена и фонари не горят – педаль НАЖАТА. Ну что, надо идти к стоп-сигналам, к багажнику и копаться теперь там…вот на фото 2 как раз этот момент:

Честно скажу, если бы неисправность не нашел в том месте, где искал, то был готов до винтика разобрать весь автомобиль, но неисправность вычислить, найти и устранить! Куда ткнуться? Ну всё проверил. И ещё раз проверил. И еще перепроверил – нет этой беды и даже намёка на неисправность. Перекурить надо. И чай попить. И подумать. И повспоминать, может память что-то ещё подскажет? Молчит, зараза…упорно молчит, даже, показалось, подсмеивается… ну да ладно, вперед, ещё раз проверять! А теперь смотрите на фото 3, это лампочка. Нет, владелец автомобиля её не менял, стояла как стояла. Но неисправность – в ней, родимой…

В какой-то момент эта лампочка решила «умереть не до конца». Два уса, которые идут на габариты, обгорели очень своеобразно: спираль подлетела в вакууме лампочки и каким-то образом приземлилась и припаялась на оставшиеся «рога» от держателя спирали. Тем самым, через окисел, который произошел в момент сварки, происходило замыкание с ножкой держателя спирали на габариты, и контакт – неправильный контакт, от которого пошли все беды, происходил внутри лапочки!

Чудной дефект. Непонятный. Непредсказуемый. Но весёлый, согласитесь…

Все были довольны, рады и счастливы. И более всех владелец автомобиля. И мы не могли не принять от него подарок от чистого сердца: ёмкость с благородным шотландским отблеском теперь стоит на подоконнике. Пусть эта ёмкость там стоит постоянно, будет напоминать о такой невероятной, но оказавшейся весёлой неисправности.

Подскажите где те предохранители которые отвечают за прикуриватели почему то одним разом не стали работать все три после подключения насоса,думаю что сгорели предохранители подскажите где они под капотом слева в коробке или еще где то .Может кто уже сталкивался.Книжки нет посмотреть расположение предохранителей не где.

В левом блоке у водительского, 15 А второй сверху справа.

МЛ-320 ДИ Акп Не заметил в подписи, Вам на мерс надо?

именно надо для кайрона есть и такой
слева под капотом? или в ногах водителя

В левом блоке у водительского, 15 А второй сверху справа.

В торце приборной доски F42

Я себе давно уже вот это распечатал на самоклейке и приклеил на штатные места, чтобы не тратить время на литературу,которой к тому же с собой обычно нет
ЗЫ: Щелкните по миниатюре, там на все три блока перевод есть, вроде даже в размере для печати всё, точно не помню..

Если есть возможность - почему не помочь, сам так же искал куда залезть чтоб заработало, нашёл вроде на "красном" это всё когда то, сделал себе,брату и всем знакомым на кайронах

вот это ответ конкретный спасибо завтра полазию и сообщу

что то я не нашел где предохранители к прикуривателю стоят на схеме ясно физически не пойму неужели надо снимать крышку бардачка со стороны пассажира?

владимыч написал(а):

В торце приборной доски F42

Слева!
Дверь открывается и панельку видно.

Дополню. Это сообщение в этой теме, уже лишнее. У Владимира(Night.smoker.) Ссылка теперь активная и там все три картинки видно. Удалите это сообщение.

Отредактировано Владимир (rEg) (11-04-2013 11:18:20)

что то я не нашел где предохранители к прикуривателю стоят на схеме ясно физически не пойму неужели надо снимать крышку бардачка со стороны пассажира?

Подпись автора

был Актион ДИ АКПП,МЛ-320 ДИ АКПП
кл/карта 0097 с 2008 г.

а что тут такого, можно подумать вы знаете во всех машинах где предохранители стоят
для этого втом числе и форум.
СПАСИБО ОХОТНИК,теперь найду

Владимир Евгеньевич SPECIAL FOR YOU
Предохранитель прикуривателя и розетки в салоне(блок с водительской стороны в салоне):

кстати обнаружил косяк в переведённой наклейке(предохранитель розетки в оригинале 20А, а в переводе 15А)

Предохранитель розетки в багажнике(блок под капотом):

ЗЫ: проверьте свой компрессор, похоже ему 3,14здец

у меня кореец поэтому не совпадает

но нашел один для багажника и бокового пассажирского прикуривателя под капотом
а сам прикуриватель в блоке где водитель № 42

Во время морозов перестала работать зарядка телефона - контрольный огонек на корпусе штекера не горел.
Штекер был запитан на прикуривателе под магнитолой.
При повторном вынул-вставил штекер, слева (в районе под рулем) был электрический звук похожий на КЗ. Ну типа заискрило что-то.
Последующая проверка другими приборами показала - не работают все 3 розетки.
Предполагаю - надо заменить предохранитель в контуре прикуривателей. Но ГДЕ он расположен, и КАКАЯ маркировка - вопрос.

Посоветуйте - справлюсь сам, или лучше в сервис?
Учитывая что в и сервисах лучше проконтролировать, прошу прислать информацию (ссылку)- ГДЕ искать, и что ЗАМЕНЯТЬ.
Спасибо.

в салоне слева от водителя на торпеде,блок предохранителей,в левой стороне ,мо -моему предпоследний нижний ряд ,найти не трудно.

Открыл крышку, а там не все гнезда заняты.
Как бы не хватает сопротивлений.
Или так и должно быть?

И как узнать - который из трех предохранителей на 15А умер?
Или заменить все три?

И как отличить оригинал, чтобы не поставить подделку?

Serg 321 (06 February 2014 - 22:41) писал:

Могу предложить аутентично-оригинальные предохранители Дорого.

Serg 321 (06 February 2014 - 22:40) писал:

Как, как - по запаху. Мертвый должен пахнуть

Serg 321 (06 February 2014 - 22:29) писал:

А что, на крышке нет информационной наклейки - в ней же все подробно написано, что, где и куда.

в другом форуме сказали - заменить предохранители надо не в боковой коробке (за дверью), а в "подкапотной" коробке.

Начал искать с боковой панели.
Перевел на крышке-наклейке, нашел P/Outlet (RR, FR) — гнездо питания (заднее, переднее).
Однако в моей коробке сейчас стоит не два по 15А (как на наклейке), а один -15А, другой 10А.

Еще непонятно - розеток всего в салоне 3шт., а гнезд-предохранителей 2шт.
В моем авто ведь нет отдельно предохранителя Cigar Lighter — прикуриватель.
Получается, что два гнезда идут через 1 предохранитель?

uriy (08 February 2014 - 10:30) писал:

". с правой стороны торпеды. " - не уверен, что найду.
Можете прислать ссылку на фото или схему расположения.
Спасибо.

Сам авто не ремонтирую.
Однако заменить предохранитель вроде надо уметь. И не так сложно должно быть.

Надо разобраться один раз, и сделать.

Докладываю некоторые результаты.
На подкапотном блоке нашел в гнезде P/Outlet (FRТ) — гнездо питания (переднее) неисправный 15А предохр. На свет- разомкнут.
Заменил его на запасной.

Соседний предохранитель в гнезде P/Outlet (RR) оказался исправным на просвет.
Далее, при выключеном двигателе, проверяю по очереди все три розетки НОВЫМ фирменым зарядником:
-прикуривателя под магнитолой
-розетка под бардачком со стороны переднего пассажира
-розетка прикуривателя сзади на подлокотнике.

Итог: заработала розетка под бардачком со стороны переднего пассажира.
Она по сути единственная сделана как розетка. Два других заточены под кнопку прикуривателя и внутри выглядят иначе.

Кроме того, на переднем прикуривателе обнаружил, что внутри один из контактов (металлическая полоска) снизу касается бокового контакта.
Видимо, при манипуляции зарядником он загнулся. Уже стемнело, и отогнуть его отверткой планирую в другой раз.
Интересно, после отгибания отверткой в прежнее положение - розетка заработает?

Вспомнилась одна очень интересная проблемка и ее бюджетное решение. Забегая вперед, скажу, что бесплатность решения проблемы с лихвой компенсируется некоторыми, скажем так, действиями, ярко выраженного сексуального характера, с авто.

- Симптомы проблемы довольно часто описываются в интернетах, правда без конкретного решения. Я предлагаю свое решение, НО НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ ВОЗМОЖНОЕ И ВЕРНОЕ;

- Вероятно, предлагаемое решение проблемы распространяется исключительно на Рекстоны 2008+/- года выпуска, Российской сборки.

Итак, погнали! Мы лучшие в Рекстоноводстве :))))))

- Как-то раз, при неторопливом маневрировании в тихом дворе, мне померещилось, что селектор АКПП не хочет менять свое положение из "N". Наверное показалось. На самом деле - не показалось.

- В другой раз, спустя пару-тройку недель, когда нужно было тронуться в гору, на очень оживленном подъеме одной ни разу не тихой улицы, селектор АКПП сначала не хотел ни куда переходить из положения "P", а затем залип в положении "N" и конкретно запротестовал переключаться на "D". Ситуация не из очень приятных. Авто может ехать только назад, а ехать-то некуда, сзади подперла машина. Досадно.

И тут чудо! D воткнулась! Бегом восвояси. Припарковался тоже не без проблем. N периодически не хотела отпускать селектор куда бы то ни было.

Первым делом, не отходя от машины, погрузился в интернет. Через пять минут понял, что проблема имеет место быть на Рекстонах от 2007 до 2011 года выпуска. Назывались различные причины. Укажу самые распространенные - пыль и грязь в механизме селектора АКПП и выход из строя концевого выключателя педали тормоза.

Звонок бывшему владельцу Рекстона. Описание проблемы. Удалось узнать, что он сталкивался с такой проблемой и решил ее. Сначала, начитавшись интернета, он залез в механизм селектора. Ничего интересного там не нашел. Все было в порядке, то есть никаких залежей грязи, пыли и нефти он не обнаружил и все механизмы, сочленения, провода, платы - без повреждений. Для профилактики и на всякий случай все было продуто сжатым воздухом. Помогла замена концевого выключателя педали тормоза (КВПТ). Здесь все было очень непросто. Правильный КВПТ был подобран с третьей попытки. КВПТ отличаются количеством контактов, а также исполнением начинки (электронные или обычные механические контакты).

Друзья будьте очень внимательны при поиске запчастей на Рекстон по электрике!

К сожалению, у меня нет партномера, который 100% подойдет Рекстону 2008 года, но есть фотографии моего КВПТ. Кто столкнется с такой проблемой, пишите в личку. Помогу полезным советом, как подобрать нужный, так как уже известны некоторые хитрости.

Полезные советы были получены. Можно было начинать устранять этот неприятный косячок, так как кнопка шифт-лоск у Рекстона находится не в очень удобном месте.

Для начала нужно поэкспериментировать с КВПТ по месту его установки. Решил не лезть в механизм селектора, поскольку до меня там все уже было проверено и наведен порядок.

Сказано-сделано! Товарища в компаньоны и вперед. Не зря я взял напарника в помощь. Выполнять все нижеописанные операции одному - очень и очень несподручно!

1) Находим КВПТ над педалью тормоза. Охреневаем, как там все неудобно и тесно.

2) Снимаем КВПТ с того места, где он установлен (та еще это камасутра), но электрический разъем пока не отключаем. Для снятия КВПТ нужно всего два ключа (не помню на сколько) и очень длинные тонкие руки :) Механика демонтажа КВПТ понятна интуитивно. Стоит только все увидеть по факту.

3) Заводим авто. По прежнему в неудобной позе (разъем-то мы не отсоединили), нажимаем раз 10 кнопочку на КВПТ. Напарник смотрит на стоп-сигналы. Один раз из десяти, загораются стоп-сигналы. Жмем еще десять раз. Два раза из десяти, загораются стоп-сигналы. По ощущениям, два раза из двадцати щелкает соленоид в районе селектора АКПП. Хммм.

КВПТ мы проверили. С ним явно что-то не так. Поскольку правильного партномера я не знаю, для покупки нового КВПТ нужно сделать фотки старого. Да легко. Пару раз ругнувшись, отсоединяем от КВПТ электрический разъем. Делаем фотки.

И тут Остапа понесло:

Задаем себе вопрос, а не посмотреть ли нам, что там внутри?! А почему бы и нет? Один хрен, старому КВПТ вроде как 3,14Zдец. Еще есть информация, что он уже выходил из строя.

Разбираем и охреневаем от двух вещей. Первое - внутри обычные контакты (три контакта), нажимаемые пружиной механизма кнопки. Второе - контакты, мягко говоря, подгоревшие.

А не починить ли нам эту фиговину?! А почему бы и нет?

Чистим контакты*. Чистим хорошо! Почистили! Контакты сияют как у кота уши. Собираем все обратно.

* - Я чистил контакты КВПТ не разбирая его на атомы.

Подключаем обратно электрический разъем КВПТ. Благо хватило ума не прикручивать обратно к педали, где он должен стоять.

Заводим машину. Жмем несколько раз кнопочку КВПТ. И ни хера не происходит. По словам напарника стопаки не загораются. Я слышу, что соленоид не щелкает. Недоумение, рассеянность, возмущение, отрицание, гнев, ругань непонятно в чей адрес.

Отсоединяю от КВПТ разъем и разбираю его снова. Тщательно проверяю медную планку с контактами. Вижу, что между контактами есть зазор. Имитирую срабатывание механизма. Зазор между контактами остался, но стал меньше. Бл. Нужно было быть аккуратней во время чистки контактов, походу сломал я свой КВПТ. Разбираю КВПТ на атомы. Становится очевидно, что зазор контактов можно отрегулировать, что и было сделано.

Собираем КВПТ обратно, подключаем, заводим машину, проверяем. Чудо произошло! Стопаки загораются, соленоид срабатывает, селектор спокойно перемещается во всем диапазоне. Спасибо компаньону за моральную поддержку и проверку включения стоп-сигналов!

Но не все так просто, дорогой читатель! Нужно же еще установить КВПТ на его место. :)))))))))

Назову этот процесс так - не порно но задорно, ибо места в зоне штатного места КВПТ как было ровно ни фига, так оно и осталось. Бонусом, во время установки КВПТ, нужно гайкой отрегулировать момент его включения от педали тормоза. Спустя некоторое время, это, не без труда, было проделано.

Проблема была устранена за 0 рублей, что не может не радовать!

Спасибо напарнику за помощь и терпение! (подать/забрать ключ; включить/выключить/подать/забрать фонарик; проверить стопаки; и т.д.)

Есть еще очень занимательная история по электрике, но об этом в другой серии.

Читайте также: